Как самому снять двухмассовый маховик и заменить его

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Как устроен двухмассовый маховик

Следует отметить, что деталь, которая у нас называется ДММ (двухмассовый маховик), и европейские ZMS и DMF представляют собой одну и туже деталь, устанавливаемую между КПП и мотором. Она состоит из 2-х дисков, которые подвижно соединены между собой на одной оси. Эти диски включают подшипники и основание – специальный механизм, обеспечивающий демпфирование вибраций.

В первых — гашение вибраций обеспечивалось передним шкивом-демпфером. При включении передачи колебания сглаживались пружинами диска сцепления, который терся о простой одномассовый маховик. В его конструкции было всего 4-6 пружин, расположенных друг от друга на небольшом расстоянии.

Автопроизводители постоянно работают над внедрением технических новшеств, способствующих улучшению эксплуатационных характеристик машин. Для увеличения крутящего момента был увеличен вес маховика, что, в свою очередь, требовало увеличения толщины пружин. Такие конструкционные изменения были лишь временной мерой. Задачу увеличения мощности призваны решить турбированные моторы, инжекторные системы и т.д.

Чтобы обеспечить эффективное гашение вибраций мощного ДВС, в конструкцию маховика были внедрены десятки пружин, расположенных на определенном расстоянии от центра. Увеличение плеча способствовало повышению эффективности гашения вибраций. Между пружинами были расположены особые сепараторы, обеспечивающие рассеивание колебаний и их трансформацию в энергию трения.

ДММ состоит из двух дисков (первичный с зубчатым венцом и вторичный), фланца, дуговых пружин и подшипника коронной шестерни и дуговых пружин с крышкой.

Такой маховик комплектуется пружинами разной жесткости. При малых нагрузках и небольших крутящих моментах работают мягкие пружины, а при повышении мощности задействуются жесткие пружины.

Таким образом обеспечивается мягкость хода и снижение вибраций в разных режимах работы мотора. В результате неустойчивый крутящий момент, который передается от мотора, маховик эффективно смягчает и передает на сцепление усилие со сглаженной амплитудой. Сцепление имеет ведомый диск, который также оснащен демпфирующим устройством, поэтому на коробку передается плавный вращательный момент. Его гораздо легче обрабатывать электронике блока управления (в случае с роботизированной КПП). В автомобилях с механической коробкой передач такая система обеспечивает максимально мягкое включение трансмиссии.

Если в конце 90-х годов прошлого столетия автопроизводители выпускали только 10% авто, оборудованных механической трансмиссией и двухдисковым маховиком, то уже к 2011 году процент машин с такой комплектацией превысил 70%. Такая статистика указывает на перспективность данного конструкторского решения.

Преимущества двухдискового маховика:

  • Такая конструкция позволяет эффективно гасить колебания и вибрации вращения, возникающие во время работы коленвала. Двухмассовый маховик снижает шумность работы двигателя и увеличивает срок службы синхронизаторов.
  • ДММ обеспечивает защиту трансмиссии автомобиля от перегрузок. У машин с такой конструкцией гораздо легче переключаются передачи. В тоже время, у таких маховиков в результате повышенных нагрузок быстрее изнашиваются пружины демпфирующего механизма. Особенно быстро может потребоваться замена основной детали – дуговой пружины.

Назначение и принцип работы маховика

Маховик двигателя – это литой, отлично сбалансированный тяжелый диск, выполненный из чугуна и имеющий на кромке стальные зубья, которые предназначены для сцепления со стартером. Называются они венцом маховика или зубчатым венцом. 

Деталь, ставшая темой этой статьи, служит для передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. В том случае, если КПП механическая, на маховике находится корзина сцепления, а если речь идет об авто с «автоматом», на нем крепится гидротрансформатор. 

Как уже говорилось выше, маховик – деталь крупная, непосредственное влияние на ее точный вес оказывает мощность движка и число цилиндров. Данный элемент конструкции призван накоплять энергию, поступающую от коленвала, и создавать при этом требуемую инерцию. 

Из 4-хтактов двигателя внутреннего сгорания полезное действие, то есть рабочий ход, выполняет лишь один. Все остальные такты выполняются по инерции, а для этого как раз необходим маховик, который крепится на конце коленчатого вала. 

Опишем роль маховика конкретнее:

  • Плавная работа силовой установки.
  • Передача крутящего момента.
  • Нормальное функционирование сцепления.
  • Запуск мотора. Для этого надо, чтобы крутящий момент передался на упомянутый нами выше зубчатый венец.

Когда сжатие достигло требуемого показателя, крутящий момент поступает на второй диск. Продуманная конструкция подавляет значительные колебания от силового агрегата и тем самым заметно снижает нагрузку на трансмиссию. 

В каких ситуациях необходимо менять маховик?

Вы знаете, что у каждой машины есть маховик. Этот компонент играет очень важную роль как при запуске двигателя, так и при переключении передач.

К сожалению, маховики не вечны. Со временем они изнашиваются и растрескиваются, неспособны эффективно выполнять свои функции и требуют замены.

Изменение становится необходимым, особенно если такие симптомы, как:

Сдвиг коробки передач — если вы замечаете, что при переключении на новую передачу она «переворачивается» или остается нейтральной, это свидетельствует о необходимости замены маховика. Если он не будет заменен вовремя, муфта также будет повреждена со временем
Проблема со скоростью — если у вас есть проблемы со скоростью автомобиля, причина, скорее всего, изношен маховик.
Вибрация при нажатии на педаль сцепления — если педаль сцепления вибрирует все больше и больше при нажатии, это обычно означает, что у маховика есть проблема

Обычно в этом случае это ослабленная пружина или уплотнение, но возможно, что проблема в изношенном маховике, и тогда его необходимо заменить.
Увеличивается расход топлива — повышенный расход топлива может быть признаком других проблем, но ничто не мешает вам обратить внимание на маховик, поскольку это часто является причиной, по которой вы заправляете бензин на любой заправке
Муфта является сменной — хотя нет необходимости менять маховик одновременно с муфтой, все эксперты советуют вам сделать это, поскольку как комплект сцепления, так и маховик имеют примерно одинаковый срок службы.

Принцип действия

В момент запуска ДВС вращение маховика обеспечивается стартером, деталь получает начальную скорость, набирает инерцию. Дальше поршень двигателя «зависает» в верхней мертвой точке, вал вращаться не может. Однако за счет инерции маховика коленвал немного прокручивается, что позволяет ему осуществить следующий цикл сжатия, воспламенения топливной смеси, получить энергию для следующего вращения.


Рис. 12 Принцип работы маховика со сцеплением

В двухмассовом маховике ситуация немного другая:

  • в момент старта одна половинка этого узла получает высокую угловую скорость, вторая остается неподвижной;
  • в это же время первая половинка маховика начинает сжимать пружину, которая обеспечивает плавное вращение жестко связанного с ней диска трансмиссии;
  • затем скорости обеих половинок выравниваются относительно друг друга, работают в едином режиме;
  • в момент сбрасывания оборотов водителем педалью газа вторая половинка начинает обгонять первую;
  • однако жесткого дара по деталям мотора вновь не происходит, так как начинает сжиматься другая пружина в обратном направлении;
  • скорости половинок снова выравниваются, цикл повторяется снова.


Рис. 13 Принцип действия маховика двухмассового

За воспламенение по прежнему отвечает ДПКВ датчик, а кожух маховика защищает узел от внешних воздействий. В узел сцепления встроен аналогичный демпфер, который при эксплуатации двухмассового маховика становится не нужным.

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью ) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите .

2. Произведите снятие коробки передач и разборку .

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик. 7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

  • Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.
  • Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.
  • При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).

10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично). Поскольку болт маховика является стандартным расходным элементом, производители авто рекомендуют замену комплекта (6 штук) при каждом демонтаже «аккумулятора» кинетической энергии ДВС – маховика. Существуют нюансы откручивания болтов, выбора по каталогу и в магазине, закручиванию во время установки маховика.

Демонтаж маховика

Прежде чем приступить к демонтажу маховика, нужно обеспечить комфортную работу с этим узлом: завезти авто на подъемник, на яму, поднять домкратом в районе переднего колеса. Затем пошагово следует выполнить следующие действия:

  1. Обесточить аккумуляторную батарею машины.
  2. Слить масло из КПП.
  3. Снять сцепление, коробку, стартер.
  4. Разобрать муфту.
  5. Сделать отметку взаиморасположения маховика и коленвала.
  6. Обработать болты, которые прикипели с помощью аэрозоля.
  7. Зафиксировать маховик отверткой за болт крепления, чтобы он не поворачивался.
  8. Наполовину открутить болты.
  9. Открутить 6 болтов сначала на 3 оборота, а во время снятия последнего – придержать маховик, чтобы не упал.
  10. Снять опорную шайбу.
  11. Детально осмотреть отверстия и болты.

Если болт оборван, нужно высверлить глухое отверстие в части его обломка с помощью экстрактора, на котором есть винтовая конусная резьба. Благодаря своей форме он крепко фиксируется внутри и поворачивает поврежденную деталь.

Можно и другим способом отреставрировать отверстия, в которых резьба повреждена. Сначала высверливают отверстия определенного размера для полного комплекта болтов, нарезают новую резьбу (эта работа выполняется с помощью метчика), а затем используют болты с более крупным диаметром, которые соответствуют всем критериям ГОСТа.

В следующем видео показано, как снять и установить маховик на примере ВАЗ.

Как снять шкив коленвала и не разлюбить свой автомобиль

Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова. Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».

Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:

  • торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
  • удлинитель рычага в виде отрезка трубы.

Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:

  • снимаются насвечники;
  • находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
  • поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.

Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.

Как открутить болт шкива коленвала?

Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:

  • домкрат;
  • «козелок» (пенёк);
  • торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
  • набор автомобильных инструментов.

В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.

Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:

  • правая передняя часть автомобиля поднимается, снимается колесо;
  • автомобиль устанавливается на «козелок»;
  • сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
  • снимается ремень генератора;
  • для фиксации коленчатого вала открывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклинивания зубьев маховика;
  • под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
  • болт откручивается против часовой стрелки.

В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не помогло, то следует воспользоваться помощью стартера так, как это описано для гайки шкива в «классике».

Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт

Любое резьбовое соединение, даже при условии сильной затяжки. можно раскрутить с меньшими усилиями, если воспользоваться некоторыми народно-автомобильными хитростями. Проблема как открутить шкив коленвала перестаёт быть таковой, если заблаговременно смочить головку болта или гайку специальным маслом типа «WD», уксусом или тормозной жидкостью. Иногда помогают несильные постукивания по граням гайки.

Неполадки и способы их устранения

Деталь, которой посвящен наш сегодняшний разговор, испытывает серьезные нагрузки, поэтому со временем она приходит в негодность и деформируется. В одномассовых моделях чаще всего из строя выходит венец, который в процессе продолжительной эксплуатации попросту разрушается. 

Отвечая на вопрос о том, как снять маховик, отметим, что делается это механическим способом, а вот когда нужно установить новую деталь, ее нагревают, заменив при этом не только комплектующую, но и болты-фиксаторы. 

В том случае, если на поверхности появились трещины, или же разломался сам диск, выполнить ремонт маховика невозможно – его придется полностью заменить. 

Наиболее распространенными признаками неисправности одномассового диска являются:

  •  проблемы с работой сцепления;
  •  двигатель запускается с трудом и не с первого раза;
  •  во время езды наблюдаются сильные вибрации, шумы и прочие посторонние звуки. 

Двухмассовые модели характеризуются поломками, устранить которые будет куда сложнее. Речь идет о выходе из строя либо полном разрушении пружин, об износе подшипников и прочих деталей, часто подвергаемых трению. 

Когда мотор работает на холостых, появляется стук, при разгоне ощущаются вибрации, а при переключении скоростей – толчки. Теоретически двухмассовый маховик поддается ремонту, но в реальности его чаще всего меняют.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента сначала следует снять деталь. При этом необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снять коробку передач в автомобиле.
  2. Снять кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при отворачивании болтов.
  4. Отворачивание шести болтов закрепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
  5. Снять элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно смотровой метки.

Отворачивание болтов крепления

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

Установка новой детали в том же положении, в каком была установлена прежняя.
Установка всех оставшихся элементов в порядке, обратном снятию, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы кожух маховика был корректно расположен, а момент затягивания крепежных болтов был в пределах рекомендуемых значений..

После осуществления снятия детали нельзя проворачивать коленвал, поскольку при этом установка новой конструкции может быть затруднена. Но если все же коленчатый вал был повернут, нужно установить поршень цилиндра номер 4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить новую деталь на свое место согласно расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его беспроблемной эксплуатации будет дольше, признаки неисправностей не проявятся, а ремонт не потребуется довольно долго

Важно правильно проводить все этапы работы – от снятия старой детали до затяжки болтов крепления

Также стоит обращать особое внимание на момент затягивания закрепляющих болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м

Как заменить маховик ВАЗ 2114

Чтобы предотвратить короткое замыкание, перед началом работ нужно снять “минусовую” клемму с АКБ. Демонтаж маховика ВАЗ 2114 производится в такой последовательности:

  • установить машину на смотровую яму или подъемник;
  • открыть капот;
  • открутить болты крепления защиты картера и снять ее;
  • выкрутить болт крепления”массы” к картеру и отстыковать провод;
  • ослабить гайки натяжения троса сцепления;
  • снять трос сцепления с рычага;
  • отстыковать клемму провода тягового реле стартера;
  • открутить гайку крепления провода питания стартера;
  • снять провод питания стартера;
  • открутить три гайки, удерживающие стартер, и снять его с автомобиля;
  • ослабить затяжку хомута крепления шарнира переключения передач;
  • снять тягу переключения передач с наконечника;
  • отстыковать провода от датчика скорости (находится в верхней части КПП);
  • снять клемму провода выключателя заднего хода с датчика, расположенного на КПП;
  • выкрутить болт правого нижнего крепления КПП к кузову;
  • выкрутить болты и снять крышку картера сцепления;
  • открутить левое нижнее крепления КПП;
  • вывесить или опереть двигатель, чтобы он не заваливался;
  • открутить гайки, удерживающие опоры двигателя;
  • снять опоры;
  • снять КПП со втулок, используя мощную отвертку;
  • отвести КПП назад, чтобы первичный вал вышел из зацепления;
  • опустить передний конец КПП и снять ее с машины;
  • открутить 6 болтов, крепящих корзину сцепления к маховику;
  • снять корзину, придерживая ведомый диск;
  • открутить болты крепления маховика и снять их вместе со стопорной пластиной;
  • снять маховик ВАЗ 2114 с фланца коленвала.

После демонтажа маховика следует осмотреть его состояние и убедиться в отсутствии задиров и деформации.

Небольшие риски и задиры можно устранить, проточив поверхность маховика на станке. Слой снятого металла не должен превышать 1 миллиметр. При выявлении глубоких задиров или деформации, маховик следует заменить новым.

Биение маховика должно быть не более 0,1 миллиметра.

Зубья венца маховика восстановлению не подлежат. Если на них имеется сильная выработка или отсутствует хотя бы один зуб, маховик также подлежит замене.

Процедура установки

  1. Устанавливаем маховик в обратной последовательности в соответствии с меткой, сделанной при разборке. Перед заворачиванием болтов крепления маховика, наносим на их резьбовую часть фиксатор резьбы. Маховик должен быть установлен на коленчатый вал только в одном положении. Если сделанная метка стерлась, маховик можно установить на вал по заводской метке – для этого на наружной стороне маховика высверлена лунка. При установке маховика на коленчатый вал, метка должна располагаться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра. Не перепутайте метку с балансировочными лунками, которые сделаны сверлом большего диаметра

Рекомендации к замене маховика

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

  • по пробегу;
  • после частой смены компонентов сцепления;
  • по мере изнашивания.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Установка коленчатого вала

Для установки коленчатого вала нужно повернуть блок на стенде плоскостью разъема картера вверх, снять крышки коренных подшипников, протереть салфеткой постели под вкладыши в блоке и крышках и продуть блок сжатым воздухом. Затем необходимо установить подобранные верхние вкладыши в постели коренных подшипников блока, установить уплотнитель заднего подшипника, установить нижние половинки вкладышей в постели крышек коренных подшипников. При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы верхние и нижние вкладыши заднего коренного подшипника не были перепутаны, так как верхние вкладыши имеют отверстия для подвода масла. При неправильной установке вкладышей масляный канал будет перекрыт, подшипник начнет работать без смазочного материала, что приведет к выходу из строя двигателя.

Затем следует установить коленчатый вал в сборе с маховиком, сцеплением, шестерней механизма газораспределения в удобное положение, продуть сжатым воздухом масляные каналы, протереть салфеткой коренные шейки вала, смазать поверхности верхних вкладышей чистым маслом, при меняемым для двигателя, разместить коленчатый вал в подшипниках блока и вставить в гнезда верхние полукольца упорного подшипника, смазать маслом поверхности нижних вкладышей и коренные шейки вала.

Далее необходимо установить крышки коренных подшипников на свои места и нижние полукольца упорного подшипника вместе с крышкой коренного подшипника, вставить болты с пружинными шайбами и завернуть их сначала от руки, затем затянуть с помощью углового торцового ключа, проверить затяжку болтов коренных подшипников динамометрическим ключом. После затяжки болтов каждого подшипника нужно выполнить следующее:

  • проверить легкость вращения коленчатого вала (момент вращения должен быть не более 70 Нм);
  • проверить осевой зазор между передним упорным фланцем коленчатого вала и упорной шайбой с помощью щупа и воротка;
  • передвигая вал вперед и назад в направлении продольной оси двигателя, измерить зазор, который должен быть 0,045 …0,3 мм.

Уплотнение передней и задней шеек коленчатого вала производят, как правило, резиновыми манжетами. Запрессовку уплотнения осуществляют при помощи молотка и оправки, устанавливаемой на уплотнение. Уплотнительные манжеты нужно заменять по мере необходимости при наличии разрывов, разбухании или ороговении резины.

Балансировка

Обычно учитывают вес снятого с поверхности заготовки конструкционного материала – 35% в среднем. Точнее вес внешнего диаметра облегченного маховика снижается на 500 – 700 г/мм. На некоторых авто существует выбор нескольких типоразмеров сцепления, поэтому нужно учесть:

  • корзина и диск большего диаметра увеличивают поверхность контакта и качество зацепления, соответственно;
  • однако сцепление меньшего диаметра по аналогии с облегченным маховиком повышают динамику машины;
  • на штатном креплении М8 корзина может болтаться, сбивая настройки балансировки, поэтому при тюнинге диаметр часто увеличивают до М10 (рассверлить, нарезать резьбу).


Балансировка в сборе с маховиком

Чтобы не дать разбалансированной детали разрушить подшипники и КШМ, коленвал балансируется на стенде в сборе.


Балансировка в сборе с корзиной

Причины поломок

Встречается большое количество различных причин, по которым мотор выходит из строя. Ремонт мотокультиваторов может проводиться в нижеприведенных моментах:

  • Нестабильная работа.
  • Глушитель стреляет.
  • Глохнет двигатель при нагрузке.
  • Глохнет двигатель при старте.

В Москве есть большое количество компаний, которые занимаются ремонтном техники. Услуги могут обходиться дорого, поэтому многие выполняют работу самостоятельно.

Почему глохнет при нагрузках

В большинстве случаев двигатель глохнет при нагрузке из-за проблем в снабжении горючим и в системе зажигания. Неисправности топливной системы могут быть проверены следующим образом:

  • Свечи выкручиваются для визуального осмотра. Если рабочая часть слишком сухая, то есть вероятность недостаточного количества горючего в системе.
  • Слишком низкий уровень топлива в бензобаке может стать причиной, по которой тряска не позволяет поступать горючему в двигатель.
  • Осматривается техническое состояние топливного крана. В некоторых случаях он может быть немного перекрыт, и двигатель глохнет по причине поступления недостаточного количества топлива.

Заглохнуть двигатель мотоблока может из-за неправильной настройки системы зажигания.

Повторная настройка проводится по следующему алгоритму:

  1. Снимается крышка, которая защищает основные детали системы.
  2. Проворачивается маховик до момента, пока не произойдет размыкание контактов.
  3. Специальным щупом проводится проверка образующегося зазора.
  4. Маховик проворачивается до полного сжатия поршня. Нагрузка оказывается до момента, пока не появится характерный звук работы обгонной муфты.
  5. Проводится проворачивание маховика в обратную сторону до момента, пока метки не совпадут.
  6. Устанавливается зазор от прерывательного контакта до кулачка, равный 0,3 мм.
  7. Выполняется фиксация положения кулачка.

Приведенная выше процедура позволяет решить проблему с ситуацией, при которой двигатель глохнет при оказании нагрузки.

Почему работает с перебоями

Устанавливаемый двигатель может работать с перебоями. Причины заключаются в нижеприведенных моментах:

  • Использование плохого топлива. Длительная эксплуатация с подобной проблемой может стать причиной возникновения неисправности.
  • Техника работает рывками в случае, если двигатель прогрет не полностью. Решение проблемы заключается в остановке процедуры, после чего конструкция должна остыть, мотоблок включается и прогревается на холостом ходу в течение нескольких минут.
  • Двигатель может не тянуть в случае, если фильтрующие элементы были засорены.

В некоторых случаях проводится регулировка троса для изменения количества топлива, подаваемого в двигатель внутреннего сгорания.

Почему стреляет в глушитель

Много проблем возникает в случае стрельбы глушителя. Решить проблему можно только при точном ее определении. Глушитель стреляет в нижеприведенных случаях:

  • Слишком большое количество масла в топливе.
  • Неправильно выставлено зажигание.
  • Горючее плохого качества, и оно не полностью сгорает в блоке цилиндра.

Проблемы с ремонтом могут возникнуть только в случае, когда топливо сгорает не полностью.

Почему заводится и глохнет

Мотоблок может заводиться и практически сразу глохнуть. Проблема заключается в неправильно выставленном зажигании, для ее решения проводится очистка свечи и проверка целостности проводки.

Важным элементом топливной системы является карбюратор, который смешивает топливо с воздухом в требуемой пропорциональности. Его засорение может стать причиной неправильной работы, ремонт предусматривает разборку и тщательную чистку. Недостаточное количество оборотов указывает на нехватку бензина.

Некоторые модели культиваторов не развивают обороты при поломке коробки передачи. На это указывают посторонние звуки, исходящие от установленного редуктора. Неисправность устраняется путем замены масла и износившихся элементов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector