Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе
Диск балансируют статически в динамическом режиме при установке на рабочую поверхность и два диаметрально расположенных отверстия крепления кожуха к маховику, а также путем сверления отверстий диаметром 13,8 мм в бобышках под пружинами на глубину не более 23 мм. Между опорными поверхностями диска и кожуха расстояние должно быть 9,8 мм при допуске параллельности этих поверхностей 0,03 мм. Остаточный дисбаланс должен быть не более 0,005 Нм. После балансировки установочные отверстия нужно пометить. При любой повторной установке по тем же отверстиям дисбаланс должен быть не более 0,009 Нм.
Разборка двигателя ВАЗ 2101
Чтобы все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2101 остались целыми, нужно разбирать двигатель правильно. В нашем руководстве все подробно расписано.
Порядок выполнения разборки двигателя своими руками
1. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.
2. Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.
3. Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
4. Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.
5. Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.
6. Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.
7. Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой
8. Выверните датчик контрольной лампы давления масла, снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.
9. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R и отвернув ключом А.50121 храповик.
1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления
10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.
11. Ослабьте колпачковую гайку 6 натяжителя цепи, отверните гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.
1 – цепь привода распределительного вала; 2 – болт крепления башмака; 3 – башмак натяжителя; 4 – гайка крепления натяжителя; 5 – корпус натяжителя; 6 – колпачковая гайка натяжителя; 7 – болты крепления успокоителя; 8 – болт крепления звездочки валика привода масляного насоса
12. Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.
13. Ослабьте гайки шпилек 4
Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников шпилек 4 и, удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2
14. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.
15. Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ).
16. Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.
17
Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами
ВНИМАНИЕ:
При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место. Вам подойдет наша статья о подборе поршня к цилиндру ВАЗ 2101.
18. Установите фиксатор 5 (см. рис. Снятие маховика ), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала, снимите переднюю крышку картера сцепления.
19. Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.
20. Снимите держатель сальника коленчатого вала.
21. Отверните болты крышек коренных подшипников. Снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.
Видео. Разборка двигателя ВАЗ 2101
4.5.4 Снятие и установка распределительных валов / Opel Corsa
Снятие и установка распределительных валов
Снятие
Двигатели 1.4 и 1.6 л
Снимите зубчатый ремень (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ (двигатели 1.4 и 1.6 л)) .
Снимите зубчатые колеса распределительных валов (см. Раздел Снятие и установка зубчатых колес коленчатого и распределительных валов и промежуточных роликов (двигатели 1.4 и 1.6 л)) .
Сначала снимите следующие крышки подшипников: 1, 3 и 5 впускного распределительного вала, а также 6, 8 и 10 выпускного распределительного вала. Все болты крепления указанных крышек ослабьте крест-накрест сначала на пол-оборота, затем на один оборот и затем выверните полностью
Снимите крышки подшипников.
Нумерация крышек подшипников распределительных валов
Затем аналогичным образом выверните болты крепления крышек 2 и 4, а также 7 и 9.
Снимите распределительный вал, равномерно вынимая его из подшипников.
Осторожно выньте оба сальника из мест их посадки.
Двигатели 1.0 и 1.2 л
Компоненты привода ГРМ представлены на сопроводительной иллюстрации.
Компоненты привода ГРМ
|
Натяжение цепи обеспечивается подпружиненным гидравлическим натяжителем, не требующим обслуживания. Рассматриваемую приводную цепь нельзя разъединять и применять для ее соединения замки. |
Снимите крышку корпуса ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышки газораспределительного механизма) и крышку привода ГРМ (см
Раздел Снятие и установка головки цилиндров).
Сначала отдайте на четверть оборота, а затем на один оборот болты крепления крышек подшипников 2 и 8 впускного распределительного вала, а затем крышек подшипников 1 и 7 выпускного распределительного вала, после чего полностью выверните болты.
Нумерация крышек подшипников распределительных валов
При снятии крышек подшипников обратите внимание на обозначение. Не перепутайте их при установке.
Затем аналогичным образом выверните болты крепления крышек подшипников 4 и 6 и соответственно 3 и 5
Равномерно выньте распределительные валы из подшипников.
Проверка
|
Установка
Двигатели 1.4 и 1.6 л
Смажьте тонким слоем смазки MoS2 трущиеся поверхности гидравлических толкателей клапанов.
Смажьте уплотнительные поверхности наружных крышек подшипников распределительных валов (со стороны зубчатого ремня) на головке цилиндров герметиком, например, OPEL 15 04 201.
Осторожно установите распределительный вал.
Затяните попеременно крест-накрест за несколько приемов болты крепления крышек подшипников 2 и 4 впускных распределительных валов, а также крышек подшипников 7 и 9 выпускных распределительных валов.
Маркировка крышек подшипников распределительных валов должна совпадать с маркировкой на головке цилиндров.
Аналогичным образом установите крышки подшипников 1, 3 и 5, а также 6, 8 и 10.
Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов по спирали, как показано на сопроводительной иллюстрации, с усилием 8 Нм.
Порядок затягивания крышек подшипников распределительных валов
Установите сальники валов с помощью соответствующего инструмента. Предварительно смажьте рабочую кромку сальников чистым двигательным маслом.
Установите зубчатые колеса распределительных валов (см
Раздел Снятие и установка зубчатых колес коленчатого и распределительных валов и промежуточных роликов (двигатели 1.4 и 1.6 л)) .
Установите зубчатый ремень(см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ (двигатели 1.4 и 1.6 л)) .
Двигатели 1.0 и 1.2 л
|
Замена ремня ГРМ Opel Corsa B 1.4
\
Opel Corsa — Замена прокладки клапанной крышки на примере двигателя Z14XEP Twinport
Перескок цепи G4NA, как избежать.
Опель. Замена цепи грм Z14XEP
Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд
Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?
Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.
Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:
- Аварийный выход мотора из строя. Это когда двигатель глохнет, не заводится и, возможно, не проворачивается.
- Ухудшились показатели двигателя. Мотор заводится, но присутствуют: огромный расход масла, дымление, снижение мощности, плохой пуск из-за заросших нагаром свечей.
Масляный насос и его неисправности
в Двигатель 22.12.2017 6,
Маслинный насос в двигателе автомобиля занимает одну из первых ролей в правильной и бесперебойно работе мотора. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают последствия при неисправности масленого насоса.
Так как жизненно необходимо для ДВС правильное работа система смазки, масляный насос должен работать как «часы». Все детали и механизмы в двигателе постоянно вращаются, создавая трение между собой. Если масляный насос неисправен, тогда эти механизмы не получают нужной смазки. От такого масляного голодания, появляются задиры на деталях, перегрев двигателя, ну и конечно капитальный ремонт двигателя.
Масляное голодание это – недостаточное поступление смазки к узлам и механизмам в двигателе, что в итоге приводит к выходу из строя двигателя. Масляный насос отвечает за необходимую подачу количества смазки ко всем деталям мотора.
Ремонт распределительного вала
Основными дефектами распределительного вала являются:
- износ опорных шеек;
- износ винтовой шестерни привода масляного насоса;
- износ кулачков;
- прогиб;
- увеличение осевого зазора.
Опорные шейки при износе ремонтируют двумя способами:
- шлифованием их на меньший диаметр
- хромированием
Первый способ ремонта применяют в тех случаях, когда опорами для шеек вала служат сменные втулки, запрессованные в гнезда блока. Если распределительный вал вращается в гнездах, выполненных непосредственно в блоке, то опорные шейки ремонтируют хромированием.
Шейки шлифуют на круглошлифовальном или токарном станке супортно-шлифовальным приспособлением.
Перед шлифованием вал проверяют в центрах по индикатору и выправляют под прессом, если биение превышает 0,05 мм. При шлифовании шеек необходимо учитывать высоту кулачков, так как иначе может создаться положение, при котором вал нельзя будет установить во втулки уменьшенного ремонтного размера. Высота кулачка должна быть меньше самой малой опорной шейки вала на 1—1,5 мм.
После шлифования шеек из блока выпрессовывают старые опорные втулки и запрессовывают новые полуобработанные, внутреннее отверстие которых необходимо обработать под размер шеек развертыванием.
Втулки двигателя ГАЗ-51 имеют два диаметрально расположенных отверстия, из которых одно — большего диаметра — служит для подвода смазки и должно точно располагаться против смазочного канала, а другое, меньшего размера, служит для закрепления втулки и должно располагаться против лунки в гнезде блока.
Втулку закрепляют длинным бородком, устанавливаемым в масляный канал, при помощи которого раскернивают малое отверстие втулки; образующийся при этом выступ входит в лунку гнезда блока.
После закрепления втулок их развертывают длинной раздвижной разверткой, обеспечивающей сохранение параллельности осей коленчатого и распределительного валов. При отсутствии сменных втулок (автомобили ГАЗ-MM, «Москвич») гнездам в блоке придают правильную геометрическую форму развертыванием, а опорные шейки хромируют и прошлифовывают на требуемый размер.
Кулачки с небольшим износом и задирами зачищают вначале крупной, а затем мелкой наждачной бумагой, которая должна облегать не менее половины профиля кулачка.
При большом износе кулачков вал заменяют или наплавляют изношенные места газовой сваркой сплавом сормайт. При этом вал помещают в ванну с водой, оставляя на поверхности только часть кулачка, подлежащую наплавке. При наплавке поверхность кулачка достаточно нагреть до состояния «потения», и расплавленный сормайт будет хорошо растекаться по поверхности. При отсутствии сормайта наплавлять можно проволокой от старых клапанных пружин при помощи газовой или электродуговой сварки.
После наплавки сормайтом последующая обработка заключается только в зачистке, а при наплавке сталью необходима закалка. При значительном износе приводной шестерни масляного насоса распределительный вал следует заменить.
Увеличенный осевой зазор распределительного вала устраняют путем регулировки упорного болта, помещенного в крышке распределительных шестерен (автомобили ЗИС-5 и ЗИС-150). Для этого болт завертывают до упора в торец вала, а затем, отвертывают на 1/6 оборота и закрепляют контргайку. Если распределительный вал от осевого смещения удерживается упорной шайбой (автомобили М-20 «Победа», ГАЗ-51), то уменьшение осевого зазора до нормальной величины 0,10—0,20 мм достигается заменой изношенной упорной шайбы. Если же это окажется недостаточным, то следует уменьшить толщину распорного кольца, установленного между задним торцом ступицы распределительной шестерни и торцом первой опорной шейки распределительного вала.
Коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе
Динамическую балансировку коленчатого вала с маховиком и сцеплением в сборе осуществляют относительно крайних коренных шеек при сверлении отверстий диаметром 15 мм (на глубину не более 15 мм при расстоянии между ними не менее 5 мм) на расстоянии 184 мм от оси вала в не закрытых кожухом сцепления сегментах рабочей поверхности маховика или при сверлении отверстий в бобышках под пружинами нажимного диска сцепления. Остаточный дисбаланс со стороны сцепления (маховика) должен быть не более 0,07 Нм. Перед балансировкой на каждую шатунную шейку надевают груз, а ведомый диск сцепления центрируется относительно внутреннего диаметра подшипника на фланце коленчатого вала с помощью первичного вала коробки передач или специальной оправки.
Подшипники коленчатого вала
Коренные и шатунные подшипники имеют тонкостенные легкосъемные вкладыши, выполненные из биметаллической ленты (стальная лента, алюминиевый сплав АМО 2-20, включающий в себя 1% Си, 20% Sn, остальное А1). Для сталеалюминиевых вкладышей приняты шесть ремонтных размеров P1—Рб шатунных и коренных шеек коленчатого вала с уменьшением на 0,05 (Р1); 0,25 (Р2); 0,50 (РЗ); 0,75 (Р4); 1,00 (Р5); 1,5 (Р6). Тонкостенные вкладыши подшипников имеют высокую степень точности изготовления, и поэтому какой-либо их ремонт недопустим. Единственным способом устранения неисправностей вкладышей является их замена.
