Особенности строения и работы зубчатого ремня грм

Снятие распределительного вала ВАЗ 2107

Для точного определения неисправности вала ГРМ, проверки его состояния, ремонта и замены деталь необходимо снять с двигателя. Для этого потребуются следующие инструменты:

  • торцевой ключ на 10 мм;
  • торцевой ключ на 13 мм;
  • рожковый ключ на 17 мм;
  • динамометрический ключ;
  • пассатижи.

Порядок демонтажных работ:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке.
  2. Демонтируем корпус воздушного фильтра.
  3. Используя пассатижи, отсоединяем трос воздушной заслонки от карбюратора и продольную тягу привода дроссельной заслонки.
  4. Сдвигаем в сторону шланг топливной магистрали.
  5. Торцевым ключом или головкой на 10 мм с удлинителем откручиваем две гайки, крепящие натяжитель цепи к головке блока цилиндров, и снимаем его.

  6. При помощи торцевого ключа на 10 мм откручиваем восемь гаек крепления крышки клапанов ГБЦ.

  7. Аккуратно снимаем крышку, а после неё резиновую прокладку.

  8. Используя шлицевую отвёртку, выпрямляем стопорную шайбу под болтом крепления звезды распределительного вала.

  9. Переключаем коробку передач в положение, соответствующее первой скорости, и при помощи ключа на 17 мм выкручиваем болт крепления звезды распредвала.

  10. Снимаем звезду вместе с болтом, шайбами и цепью.
  11. При помощи ключа на 13 мм откручиваем все девять гаек на шпильках крепления «постели» распределительного вала.

  12. Демонтируем распредвал в сборе с «постелью».

  13. Используя ключ на 10 мм, выкручиваем два болта фиксирующего фланца.

  14. Отсоединяем фланец.
  15. Вынимаем распредвал из «постели».

Настройка разрезных шестерен на ВАЗ-2112 с 16-клапанным двигателем

На 16-клапанные моторы автомобилей ВАЗ-2112, разрезные шестерни монтируются и настраиваются своими руками следующим образом:

После установки новых распредвалов по меткам стандартных шкивов устанавливается перекрытие клапанов, после чего поршни первого и четвертого цилиндров подводятся в верхнюю мертвую точку, и надевается ремень ГРМ. Затем необходимо определить перемещение распредвалов и положение ВМТ, делается это по индикаторам часового типа, устанавливаемым на специальную планку.

Далее требуется найти положения распредвалов, соответствующие закрытому положению впускных и выпускных клапанов четвертого цилиндра, а также их положение, соответствующее положению поршня в верхней мертвой точке. Затем ослабляются болты на шкивах, и по индикаторам устанавливаются требуемые перекрытия. После этого болты затягиваются, и коленвал проворачивается на один оборот, после чего производится проверка установок. После пробной поездки при необходимости производится коррекция положения распредвалов.

Статья в тему: Как самому сделать шумоизоляцию автомобиля?

Настройка разрезной шестерни на ВАЗ-2101

На «классику», например, ВАЗ-2101, разрезная шестерня устанавливается и настраивается следующим образом:

Устанавливается новый распредвал.
По меткам стандартной шестерни выставляется перекрытие клапанов, затем поршни первого и четвертого цилиндров подводятся в верхнюю мертвую точку, и надевается цепь ГРМ.
Устанавливается планка с тремя индикаторами часового типа, ножки которых опираются на рокеры.
Для первого цилиндра поочередно необходимо найти положение распредвала, соответствующее закрытому положению впускного и выпускного клапанов, а также положение, соответствующее нахождению поршня в ВМТ. После этого по индикаторам устанавливается нужное перекрытие при помощи шестерни. Следует помнить, что имеет значение, в какую точку рокера упирается ножка индикатора, а также, что у рокера имеется передаточное отношение (если распредвал разноподъемный)

Не принимается во внимание передаточное отношение только для равноподъемных и равнофазных распредвалов. В этом случае достаточно просто выставить вал таким образом, чтобы оба клапана были одинаково открыты.
Производится затяжка фиксирующих болтов, после чего коленвал нужно провернуть на один оборот и проверить правильность установок.
После пробной поездки при необходимости можно скорректировать положение распредвала.

Один из вопросов: “Как лучше работает двигатель при сдвинутых фазах назад или вперед?” не корректен. Так как только правильно выставленные фазы обеспечивают эффективные характеристики работы мотора. Разрезные шестерни распредвалов, которые первоначально использовались в спорте, дают возможность регулировать фазы, не ослабляя ремень ГРМ. При этом возможно выставить калибровки на десятые доли градусов.

Крутящий момент и мощность ДВС зависит от технической части, таких как объём двигателя, длинна выпуска и выпуска, проходные сечения каналов. Фазы газораспределения это периоды закрытых и открытых клапанов, которые выражены в градусах поворота коленчатого вала, относительно нижней и верхней мертвой точки. ФГР отображается как круговые диаграммы.

Рассмотрим для примера двигатель ваз 21083, у которого установлен стандартный распредвал 2108, с зазорами 0,2±0,05мм впуск и 0,35±0,05мм выпуск.

Из рисунка видно, что и открытие и закрытие клапанов происходит раньше, чем поршень приходит в верхнюю мертвую точку (на 33 градусах), а вот закрывается несколько позже (на угол 80градусов), чем поршень переместиться к нижней мертвой точке. Перед впускным клапаном (в впускном канале), скорость потока воздушно-топливной смеси переменная. Когда клапан закрыт она равняется нулю, а когда открыт до 100 метров в секунду. Как только такт впуска завершается, клапан впуска начинает закрываться после того как поршень прошёл НМТ ( когда поршень двигается вверх), при этом сжимая горючую смесь. Таким образом когда обороты ДВС становятся высокими то появляется эффект газодинамического наддува. Другими словами инерционный подпор потока новой смеси помогает уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндров новой рабочей смесью. Отсюда следует, что угол на который запаздывает закрытие впускного клапана (угол газодинамического наддува Г=80°) это один из главных характеристик распределительного вала.

Еще один из главных параметров это угол перекрытия клапанов (на нашем примере это П=33Гр+17Гр=50Гр). Пока поршень не достигнет верхней мертвой точки, впускной клапан начнёт уже открываться, а впускной еще не закрыт, наступает такой момент когда оба клапана и впускной и выпускной открыты, и тогда разрежение, создаваемое в выпускном коллекторе как бы «подхватывает» новую смесь в цилиндр. Этот эффект пропорционален оборотам двигателя, чем они выше тем лучше наполнение цилиндров.

Демонтаж распредвала ВАЗ 2106

Для проведения ремонтных работ или замены распределительного вала на «шестёрке» нужно подготовить следующие инструменты:

  • головки на 17 и 13 мм;
  • трещоточную рукоятку;
  • вороток;
  • удлинитель;
  • рожковый или накидной ключ на 13 мм.

Для снятия распредвала понадобится набор ключей и головок

Демонтаж узла проводим в такой последовательности:

  1. Снимаем крышку клапанов с ГБЦ.

  2. Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя цепи и отводим его шток при помощи отвёртки, после чего затягиваем гайку.

  3. Разгибаем стопорную шайбу.

  4. Откручиваем болт, удерживающий звезду распредвала, ключом на 17 мм. Чтобы исключить проворачивание вала, машину устанавливаем на передачу, а под колёса подставляем упор.

  5. Отводим звёздочку в сторону.

  6. Откручиваем гайки крепления корпуса механизма ключом или головкой на 13 мм.

  7. Если планируется полная разборка РВ, необходимо отвернуть ещё две гайки ключом на 10 мм.

  8. Когда все элементы крепления будут отвёрнуты, берёмся за крышку изделия и с некоторым усилием стягиваем его через шпильки вверх, слегка раскачивая по сторонам.

  9. С тыльной стороны распредвала слегка постукиваем молотком через деревянную наставку.
  10. Выдвигаем вал вперёд и извлекаем его из корпуса.

Когда я провожу ремонтные работы с распредвалом после того, как он будет снят с ГБЦ, головку накрываю чистой ветошью и прижимаю её, например, инструментом. Это предотвращает попадание различного мусора как в каналы смазки, так и на поверхность рокеров. Особенно актуальна защита открытой части двигателя при ремонте под открытым небом, поскольку ветром может нанести немало пыли и мусора, с чем я неоднократно сталкивался. Новый вал перед установкой в корпус также протираю чистой тряпочкой.

Снятие, дефектовка и установка распредвала ЗМЗ-402

Снять ремень привода вентилятора.

Снять ремень привода генератора.

Отвернуть четыре болта 1, снять вентилятор 2 и шкив вентилятора 3.

Отвернуть четыре болта 4 и снять шкив 5 водяного насоса.

Отвернуть три гайки 2 и снять привод 1 вентилятора.

Отвернуть болт 3 и гайку 5, снять кронштейн 4 с натяжным роликом.

Отвернуть шесть болтов 7 и снять шкив 6 коленвала с гасителем крутильных колебаний в сборке.

Отвернуть стяжной болт 8 (или храповик) съемником

Снять ступицу шкива коленвала.

Отвернуть оставшиеся гайки 1 и снять крышку 2 распределительных звездочек.

Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы совместились метки на звездочке коленвала и зубчатом колесе распределительного вала.

Снять привод распределителя зажигания.

Снять масляный фильтр.

Снять топливный насос.

Снять крышку коромысел.

Снять ось коромысел клапанов со стойками в сборе.

Вынуть штанги толкателей, предварительно пометив их номером клапана.

Отвернуть гайки 1 и снять крышку 2 толкателей вместе с прокладкой.

Вынуть толкатели 1.

Отвернуть болт 1 и снять с помощью съемника зубчатое колесо 2 распределительного вала.

Отвернуть болты 3 и снять упорный фланец распределительного вала с распорной втулкой.

Осторожно вынуть распределительный вал из блока цилиндров. Осмотр и дефектовка

Осмотр и дефектовка

1. После снятия промыть все детали бензином, протереть и просушить.

Осмотреть распределительный вал. Если на шейках, кулачках и шестерне привода масляного насоса имеются задиры, глубокие царапины, раковины, сколы, трещины, распределительный вал заменить.

Измерить диаметры шеек распределительного вала, номинальные диаметры шеек указаны в таблице.

2. Осмотреть штанги толкателей. Погнутые штанги заменить.

Если на наконечниках штанг заметны следы износа, задиры, раковины, штанги также заменить.

Следует учесть, что длина штанги двигателя мод. 402 равна 283 мм, а двигателя мод. 4021 — 287 мм.

3. Осмотреть толкатели. Если на рабочих поверхностях заметны следы износа, раковины, задиры и т.д., толкатели заменить.

4. Если на зубчатом колесе распределительного вала повреждены зубья или имеются трещины, его нужно заменить.

5. Измерить осевой зазор распределительного вала.

Для этого подсобрать вал с зубчатым колесом, надеть на передний конец распределительного вала распорное кольцо и упорный фланец, затем напрессовать зубчатое колесо и завернуть болт крепления зубчатого колеса с шайбой.

Болт затянуть моментом 55–60 Нм (5,5–6,0 кгс·м).

Щупом измерить зазор между упорным фланцем распределительного вала и ступицей зубчатого колеса, он должен быть в пределах 0,1–0,2 мм.

Устанавливают распределительный вал в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смазать моторным маслом шейки и кулачки распредвала, толкатели и штанги толкателей. После установки отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Типы приводов ГРМ

data-full-width-responsive=»true»>


Схема газораспределительного механизма

Приводов (ГРМ) на двигателях бывает несколько, и зависят они от конструктивных особенностей самой установки и данного механизма в частности.

  • Шестеренчатый привод. Использовался раньше на некоторых силовых установках автомобилей и тракторов. Надежный тип привода, но очень сложный в обслуживании. У такого механизма распределительный вал находится внизу блока цилиндров, чтобы обеспечить зацепление шестерни коленчатого вала с приводной шестерней распределительного вала. В случае повреждения данного привода ГРМ, требовалась практически полная разборка силовой установки.
  • Цепной привод. Этот привод был раньше очень распространенным, но используется и сейчас, в основном на дизельных установках. Распредвал в данном случае находится в головке блока и в движение приводиться от шестерни посредством цепи. Недостатком данного привода можно отметить сложность замены цепи, поскольку она размещается внутри самого мотора, чтобы обеспечивалась постоянная смазка цепи.
  • Ременной привод. Является самым популярным на бензиновых двигателях легковых авто. Привод распредвала, тоже находящегося в головке блока, осуществляется зубчатым ремнем.

Москвич 2141 Машина Выходного Дня › Бортжурнал › Замена распредвала

Решил поменять распредвал на более «гоночный». Свой 38 ОКБ продаю другу. А что бы его продать его надо было снять с машины. У меня была запасная голова 248 со стоковым распредвалом. И решил их махнуть местами что бы машина оставалась на ходу. Попытал расспросами любителя валящих узамов sega544 так как он сталкивался с таким делом. Спасибо Сергей, у меня все получилось =) Получив инструкции, пошел в гараж с запасной головы снимать вал, не без труда, но снял его. Сегодня пришло время снимать с двигателя.В принципе сложностей особых нет.Что бы клапана можно было продавить пришлось поршни ставить в среднее положение, 1/4 оборота от ВМТ. Звезду снимать с цепи не хотел, но пришлось, так как она мешала вытащить вал. Запомнил положение РВ, и положение звезды, на цепи пометил проволокой звено. Потянулся за проволокой, что бы привязать цепь, ослабил хватку, цепь в мгновение упала в полость передних крышек. Хорошо в наборе инструментов был магнит, без проблем достал.

Пытался отвертками и даже разсухаривателем сжимать пружины, но дальше 4 цилиндра вал не вышел. На снятой голове это было куда проще, в моторном отсеке все мешает. Методом тыка нашел идеальный вариант: Отверткой поднимать коромысло за башмак, опираясь отверткой на противоположное коромысло.

Не хватало 3-ей руки которая вытягивала бы вал, из проволочки сделал крючок и привязал ее к коленке хD так и вытащил вал.Попутно пришлось открутить насос, так как его штанга не давала пройти средней шейке РВ.

Сравнил оба вала, даже вроде ничем и не отличаются =)

Стоковый вал ставил быстрее по времени. Затруднение вызвало установить последнюю шейку вала в постель, одновременно отжимая выпускные коромысла 4 и 2 цилиндров, но как то у меня это получилось.

У этого вала выявился косяк. Фиксирующая шайба в виде полумесяца, его не фиксирует, так как паз в который она вставляется шире примерно на 1 мм. Вал гуляет вперед-назад.Чем грозит его эксплуатация? И что тогда с 248 головой в которой он стоял?

Сразу же отрегулировал клапана пока колено не надо крутить. Выставил вал как был, и поставил звездочку с цепью. Кстати храповик коленвала, походу сломал, пытаясь провернуть за него, он щелкнул и начал вращаться отдельно от колена =( дальше крутить не стал, катал машину на 5 передаче =) Собрал все назад.Завел и о чудо! Все работает и даже цепь не шумит, хотя я ее и не натягивал.

Как понять, что распредвал нужно менять?

Определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, можно по двум признакам:

  • стук;
  • снижение давления масла в двигателе.

Основная причина нарушений в работе распредвала – это появление зазоров. Они появляются между опорными шейками вала и подшипниками постели, на которые опирается распределительный вал. Щели образуются за счёт того, что части распредвала стираются. Зазоры приводят к тому, что вал становится подвижен в вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, то это сказывается на работе двигателя. Причины появления зазоров:

  • не была произведена своевременная замена распредвала;
  • не меняют масло в положенный срок;
  • использование некачественного масла;
  • водитель ездит на низких оборотах, таким образом, в ГРМ поступает мало масла и детали быстрее изнашиваются.

Распределительный вал также нужно менять, если в нём забились масляные каналы. Прежде чем менять деталь, посмотрите, есть ли люфт, перелом, деформации или задиры вала.

