Как правильно поставить распредвал на двигатель на мотоблоке

Устранение проблем с запуском

Часто ремонт двигателя мотоблока нужен из-за того, что этот мотор не заводится. Если такая проблема возникает после зимнего хранения, можно подозревать:

• засорение горючего или масла водой;
• окисление электрических контактов;
• повреждение изоляции;
• появление твердого мусора в карбюраторе.

Еще до самого первого пуска надлежит оценить, хватает ли масла в картере. При недостатке его вероятно быстрое разрушение поршневой группы. Меньше чем за секунду цилиндры покроются заусенцами.

В таком случае потребуется очень серьезный ремонт, а порой и вовсе замена поврежденных деталей. Иногда нестабильность в функционировании аппарата провоцируется оставлением смазочного состава на зиму. Если дело именно в этой причине, за первые несколько мгновений после пуска из выхлопной трубы будут валить клубы белого дыма. Сразу вслед за этим силовая установка заглохнет.

Дизельные мотоблоки тоже могут не заводиться из-за недостатка масла. Лишь немногие модели оснащены системами, защищающими от падения уровня смазки. Большинству людей придется следить за исправностью мотоблока самостоятельно. Также стоит учесть, что сбои возникают вследствие систематического применения неподходящего горючего. Если обычные рекомендации не дают особого эффекта, нужно снять свечу и посмотреть, нет ли там пятен масла.

Масло, тем более нагар, следует аккуратно вычищать. Затем свечу обязательно сушат. Подсушить требуется и цилиндр. В качестве «сушки» применяют очень простой прием: неоднократное резкое вытаскивание стартерного троса. Часто возникает вопрос: что делать, если мотоблок не заводится, при этом дымит черным дымом.

Обычно такое проявление показывает, что двигатель переполнился бензином. Также стоит опасаться повреждения поршневой группы. Если оба предположения оказались неверны, надо обращаться в сервисный центр. Дальнейшие попытки устранить неполадки самостоятельно могут привести к усугублению поломки.

Бороться с такой проблемой можно, если:

• вылить прежнее топливо;
• основательно отмыть бензиновый или дизельный бак;
• очистить фильтр для воздуха;
• вычистить топливный шланг и жиклеры струей сжатого воздуха;
• добавить свежее горючее;
• после открытия топливопровода обдуть канал, расположенный в крышке бензобака.

Если засорение смазки топливом происходит постоянно, надо посмотреть иглу карбюратора. Вполне вероятно, что как раз этот узел стал слабым местом. Стоит заметить, что иногда еще мотор мотоблока стреляет в глушитель, и, быть может, даже с пламенем.

Наиболее вероятная причина – неполнота сжигания топлива. Она провоцируется:

• пропусками в зажигающей системе;
• чрезмерно насыщенной топливной смесью;
• неоправданным нагревом этой смеси.

Первостепенную важность имеет поиск даже незначительных загрязнений. Если все чисто, требуется осмотреть контакты проводов зажигания

Далее проверяют стабильность электродов, замеряют расстояния между ними при помощи особого щупа.

Определяем необходимость замены распредвала

Необходимость ремонта или замены распределительного вала можно узнать только после его дефектовки, которая возможна только при снятом распредвале и наличии специальных инструментов.

Прежде чем вынуть распредвал из постели, нужно проверить его на осевое смещение. Для этого нужно несильно стукнуть по постели и если появится стук, то, скорее всего, распредвал неисправен.

В целом, диагностику распределительного вала можно провести без специального инструмента, визуально. Однако такой способ позволяет выявить только визуальные дефекты (царапины, задиры, трещины, износ кулачков в виде «огранки»), тогда как

При помощи микрометра проверьте диаметр опорных шеек и опор корпуса распредвала. При отклонении размеров от допустимых их можно отремонтировать, но очень часто проще купить новые запчасти, так как восстановление ремонтных размеров обходится дороже.

Пока доступ к частям газораспределительного механизма открыт (снят распредвал), то обязательно осмотрите и другие его составляющие: коромысла, маслосъемные колпачки, пружины и других детали.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Порядок и правила разборки и сборки двигателей при ремонте

Разборка и сборка электродвигателей при ремонте должна выполняться строго в определенном порядке.