Под вкладыши подшипников первого ремонтного размера шлифование шеек вала не требуется. Маркировка ремонтных размеров вкладышей нанесена на стальной поверхности вкладыша. Вкладыши номинальных размеров маркировки не имеют. Между шейкой коленчатого вала и вкладышем подшипника нового двигателя должен быть зазор (для шатунных подшипников 0,032…О,076 мм, для коренных подшипников 0,050…0,107 мм), который обеспечивают при сборке деталей.
При проверке зазоров контрольными щупами рекомендуется проверять затяжку болтов подшипников динамометрическим ключом для обеспечения необходимой равномерной затяжки крышек. При нормальных зазорах в подшипнике шатун (без поршня), установленный на шейку снятого с двигателя вала, должен плавно опускаться под действием собственной массы, переходя из горизонтального положения в вертикальное. При оптимальных зазорах в коренных подшипниках и установленных крышках подшипников без шатунов коленчатый вал должен проворачиваться в постели от небольшого усилия руки.
А нужно ли перебирать двигатель? — Колеса.ру
Стоит ли удивляться, что разработка наших ученых была сразу же принята на ура, а в Финляндии даже открылось совместное предприятие по выпуску восстановительных препаратов.
Впоследствии российские технологии были дополнены исследованиями европейских и японских ученых, и в настоящее время все эти наработки успешно реализует финская фирма RVS-master, выпускающая продукцию одноименной марки.
Но прежде чем мы расскажем об особенностях препаратов данного бренда, отметим некоторые важные аспекты действия ремонтно-восстановительных составов.
Один из них заключается в том, что методика восстановления, разработанная нашими и зарубежными специалистами, позволяет скомпенсировать износ, возникающий со временем в местах контакта пар трения.
Восстановление происходит в результате внедрения в металл особого компонента — шунгитового углерода, осаждаемого на изношенных поверхностях. Шунгитовый углерод обладает высокой активностью в окислительно-восстановительных реакциях и при нагреве (возникающем при трении) начинает проникать в глубину приповерхностного слоя металла, вызывая его упрочнение.
Именно этим объясняется ремонтно-восстановительный эффект составов RVS-master. Вырабатывают этот компонент из шунгитов и серпентинитов, специфичных углеродосодержащих пород, представляющих из себя необычные по структуре природные композитные материалы.
Они, как показывают исследования, обладают значительно лучшими физико-механическими свойствами, чем сталь или чугун, из которых изготавливается большинство деталей моторов и коробок передач.
www.kolesa.ru
Смотрите видео
В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО.
Именно поэтому вопрос, как собрать двигатель, является довольно актуальным. Зачем переплачивать, если диагностику или ремонт двигателя можно провести самостоятельно? Данные навыки могут быть полезны не только при ремонте своего автомобиля, но и в том случае, если вы хотите собрать автомобиль самостоятельно. Это довольно распространенная практика, особенно среди автолюбителей, которые имеют много свободного времени и ресурсов. Более подробно о самостоятельной сборке автомобиля вы можете узнать из статьи Как собрать машину.
Если же средств и ресурсов недостаточно, или же недостаточно практического опыта, можно начать с малого и попробовать собрать мопед из велосипеда. Подробнее об этом можно узнать в статье Как сделать мопед.
Балансировка деталей кривошипно-шатункого механизма
После ремонта коленчатого вала, а также устанавливаемого на него маховика, сцепления или шкива необходимо провести их балансировку. До ремонта коленчатого вала нужно заварить имеющиеся в его противовесах сверления, выполненные при предыдущей балансировке. Динамическую балансировку деталей, устанавливаемых на коленчатый вал (маховик, шкив, нажимной и ведомый диски сцепления), проводят на специальных станках.
Балансировку коленчатого вала, а также коленчатого вала с установленным на него маховиком и сцеплением следует проводить в динамическом режиме с грузами на шатунных шейках, заменяющими шатунно-поршневую группу на шатунной шейке. Балансировочный груз состоит из двух одинаковых полуколец, соединенных двумя болтами. Наружную внутреннюю поверхности и торцы груза окончательно обрабатывают после соединения полуколец болтами. Смещение осей болтов относительно торцов и внутреннего диаметра груза должно быть не более 0,05 мм.
Болты должны быть одинаковой массы. Груз подгоняют по массе при уменьшении наружного диаметра с точностью +1 г и балансируют статически на оправке с точностью 0,0002 Нм так, чтобы центр масс груза находился на оси груза и на середине его ширины. После этого на наружную поверхность груза наносятся риски для обеспечения сборки полуколец в одном положении.
Установка топливной аппаратуры
Детали и узлы топливного насоса высокого давления, регулятора скоростного режима, топливного насоса низкого давления, ручного насоса и форсунки тщательно промываются в летнем дизельном топливе, а плунжерные пары, нагнетательные клапаны и распылители — в авиационном бензине Б-70. После промывки детали обдуваются сухим сжатым воздухом. Протирка деталей обтирочными материалами не допускается.
Повреждения в металлической оплетке резиновых рукавов и вмятин глубиной более 2 мм на стальных трубопроводах не допускаются. Топливопроводы низкого давления перед сборкой проверяются на герметичность воздухом давлением 0,3 МПа. Понижение давления воздуха не допускается. Перед установкой на двигатель трубопроводы промываются дизельным топливом и продуваются сжатым воздухом.
Снятие корпусных деталей двигателя
После снятия внешних агрегатов можно приступать к разборке двигателя. Прежде всего для предохранения от повреждения бензинового двигателя нужно снять свечи зажигания, вывернув их из отверстий головок цилиндров, а отверстия закрыть специальными пробками. На инжекторном двигателе необходимо снять накопитель топлива и форсунки, на дизеле — снять форсунки с помощью инерционного универсального съемника.
Рис. Демонтаж форсунки с помощью инерционного универсального съемника: 1 — рукоятка; 2 — стержень; 3 — груз; 4 — переходник; 5 — форсунка
При снятии выпускного газового трубопровода необходимо отвернуть гайки крепления и снять его с прокладками
Если прокладки пригорели к плоскости головки, их следует осторожно отделить с помощью отвертки. Эту операцию повторить со вторым газовым трубопроводом (в случае его установки)
Выпускной газовый трубопровод при отсутствии необходимости его отсоединения можно демонтировать в сборе с головкой цилиндров.
Для снятия впускного газового трубопровода нужно отвернуть торцовым ключом гайки его крепления к головкам цилиндров и, слегка постукивая деревянным молотком, отсоединить газовый трубопровод вручную.
Для снятия крышки головки цилиндров необходимо отвернуть гайки крепления крышки и снять ее вместе с прокладкой.
При снятии оси коромысел, штанг и толкателей (на V-образных двигателях) следует отвернуть торцовым ключом по четыре болта крепления осей коромысел у каждой головки цилиндров, снять оси в сборе с коромыслами и стойками, вынуть штанги толкателей и толкатели клапанов из гнезда блока цилиндров с помощью металлического стержня, конец которого согнут под прямым углом.
Установка коленчатого вала
Для установки коленчатого вала нужно повернуть блок на стенде плоскостью разъема картера вверх, снять крышки коренных подшипников, протереть салфеткой постели под вкладыши в блоке и крышках и продуть блок сжатым воздухом. Затем необходимо установить подобранные верхние вкладыши в постели коренных подшипников блока, установить уплотнитель заднего подшипника, установить нижние половинки вкладышей в постели крышек коренных подшипников. При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы верхние и нижние вкладыши заднего коренного подшипника не были перепутаны, так как верхние вкладыши имеют отверстия для подвода масла. При неправильной установке вкладышей масляный канал будет перекрыт, подшипник начнет работать без смазочного материала, что приведет к выходу из строя двигателя.
Затем следует установить коленчатый вал в сборе с маховиком, сцеплением, шестерней механизма газораспределения в удобное положение, продуть сжатым воздухом масляные каналы, протереть салфеткой коренные шейки вала, смазать поверхности верхних вкладышей чистым маслом, при меняемым для двигателя, разместить коленчатый вал в подшипниках блока и вставить в гнезда верхние полукольца упорного подшипника, смазать маслом поверхности нижних вкладышей и коренные шейки вала.
Далее необходимо установить крышки коренных подшипников на свои места и нижние полукольца упорного подшипника вместе с крышкой коренного подшипника, вставить болты с пружинными шайбами и завернуть их сначала от руки, затем затянуть с помощью углового торцового ключа, проверить затяжку болтов коренных подшипников динамометрическим ключом. После затяжки болтов каждого подшипника нужно выполнить следующее:
- проверить легкость вращения коленчатого вала (момент вращения должен быть не более 70 Нм);
- проверить осевой зазор между передним упорным фланцем коленчатого вала и упорной шайбой с помощью щупа и воротка;
- передвигая вал вперед и назад в направлении продольной оси двигателя, измерить зазор, который должен быть 0,045 …0,3 мм.
Уплотнение передней и задней шеек коленчатого вала производят, как правило, резиновыми манжетами. Запрессовку уплотнения осуществляют при помощи молотка и оправки, устанавливаемой на уплотнение. Уплотнительные манжеты нужно заменять по мере необходимости при наличии разрывов, разбухании или ороговении резины.
Как произвести замену масляного насоса своими руками
Выяснив, что маслонасос нуждается в замене или ремонте, необходимо снять механизм с двигателя.
Инструменты для работы
Для того чтобы демонтировать узел, потребуется стандартный набор автомобилиста, состоящий из такого перечня:
- ключей на «10» и «13»;
- торцовых головок;
- удлинителя;
- карданных шарниров.
Как снять маслонасос
Если работы будут проводиться на инжекторном моторе, а не на карбюраторном, то с двигателя потребуется снять датчик положения коленвала. В остальном демонтаж механизма выполняют в одинаковой последовательности:
- Обесточиваем бортовую сеть автомобиля путём снятия «—» провода с аккумулятора.
- Ослабляем крепёж генератора и снимаем ремень.
Одной из первых процедур по демонтажу маслонасоса является снятие ремня генератора
- Подготовив чистую ёмкость, сливаем в неё масло с двигателя. Затем снимаем защиту мотора и сам поддон.
После слива масла демонтируют защиту двигателя и поддон картера
- Снимаем ремень распредвала.
Чтобы демонтировать шкив коленвала, потребуется снять ремень ГРМ
- После демонтажа ремня коленвал и распредвал вращать нельзя, чтобы избежать удара клапанами по поршням.
- Снимаем шкив коленвала, для чего потребуется открутить болт.
Одним из шагов по демонтажу масляного насоса является снятие шкива коленвала
- Демонтируем маслоприемник. Для этого откручиваем 2 болта на крышке коренного подшипника и 1 болт, которым крепится маслоприемник к самому масляному насосу.
Маслоприёмник крепится к крышке коренного подшипника двумя болтами и одним болтом — к масляному насосу
- Чтобы снять насос, откручиваем крепёж из шести болтов. Делать это нужно аккуратно, чтобы не потерять расположенные под ними шайбы.
Насос крепится шестью болтами, откручиваем их
- После откручивания всех крепёжных элементов, снимаем непосредственно масляную помпу.
Отвернув все крепёжные элементы, сдвигаем насос от крышки коренного подшипника и демонтируем с двигателя
Видео: демонтаж масляного насоса на ВАЗ 2108/2109
Установка насоса
Чтобы выполнить обратную сборку, следуют таким пошаговым инструкциям:
- Прежде чем выполнить монтаж узла, ведущую шестерню устанавливают соответствующим образом.
Перед установкой масляного насоса на место ведущую шестерню следует выставить в определённом положении
- Шестерёнка должна совпасть с соответствующими лысками на коленвале.
Ведущая шестерня должна совпадать с лысками на коленчатом валу
- Перед установкой механизма смазывают рабочую кромку переднего сальника коленчатого вала моторным маслом.
Перед тем как установить насос, рабочую кромку сальника промазывают моторным маслом
- После смазки уплотнительного элемента и его монтажа аккуратно устанавливают маслонасос на коленвал. Затем заворачивают крепёж насоса.
После смазки сальника моторным маслом и установки его на своё посадочное место, производят монтаж насоса
- Монтируют все оставшиеся детали, которые были сняты для замены масляного насоса, в обратной последовательности.