Замена распредвала Рено

Легковые автомобили Renault комплектуются двигателями с ременным и цепным приводом ГРМ, самые распространенные моторы имеют объемы от 1,4 до 2,0 л. Распределительные валы на машинах Рено из строя выходят редко, а вот поломка датчика положения распредвала – явление довольно частое, и нередко их отказ происходит на дизелях 1,9 л dCi.

Замена распредвала на Рено Logan с дв. K7M (8 клапанов, 1,6 л) – дело непростое, работа достаточно трудоемкая, и требует определенных навыков. Чтобы вынуть вал из постели ГБ, потребуется приподнимать движок, поэтому работу следует производить с помощью подъемных механизмов – тали или тельфера. Без ямы или подъемника здесь можно обойтись, но выполнить подобную работу реально только в стационарных условиях – в оборудованном гараже или в условиях автосервиса.

Для того чтобы заменить вал, еще потребуется вывешивать двигатель, так как приходится снимать его правую переднюю опору. Работу выполняем следующим образом:

  • открываем капот, демонтируем корпус воздушного фильтра;
  • с модуля зажигания отсоединяем штекер, сдергиваем со свечей высоковольтные провода;
  • отворачиваем крепления клапанной крышки, снимаем крышку вместе с модулем зажигания;
  • снимаем верхний кожух ремня ГРМ;
  • демонтируем защиту;
  • для того чтобы добраться до передней нижней части двигателя, снимаем правое переднее колесо, ставим автомобиль на домкрат;
  • скидываем нижнюю пластиковую защиту с правой стороны;
  • ослабляем болты нижней опоры;
  • ослабляем натяжной ролик приводных ремней, демонтируем ремень;
  • отворачиваем болты правой верхней опоры двигателя, и снимаем подушку ДВС с кронштейном полностью;
  • ослабляем болт крепления шестерни (чтобы его сдернуть с места, можно автомобиль поставить на пятую передачу), ставим валы по меткам;
  • снимаем распредшестерню;
  • демонтируем коромысла на головке блока;
  • приподнимаем двигатель вверх (с помощью цепной электрической тали), вынимаем распредвал.

Сборку следует производить в обратном порядке, не забывая выставить точно метки на валах.

Работа по снятию РВ на моторе K7M (или K7J объемом 1,4 л – он идентичен 1,6-литровому мотору) непростая, и поэтому в некоторых случаях мастера снимают ГБЦ. Со снятием головки блока работа занимает приблизительно столько же времени, зато не приходится мучиться с вывешиванием движка и разборкой деталей под капотом – снятую ГБЦ легче разбирать. Единственный минус снятия головки – придется покупать новую прокладку.

Замена шестерни привода распределительного вала

Снимаем переднюю крышку блока цилиндров (см.Замена передней манжеты коленчатого вала).

Снимаем резиновый уплотнитель паза шпонки.

… до совмещения меток на шестернях.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шестерни к распределительному валу.

Под болтом установлена шайба.

Съемником спрессовываем шестерню с вала.

ВНИМАНИЕ При снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к ее пластмассовой части, так как возможно ее повреждение. Устанавливаем новую шестерню меткой наружу, совмещая шпонку распределительного вала с пазом шестерни

Устанавливаем новую шестерню меткой наружу, совмещая шпонку распределительного вала с пазом шестерни.

ВНИМАНИЕ Метка на шестерне коленчатого вала должна совпадать с меткой на шестерне привода распределительного вала. Окончательно напрессовываем шестерню на вал, затягивая болт ее крепления

Окончательно напрессовываем шестерню на вал, затягивая болт ее крепления.

Отворачиваем храповой болт.

. шпонку запрессовываем на место легкими ударами молотка.

Показания к замене распредвала

Следить за состоянием распредвала надо регулярно и тщательно. Его неисправность способна также вызывать масштабные поломки в самом двигателе автомобиля. Обычно распредвал начинает «хандрить» глухим стуком во время запуска двигателя. На холодных моторах шум может слышаться в зоне клапанной крышки.

Опытные водители понимают внутренний голос своей машины, быстро определяют урчание двигателя и «левые», нехарактерные шумы. Они в состоянии сразу различить негромкий и ровный звук распредвала, меняющий частоту в зависимости от оборотов ДВС. Если деталь неисправна, то это сопровождается глухими постукиваниями, напоминающими удары молотка.

