Как выявить неисправности сцепления

Педаль сцепления, как отрегулировать педаль сцепления

Для регулировки педали сцепления, необходимо выполнить ряд следующих действий:

  1. Открываем водительскую дверь, находим педаль сцепления, нажимаем ее до упора и замеряем расстояние до самой крайней точки педали.
  2. Далее отпускаем педаль сцепления и снова замеряем расстояние до самой крайней точки педали.
  3. Затем следует высчитать разницу между данными значениями. Полученный показатель должен составлять примерно 12.5-13.5 сантиметров. Максимальным ходом педали является значение не более 16 сантиметров. Если значение отличается от необходимого диапазона, нужно отрегулировать сцепление, то есть, свободный ход педали.
  4. Открываем капот транспортного средства и на коробке передач ищем рычаг с тросом сцепления, что идет к педали. Возле рычага расположен железный шток, закрепленный двумя гайками и к которому идет трос.
  5. После этого берем рожковые ключи и немного откручиваем данные гайки. Для легкого откручивания и смазки можно применить жидкую смазку WD40. Чтобы отрегулировать педаль сцепления, необходимо использовать гайку, что расположена поближе к педали. Если гайку накручивать к педали сцепления, ее свободный ход будет увеличиваться, и наоборот.
  6. Теперь следует снова измерять с помощью линейки ход педали внутри транспортного средства.
  7. После того, как нужный ход педали выставлен, закручиваем до упора вторую, контрольную гайку, чтобы зафиксировать регулировку.
  8. На конечном этапе, необходимо произвести контрольный замер и проверить педаль сцепления. При нажатии на данную педаль не должно быть лишних трений и звуков, педаль должна легко нажиматься. Во время езды не должно быть пробуксовок и запаха гари в салоне.

Неисправности сцепления

Наиболее частые виды поломок сцепления:

Если переключение скоростей во время передвижения затруднительно, во время езды слышен странный шум или треск, а также ход педали увеличивается, то дело, вероятнее всего, в неисправности сцепления.

Если появляется горелый запах при переключении сцепления, автомобиль ведет, двигатель быстро перегревается и бензин расходуется быстрее, это значит, что сцепление буксует.

Если автомобиль движется рывками даже при мягкой езде, то виной этому выжимной подшипник. Скорее всего, произошел его износ: подшипник деформировался.

Нажимной диск может прийти в негодность при неисправности корзины.

Регулировка троса сцепления

Регулировать трос следует с помощью специальной гайки, которая позволяет настраивать отметку троса. К этой процедуре следует подходить серьезно, ведь неправильная регулировка может привести либо к ослаблению троса, либо к его чрезмерному натяжению.

Основная причина разрыва троса – коррозия. В результате разрыва сцепление перестает работать.

Закусывание или же, другими словами, надрыв троса – еще одна причина почему сцепление может перестать работать. Если металлические нити троса начинают стопорить перемещение, упираясь в оплетку, то управление автомобилем значительно усложняется. Могут плохо выжиматься или же не возвращаться в исходное положение педали.

Педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками

Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину…. Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления

И это была вовсе не поломка, так было с завода…

Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода…

Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.

Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .

-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.

-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.

-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.

-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.

Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.

С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.

Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.

Лопнула вилка сцепления

Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.

Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.

заливка масла под рубашку троса сцепления.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.

Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:

Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий. Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления… лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее. Советую приобретать оригинальные запчасти.

Корзина сцепления

Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.

В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.

Спасибо за внимание, надеюсь статья «педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками» была интересной и полезной

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

  • ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ — что им является, как это делается по закону?
  • Замена топливного фильтра: нюансы 1.8 TSI

BMW 5 Series Gran Turismo

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления

При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП

Ремонт сцепления и диска сцепления своими руками

Сцепление легкового автомобиля осуществляет важную функцию. Этот механизм предохраняет коробку перемены передач (КПП) и все ее шестерни, подшипники, валы от преждевременного износа, поломки зубьев, стирания металла. Фрикционные накладки диска со временем стираются. Для дальнейшей полноценной работы необходима их замена и ремонт сцепления.

Как устроен механизм?

Сцепление отключает маховик двигателя от трансмиссии и вместе с синхронизаторами КПП позволяет плавно, без ударов переключать передачи на вращающихся валах.

Без него невозможно сменить передачу, так как в движении шестерни разных скоростей вращаются с разной частотой оборотов. Благодаря механизму, при его выключении двигатель продолжает вращать коленвал, КПП кратковременно останавливается, позволяя в этот момент включить очередную передачу.

На легковые автомобили производители устанавливают однодисковые сухие, постоянно замкнутые устройства. Они имеют центральную диафрагменную нажимную пружину с гасителями колебаний, которые расположены на ведомом диске. Ведущая половина сцепления представляет собой неразборную часть. Она состоит из следующих частей:

  • кожух;
  • диск нажимной;
  • нажимная пружина диафрагмы.

Кожух прикреплен к маховику болтами и штифтами. Нажимной диск с кожухом соединен стальными пластинами. Каждая из них одной стороной приклепывается к кожуху, другой – к нажимному диску. Нажимной диск с помощью фиксаторов соединен с внешней частью диафрагменной пружины. Два круглых кольца служат для нее опорой. Они закрепляются ступенчатыми заклепками на корпусе кожуха.

Ведомый диск сделан из стали и имеет радиальные прорези, разделяющие его на 12 секторов, которые отогнуты в разные стороны. К секторам приклепаны фрикционные накладки, независимые друг от друга. Демпфер, гасящий крутильные колебания, соединяет ведомый диск со ступицей. В системе имеется гидравлический привод выключения.

Устройство гидропривода сцепления:

  • цилиндр главный;
  • цилиндр выключения сцепления;
  • подшипник;
  • вилка;
  • бачок резервный;
  • педаль, имеющая сервопружину;
  • бачок с цилиндрами привода соединены между собой трубопроводами.

Признаки износа

  1. Появление запаха фрикционных накладок. Либо сильный износ фередо, либо на них попало масло.
  2. Сокращенный ход педали сцепления.
  3. Завоздушенный гидропривод либо утечка рабочей жидкости.
  4. Рывки в момент переключения передач.
  5. Машина «хватает» скорость в последней верхней точке педали сцепления.
  6. Сцепление полностью не выжимается, его ведет.
  7. Повышенные передачи включаются без проблем, пониженные невозможно поймать.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо срочно обратиться в автосервис либо заняться ремонтом дисков своими руками.

Ремонт

Замена изношенного диска сцепления своими руками при наличии всех инструментов предполагает следующие операции:

  • установить машину на подъемник, яму, эстакаду либо поднять надежной лебедкой;
  • снять КПП, отсоединив провода от АКБ, соблюдая порядок действий:
  • слить масло, снять стартер, от датчика скорости отключить колодку с проводами;
  • открутить болт кронштейна модуля зажигания, два болта крепления КПП к ДВС;
  • отключить колодку проводов от датчика заднего хода на днище;
  • открутить болт хомута кронштейна тяги переключателей передач;
  • сдвинуть назад и снять тягу с шарнира, снять колесные приводы;
  • во избежание выпадения дифференциала вставить заглушки, привязав их;
  • свинтить гайку крепления КПП к ДВС снизу;
  • открутить три болта, снять нижний лючок кожуха сцепления;
  • слева снизу выкрутить болт крепления КПП к ДВС, вывесить мотор талью;
  • открутить левую и заднюю подушки двигателя;
  • вставив отвертку между корпусом сцепления и блоком ДВС, КПП сдвинуть с направляющих втулок, первичный вал выходит из сцепления;
  • КПП опускается вниз, вынимается из-под машины;
  • накидным ключом откручиваются болты кожуха, снимается корзина с диском.

На снятом сцеплении необходимо проверить состояние диска, подшипника, пружин. Изношенные, неисправные детали необходимо заменить. Пользуясь возможностью, почистить, смазать все трущиеся части.

Поверхности диска должны быть сухими, без задиров, трещин.

Произведя ремонт сцепления, заменив по максимуму все негодные комплектующие, собрать КПП в обратном порядке, установить в автомобиль.

Заключение

Замена диска позади, можно дальше эксплуатировать автомобиль. Теперь он показывает чудеса. Передачи переключаются плавно, беззвучно, пропали стуки, рывки. Трогаться с места – одно удовольствие, машина слушается беспрекословно. Успех такого ремонта – это то, что замена диска выполнена своими руками.

Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения — постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 «буханка», внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

  • диск нажимной (корзина),
  • диск сцепления(ведомый),
  • подшипник выжимной,
  • вилка привода подшипника выжимного,
  • система привода,
  • педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

  • главный цилиндр,
  • рабочий цилиндр,
  • педаль,
  • трубка,
  • шланг.

Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

  • меньшая масса деталей,
  • меньший размер деталей,
  • большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
  • улучшенная функциональность,
  • более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

  1. На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
  2. Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок. Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Механический износ составляющих компонентов цилиндра.

При попадании воздуха в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах могут появиться микротрещины. Если это произошло, не стоит паниковать. Для ликвидации этой проблемы потребуется прокачать систему. Прокачка не требует специальных навыков и инструментов, она знакома почти всем владельцам собственного транспорта.

Возможно ли самостоятельно определить неисправность главного цилиндра сцепления? Разумеется. Чтобы это сделать, нужно определить место протечки. Для этого обычно в цилиндр подливается тормозная жидкость. Утечка может быть опасна следующим: невозможно будет разорвать связь колес с двигателем, что может стать причиной аварии. Причину протекания не всегда можно определить при обычном осмотре с подливанием тормозной жидкости. Если проблема кроется непосредственно в цилиндре, то необходимо будет разбирать механизм. Однако если протекают соединительные патрубки, то не стоит переживать, ведь их можно легко заменить.

Ремонт двигателя автомобиля – Техцентр Автодиалог

Ходовая часть автомобиля наиболее подвержена повреждениям в процессе эксплуатации. Поэтому ее регулировка, восстановление и замена являются одной из наиболее востребованных услуг нашей компании. Обслуживание автомобилей нашими специалистами подразумевает качественную диагностику неисправностей подвески и ее отдельных частей, тормозных колодок и других деталей, устранение проблем и профилактику возникновения новых неполадок.

Ремонт и замена диска сцепления автомобиля

Сцепление – важнейший функциональный узел автомобиля. Предназначен для передачи от двигателя к коробке передач так называемого крутящего момента, т.е. приводит машину в движение. Основная задача сцепления – кратковременное отсоединение коробки переключения передач от двигателя, что позволяет либо изменить скорость движения автомобиля, либо снять нагрузку с механизма при работающем двигателе.

При хороших водительских навыках ремонт сцепления или замена диска сцепления могут не понадобиться довольно долго, а вот у новичков механизм работает на износ: слишком резкое, с рывками переключение передач, пробуксовка и другие серьезные нагрузки быстро доводят его до нерабочего состояния. В этом случае нужно обратиться в наш сервисный центр и специалисты устранят любые неполадки, поменяют нужные детали или механизм целиком. Стоимость замены сцепления относительно невелика, а ездить на исправном автомобиле намного приятнее.

Задуматься о том, что вашей автомашине требуется ремонт или замена сцепления, необходимо в том случае если:

  • Сцепление отключается не полностью
  • Сцепление включается не полностью
  • Чувствуются рывки при работе механизма
  • Повышенный уровень шума при отключении/включении сцепления

Опишем более подробно неполадки в работе автомобиля:

Неполное выключение. В данном случае разъединение дисков выполняется не до конца, сцепление как бы «ведет», так как крутящий момент частично передается от двигателя на КПП. Неполадка приводит к затруднению при переключении передач и быстрой изнашиваемости деталей. При значительном износе или поломке замена сцепления – наилучший выход.

Неполное включение. Происходит недостаточное сжатие дисков и при начале движения автомобиль пробуксовывает, недостаточно быстро трогается с места и набирает желаемую скорость, идет перегрев двигателя, сопровождающийся характерным запахом гари, расход топлива значительно повышается. Замена сцепления в данном случае будет оптимальным вариантом.

Рывки при работе механизма. Причины неполадки могут быть различными:

  • заедает выжимной подшипник, и работа сцепления резко обрывается;
  • вылет, поломка или серьезный износ пружин либо неудовлетворительное состояние окна демпферного устройства, что приводит к вибрации и резким рывкам при движении автомобиля. Требуется замена сцепления в сборе;
  • слабость крепления фрикционной накладки или заедание ступицы ведомого диска, заедание привода, замасливание или износ фрикционных накладок и пр. В этих случаях рекомендуется ремонт сцепления.

Повышенный уровень шума при включении/выключении сцепления. К изменению характерного звука при включении могут привести неполадки с пружиной вилки выключения сцепления, поломки соединительной пластины кожуха и нажимного диска, неправильный зазор между первичным валом КПП и шлицами ступицы ведомого диска. Для устранения этих причин механизм достаточно разобрать и отремонтировать, поменяв необходимые детали. При поломке пружин демпфера необходима замена сцепления в сборе. Если уровень шума изменился при выключении, мастера проверят подшипник выключения сцепления или подшипник первичного вала КПП и проведут необходимые ремонтные работы.

Замена механизма в сборе, замена диска сцепления – работа, требующая специальных навыков и знаний. Заниматься этим самостоятельно не имеет смысла, лучше всего обратиться в специализированный автосервис. Следует иметь сказать, что стоимость замены сцепления зачастую ненамного превышает стоимость ремонта, а надежность механизма возрастает в разы, поэтому посоветуйтесь с нашими специалистами и определите, что выгоднее, ремонт или полная замена.

Основные неисправности сцепления

Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь. К исполнительным механизмам сцепления относятся:

  • корзина сцепления – диск сцепления нажимной;
  • выжимной подшипник – муфта выключения сцепления в комплексе с подшипником.

Замена и ремонт корзины сцепления, а также замена выжимного подшипника сцепления упрощаются тем, что детали сцепления идут от производителя в комплектации, и не имеет смысла менять их по отдельности. Да и технология технического обслуживания авто, рекомендует такую, полную замену.

Первые признаки неисправности сцепления: автомобиль не набирает полную мощность, отжимая педаль сцепления вы слышите шум, авто дёргается и пробуксовывает во время трогания с места и так далее.

возникают из-за естественного износа деталей, но. Как правило, до этого дело не доходит у начинающих автомобилистов. Чаще всего, мы сами виноваты в неисправностях сцепления: , режим движения выбран неграмотно, иногда нас подводят эмоции (особенно при попытках доказать, кто же быстрее стартует со светофора и т.д.)

Итак, основные неисправности сцепления:

  • фрикционный материал на диске сцепления изношен. Это связано с нагрузками либо с попаданием масла на накладки из двигателя или коробки передач. В результате не происходит необходимое соединение корзины сцепления с маховиком. Вывод: ремонт корзины сцепления.
  • поломался выжимной подшипник сцепления. Как результат, ломаются лепестки корзины сцепления. Причина характерного шума при выжимании сцепления.
  • сенсорные пружины диска сцепления выходят из строя, как правило, из-за ваших попыток (вольных или невольных) стартовать с лихой пробуксовкой.

Приступая к ремонту или замене корзины сцепления, муфты сцепления, подумайте о приобретении коренного сальника двигателя, и сальника первичного вала. Это понадобится для того, чтобы затем, после ремонта сцепления, повторно не проводить демонтаж коробки передач, из-за их течи.

Замена, ремонт корзины сцепления

Снятие корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно

Именно, методика ремонта и обслуживания.
Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты

Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления.

Статьи по теме

Ремонт рулевой рейки: этапы и особенности

Можно ли мешать тосол с антифризом: мнение экспертов и автолюбителей

Диагностика рулевого управления автомобиля: почему без нее никак

Не работают дворники: причины неисправности и метода решения проблем

Течет бачок антифриза: поиск неисправности и пути устранения

Стук при повороте руля: основные причины неисправности

Сломалась рулевая рейка: причины и дальнейшие действия

Жидкая резина для автомобиля: преимущества и особенности использования

Стук в рулевой рейке: ищем причину, разбираемся с последствиями

Как поменять моторчик дворников: простые советы опытных автовладельцев

Как убрать стук рейки и продлить срок ее службы

Стук рулевой тяги: причины, диагностика, замена

Рулевой люфт автомобиля: особенности диагностики и ремонта

Шумы под капотом: что делать, если они появились

Как осуществить ремонт рулевой рейки БМВ

Пластинчатые пружины

Нажимной диск соединен с кожухом ведущего диска сцепления с помощью трех пластинчатых пружин из нержавеющей стали, установленных на заклепках.

Первая задача пластинчатых пружин — центрирование нажимного диска в кожухе относительно ведомого диска сцепления.
Поскольку крутящий момент от коленчатого вала передается на трансмиссию через маховик и нажимной диск сцепления, вторая задача пластинчатых пружин состоит в передаче примерно половины крутящего момента на ведомый диск сцепления.

Пластинчатые пружины, всегда противодействующие усилию, создаваемому нажимной диафрагменной пружиной, различаются схемой расположения на нажимном диске (рис. 2. «Схематическое изображение расположения пластинчатых пружин на нажимном диске«).

Тангенциальные пластинчатые пружины обычно расположены симметрично по окружности нажимного диска. Это самая распространенная схема, которая делает ведущий диск в сборе сравнительно легким.

Следует помнить, что пластинчатые пружины, которые иногда представляют собой пакеты, собранные из двух или трех изогнутых полос пружинной стали, подвергаются нагрузкам не только на изгиб, но и на растяжение. Именно поэтому для некоторых моделей автомобилей (например, Renault R4) при выборе ремонтных деталей сцепления необходимо учитывать направление вращения коленчатого вала двигателя.

Ударные нагрузки в направлении вдоль оси первичного вала коробки передач, возникающие, например, из-за разбитых карданных шарниров, могут стать причиной деформации или даже поломки пластинчатых пружин. Результатом этого является недостаточное отведение нажимного диска, рывки при включении сцепления и проблемы с разъединением дисков.

Использование пластинчатых пружин, расположенных треугольником, следует считать более оптимальным, так как в этом случае не играет роли направление вращения коленчатого вала. Возникающие при растяжении и изгибе пружин нагрузки не оказывают негативного влияния на работоспособность сцепления. Впрочем, для такого варианта, как правило, требуется несколько более массивный нажимной диск и чашеобразный маховик, однако при этом можно отказаться от некоторых специальных деталей.
Еще одна схема расположения пластинчатых пружин — радиальная, она также зависит от направления вращения коленчатого вала и обладает теми же свойствами, что и варианты, описанные выше.

Совет

Даже падение нажимного диска с небольшой высоты может стать причиной деформации пластинчатых пружин, поэтому, если при ремонте его случайно уронили, не рекомендуется в дальнейшем использовать эту деталь. Риск возникновения проблем с разъединением очень высок. Проверка выполняется путем испытаний на специальном диагностическом стенде.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector