Сцепление с гидравлическим приводом

Что использовать вместо тормозной жидкости?

Ремонт и замена главного цилиндра сцепления ваз 2107 своими руками

Любую жидкость залить в систему не получится. Всё дело в характеристиках тормозного вещества, поэтому требуется подбирать максимально близкую по свойствам жидкость.

Согласно правилам использования тормозной жидкости смешивать вещества с различными показателями или использовать другие продукты запрещено. Однако в некоторых случаях, например, когда произошла утечка жидкости, а совершить экстренную замену не удастся, то вместо неё можно применить следующее:

• мыльная вода;
• масло ГУР или автоматической КПП;
• обычное моторное масло;
• спирт.

Мыльная вода

Обычную воду заливать нельзя. Это приведёт к ускоренному процессу коррозии. Кроме того, она испаряется при 100ºС, а тормоза постоянно нагреваются. Лучше использовать мыльную воду. При этом в ней требуется растворить большое количество мыла.

Добавление мыла снижает жёсткость воды и не причиняет большого вреда тормозам, поэтому можно смело использовать такой способ, чтобы экстренно доехать до СТО.

Масло ГУР и АКПП

Масло ГУР по своим характеристикам напоминает тормозную жидкость. В экстренном случае им можно воспользоваться и добраться до сервисного центра.

Моторное масло

По своей структуре оно очень густое, поэтому прежде чем использовать его требуется разбавить. Воду использовать нельзя, чтобы избежать коррозии. В этом случае можно воспользоваться соляркой.

Спирт

Как ни странно, но спирт по характеристикам очень похож на тормозную жидкость. Кроме того, серьёзного вреда для механизмов он не представляет.

Приводы управления сцеплением

Механический привод выключения сцепления

применяют на большинстве отечественных грузовых автомобилей, так как он наиболее прост по конструкции и удобен в эксплуатации. Основными деталями (см. рисунок 1.6) привода выключения сцепления автомобиля ЗИЛ- 130 являются педаль, которая закреплена на валу5 , связанном тягой6 с рычагом7 и вилкой3 выключения сцепления.

При нажатии на педаль 7

все детали привода приходят во взаимодействие, в результате чего подшипник2 муфты нажимает на внутренние концы рычагов выключения, нажимный диск отводится, а ведомый освобождается от усилия нажатия и сцепления выключается.

При включении сцепления педаль отпускают, муфта с подшипником под действием возвратной пружины 4

занимает исходное положение, освобождая рычаги выключения, и сцепление включается.

1 – педаль; 2 – нажимной подшипник; 3 – вилка выключения

сцепления; 4 – возвратная пружина; 5 – вал; 6 – тяга; 7 – рычаг

Рисунок 1.6 – Привод выключения сцепления автомобилей ЗИЛ-130

Гидравлический привод выключения сцепления

сложнее по конструкции, чем механический, но он обеспечивает более плавное включение и допускает свободное расположение педали привода по отношению к механизму сцепления.

На автомобиле ГАЗ-24 гидропривод сцепления (см. рисунок 1.2) включает педаль 16

, главный15 и рабочий14 цилиндры, а также толкатель12 , действующий на вилку9 включения сцепления. Главный и рабочий цилиндры привода соединены трубопроводом.

Педаль подвешена на оси к кронштейну кузова. К педали шарнирно присоединен толкатель главного цилиндра, действующий на поршень. Перемещение поршня при нажатии на педаль показанное на рисунке 1.2 штрихпунктирной линией, вызывает перетекание жидкости по трубопроводу и повышение давления в рабочем цилиндре. В результате поршень рабочего цилиндра тоже начинает двигаться и через толкатель 12

действует на вилку9 , которая перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление. Возврат педали в исходное положение после ее отпускания происходит под действием оттяжной пружины.

Пневматический усилитель привода сцепления

служит для уменьшения усилия на педаль сцепления при выключении. Усилитель состоит из трех основных частей: источника пневматической энергии (компрессор и баллон со сжатым воздухом), исполнительного механизмаБ (см. рисунок 1.7) и распределительного устройстваА . Корпус усилителя состоит из двух частей5 , между которыми зажата мембрана. В корпусе усилителя расположены гидравлический 12, пневматический 11 и следящий поршни. Рабочая жидкость от главного цилиндра через трубку3 и отверстие14 подводится одновременно в цилиндр исполнительного механизмаБ и к торцу следящего поршня распределительного устройстваА .

При нажатии на педаль сцепления давление жидкости передается на гидравлический поршень 12

исполнительного механизма и следящий поршень в распределительном устройствеА , который, перемещаясь, открывает впускной клапан. Через открывшийся впускной клапан сжатый воздух от баллона поступает по каналу10 под пневматический поршень11 исполнительного механизма. Суммарное усилие от действия обоих поршней передается на толкатель6 вилки выключения сцепления. Давление жидкости и воздуха устанавливается пропорционально усилию на педали1 сцепления.

При отпускании педали сцепления впускной клапан закрывается. Поршни под действием пружин отходят в исходное положение, и воздух из пневмоцилиндра выпускается в атмосферу.

1– педаль сцепления; 2– главный цилиндр; 3 и 4 – трубки соответственно для жидкости и сжатого воздуха; 5 – части корпуса пневматического усилителя; 6 – толкатель; 7 – возвратная пружина; 8 – рычаг (вилка) выключения сцепления; 9 – отводка; 10 – канал сжатого воздуха от впускного клапана; 11 – пневматический поршень; 12 – гидравлический поршень; 13 – рабочий цилиндр; 14 – отверстие; А – распределительное устройство; Б – исполнительный механизм

Рисунок 1.7 –

Пневматический усилитель привода сцепления автомобиля КамАЗ

Контрольные вопросы:

1. Назначение сцепления автомобиля.

2. Устройство и принцип работы однодискового механизма сцепления.

3. Устройство ведомого диска сцепления.

4. Устройство и принцип работы однодискового механизма сцепления с центральной диафрагменной нажимной пружиной.

5. Устройство и принцип работы двухдискового механизма сцепления.

6. Устройство и принцип работы механического привода выключения сцепления.

7. Устройство и принцип работы гидравлического привода выключения сцепления.

8. Устройство и принцип работы пневматического усилителя привода сцепления.

Ремонт сцепления уаз 469

Для большинства автолюбителей сцепление. Более проблемная часть транспорта. Нередко причина трудности. некорректная регулировка сцепления УАЗ

Техническое сервис этого механизма делается с недостающим вниманием и тщательностью, обладатель машины НЕ понимает всю значимость системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле

гарантия долговременной работы и высочайшей функциональности даже при насыщенной эксплуатации.

ведет сцепление

Всераспространенная группа дефектов связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет способности на сто процентов выключить механизм. Тут может быть несколько обстоятельств:

• Свободный ход больше допустимого предела. Нужно произвести регулировку.
• Повреждение ведомого диска. Нужно поменять либо при способности поправить деформации.
• Разрушение частей ведомого диска. Тут только один выход. приобрести новейшую деталь.
• Попадание в систему Гидропровод воздуха. Поправить ситуацию поможет прокачка механизма.
• Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и другие предпосылки нарушения работы конструкции.
• Неверное размещение оттяжных рычагов. Будет нужно демонтаж сцепления и регулировка девайсов.

READ Замена Сцепления Renault Logan Без Снятия Подрамника

На потребность подмены изношенных компонент также указывают увеличенный зазоры в приводе.

Как правильно прокачать сцепление — правильная прокачка сцепления

Необходимость прокачки сцепления в среде автомобилистов возникает не так часто, так что ее можно даже назвать редкой. Но это вовсе не повод вообще игнорировать данную процедуру, потому в данной статье мы расскажем об особенностях выполнения прокачки сцепления.

Что следует знать

Схема устройства

Несмотря на то, что с этой проблемой приходится сталкиваться не так часто, сложностей особых не возникает. Достаточно просто придерживаться одного алгоритма.

Подготовка к работе

Принцип работы

Следует знать, что причиной подобной проблемы является попадание воздуха в систему сцепления. Из-за этого появляются некоторые неисправности, а сама система перестает корректно работать. В этом случае нужно просто знать, как правильно прокачать сцепление для удаления воздуха.

Предварительно ознакомимся с алгоритмом прокачки.

• Подготавливаем систему к работе;
• Подключает резиновый шланг к штуцеру;
• Нажимаем сцепление и сливаем жидкость до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Если рассказывать вкратце, то все обстоит именно подобным образом. Особых трудностей в работе не возникает, но в случае чего, следует просто действовать по обстоятельствам. Фактически операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма управления транспортного средства только звучит сложно. Но на деле всё достаточно понятно и просто.

Какие инструменты потребуются для выполнения поставленной задачи? Что необходимо соблюдать? Это довольно важно, потому что от этого напрямую зависит результат. Ведь всегда неприятно, когда в процессе вдруг внезапно обнаруживается отсутствие нужного инструмента

• Обычный набор инструментов, который найдется в любом гараже или багажнике автомобиля;
• Новая тормозная жидкость;
• Резиновый шланг, который будет подключаться к сливному штуцеру;
• Емкость для слива прежней тормозной жидкости;
• Какой-либо инструмент, с помощью которого можно зафиксировать педаль сцепления.

Выполнение прокачки сцепления

Процесс выполнения прокачки

Первоначально следует отрегулировать сцепление. В этом случае результат будет намного лучше. Самое главное, что система будет работать без сбоев. Почему это необходимо? Систему сцепления просто невозможно прокачать надлежащим образом, если толкатель поршня цилиндра не будет двигаться свободно. В этом случае воздух не выйдет.

Первоначально в бачок цилиндра необходимо требуется долить жидкости. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 сантиметров от верхнего края. При этом необходимо постараться, чтобы в систему не попадали никакие посторонние примеси, мусор и прочее.

С перепускного клапана в верхней части корпуса снимается резиновый колпачок, после этого надевается шланг. Через него будет пропускаться тормозная жидкость из системы. В свежую емкость наливается порядка 200 мл тормозной жидкости.

Пропускной клапан открывается, после чего следует несколько раз нажать на педаль сцепления. В этот момент нужно следить за продвижением пузырьков воздуха. Именно в этот момент происходит очистка системы.

В то же время обязательно нужно следить за тем, что уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Как только педаль опустится до упора, перепускной клапан заворачивается до конца. Такую процедуру следует повторить несколько раз.

В завершении резиновый шланг снимается со штуцера и надевается предохранительный колпачок. Затем жидкость доливается в бачок.

На этом всё заканчивается, а сама система сцепления начинает работать в штатном режиме. Никаких проблем больше возникать не должно. Конечно, рекомендуется проверить работоспособность и качество результата, чтобы никаких сюрпризов не возникало.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

• Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
• Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
• В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Жидкость гидроусилителя руля

Современные автомобили всё чаще оснащают электрическим усилителем руля, в котором нет никакой рабочей жидкости. Но если в вашей машине классический гидравлический усилитель — обязательно загляните в бачок его насоса перед зимой. Старая жидкость ГУР или её низкий уровень — типичные причины воя и плохой работы гидроусилителя руля на морозе.

При доливке жидкости в бачок ГУР часто возникает проблема — мало кто знает, что в него было залито раньше. Одни насосы рассчитаны на использование «автоматной» жидкости ATF, другие — специальной жидкости для ГУР; третьи — на любую из них, но не допуская смешивания. Самый надёжный вариант — заменить жидкость гидроусилителя полностью, чтобы не рисковать дорогим узлом.

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Снятие и разборка гидропривода сцепления

Снимайте гидропривод выключения сцепления с автомобиля в следующем порядке:

• отсоедините гидрошланг от рабочего цилиндра;
• слейте жидкость из гидропривода через отсоединенный конец гидрошланга;
• снимите оттяжную пружину вилки выключения сцепления;
• отсоедините и снимите рабочий цилиндр;
• снимите оттяжную пружину педали выключения сцепления;
• расшплинтуйге и выньте палец вилки толкателя главного цилиндра;
• отсоедините и снимите главный цилиндр.
• на автомобилях семейства УАЗ-3741 предварительно отсоедините бачок от гибкого шланга.

Разборку главного цилиндра производите в следующем порядке:

• снимите крышку и сетчатый фильтр наполнительного бачка (автомобили семейства УАЗ-31512);
• выверните штуцер крепления бачка (автомобили семейства УАЗ-31512);
• выверните корпус штуцера гибкого шланга бачка (автомобили семейства УАЗ-3741);
• выньте из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо и упорную шайбу;
• выньте из корпуса поршень с уплотнительными манжетами, возвратную пружину.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет для удаления поршня подведите сжатый воздух в отверстие для гидротрубки. Штуцеры главных цилиндров с прокладками при разборке отвертывать не следует, если не наблюдалось подтекания через них рабочей жидкости.

Разборку рабочего цилиндра проводите в следующем порядке:

• отсоедините от рабочего цилиндра резиновый защитный колпак и выньте толкатель вместе с колпаком:
• снимите колпак с толкателя;
• выньте из корпуса рабочего цилиндра стопорное кольцо;
• выньте поршень с уплотнительной манжетой из рабочего цилиндра;
• во избежание повреждения поршня и манжеты подведите сжатый воздух к отверстию для гидрошланга;
• снимите с поршня уплотнительную манжету;
• выверните клапан прокачки;
• снимите с клапана защитный колпачок.

Детали гидропривода тщательно промойте в тормозной жидкости или в спирте, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.

Как заменить масло в гидроприводе сцепления?

Доброго дня,

Пишу свой отчет (вторая попытка

Решил поменять масло в роботе своей «Серебрянной стрелы». Начал изучать форум, понял что инфа довольно разрозненная. Все собрал, прочел и проверил экспериментально. Решил написать краткий отчет.

Краткий теоретический курс. Наш 6 ступенчатый робот (MCP, он же EGS6)совместное творчество PSA (Франция, механическая часть) и MagnettiMarelli (Италия, блок управления и исполнительный механизм переключения передач.) Зачем я об этом здесь пишу? Затем, что как видно из ветки форума, не все знают, что эта коробка состоит из двух связанных подсистем, каждая из которых имеет СОБСТВЕННУЮ систему смазки с СОБСТВЕННЫМ маслом.

Часть первая. Замена масла в электрогидравлическом блоке управления

Емкость системы около литра (проверю, уточню; сейчас это не важно) Применяемое масло TUTELLA CAR CS Speed 75W — полностью синтетическое трансмиссионное масло для блока управления РобоКПП, произведенное компанией PETRONAS для Magnetti Marelli. Есть оригинальный реферанс PSA, под которым это масло продается в упаковке PSA (уточню — напишу), но покупать его нет смысла — в «волшебной канистре» с надписью PSA оно вдвое дороже

Масло то же самое.

Вариантов замены два: — по техдокументации (требуется прибор LEXIA); — с помощью «смекалки и инженерной мысли». Остановимся на втором. Суть метода: откачать масло из резервуара и заполнить резервуар свежим. Объемы скачанного и залитого должны быть равны, тогда электроника ничего не заметит и LEXIA не понадобится.

Инструменты: крестовая отвертка, шлицевая (плоская) отвертка, торцевой ключ (головка) на 10мм. Специнструменты: Шприц медицинский (в моем варианте 160мл, найти оказалось не просто), гибкий шланг (идеально подходит от стеклоомывателя Жигулей или Лад, продается в любых автозапчастях).

Я оставил машину в гараже на ночь, чтобы больше масла вернулось в бачок(как оказалось правильно: уровень приблизился к о).

Что делаем: — берем отвертку, отворачиваем 4 болта крышки воздушного фильтра и хомут патрубка. Снимаем крышку и кладем в сторону. — вытаскиваем фильтр. — снимаем корпус воздушного фильтра(со стороны лонжерона нужно нажать пластиковый фиксатор, на фото будет видно); — берем ключ на 10 и отворачиваем кронштейн корпуса (2 болта), снимаем кронштейн (предварительно будет удобно нажать еще на один фиксатор и отвести нижнюю трубу подачи воздуха в сторону);

Внизу под лонжероном видим пробку масляного резервуара. Обычно грязная. Моем очистителем тормозов ее и вокруг, протираем тряпкой, еще раз моем. Цель: чтобы пыль, которая вокруг, в открытую пробку не сыпалась.

Откручиваем пробку. Берем шприц, насаживаем на него шланг. Садится плотно, крепить никак не нужно. Вставляем шланг (тут есть хитрость: под пробкой горлышко бачка в глубину около 2 см, а отверстие для масло шириной около 5 мм и высотой около 7 в задней стенке. у меня оно было закрыто маслом и я в какой-то момент подумал, что затея обречена на провал (думал что встроена сетка или еще что-то). Откачиваем масло столько раз, сколько понадобится. У меня получилось в сумме 450мл. Когда Вы увидите цвет масла, вопросы «менять — не менять» просто исчезнут. Все эти «вечные масла на весь срок службы» — риторика и маркетинг, не более. У меня пробег 70тыс, эксплуатация аккуратная. Разница в цвете видна на фото.

Заливаем новое масло в том же объеме (+10..20 мл на «потери» и то что в шланге останется). Закручиваем пробку и собираем все в обратной последовательности.

На все потрачено: 1 час спокойной работы, 500 мл масла, 150 мл. очистителя. Результат: переключения стали более плавными, троганье тоже. Никакого диагностического прибора не нужно. Планирую тысяч через 10 поменять еще раз, но на горячую — сразу после поездки. Чтобы частицы, которые делают масло черным, не успели осесть на дно)). В принципе, как я вижу ситуацию, менять таким образом масло нужно 1 раз в 30 тыс. км. И все будет работать долго и счастливо

PS: Как видно, «старое» масло все же светлое (в шланге), но содержит (продукты износа?) и при большой толщине (в шприце)кажется темным.

Изменено 30 июля, 2020 пользователем Verge_C4

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

• домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
• необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
• снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
• сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
• после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
• выжимается до конца педаль тормоза;
• закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
• далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
• процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Метки: жидкость в тормоза и сцепление

Комментарии 16

любую фирменную тормазуху, кроме нашей она разедает резинки Лей дот 4, главное чтоб не паленый. Перед заменой шприцом по максимуму откачай старую жидкость из бачка, новую наливай тихонечко, без брызг. Слитую с рабочих цилиндров жидкость повторно не используй, т.к. она уже с воздухом и возможно с влагой. Кто говорит качать крест накрест, по мне лучше с самой дальней точки, заднее правое, заднее левое, ПП, ПЛ, сливать не менее 7-8 раз с цилиндра. Должно уйти около литра ТЖ на тормоза и 0,2-03 на сцепление.

Спасибо за подробную информацию)))

ВАУ, супер, спасибо))))

DOT4 любую хорошую…

и кстати…если продаваны начнут впаривать DOT5 или DOT5.1 типа круче-лучше по характеристикам — шли лесом. да это жидкости нового поколения…да круче и все такое…но при смешивании с dot3-4 даже с небольшим количеством — они превращаются в обычный DOT4 теряя всю свою супер силу…а поменять жидкость полностью во всей системе ни оставив там ни капли — невозможно…дот5 можно лить только если он с завода сразу был налит…а так просто деньги на ветер (а стоит он прилично дороже чем дот4)…лично я лил кастроловский…и все отлично…чего и вам желаю))

DOT4 любую хорошую…

Поддерживаю! Никаких проблем не возникнет 100%!

Любую тормозуху нормально качества, Росу не лей только ) Я кастрол лью или мобил

На Хонде тоже когда менял, в сервизе сказали, что лучше взять кастрол)))), а в сцепухе тоже тормозная жидкость?

не знаю если честно )) у меня все автоматные были

На Хонде тоже когда менял, в сервизе сказали, что лучше взять кастрол)))), а в сцепухе тоже тормозная жидкость?

Добро пожаловать! Жидкость в сцепление – со временем она приходит в негодность как и любая другая жидкость, и поэтому со временем её нужно менять, но не все же умеют это делать, поэтому специально для этих людей мы подготовили данную статью в которой подробно описывается замены жидкости в гидроприводе сцепления.

Примечание! Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!

А так же для замены жидкости в сцеплении нужно запастись: Чистой или же немного грязной тряпкой, и ещё нужно будет взять основной набор гаечных ключей в который будут входить не большие ключи «на 8», «на 10»!

Что нужно заливать в гидропривод сцепления? Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.

Где находится бачок привода сцепления? Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.

Когда нужно менять жидкость в бачке привода сцепления? Как уже было сказано чуть ранее, со временем любая жидкость теряет свои свойства и тем самым уже не может нормально выполнять ту функцию для которой она была создана, поэтому жидкость в гидроприводе рекомендуется менять после пяти лет эксплуатации автомобиля, или в том случае если в систему попадает воздух, который не должен быть в системе, и тем самым приходиться прокачивать систему сцепления у автомобиля и тем самым приходиться так же заменять тормозную жидкость находящуюся в баке сцепления на новую. (О том как прокачать систему, см

в самом низу статьи в рубрике «Важно!», там будет дана ссылка на прокачку сцепления на ВАЗ)

Жидкость гидроусилителя руля

Современные автомобили всё чаще оснащают электрическим усилителем руля, в котором нет никакой рабочей жидкости. Но если в вашей машине классический гидравлический усилитель — обязательно загляните в бачок его насоса перед зимой. Старая жидкость ГУР или её низкий уровень — типичные причины воя и плохой работы гидроусилителя руля на морозе.

При доливке жидкости в бачок ГУР часто возникает проблема — мало кто знает, что в него было залито раньше. Одни насосы рассчитаны на использование «автоматной» жидкости ATF, другие — специальной жидкости для ГУР; третьи — на любую из них, но не допуская смешивания. Самый надёжный вариант — заменить жидкость гидроусилителя полностью, чтобы не рисковать дорогим узлом.