О неисправности также свидетельствуют:

  • ухудшение плавности хода машины;
  • падение мощности ДВС;
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • сильная вибрация мотора;
  • сложный запуск в морозы.

Особое внимание уделяется сальникам распредвала — они не должны иметь разрывов, трещин или потёртостей. Осматривать надо также целостность привода

Однако по косвенным признакам определить износ распределительного вала сложно. Куда проще это сделать на снятой детали, осматривая её визуально со всех сторон. Нигде не должно быть выбоин, задиров, наплывов алюминия с подшипников. Признак несомненного износа — борозды и неровности на поверхностях коромысел и кулачков.

Проверка износа распредвала

В демонтированном состоянии распредвал также можно послушать. Для этого нужно одной рукой держать его параллельно земле, а другой — постукивать сверху. Не должно быть никаких стуков. Обязательно условие: распредвал не должен «ходить» по постели! Иначе, цепляясь за ограничитель, он будет неизбежно создавать шум, который можно ошибочно принять за неисправность.

Качественные распредвалы редко повреждаются раньше срока. А вот китайские или перепакованные в этой стране изделия имеют твёрдость раза в 1,5 ниже, чем у оригинальных. Хороший вал делается из кованной стали.

Зачем устанавливать разрезную шестерню

Существует две основных причины, по которым целесообразно заменить штатную шестерню на разрезную.

Прежде всего, в процессе изготовления и сборки деталей на заводе ВАЗ допускаются некоторые отклонения от проектных размеров. Вследствие этого, даже в двигателях одной серии (например, ВАЗ-2108 или ВАЗ-2112) положение распредвала относительно коленвала может колебаться в пределах 10 градусов (это соответствует одному зубу на штатной шестерне) как в сторону более раннего, так и в сторону более позднего зажигания. В результате страдают мощностно-динамические характеристики силового агрегата.

Устанавливать разрезную шестерню стоит по 2м причинам:

1. На заводе, в процессе сборки большого количества двигателей, происходит небольшое отклонение в производстве моторов. Из за этих отклонений в деталях, значение ФГР одинаковых двигателей могут отличаться на 10 градусов, это составляет погрешность в рамках одного зубца на распределительной шестерни. Чтобы это компенсировать, нужно установить разрезную шестерню, с помощью которой можно изменить положение зубчатого венца относительно ступицы, которая имеет величину шага 0. У стандартной же регулировка вперед и назад на 1 зуб, а это шаг в 17 градусов по коленвалу, это и ведёт к потере мощности и крутящего момента. 2. При установке не стандартных распредвалов, которые имеют более высокий подъём кулачка и изменённый профиль, мощность поднимется,но если установить разрезную шестерню и правильно настроить ФГР, можно получить дополнительные 3-4% мощности.

Для примера можно рассмотреть оптимальные настройки фаз газораспределения для обеспечения промежуточного варианта. Нужно совместить максимальное перекрытие клапана с верхней мертвой точкой. Поворачиваем распредвал на нужные 8 градусов. Таким образом угол газодинамического наддува будет равен 88 градусам. (80+8), это реализует возможность лучше наполнять цилиндры на повышенных оборотах. Стоит уточнить, при более ранних открытиях впускных клапанов на средних и маленьких оборотах ухудшается наполнение цилиндров. Так как выпускные газы попадают в ресивер и обедняют новую воздушную смесь. Следовательно, когда мы уменьшили угол опережения открытия впускного клапана, мы улучшили горение смеси в режимах частичных нагрузок.

Фактическая проверка показывает, при правильной настройке ФГР мощность и момент поднимается до 3% от исходной мощности, при стандартном распредвале. Если настройку произвести до максимального увеличения мощности, можно увеличить мощность до 5%.

Стоит уточнить, если мотор восьми клапанный, то настроить можно только либо впускные клапаны, либо выпускные. На 16 клапанных двигателях возможно настроить и впускные и выпускные клапаны отдельно, тем самым можно увеличить мощность до 7%.

Ни для кого не секрет, что в своём штатном, то есть в серийном виде двигатель развивает далеко не всю мощность, на которую он способен. Можно по-новому настроить прошивку, но сильно изменить нагрузочную кривую не получится без снижения класса экологии. Можно купить «гоночный распредвал», чтобы установить его вместо штатного. Но тогда под новые фазы надо будет менять и прошивку… Рассмотрим, что получится, если применять только методы доступного тюнинга. Скажем сразу, на хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности может составлять 20% и даже 25%, и речь идёт только о 8-ми клапанах. Растачивать клапанные каналы при этом не придётся.

Оставляем иллюзии в прошлом, и для этого смотрим одно видео.

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Порядок действий

  1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
  2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
  3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
  4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
  5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

Напомним, характеристики и отзывы о двигателя ВАЗ-21179 можно найти тут.

Ключевые слова: двигатель lada xray | двигатель лада веста

1

3

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Определили долю продаж автомобилей с автоматической трансмиссией за I кв. 2020 года

Как проверить состояние рулевого механизма на Lada Granta, Kalina и Priora

Обклеиваем пластик багажника карпетом, борьба с царапинами

На LADA могли быть установлены дефектные водяные насосы ТЗА

Лада 2106 Шестироки › Бортжурнал › Замена цепи и звёзд ГРМ (ДВС 2103 1.5)

Вообщем-то пришло время замены цепи, т.к на холодную двс можно сказать оглушал, на горячую ехал не так как хотелось бы, то бишь тяги не было уже да и сальник колена бежал. Все способствовало к ближайшему ремонту. Итак, начну рассказывать как менял, и да, сразу скажу, я менял как мне было удобно, можно было без некоторых пунктов, я помечу где можно без этого. Вообщем изначальный список что планировалось: -снятие лобовой и учёт того что 100% нужно менять; -поменять радиатор с алюминиевого на медный; -поменять патрубок нижний; -поставить другой б/у генератор(не стал, т.к лень уже было; -регулировка клапанов(по звуку «ещё походит», но скоро думаю все же нужно будет отрегулировать);

Начнем с того что я освободил рабочее место для удобства

Картина того что наделал расфигаренный сальник колена

Это был первый день, а точнее 1-1.5 часа первого дня, т.к я увидел что храповик такого размера, ключа которого у меня нету, в итоге он был на 38.

Снятие лобовой на учёт «может звёзды ещё походят?», Но нет, не походят, совсем и не близко, натяжитель и башмак в очень хорошем состоянии, башмак таки вообще будто новый.

Далее снял клапанную, ну это уже просто что бы потом не снимать, и проверил успокоитель, успокоитель вроде бы и живой, НО, у меня есть новый, почему не поменять?

Вообщем-то второй день часа полтора-два закончился

Далее я уехал за запчастями, и так случилось что нужно было немного по городу помотаться.

Третий, но не завершающий день, т.к я делал это первый раз да и меня не особо это торопило, делал в своем темпе и как было удобно мне.

Снял звёзды, и цепь, сначала снял для удобства башмак, потом снял звезду маснянного насоса, потом снял звезду распреда, потом опустил цепь, и она свалилась в поддон, «ммм думаю я в масле, не сгниет», шучу конечно, вытащил и сравнил с новой, растяжка примерно на 4-5мм, фотографии нету, т.к руки все в масле и жирные, не очень комфортно было. Поставил новую звезду колена, самое главное это в поддон не уронить шпонку колена (я не уронил, но сказать имеет место быть). Выставил колено по меткам, удобно крутить 22 ключем,

Далее обезжирил и приклеил натяжитель, вернул башмак на место, и ответкой через верх поднатянул башмаком, ослабил и стрельнул натяжителем и сразу затянул, все огонь натяжка есть. Время покрутить и проверить натяжку. Кручу 2 полных оборота колена, и тут бац у меня ни где ничего не совпадает, ну все думаю «жопа приехала», кручу колено до метки и вижу что и там и там метка совпала. *Чешу репу*, думаю покрутить ещё, 2 полных оборота -совпало, ещё в большем недоумении, кручу ещё раз и ещё 4 круга по 2 оборота, и на всех совпадает, все четенько и ровно, ну думаю огонь, все таки не рукожоп) Мою немного лобовину и вклеиваю сальник.

Обезжирил, и намазал герметиком и прокладку из бумаги, ещё раз все обезжирил, клею и затягиваю, огонь все успешно, правда поругался матом из-за 3х болтов поддона, но ничего обманул систему и через отверстия в защите, длинной битой и двумя удлинителями я попал, причем сразу по резьбе и все хорошо, все нажиулил и затянул, ну не до «усеру», что бы ничего не сорвать и держалось, все огонь думаю. Спросил у нашего драйвовца о клапанах, вообщем было принято решение если машина ездила и ничего не тревожило, можно не регулировать, на самом деле просто хотелось уже собрать и запустить. Пошел ближе к этому, приклеил клапанную, обязательно все обезжирил и приклеил.

Разрезная шестерня ВАЗ 2108 на 8 и 16 клапанах

Рассмотрим данный процесс на двух ВАЗовских двигателях: 2108 8-ми и 16-ти клапанных вариантах. Для начала необходимо снять кожух и крышку клапанов. После этого, снимите старую шестерню и, ориентируясь по ней, нанесите точно такую же метку на разрезной шестерне, затем установите ее на распределительный вал, выполните совпадение меток и наденьте ремень ГРМ. После натяжки ремня можно приступать непосредственно к регулировке.

Далее нам понадобятся клапана четвертого цилиндра: проверьте их положение при заданных установках меток распредвала и маховика коленчатого вала. Если установка фаз газораспределения была выполнена верно, то впускной и выпускной клапана должны быть полностью открыты. В противном случае, ослабьте болты шестерни и поверните распределительный вал до требуемых величин открытия клапанов. После этого затяните болты шестерни. Таким образом, выходит, что вы достигли номинальных значений ФГР, а значит, мотор будет работать в номинальном режиме.

Настройка разрезной шестерни на ВАЗ-2108

На автомобиле ВАЗ-2108 или ВАЗ-2110 с восьмиклапанным двигателем, разрезная шестерня устанавливается и настраивается следующим образом:

  1. На неподвижной и подвижной частях разрезной шестерни ставится стандартная метка, как и на штатной шестерне.
  2. Разрезная шестерня монтируется на место штатной, и на нее надевается ремень ГРМ. После этого необходимо убедиться, в совпадении меток, расположенных на шкиве распредвала и задней крышке ремня; метка на маховике при этом должна располагаться напротив среднего деления шкалы на лючке картера сцепления.
  3. Необходимо контролировать перекрытие впускного и выпускного клапанов четвертого цилиндра. При верно выставленных фазах они должны быть открыты на строго определенную величину. Если вал равноподъемный, степень открытия клапанов должна быть одинаковой.
  4. Если необходимого перекрытия добиться не удалось, нужно ослабить затяжные болты шестерни, после чего, удерживая подвижную часть, повернуть распредвал таким образом, чтобы получить требуемое перекрытие. В результате операции распредвал оказывается в оптимальном положении.
  5. При необходимости можно дополнительно скорректировать фазы газораспределения.


Коррекция производится в зависимости от предпочтений водителя.

  • если распредвал повернуть относительно коленчатого вала на опережение (по ходу), клапана будут раньше открываться и раньше закрываться, уменьшится угол газодинамического наддува. Таким образом, улучшается тяга на низких и средних оборотах;
  • при повороте распредвала в обратную сторону (на запаздывание), угол газодинамического наддува увеличивается, и на высоких оборотах улучшается наполнение цилиндров рабочей смесью, в результате мотор развивает большую мощность.

Выполняя корректировку, нельзя сильно уходить от точки перекрытия. Поворачивать распределительный вал нужно на величину не более 3-4 градусов (по шкиву эта величина соответствует половине зуба шестерни). На карбюраторных двигателях, после выполнения корректировки, необходимо заново устанавливать угол опережения зажигания, поскольку трамблер жестко связан с распредвалом посредством муфты датчика распределителя зажигания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector