О ремонте шин

Ремонт прокола бескамерной шины

 

Итак, точку повреждения мы обнаружили. Теперь действуем по следующему алгоритму:

1. Тщательно очищаем участок покрышки вокруг прокола с использованием тряпки и моющего средства, а затем вытираем насухо.
2. Если ранее накачали колесо до предела, то теперь снижаем давление до 0,5-1,0 атмосферы.
3. Извлекаем виновника проблемы, пробившего колесо.
4. Расширяем отверстие, используя напильник со спиральным наконечником или рашпиль (в простонародье данный инструмент называется «ковырялкой»), придав ему цилиндрическую форму. Опускаем ручку рашпиля и по углу крена определяем направление отверстия.
5. Покрываем поверхность рашпиля клеем и несколько раз производим следующие действия: вкручиваем приспособление в резину до конца и вытаскиваем. Чтобы в процессе подготовки очередного этапа давление в шине не снизилось, инструмент пока не вынимаем из отверстия.
6. Далее осуществляем ремонт бескамерных шин жгутом своими руками. Достаем из комплекта один резиновый жгут, вводим в ушко шиловидного инструмента до середины и тонким слоем обмазываем клеем со всех сторон.
7. Извлекаем «ковырялку». Складываем резиновый жгутик вдвое. Используя шило, вводим его в прокол на глубину 2/3 от длины. Вкручиваем инструмент, проталкивая жгутик. Снаружи должны остаться концы длиной не больше 1-2 см.
8. Шило вынимаем резким движением. Жгутик остается в месте прокола, закупоривая его.
9. Резаком, идущим в наборе, а если его нет, то канцелярским или макетным ножом аккуратно отрезаем выступающие концы жгутика. Они не должны торчать выше поверхности протектора. Поскольку жгутик имеет ничтожную массу, после процедуры балансировка колеса не понадобится.
10. Для проверки качества герметизации снова обрабатываем поверхность шины раствором мыла или простой водой. Если пузырьки воздуха не появились, значит, заплатка поставлена на совесть.
11. Накачиваем покрышку до приемлемого состояния и можем ее эксплуатировать вплоть до износа. 

Следует знать, что таким методом возможно ремонтировать лишь покрышки бескамерного типа. Для шин с камерой этот метод нерезультативен.

Как говорилось выше, бескамерные покрышки могут выпускать воздух и по другим причинам. Если диск колеса поражен ржавчиной, то снимаем резину и обрабатываем герметиком место ее соединения с ободом диска. В случае деформирования диска в качестве временной меры выравниваем его при помощи молотка, а затем при первой же удобной ситуации отправляемся в автосервис – там диск отремонтируют или полностью заменят.

Видео о плюсах и минусах бескамерных шин:

Описание ремонта бескамерных шин своими руками: как определить тип покрышки и место повреждения, процесс ремонта. Видео о плюсах и минусах бескамерных шин.

||list|

Этапы и нюансы

Стоит подробно рассмотреть ремонт шины жгутом. Процесс это несложный, имеется ряд нюансов. Разберем все по порядку. Перед работой лучше вывесить колесо домкратом, можно обойтись без этого.

• Накачиваем колесо. Желательно набрать максимальное давление, будет проще найти прокол.
• Смачиваем протектор. Оптимальным вариантом будет использование мыльного раствора. Можно взять жидкость для стеклоомывателя. Благодаря вязкости они будут пузыриться на месте прокола. Вода не подойдет для такой задачи. Смоченная покрышка внимательно осматривается, выясняется место прокола.
• Причина прокола может остаться в шине. Зачастую видно торчащий гвоздь или саморез. Перед началом ремонта извлекаем предмет из прокола. Саморез проще выкрутить с помощью отвертки. Гвозди, другие предметы вытаскиваем пассатижами. Нужно быть аккуратным, не порвите резину. Если не удается извлечь «виновника» стоит сменить колесо, а поврежденное отвезти на сервис.
• Далее готовим жгут к использованию. Отрезаем необходимый кусок. Обычно достаточно 5-7 см. Вставляем его в отверстие шила, процесс напоминает продевание нитки в игольное ушко. Сделать можно руками или пассатижами, делайте как удобно. Протащить в ушко жгут следует примерно наполовину.
• Смазываем жгут клеем, входящим в состав ремкомплекта. Жалеть клеящего состава не нужно, его там достаточно.
• Берем рашпиль, протыкаем прокол повторно. Задача расширить повреждение, чтобы можно было протащить туда жгут. Заодно зачищаем края прокола. Делать это нужно тщательно, иначе может возникнуть проблема с закреплением жгута.
• Берем шило со жгутом, вставляем его в прокол. Жгут полностью пропихиваем внутрь покрышки. Вытаскиваем шило. Если сделаете все правильно, жгут должен выскользнуть из шила, закрыв собой повреждение. Иногда вам понадобится пропихивать жгут в отверстие, для этого воспользуйтесь шилом-рашпилем, аккуратно заталкивая резину внутрь.
• Покрышка накачивается до необходимого давления.
• С поверхности протектора остались небольшие «хвостики» жгута их можно срезать.

На этом ремонт можно считать завершенным. Через 10-20 километров пути не заметите места повреждения. Описанным способом восстанавливается только бескамерная шина, для покрышек с камерой такие манипуляции не подойдут.

При проведении работы стоит внимательно соблюдать технику безопасности. Поставьте автомобиль на ручник. Если ремонтируете заднее колесо, использовать ручной тормоз не получится. В этом случае под все не вывешенные колеса поставьте противооткатные упоры, если их нет подойдут кирпичи, или другие похожие предметы.

Нужно учитывать размеры повреждения, если дырка достаточно большая, можно воспользоваться сразу двумя полосками резины. Иногда в ремкомплектах предлагается сразу несколько различающихся по толщине полосок.

Восстановление покрышек в домашних условиях

Одним из эффективных способов устранения пореза автошин есть метод, состоящий из следующих действий:

1. Измеряется размер пореза, если он находится в пределах допустимой нормы, можно приступать к его устранению.
2. Края прореза стачивают специальным мелким абразивом для придания повреждению формы чаши.
3. Плоскость после обработки абразивом обезжиривают, для этого используют бензин либо спирт. Затем прорез наполняют сырой резиной.
4. Обработанная таким методом автопокрышка вулканизируется. Этот процесс выполняется с применение специальной камеры либо производственного фена.
5. После вулканизации выполняется зачистка наполненного резиной пореза и приклеивание специальной армированной заплаты, а также балансировка колеса.

Заклеить таким образом покрышку можно собственными руками без привлечения специалистов. При этом во время эксплуатации отремонтированной авторезины может возникнуть биение колеса. Для продолжительного использования заклеенной покрышки лучше не нагружать автомобиль и отдать предпочтение размеренному стилю вождения: усиленные нагрузки на колесо могут привести к разрыву автопокрышки.

Рекомендуем: Автоэлектрика своими руками: ремонт и практические рекомендации специалистов.

Каких видов проколы можно отремонтировать

Самостоятельно возможно заклеить прокол протектора. Прокол от гвоздя, самореза, похожего предмета. Желательно при ремонте оценить состояние шины, могут возникнуть, прочие повреждения — заломы резины, возникшие до остановки.

Нельзя ремонтировать порезы, грыжи, заделывать вырванные куски. Ремонт подобных повреждений производится только в специализированной мастерской, не всегда удается восстановить работоспособность автопокрышки.

Оценивая прокол смотрите на размер. Не стоит пытаться ремонтировать отверстия диаметром свыше 10 миллиметров. Заделать подобное повреждение возможно в условиях шиномонтажа, используя соответствующее оборудование.

Возможность подключения

Возможность подключения зависит от:

• способа и конфигурации навески;
• способа передачи энергии вращения вала двигателя;
• вырабатываемой и потребляемой мощности;
• массы обоих устройств.

Способ навески

Вот основные способы навески любого оборудования на мотоблок:

• крепление к штырю;
• крепление к раме;
• через сцепку или переходник.

Крепление к штырю применяют там, где необходима установка инструмента с жесткой фиксацией относительно рамы мотоблока.

После монтажа навесного оборудования совмещают отверстия в штыре и трубе сцепки, затем вставляют металлические пальцы и фиксируют их шплинтами. Такой способ навески обеспечивает быстрый установку и снятие любого оборудования как спереди, так и позади мотоблока.

Крепление к раме применяют в тех случаях, когда необходимо жестко (относительно рамы), максимально надежно зафиксировать навесное оборудование. Кроме того, этот тип крепления используют, если мотоблок не оборудован штырем.

Для установки технику прикручивают к корпусу самоходного аппарата болтами с гайками, однако для этого отверстия на корпусе мотоблока и навесной техники должны полностью совпадать. Сцепку или переходник используют, если оба предыдущих варианта навески неприменимы по любым причинам. В зависимости от конфигурации переходного механизма навесное устройство может быть закреплено как жестко, так и подвижно относительно рамы двигателя.

Передача энергии от двигателя к навесному устройству

Для передачи энергии используют следующие виды приводов:

• ременный;
• вальный;
• комбинированный.

Ременный привод применяют для подключения к мотоблокам, оснащенным шкивом отбора мощности (ШОМ). Он состоит из двух шкивов (ведущего, то есть ШОМ и ведомого), а также одного или нескольких ремней.

Преимуществом этого привода является возможность подключать и отключать привод, меняя натяжение ремня с помощью ролика. Главный недостаток этого привода в быстром износе ремней, происходящем из-за недостаточного натяжения.

Вальный привод применяют для подключения к самоходной технике, оснащенной валом отбора мощности (ВОМ).

Сделать принудительное отключение привода довольно сложно, поэтому его применяют только на тех мотоблоках, которые уже оснащены функцией отключения ВОМ.

Масса и мощность

Масса навесного устройства должна соответствовать мотоблоку, в противном случае управлять им будет очень сложно. Ведь косилка будет перевешивать самоходное шасси, поэтому при повороте будет почти невозможно приподнять ее над землей, надавливая на рукоятку мотоблока, а значит во время поворота или разворота придется преодолевать сопротивление травы.

Если же потребляемая косилкой мощность превысит возможности двигателя самоходного устройства, то резко снизится эффективность покоса травы, а также возрастет износ мотора.

Измерение коэффициента сцепления дорожного покрытия по ГОСТ 50597-93

Исследования проводились динамометрическим приборомПКРС-2, результаты сведены в таблицу, где указаны виды дорожного покрытия и их состояние в зависимости от погодных и климатических условий. С момента ввода этих коэффициентов прошло много лет. Изменились технологии строительства дорог, в частности контактная поверхность дорожного покрытия. Данные таблицы надо рассматривать, как ориентировочные.

Сцепление шин с дорогой

Совершенно ясно, что эти коэффициенты не есть величина постоянная, а зависят от многих факторов:

• тип дорожного полотна, качество состояния,
• состояние шин транспортного средства их скоростные, нагрузочные и другие характеристики, входящие в маркировку,
• скорость движения ТС,
• наличие веществ, снижающих сцепление в зоне контакта поверхности колеса и покрытия (грязь, пролитые ГСМ),
• уклоны и опасные закругления автомобильной дороги.

Коэффициент сцепления между шиной и дорогой является одним из важных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Состояние деформации шины различается в зависимости от силы торможения, вертикальной нагрузки на колесо.

Скорость пилотирования.

Ремонт бокового пореза шины

Порез бескамерной шины сбоку ремонтировать гораздо сложнее, чем обычный прокол. Причина кроется в том, что боковая поверхность колеса больше подвержена нагрузкам и деформациям из-за меньшей толщины материала. Наиболее заметно это на низкокачественном дорожном покрытии.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать ремонт боковых порезов шин самостоятельно, понадобятся:

• сырая резина;
• наждачная бумага мелкой зернистости;
• строительный фен или старый утюг с металлической подошвой;
• спирт или очищенный бензин для обезжиривания;
• заплатка из резины с клеевым слоем, желательно армированная (с нитями корда).

Ремонтируем боковой порез шины своими руками.

Рассмотрим самый доступный метод восстановления. Порядок действий:

1. Обточите наждачной бумагой края поврежденного участка, придав ему чашеобразную форму.
2. Обезжирьте поверхность спиртовым раствором или очищенным бензином.
3. Заполните полость сырой резиной и вулканизируйте ее при помощи фена или утюга. Поверхность должна стать матовой.
4. Зачистите место под заплатку наждачкой.
5. Приклейте заплатку.
6. Отбалансируйте колесо.

Восстановленная таким образом покрышка не предназначена для эксплуатации в сложных условиях. Использовать ее постоянно тоже не рекомендуется. Лучший вариант – использование в качестве запаски.

Если же с вашей шиной случился боковой прокол, то после ремонта можете смело ее использовать дальше.

Ремонт на СТО

На станции техобслуживания выполняется более сложный и качественный ремонт. Последовательность работ выглядит так:

1. Демонтируют колесо и оценивают степень повреждения.
2. Выравнивают край поврежденного участка с помощью бокорезов.
3. Зачищают поверхность и наносят специальную цементную смесь.
4. Сырую резину нарезают узкими лентами, растягивают и закладывают в полость пореза.
5. Вулканизируют резину спецоборудованием.
6. Зачищают поврежденный участок, обезжиривают его и наносят цемент.
7. После высыхания цемента приклеивают заплатку и обрабатывают ее края герметиком.
8. Устанавливают шину на диск и балансируют колесо на специальном оборудовании.

Не подвергайте отремонтированную покрышку большим нагрузкам – это может быть опасно. Используйте ее в экстренной ситуации или как запаску, чтобы доехать до шинного магазина или мастерской.

Немного о корде

Шина — это полноправный член подвески, который несёт на себе вес автомобиля, сопротивляется неровностям дорог, экстренным торможения и поворотам. Её обязанность — сохранить устойчивость машины и контакт с дорожным полотном.

Только благодаря корду (текстильному или металлическому) шина способна выдерживать нагрузки. А вследствие пореза, как правило, рвётся и корд. Восстановить его невозможно. Не существует такого аппарата, который бы вживил в камеру новые нити.

Там, где порван корд, шина становится неустойчивой, теряет жёсткость. Даже, если колесо залатают профессионалы шиномонтажа, никто не даст гарантии, что колесо не взорвётся при повышенной нагрузке. Помимо этого начинают страдать все элементы подвески.

Пусть колесо и отбалансировано, отсутствие жёсткости в одной точке разбивает синхронность в работе ступиц и рычагов, рулевой рейки. Как правило, первый сигнал идёт от ступичного подшипника с залатанным колесом. Он систематически выходит из строя. Затем и остальная подвеска потихоньку начинает требовать замены.

Ремонт прокола бескамерной шины и дальнейшая её эксплуатация вполне допустимы, в отличие от шины с порезом.

Можно ли ездить на самостоятельно отремонтированной шине

Зная, как отремонтировать шину на дороге можно быстро устранить проблему, но остается вопрос, насколько метод надежен. Производители ремкомплектов утверждают, что пользоваться ими можно безопасно.

На практике водители, слесаря шиномонтажей подтверждают, что залатать таким способом, можно бескамерную шину буквально за десять минут. Пользоваться отремонтированной резине можно без всяких ограничений, служит такая «заплатка» долго. Соответственно посещать сервис для дальнейшего ремонта необязательно.

Хотя первое время после ремонта стоит присмотреться к шине. Если заметны утечки воздуха, колесо немного приспускает, лучше показать его мастеру. Дело в том, что при проколе всегда есть риск получения дополнительных повреждений, ведь останавливаетесь не мгновенно, а через некоторое время. Пока едете на приспущенном колесе, есть риск повредить боковину или диск. Поэтому, если после вашего ремонта шина продолжает спускать, нужно ехать на шиномонтаж, если все в порядке, делать это необязательно.

Ремонт шины с помощью резинового жгута задача простая. Заплатка получается надежной, служит долго. Желательно возить с собой ремкомплект, особенно если часто оказываетесь вдали от города.

роторная vs сегментная косилки, каменистый плуг рессорная или гидравлическая зищита

Прошу посоветовать тех кто практически владел (владеет) и использовал (использует)

По косилке в каких именно случаях справится роторная (например крн-2.1) и не справится сегментная? Давно ищу в своем регионе роторную (для покоса полей которые лет 10 не косились) но найти не могу а на новую (135+ тр) денег нет. Уже склоняюсь чтобы купить сегментную а там «посмотреть»

Также ищу каменистый плуг. Хотелось бы узнать у тех кто пользовал как ведет себя на практике рессорная и гидравлическая защиты. Насколько часто приходится заниматься ремонтами и обслуживанием ну вообщем расскажите что-нить чтобы я и другие могли бы сделать для себя более-менее осознанный выбор.

Здравствуйте.Роторная косилка-плюсы:Больше выход сена с покоса.Быстрота скашивания.Кусты до 3см с ходу, больше ,притормаживаешь и то-же берет(в разумных пределах, деревья не косит)Обслуживание(смена ножей,ремней и т.д) минутное дело.Минусы:Ножи по камням даже маленьким горят.За день закругляются.Защиту делать надо на кабину из сетки.Защита на косилке фигня мешает только.Сетку надо прочную.Камни что осколки от снарядов летят.На заднее стекло нужен дворник.Можно без движка, в ручную прокрутить, травой стекло к обеду заляпает а к вечеру не ототрешь.Запчасти конечно дороги.Но при своевременном ТО вполне по карману не бьет.Минус что трава в валок ложится хуже сохнет, надо лишний раз ворошить.Пальцевая на фоне роторной бледнеет конечно.Скорость,чистота скоса,замена сегментов это да не всравнение хуже.Но большое НО.Дешевизна ремонта,камни по фигу сверху перекатываются.Правда кустов боится сегменты даже на прутьях трескают а на ветках потолще ломаются.По сырому после дождя тож не косит кроторойками заливает ножи как тестом.Зато надежная и долговечная и в уходе дешева.Главное не бери советскую из чугуна.Зацепишь лопнет и не сварить будет.Делай на ней механизм отстрела при наезде на припятствие.Колхозники эти устройства снимали и просто тягу ставили чтоб не мучиться не свое не жалко.Роторная может тоже долго служить если не ленится и по осени роторы разбирать и проверять и смазывать подшипники.Правда это морока и гайки при сборке надо намертво прикручивать.Подшипника летят за два сезона на роторах.Вывод один по кустам бери роторку но в будушем и пальцевая пригодится.К примеру в дождливое лето трава в растил после неё лучше сохнет.

Детальное ознакомление с инструментами из набора

Рассмотрим более детально состав, материалы и устройство инструментов из ремонтного комплекта:

1. Инструмент, расширяющий прокол. Представляет собой круглого сечения напильник с остро заточенным концом. Предназначен для зачистки и расширения места повреждения шины перед вставкой в отверстие специального жгутика. Для проведения этих работ должен быть очень прочным, изготавливается из закаленной стали.
2. Шило для установки жгута. Производится из тех же прочных материалов, на кромке рабочей поверхности выполняется разрез по типу игольного ушка. Он необходим, чтобы уплотнитель оставался в шине тогда, когда извлечете инструмент после устранения прокола.
3. Специальные жгутики для заделывания прокола, материал которых — «сырая резина» с армирующими волокнами.

Внимание следует обращать и на рукоять инструментов. Не стоит выбирать те комплекты, где ручки выполнены по типу отверточных

Отдавайте предпочтение приспособлениям с удобными широкими рукоятями, т. к. при работе к ним придется прилагать значительные усилия.

Заделка при помощи жгутов

Набор для ремонта бескамерных шин (шило, рашпиль, 3 жгута)

Самым распространенным вариантом является использование специальных жгутов. Продаются они обычно в ремкомплекте для ремонта бескамерных шин. Нередко такой набор в народе называют «аптечкой для колес». В состав набора для ремонта входит:

• жгуты;
• шило для зачистки отверстия (с винтовой резьбой);
• шило для протягивания жгута;
• клей;

Ремонт с применением такого набора удобен тем, что не требует снятия и разборки колеса, поскольку заделать пробой можно без проблем даже на авто.

Видео: Ремонт колеса

Немного о типах жгутов, поскольку они бывают разных видов. Самыми распространенными являются кордовые, обработанные бутилкаучуковой пропиткой. Они – самые дешевые, но у них есть один недостаток – со временем материал высыхает и через него начинает выходить воздух. Хотя повторная заделка новым жгутом решает эту проблему.

Второй вариант – резиновые жгуты, имеющие адгезионную оболочку. Они дороже, но и срок службы – выше. Но для таких изделий требуется специальное шило для протягивания – с боковым выходом.

Третий вид – жгуты из пористой резины с той же адгезионной оболочкой. Они отличаются тем, что способны после затяжки отработать весь срок службы шины. Но для них требуется специальные шила для прочистки и затяжки. Отметим, что сами жгуты можно купить и отдельно, а не в составе комплекта, что позволяет всего раз купить набор, а после докупать их по мере расхода.

Технология ремонта шин при помощи жгутов очень простая:

Первый этап — пометить прокол

Второй этап — определяем угол прокола

Третий этап — промазываем прокол спиральным шилом по всей глубине

Четвертый этап — размещаем жгут в игле

Пятый этап — промазываем жгут клеем с двух сторон, затем помещаем иглу со жгутом до упора в поврежденное место покрышки и удаляем ручку с иглой в обратном направлении

Обрезаем жгут

1. Извлекаем элемент, проколовший шину, затем покрышку спускаем. Если прокол не виден, можно снять накачанное колесо и погрузить его в воду. В пути, чтобы колесо не снимать, его можно полить водой, после чего пробой будет виден по пузырькам воздуха. После нахождения прокола, помечаем его.
2. Берем шило для зачистки отверстия и ставим его в прокол, после чего ручку отпускаем и определяем угол положения отверстия.
3. Наносим слой клея на поверхность шила и вворачиваем его до упора в шину, затем выворачиваем. Делаем несколько таких проходов, каждый раз нанося на шило клей. При последнем проходе утапливаем шило до упора и оставляем его в таком положении.
4. Берем жгут и устанавливаем его в прорезь шила для затяжки (если есть защитная пленка – предварительно ее удаляем). Затем покрываем всю поверхность жгута слоем клея.
5. Выкручиваем шило для прочистки и быстро загоняем в отверстие шило для протяжки. При этом следует контролировать, чтобы концы жгута не провалились (они должны быть на поверхности). Вытаскиваем шило, при этом жгут остается в отверстии.
6. Накачиваем колесо и проверяем герметичность при помощи воды.
7. Обрезаем торчащие концы жгута.

Стоит отметить, что таким образом рекомендуется заделывать проколы только на рабочей поверхности. Что касается повреждений боковин, то жгутом можно воспользоваться только для того, чтобы заделать пробой на короткое время (чтобы добраться до СТО, где прокол боковины заделают при помощи вулканизации и заплат).

Если заделывается порез, имеющий небольшую длину, но одного жгута для заделки недостаточно, то можно протянуть их два, чтобы надежно закупорить пробой.

Возможен ли ремонт бокового пореза шины?

Про качество автомобильных дорог в России не говорил только ленивый. Неудивительно, что при таких условиях очень часто возникают проколы и порезы автомобильных шин.

Но порез боковой поверхности шины встречается не так часто, ведь для его возникновения нужны совсем «экстремальные» условия. Еще случаются «войны» за парковку, когда соседи, не поделив парковочное место, прорезают «обидчику» колеса. Что же делать в такой ситуации?

Конечно, придется заменить порезанную шину. Но есть способ восстановления при помощи специальных заплаток. Такой метод выручит, если под рукой не оказалось запаски, а до мастерской далеко добираться.

Но надо понимать, что мера эта временная, потому как полноценно эксплуатировать такое колесо опасно.

Диагональные шины

В этом отношении они более надежны – в них нити располагаются диагонально друг к другу, под углом.

В этом случае боковой порез не сильно сказывается на жесткости и форме изделия, ведь нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности корда. При этом камера остается незащищенной.

Но ремонтопригодность диагональных шин компенсируется одним большим недостатком – таких покрышек все меньше в магазинах, и они не пользуются популярностью у автолюбителей.

Легковые автомобили.

Но, несмотря на все сложности, большинство СТО берется за ремонт боковых порезов шин легковых автомобилей. При этом мастера зачастую уверены в восстановлении колеса.

Хотя, некоторые критерии «отбраковки» все-таки существуют.

К примеру, работники СТО не берутся за ремонт бескамерных шин:

• продольного бокового пореза в случае, если его размер больше 35 мм;
• поперечного бокового пореза, если его величина превышает 25 мм.

Если колесо с камерой, то приведенные выше ограничения можно увеличить на 5-10 мм. При этом учтите, что порванные нити корда могли повредить автомобильную камеру в нескольких местах.

Да и нет никаких гарантий, что она осталась целой в момент появления основного повреждения.

Грузовые автомобили.

Что касается грузовых автомобилей, то здесь оценка происходит не по размеру, а по числу «порванных» волокон корда.

К примеру, если повреждено более десяти нитей, то монтировать покрышку бессмысленно – она долго не прослужит. Такие колеса выбрасываются и не восстанавливаются.

Что необходимо для осуществления ремонта

Набор для ремонта

Обнаруженное повреждение можно устранить своими руками. Проблемы могут возникнуть при ликвидации прокола больше 5 мм. Незначительные реанимировать проще. Их можно «вылечить» даже без демонтажа резины с авто. Ремонт колес проводится при наличии специального комплекта, в который должны входить следующие составляющие:

• Расширитель порыва.
• Жгут для сырой резины или специальный спрей-герметик.
• Вспомогательные элементы для монтажа жгута.
• Спецклей или паста для ремонта.
• Латки для ремонта шины.

На заметку!
Также потребуется довольно острый ножик, способный работать с армированным жгутом, который сложно режется.

Выбирая расширитель прокола, нужно принять во внимание, что резиновые проставки очень жесткие, и острый конец его должен проникать сквозь все слои. В классических комплектах для ремонта его роль выполняет конус-напильник с Т-ручкой

С такой формой проще работать со слоями резины.

Инструмент, посредством которого производится монтаж жгута, — тоже важная часть комплекта. С помощью специального разреза в нижней части фиксируется латка. После того как будет вынут стержень из стали, жгут из сырой резины заходит вовнутрь полости и фиксируется.

Набор для восстановления шины — это комплект инструментария и аксессуаров, который можно приобрети в специализированном магазине. Этот простой набор даст возможность провести ремонт покрышек своими руками. Мелкий ремонт не отнимет более четверти часа. Ремонт крупногабаритной шины более сложный, но и тут спустя полчаса ждет успех. Главное — после самостоятельного ремонта все-таки подумать о замене резины на новую, не поврежденную.

Как определить тип автопокрышек и место прокола

Ремонтировать нижеописанным способом допускается бескамерные покрышки. Определить, какой тип автошин установлен на автомобиле, удастся по форме ниппеля. Конструктивно в изделиях с камерой ниппель имеет форму в виде конуса либо цилиндра. Бескамерные покрышки оснащены ниппелем, основание которого имеет резиновое уплотнение с маленьким бортиком, чтоб воздух не выходил из колеса.

Проверить наличие камеры в колесе возможно, вдавив золотник внутрь, если удастся выполнить такую процедуру — внутри изделия находится камера.

Установить место прокола бескамерной автошины, бывает сложно: воздух через образовавшееся отверстие выходит медленно. Определить где именно повреждена покрышка позволит мыльный раствор. Для его изготовления разведите любое пенящееся средство в небольшом количестве воды. Затем нанесите мыльный раствор на поверхность покрышки, в месте утечки воздуха образуются пузырьки.

Бывают ситуации, когда обработав поверхность автопокрышки место прокола не найдено: пузырьки нигде не появились. Нанесите мыльный раствор вокруг ниппеля и по ободу прилегания авторезины к диску. Причины утечки воздуха:

• отсутствие герметичности в местах соприкасания бортика диска и авторезины;
• поврежден золотник;
• механическое повреждение автопокрышек.

Рекомендуем посмотреть видео о ремонте авторезины жгутом:

Ремонт камерной шины в дороге

Ремонт камерной шины в дороге проводится несколькими способами.

Способ 1.

Если повреждена покрышка и камера, то пригодится специальный аэрозоль, который продается в автомобильных магазинах.

Способ ремонта весьма прост. Для начала колесо ставится на домкрат, затем баллончик вставляется в ниппель и впрыскивается определенный объем его содержимого.

При этом колесо необходимо покрутить, чтобы состав не только равномерно покрыл всю внутреннею поверхность, но и «запечатал» боковой порез.

Но этот вариант подойдет только для небольшого повреждения, расположенного близко к основанию шины.

Обязательно осмотрите место повреждения с внутренней стороны на факт торчащих нитей, которые могут повредить камеру. Чтобы этого снова не произошло в дороге, их необходимо аккуратно откусить кусачками по самое основание.

Способ 2.

При наличии пореза на покрышке (без повреждения камеры) можно использовать специальный резиновый пластырь.

Плюс этого метода – простота, ведь ремонтные работы проводятся без разбортирования колеса (снова-таки, не забываем про металлические нити корда).