Разборка электродвигателя

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

• Снимите полумуфту или шкив.
• Снимите крышки подшипников качения.
• Опустите хомуты траверс.
• Отвинтите гайки со шпилек, которые стягивают фланцы шарикоподшипников.
• Выпустите масло из подшипников скольжения.
• Снимите щиты подшипников.
• Вытащите ротор движка.
• Снимите подшипники качения с вала.
• Выньте из щитов вкладыши или втулки подшипников скольжения.
• Промойте все отсоединенные детали (вкладыши, траверсы, подшипники, уплотнения, масленки, щиты) керосином или бензином.
• Продуйте обмотки сжатым очищенным воздухом или удалите с них пыль.
• Если обмотки сильно загрязнены, после продувки протрите их смоченной в бензине чистой ветошью.
• Распаяйте соединения и выньте обмотки из пазов.

Во избежание повреждения деталей при разборке не пользуйтесь зубилами, не делайте резких ударов и не прилагайте чрезмерных усилий. Если болты не выкручиваются или выкручиваются слишком туго, смочите их керосином и подождите несколько часов. Затем ослабьте болты и продолжайте выкручивание.

Перед началом разборки приготовьте специальный ящик, куда будете складывать отсоединенные мелкие детали. На каждую из них прикрепите бирку с указанием номера ремонтируемого агрегата.

Снимайте с вала шарикоподшипник, полумуфту и шкив с помощью стяжки с тремя скобами. Для этого конец болта стяжки уприте в торец вала и захватите внутреннюю обойму подшипника, края муфты или шкива концами скоб. Вращайте болт, пока деталь не сползет с вала. Перекос может привести к повреждению цапфы вала, поэтому следите за тем, чтобы направление усилия совпало с осью вала.

Чтобы снять подшипниковый щит, отвинтите болты и, постукивая молотком по выступающим краям щита через прокладку, отделите его от корпуса.

При этом крупногабаритный электродвигатель во избежание поломок необходимо подвесить, используя специальные подъемные средства. Положите подкладку из толстого картона в зазор между статором и ротором.

При снятии ротор ляжет на нее – это нужно для предотвращения повреждения изоляции обмоток.

Ротор небольших двигателей разрешается вынимать вручную. Оберните картоном один конец вала и наденьте на него длинную трубу, с помощью которой не спеша выведите ротор из расточки статора. В процессе ротор должен поддерживаться на весу.

Выньте из щита подшипников скольжения вкладыш или цельную втулку. Для этого наносите удары деревянной киянкой через деревянную выколотку. Щит должен быть установлен таким образом, чтобы подшипник упирался в него, иначе подшипник треснет.

Сборка электродвигателя

Собирайте двигатель, начиная с отдельных узлов.

Запрессуйте выточенные втулки или перезалитые вкладыши в подшипниковые щиты, предварительно выпилив на них прорези для смазочных колец и канавки для смазки по старым размерам.

Используйте гидравлический или винтовой пресс, можно также осторожно постучать молотком через прокладку. Следите за тем, чтобы не было перекосов – они приводят к заклиниванию вкладышей и втулок

Нагрейте подшипники до температуры 70-75 градусов на масляной ванне и насадите их на вал, легко постукивая молотком по трубе, которая упирается во внутреннее кольцо подшипника. Слишком слабая, как и слишком тугая посадка подшипников недопустима.

Вручную проверните ротор двигателя – он должен вращаться легко. Причиной тугого вращения вала может быть:

• Неправильная посадка подшипника качения на вал.
• Опилки, засохшее масло или грязь в подшипнике.
• Недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника скольжения.
• Перекос вала.
• Слишком сильное трение войлочных или кожаных уплотнений о вал.

Затяните болты подшипниковых щитов, заполните подшипники качения смазкой, закройте их крышками и залейте масло в подшипники скольжения. Повторно проверните ротор вручную, проверьте, не задевают ли вращающиеся и неподвижные части друг друга, определите и подгоните нужную величину разбега и подключите двигатель к сети.

После выполнения разборки и сборки электродвигателей их проверяют сначала на холостом ходу, затем в рабочем режиме.

Разборка двигателя ВАЗ.

Часть 1.

И так разборка двигателя ВАЗ. Когда подходит время капитального ремонта двигателя, то сразу задумываешся, а как его ремонтировать? Отдать мастерам, но тогда сильно увеличивается бюджет этого мероприятия или заняться ремонтом самому. В предыдущей статье, мы предоставили подробный материал по снятию двигателя и далее возьмёмся за его разбор. Обычно разборка двигателя ВАЗ, происходит по следующим, основным причинам: стук двигателя, износ поршневой группы, повреждение прокладки под головкой цилиндров и многих других неисправностей, при которых нужна разборка двигателя ВАЗ.

В этой статье мы опишем как правильно разобрать двигатель, что бы каждый водитель смог самостоятельно произвести разборку.

В этом деле, нам отлично поможет поворотное устройство к которому закрепляется двигатель для разборки.

Для начала снимем все навесные механизмы и начнём из бензонасоса. Отвёрткой отпускаем хомут и снимаем топливный шланг от бензонасоса. Ключом на тринадцать отворачиваем две гайки крепящие насос и снимаем его с двигателя. Потом поддев слегка отвёрткой, извлекаем промежуточный толкатель бензонасоса.

Отсоединяем броне провода от свечей зажигания, а так-же резиновую трубочку вакуумного регулятора опережения зажигания. Что бы снять распределитель зажигания, надо открутить ключом на тринадцать гайку которая фиксирует его. Снимаем фиксационный кронштейн и извлекаем сам распределитель.

Теперь принимаемся за генератор. С начала отпускаем, а потом и откручиваем гайку натяжителя. Приложив не большое усилие, подвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Далее откручиваем гайку на нижнем креплении генератора и вынимаем сам болт, генератор останется у вас в руках.

Далее принимаемся за водяной насос (помпа). Отсоединяем все водяные патрубки от карбюратора. Торцевым ключом откручиваем три крепящих болта. После того как сняли крепёжные болты, аккуратно постукивая молотком снимаем помпу. Зачем нужно постукивание? Потому что помпа могла прикипеть к блоку.

Переходим на другую сторону и принимаемся за масляный фильтр. Если масляный фильтр не откручивается руками, тогда вооружившись специальным инструментов откручиваем его. Для дальнейшего использования он уже не пригоден и просто выбрасываем его на мусорку.

Отворачиваем гайку ключом на тринадцать, снимаем крышку сапуна в месте из щупом.

С этой стороны осталось снять только датчики давления масла. Аккуратно что бы не повредить датчики отворачиваем их.

Далее нам нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для того что бы его снять, нужно зафиксировать коленчатый вал. Вставляем болт в отверстие для крепления двигателя к коробке передач и маленькой монтировкой или большой отвёрткой фиксируем коленчатый вал.

Зафиксировав коленчатый вал, откручиваем гайку или храповик смотря какая марка автомобиля. Потом вооружившись баллонным ключом, слегка поддеваем шкив и снимаем его.

Переворачиваем двигатель и принимаемся за снятие маховика. Опять-же зафиксировав маховик отворачиваем шесть болтов которые крепят маховик. Вынимаем болты и снимаем контрольную шайбу. Далее снимаем сам маховик.

Осталось снять жестяную пластину. Ключиком на десять откручиваем два болта и снимаем саму пластину.

Мы сняли все навесные узлы с двигателя и теперь приступим к разборке двигателя ВАЗ. Полную разборку двигателя ВАЗ, мы проведём во второй части.

На главную.

Неквалифицированное техническое обслуживание

Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.

Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью

Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.

Снятие и разборка двигателя

4. Отсоединить шланги системы охлаждения двигателя, идущие к радиатору и отопителю.

5. Отсоединить электропровода от аккумуляторной батареи, генера­тора, стартера, катушки зажигания, ЭПХХ карбюратора, датчи­ков и выключателей.

6. Отсоединить шланг от вакуумного усилителя тормозов.

7. Отсоединить шланги подачи топлива к топливному насосу и шланг перепуска топлив от карбюратора.

8. Отсоединить приводы воздушной и дроссельной заслонок кар­бюратора.

9. Отсоединить тросовый привод или рабочий гидроцилиндр сцеп­ления.

10. Отсоединить приемные трубы глушителя.

11. Отсоединить привод передних колес (на переднеприводных авто­мобилях) или карданную передачу (у автомобилей с классичес­кой схемой компоновки), закрыть отверстие вилки карданного шарнира в коробке передач заглушкой.

12. Закрепить двигатель на подъемном устройстве.

13. Отвернуть крепления двигателя к кузову.

14. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач. Установка двигателя на автомобиль производится в порядке, об­ратном его снятию.

Разборка двигателя. Разборка двигателя производится после его наружной очистки и мойки на специальном стенде, позволяющем поворачивать двигатель для обеспечения удобства выполнения разборочно-сборочных работ. Для того чтобы обеспечить высокое каче­ство последующей сборки двигателя и не нарушить уравновешенно­сти его деталей, необходимо устанавливать годные детали на пре­жние, приработанные места. Для этого при разборке детали метят без повреждения кернением, краской, бирками или надписями. К таким деталям относятся гильзы, поршни, поршневые кольца, паль­цы и шатуны с крышками, коленчатый вал и маховик, маховик и сцепление, блок цилиндров и крышки коренных подшипников и кар­тер маховика.

Разборка двигателя имеет примерно одинаковую последователь­ность для всех изучаемых двигателей и выполняется в следующем порядке. Если с автомобиля был снят силовой агрегат, то перед раз­боркой двигателя нужно снять стартер, коробку передач с картером сцепления и сцепление.

Снять приборы системы зажигания (распределитель или датчик-распределитель зажигания, его привод, провода высокого напряже­ния, свечи)и генератор.

Отсоединить шланги систем питания и охлаждения двигателя, снять бензонасос, карбюратор, вентилятор, жидкостный насос, тер­мостат.

Снять указатель уровня масла и трубку, в которую он вставлен, снять масляный фильтр.

Снять с носка коленчатого вала шкив привода генератора, для чего заблокировать маховик фиксирующим штифтом и отвернуть болт крепления шкива.

Отвернуть переднюю крышку и, отсоединив механизмы натяже­ния, снять зубчатый ремень или цепь привода механизма газорасп­ределения.

Снять впускной и выпускной газопроводы, крышку головки и головку цилиндров с прокладками.

Перевернуть двигатель картером вверх и снять масляный картер с прокладкой, масляный насос и маслоприемник.

Снять крышки шатунов, отвернув гайки болтов их крепления, и аккуратно, чтобы не повредить зеркала (рабочей поверхности) ци­линдров, вынуть шатуны с поршнями через цилиндры и пометить крышки шатунов с шатунами для последующей правильной их сбор­ки.

У двигателей со съемными гильзами (УЗАМ-331, -412) поршни с шатунами выталкиваются из блока вместе с гильзами, а затем выни­маются из гильз через нижнюю часть гильзы, что позволяет не про­таскивать шатун через гильзу и избежать возможных царапин на ее поверхности. Если вынуть поршень с шатуном вместе с гильзой не Удается, то сначала вынимают поршень с шатуном через гильзу, а затем вынимают гильзу с использованием съемника. Если снимать гильзы не требуется, то производится их фиксация в блоке при по­мощи втулок-зажимов, а поршни с шатунами вынимаются, как обычно, через цилиндры. Если гильзы не зафиксировать, то при снятии (установке) поршней они могут стронуться с места и при этом неизбежно будет нарушено их уплотнение в блоке.

Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта

Следует отметить, что надежность современных автомобилей за последние годы заметно снизилась по сравнению как со многими легендарными моделями 90-х, так и с более поздними разработками. Дело в том, что главную роль сегодня играет маркетинг и глобализация производства.

Также существенное влияние на качество и общую надежность транспорта оказывают быстро изменяющиеся экологические нормы и стандарты. Простыми словами, производителям попросту невыгодно создавать машины для развитых стран, которые можно в дальнейшем без особых проблем эксплуатировать 10-15 лет.

Если даже не затрагивать вопросы дизайна интерьера и экстерьера, а также активной и пассивной безопасности, сам двигатель, установленный на старом автомобиле, в плане экологичности и экономичности станет неактуальным уже через 5 или максимум 7 лет.

Вполне очевидно, что производители с учетом данных факторов перестали закладывать в ДВС большой ресурс. Естественно, многих автолюбителей на территории РФ и стран СНГ, где зачастую речь идет о подержанных автомобилях с пробегом, интересует вопрос, когда делать капитальный ремонт двигателя. Давайте разбираться.

Демонтаж распредвала ВАЗ 2106

Для проведения ремонтных работ или замены распределительного вала на «шестёрке» нужно подготовить следующие инструменты:

• головки на 17 и 13 мм;
• трещоточную рукоятку;
• вороток;
• удлинитель;
• рожковый или накидной ключ на 13 мм.

Демонтаж узла проводим в такой последовательности:

1. Снимаем крышку клапанов с ГБЦ.

Когда я провожу ремонтные работы с распредвалом после того, как он будет снят с ГБЦ, головку накрываю чистой ветошью и прижимаю её, например, инструментом. Это предотвращает попадание различного мусора как в каналы смазки, так и на поверхность рокеров. Особенно актуальна защита открытой части двигателя при ремонте под открытым небом, поскольку ветром может нанести немало пыли и мусора, с чем я неоднократно сталкивался. Новый вал перед установкой в корпус также протираю чистой тряпочкой.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло

Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру

Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Видео

https://youtube.com/watch?v=rR42oOIgHEE

Сборка распределительного вала при его расположении в блоке включает в себя установку распорного кольца, упорного фланца, шпонки и шестерни. Для этого необходимо напрессовать шестерню на вал до ее упора в распорное кольцо, затем установить замочную шайбу, завернуть гайку до отказа и отогнуть замочную шайбу на одну из граней гайки. Упорный фланец при этом должен свободно вращаться, зазор между фланцем и торцом шейки вала должен быть 0,080…0,208 мм. Зазор измеряют щупом.

Распределительная шестерня может быть посажена на валу с зазором не более 0,008 мм или натягом не более 0,036 мм. При монтаже распределительного вала в сборе с шестерней и фланцем необходимо провернуть блок двигателя горизонтально, установив его разъемной плоскостью картера вверх.

Перед установкой кулачки и опоры распределительного вала нужно смазать маслом, применяемым для двигателя, и проверить совпадение масляных каналов. Установить в блок распределительный вал с шестерней, фланцем, распорным кольцом и приводом центробежного датчика ограничителя частоты вращения в сборе

Вал следует устанавливать осторожно, без повреждения поверхности втулок (подшипников), кулачков и опорных шеек вала. Распределительные шестерни следует разместить так, чтобы зуб, отмеченный точкой на шестерне коленчатого вала, вошел во впадину, отмеченную точкой на шестерне распределительного вала; затем нужно проверить зазор между зубьями распределительных шестерен при помощи индикатора

Зазор должен быть в пределах 0,04… 0,05 мм, его следует проверять в трех местах по окружностям шестерен под углом 120°.

Далее необходимо совместить отверстие упорного фланца с резьбовыми отверстиями в блоке цилиндров и закрепить фланец распределительного вала болтами с пружинными шайбами с помощью торцового ключа через отверстия шестерни. Момент затяжки болтов должен быть 20 …30 Нм. После затяжки болтов крепления фланца осевой зазор между торцом шейки вала и упорным фланцем должен быть не более 0,080 — 0,208 мм. В конце сборки нужно смазать маслом шестерни механизма газораспределения и надеть на конец коленчатого вала маслоотражатель.

От состояния распредвала напрямую зависит работа механизма газораспределения и в целом всего мотора. Даже мелкие неисправности этой детали могут привести к снижению мощности и тяги двигателя, увеличению расхода топлива. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно уметь вовремя диагностировать проблему и своевременно устранить её.

Сборка и установка масляного насоса и поддона картера

Масляный насос перед установкой на двигатель собирается с ведомой шестерней привода масляного насоса, с всасывающей трубкой и трубкой клапана системы смазки. Затяжка болтов фланцев трубок масляного насоса и болтов крепления масляного насоса производится в два приема (момент затяжки 50—60 Н*м).

После установки масляного насоса нижняя часть картера закрывается поддоном.

Установка передней крышки блока цилиндров, коллекторов и трубопроводов.

Передняя крышка блока цилиндров устанавливается на блок в сборе с гидромуфтой привода вентилятора и шкивом привода генератора. Перед этим на коленчатый вал надевается полумуфта мощности и шайба носка коленчатого вала. В полумуфту отбора мощности вводится вал привода гидромуфты. Затяжка болтов крышки производится моментом затяжки 50—60 Н*м.

Впускные и выпускные коллекторы и водяные трубы системы охлаждения перед установкой на двигатель тщательно обдуваются сжатым воздухом. Затяжка болтов их крепления производится последовательно в 2 приема (предварительная и окончательная).

Сборка коленчатого вала и установка его в блок цилиндров

Коленчатый вал перед сборкой обдувается сжатым воздухом.

Сборка коленчатого вала производится в следующей последовательности. В полости масляных каналов шеек устанавливаются втулки центробежной очистки масла. Сверху каналы запрессовываются заглушками. После этого на коленчатый вал напрессовываются шестерни и противовесы. На носок коленчатого вала устанавливаются шестерня привода масляного насоса и передний выносной противовес, на хвостовике — распределительная шестерня в сборе с маслоотражателем и задний выносной противовес. Шестерни и противовесы на коленчатый вал напрессовываются при сборке. Перед напрессовкой они нагреваются до температуры 105 °С. Напрессовка шестерни производится до упора ее в буртик вала. Собранный коленчатый вал показан на рис. 63.

Коленчатый вал перед установкой в блок цилиндров балансируется динамически относительно оси крайних коренных шеек на балансировочной машине. Перед балансировкой на каждую шейку устанавливается груз массой (8525±1) г. Центры тяжести грузов должны совпадать с осями шатунных шеек. Допустимая несбалансированность не должна превышать 80 г. Дисбаланс устраняется удалением металла сверлением в противовесах, изготовленных за одно целое с валом.

Непосредственно перед установкой коленчатого вала в блок рабочая поверхность вкладышей коренных подшипников и коренные шейки вала смазываются чистым дизельным маслом. Размеры вкладышей коренных подшипников должны соответствовать размерам шеек коленчатого вала и гнездам в блоке цилиндров. Упорные полукольца вала устанавливаются в выточку последней коренной опоры так, чтобы стороны с канавками прилегали к упорным торцам вала. Болты крепления крышек коренных подшипников предварительно затягиваются со стороны правого, а затем со стороны левого рядов цилиндров с моментом затяжки 90— 120 Н*м, а затем окончательно — с моментом затяжки 210— 235 Н*м.

Контроль затяжки шатунных болтов осуществляется по их удлинению. Удлинение шатунных болтов после затяжки подшипников должно быть 0,25—0,27 мм.

Рис. 63. Коленчатый вал в сборе:

1 — передний торец коленчатого вала; 2 — шпонка; 3,6 — противовесы; 4 — шестерня привода масляного насоса; 5 — заглушка; 7 — распределительная шестерня; 8 — маслоотражатель; 9 — установочный штифт; 10 — шпонка

При правильной сборке подшипников коленчатый вал должен свободно проворачиваться от усилия руки, приложенного к установочным штифтам маховика. Осевой зазор в упорном подшипнике должен быть 0,05—0,20 мм.

Изготовление кулачковых валов с помощью прецизионной технологии термической сборки

Сборные кулачковые валы получают все большее распространение. В первую очередь это обусловлено значительным уменьшением массы вала по сравнению с цельными кулачковыми валами. Сборные кулачковые валы также активно внедряются в производство грузовых автомобилей.Преимущества сборных кулачковых валов хорошо известны: сокращение расходов, снижение массы, возможность применения различных материалов для отдельных компонентов, повышение производственной гибкости, а также более простая реализация новой геометрии и отрицательных радиусов кулачков. Поэтому ввиду необходимого сокращения глобального потребления топлива и уровня выбросов CO2 сборные кулачковые валы будут применяться все чаще.

Термическая сборка EMAG = прецизионный процесс

Посредством технологии термической сборки выполняется прецизионная сборка кулачков на центральной трубе без приложения усилий. При этом ключевое значение имеет обеспечение надлежащей температуры и времени сборки, а также механическое исполнение сборочного приспособления. Благодаря оптимальной комбинации робота-манипулятора и специальных захватов можно производить сборку с зазором менее 15 мкм, обеспечивая максимальную надежность технологического процесса. За счет адаптивности данная концепция обеспечивает высокую гибкость в проектировании кулачковых валов и, в том числе, идеально подходит для производства средних партий с частой переналадкой. Потребность в профильном шлифовании кулачков существенно снижается благодаря высокой точности сборки кулачкового вала или полностью исключается в случае использования уже готовых прецизионных кулачков. Дополнительное преимущество данной технологии состоит в возможности сочетания различных материалов при изготовлении вала. Кроме кованых кулачков, например, из 100 Cr 6, можно использовать полностью отшлифованные или спеченные по размеру кулачки, которые можно дополнительно не шлифовать. Вспомогательные детали, такие как пробки или наконечники, как и сам вал, можно выполнять из более дешевых материалов. Это позволяет оптимизировать кулачковый вал в соответствии с требованиями к двигателю, а также относительно предельно допустимой нагрузки и затрат на производство.

Преимущества термической сборки:

• высокая точность, нет необходимости в дополнительной обработке после сборки;
• экономия сырья благодаря уменьшению массы изделия;
• отсутствие деформации после сборки;
• сочетание различных материалов;
• свободный выбор последовательности деталей,
• свободный выбор углового и осевого положения;
• быстрая переналадка при переходе на другое изделие.

Преимущества сборных кулачковых валов:

• сокращение расходов;
• незначительная масса;
• возможность применения различных материалов для кулачков;
• высокая гибкость производства;
• легко реализуются новые геометрии кулачков, а также отрицательные радиусы кулачков.

Дефектовка распредвала

После того как РВ будет снят с двигателя, все его составляющие промывают в бензине, очищая от загрязнений. Дефектовка предполагает визуальный осмотр вала на предмет выявления повреждений: трещины, задиры, раковины. При их обнаружении вал подлежит замене. В противном случае проверяют основные параметры, характеризующие степень его износа, для чего используют микрометр.

Таблица: основные размеры распредвала ВАЗ 2106 и его постелей в корпусе подшипников

Номер шейки (постели) начиная от шестерни	Размеры, мм
Номинальный	Предельно допустимый
Опорные шейки
1	45,91	45,93
2	45,61	45,63
3	45,31	45,33
4	45,01	45,03
5	43,41	43,43
Опоры
1	46,00	46,02
2	45,70	45,72
3	45,40	45,42
4	45,10	45,12
5	43,50	43,52

Состояние РВ можно оценить и по другим параметрам, например, биению, но для их снятия необходимы специальные инструменты.

Установка распредвала

Процесс монтажа вала происходит в обратной последовательности с применением тех же инструментов, что и для его снятия. Дополнительно потребуется динамометрический ключ, которым можно контролировать усилие затяжки. Работу проводят следующим образом:

1. Перед монтажом детали в корпус смазываем опорные шейки, опоры и кулачки чистым моторным маслом.

Установка по меткам

По окончании замены необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам. Только после такой процедуры момент зажигания будет правильным, а работа двигателя — стабильной. Из инструментов дополнительно понадобится ключ для вращения коленчатого вала, а сама работа состоит из следующих шагов:

1. Ставим на место звёздочку РВ и затягиваем её, но не до конца.
2. Натягиваем цепь. Для этого отворачиваем гайку натяжителя, проворачиваем немного коленвал, а после затягиваем гайку обратно.
3. Крутим коленвал ключом до того момента, пока риска на шкиве не установится напротив длиной метки на крышке механизма ГРМ.

При монтаже клапанной крышки на место я всегда обращаю внимание на состояние прокладки, даже если она менялась недавно. На ней не должно быть разрывов, сильного продавливания и других повреждений

Кроме этого, уплотнитель должен быть не «дубовым», а эластичным. Если состояние прокладки оставляет желать лучшего, я всегда заменяю её на новую, тем самым исключая возможное подтекание масла в будущем.

Регулировка клапанов

Клапаны на «классике» рекомендуется регулировать каждые 30 тыс. км. пробега либо после ремонта двигателя. Из инструментов нужно подготовить:

• рожковый ключ на 13 и 17;
• щуп 0,15 мм.

Работа проводится на остывшем двигателе после снятия крышки клапанов и натяжения цепи:

1. Совмещаем метки коленвала и распредвала с рисками, что соответствует верхней мёртвой точке четвёртого цилиндра.
2. Проверяем зазор клапанов 6 и 8. Для этого вставляем щуп между кулачком РВ и рокером. Если он заходит без усилия, зазор нужно сделать меньше. Если входит туго, то больше.

Таблица: порядок регулировки клапанов ГБЦ на «классике»

Угол поворота коленвала, o	Угол поворота распредвала, o	Номера цилиндров	Номера регулируемых клапанов
4 и 3	8 и 6
180	90	2 и 4	4 и 7
360	180	1 и 2	1 и 3
540	270	3 и 1	5 и 2

Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07

Некоторые автолюбители для выставления зазоров клапанов используют узкий щуп из набора. Я бы не рекомендовал пользоваться им для рассматриваемой процедуры, поскольку при перекосе рычага клапана, а рокеры могут перекашиваться даже при нормальных пружинах и хорошем состоянии РВ, узкий щуп не позволит провести точную регулировку. Да и выставлять зазор широким щупом удобнее.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 не требует от владельца высокой квалификации и специальных инструментов. Ремонт можно провести в условиях гаража обычным автомобильным набором ключей и отвёрток. При следовании пошаговым инструкциям процедура займёт около 2–3 часов, после чего механизм газораспределения вашего авто будет работать чётко и слаженно.