Замена ремня грм ваз 2112 16 клапанов с фото и видео: какой ремешок лучше выбрать, как его поставить и выставить метки

Описание процедуры замены ремня ГРМ ВАЗ 2110, (2112) 16 клапанов

Бывший флагман Российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 16 клапанов. Плановая замена ремня ГРМ через 30 000 км пробега после прошлой замены. Вскрытие показало, что если бы сегодня не поменяли, то завтра добавилось бы работы нашему мотористу. А вообще мы рекомендуем всем клиентам контролировать состояние ремня хотя бы раз в 5 000, или раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше чаще. На данном двигателе, при обрыве ремня, гнет почти все клапана. Статья актуальна и для ВАЗ 2112))

Смотрим, запоминаем и не доводим до такого.

Больной стал на пять миллиметров уже и вообще выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

А вот и сам виновник торжества.

Снимаем абсорбер и бачок гидроусилителя, что бы не мешали в дальнейшем.

Ослабляем болт на семнадцать, натяжного ролика сервисного ремня и снимаем последний. Совсем снять не удастся поскольку мешает опора двигателя. Если ремешок требует замены придется открутить подушку двигателя.

Снимаем натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они под шестигранник.

Снимаем правое колесо, пластиковый брызговик и сливаем антифриз.

Видим шкив коленвала. За его болт, по часовой стрелке, вращаем коленвал до совпадения меток на шкивах распредвалов и защитной крышке ремня ГРМ.

Метки на левом распредвале выпускных клапанов. Красным выделена метка на защитной крышке.

Аналогично для распредвала впускных клапанов. Он справа. На его шкиве есть внутреннее кольцо для датчика фаз, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

Снимаем шкив коленвала. Застопорим коленвал с помощью друга. Сажаем его в машину и заставляем включить пятую скорость и до упора нажать на тормоз. А сами в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала. Снимаем его и нижнею защитную крышку.

Видим, что метка на звездочки и прорезь на отливе крышки коленвала совпали.

Ослабляем болты на семнадцать натяжного и обводного ролика и снимаем ремень ГРМ. После чего и сами ролики. Их меняем в любом случае.

Стопорим и откручиваем шкивы распредвалов и снимаем их. Помним, что у правого распредвала шкив с внутренним кольцом для датчика фаз. Картинка должна получится такая.

Откручиваем все что держит защитную пластиковую крышку и снимаем последнюю. Откручиваем три болта держащих помпу. Они под шестигранник.

Помпа для шестнадцати клапанного двигателя немного отличается от обычной для восьми клапанного. Имеет небольшое ухо с резьбой, для крепления защитного кожуха.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика и ставим помпу на место. Болты крепления затягиваем. Ставим на место защитный кожух. Проверяем что бы он сел на свое место, в противном случае он будет тереть ремень. Если все в порядке закручиваем все что его держит и ставим шкивы распредвалов и новые ролики.

Проверяем совпадение меток на распредвалах и коленвале. Ставим новый ремень ГРМ. Если нет стрелок направления, ставим так что бы надпись читалась с лево направо.

Правая, она же нисходящая ветвь ремня должна быть в натяг. Можно на несколько градусов повернут правый распредвал по часовой стрелки, одеть ремень и повернуть обратно. Таким образом мы натянем нисходящею ветвь. На натяжном ролике имеются два отверстия под спецключ. Найти его можно в любом авто магазине. Цена вопроса 60 рублей. Для натяжке ремня ГРМ, вставляем спецключ и против часовой стрелки проворачиваем ролик. По скольку споров много о натяжки ремня ГРМ, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провис между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально эксперементировали). Помним: перетянутый ремень уменьшает срок службы помпы, а из за недотянутого можно попасть на ремонт ГБЦ. (фото ниже)

Проверяем все метки. Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем метки. Если поршня с клапанами не встретились и метки совпали, то примите мои поздравления. Дальше все ставим на место в порядке обратном снятию. Не забываем затягивать болты. Натягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом что и натяжной ролик ремня ГРМ. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Желаем ремню долгих лет службы, но незабываем периодически его проверять, все-таки сделано в России.

Что может привести к разрыву ремня ГРМ

В автомобиле ВАЗ-2112 16-ти клапанов разрыв ременной детали способен произойти вследствие:

Сильного или, напротив, слабого натяжения. Чтобы удостовериться, что он натянут правильно, рекомендуется применить специальный прибор, который называется частотомером. Производить замеры нужно только с холодного мотора, показатель должен не превышать 155 гц+/-3 гц.
Разрыв будет неизбежен, если деталь уже длительное время эксплуатируется, и замена не была произведена своевременно. Так как при рабочем положении постоянно происходит перепад температур, ременной элемент постепенно разрушается, на нем появляются трещины, что и приводит к разрыву.
Вследствие неправильного расположения подшипника, который может подклинивать и надрывать ремень ГРМ.
Из-за подтека сальника, который замасливает деталь.
Из-за некачественного ремня ГРМ, который был установлен в 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 производителем.

Это самые основные причины, которые приводят к разрыву ремня ГМС. Если внимательно следить за техническим состоянием машины и при малейших признаках поломки своими руками провести починку, то можно избежать очень неприятных ситуаций, которые могут случиться в любой момент.

Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками

Лада 2112, 2007

Комментарии 48

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам

В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию. В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.

Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.

У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.

Но у тех, у кого безвтыковые поршни, так им и суждено ездить на не перетянутых ремнях. Ну, подумаешь, слетел гы-гы – зато все долго ходит и не ломается.Кстати у десятых тазов 2110 и еще у кого может, у кого ролики с отбортовкой, им не стоит об этом сильно парится, эти ролики не дадут слететь ремню просто так от слабины. — Проскочить по зубьям шкивов это да, ну подумаешь, упала тяга или вообще заглох, поправил, натянул и опять газ до голика. Главное клапана головку и поршни не убить.В инете уже пишут, что АвтоВАЗ начал выпускать двигатели с 98 л.с. и 106 л.с безвтыковыми поршнями – Халява плиз!А вот движки 1,8 литра 122 л.с. пока нет, типа ищи и ставь себе сам такие поршни.

Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.

Последствия несвоевременной смены

При несвоевременной смене ремня ГРМ может случиться его обрыв. Во время движения на трассе это может привести к ДТП. Если аварии удалось избежать, придётся потратиться на автоэвакуатор, чтобы доставить автомобиль к месту ремонта. В случае разрыва ремня движение распределительных валов и клапанов прекратится, а движение коленвала продолжится, что может завершиться повреждением клапанов в результате удара их поршнями. Ремонт может ограничиться заменой ремня ГРМ и роликов. Но только если установлен 8 клапанный двигатель или 16v на 1600 куб. см, то есть безопасный, с точки зрения загиба клапанов (21114, 21124 или просто 124).

В случае загиба клапанов потребуется капитальный ремонт двигателя, который обойдётся в сумму от 20–30 тысяч рублей. В некоторых случаях дешевле будет приобрести новый двигатель, хотя это приведёт к другим проблемам — регистрационным. Исходя из вышесказанного намного проще, безопаснее и дешевле вовремя менять недорогую деталь.

Снятие и установка ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-2112

Потребуетсяснять ремень генератора

Отвернуть 6 болтов, используя головку «на 10».
Снять крышку.
Схема привода распределительного вала.

Проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора с помощью головки «на 17».
Совмещая метки на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке ремня ГРМ. При этом риска на маховике двигателя должна встать напротив прорези крышки картера сцепления (как и на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111).

Снять шкив привода генератора.
Ослабить гайку натяжного ролика ремня, используя ключ «на 17».
Поворачивая ролик, ослабляем натяжение ремня и снимаем заднюю его ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.
Снять ремень с зубчатых шкивов коленчатого и выпускного распредвалов и опорного ролика.

Убедиться в совмещении меток коленвала и распредвала.
Надеть ремень на шкив коленвала.
Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик.
Закрепить ролик.
Провернув коленвал в направлении вращения на два оборота.
Проверить совмещение установочных меток.

какой ремень ГРМ и ролики лучше выбрать

Заменить ремень ГРМ на 8кл. двигателях ВАЗ 2110, 2111..

Заменить ремень ГРМ на 16кл. двигателях ВАЗ 2112..

Ключевые слова:

грм
двигатель
ремонт двигателя

Инжекторный двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов, устройство ГРМ, технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов пришел на замену карбюраторному мотору, который изначально устанавливали на первые ВАЗ-2110. При этом сначала появился инжекторный 8-клапанник рабочим объемом 1.5 литра, но за тем рабочий объем двигателя увеличили до 1.6 литра.

Инжектор с 8-клапанами объемом 1.5 литра получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1.6 литра (8-кл.) получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации мотора 21114 их устанавливают практически на все сегодняшние модели Lada правда уже под другим индексом.

Сегодня расскажем об устройстве 8 клапанного инжектора ВАЗ-2110 а так же характеристиках этого силового агрегата. На нашей фотографии в начале статьи вы можете посмотреть как инжекторный двигатель “десятки” выглядит под капотом автомобиля.

Итак, как же устроен ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов? Во первых основное различие между карбюраторной версией двигателя и инжектором состоит в подаче топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном моторе горючая смесь засасывается в цилиндры под воздействием разрежения, которое создают поршни, то в инжекторном агрегате топлива впрыскивается под давлением. Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной “десятки” различна.

Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого создать необходимое давление в рампе. Из рампы, топливо под давлением, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания. Весь процесс впрыска регулируется электроникой, которая открывает и закрывает (посредством возвратной пружины) электромагнитные клапана форсунок, впрыскивая топливо в двигатель. Но электроника в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов работает не сама по себе, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. В карбюраторной “десятке” ничего этого нет.

В связи с этим давайте поговорим о плюсах и минусах ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов. Из положительного можно отметить, что работа инжектора более стабильная, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем в карбюраторной версии. Но если карбюраторную ВАЗ 2110 можно ремонтировать практически голыми руками, то инжекторная версия требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. Ведь если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не завестись или работать с перебоями.

Далее подробные характеристики ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра.

Двигатель ВАЗ 2111 1.5 л. 8-клапанов инжектор

Рабочий объем – 1499 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 8
Диаметр цилиндра – 82 мм
Ход поршня – 71 мм
Мощность – 76 л.с. (56 кВт) при 5600 оборотах в минуту
Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
Степень сжатия – 9.9
Система питания – распределенный впрыск
Разгон до 100 км/ч – 14 секунд
Максимальная скорость – 167 километров в час
Средний расход топлива – 7,2 литра

Двигатель ВАЗ 21114 1.6 л. 8-клапанов инжектор

Рабочий объем – 1596 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 8
Диаметр цилиндра – 82 мм
Ход поршня – 75.6 мм
Мощность – 81.6 л.с. (60 кВт) при 5600 оборотах в минуту
Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
Степень сжатия – 9.6
Система питания – распределенный впрыск
Разгон до 100 км/ч – 13.5 секунд
Максимальная скорость – 170 километров в час
Средний расход топлива – 7,6 литра

Устройство ГРМ ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Многих волнует вопрос гнет ли клапана на инжекторном двигателе ВАЗ 2110? Нет не гнет, 8-клапанный инжектор этой недоработкой не страдает. Но это не значит, что не стоит следить за ремнем ГРМ. Поскольку ослабление и последующее перескакивание ремня на некоторое количество зубцов приведет к неизбежным проблемам

Стоит обращать особое внимание, если на ремень попадает моторное масло, долго замасленный ремень не прослужит. Далее подробное изображение схема ГРМ 8-клапанного инжекторного двигателя “десятки”. Смотрим фото далее

Смотрим фото далее.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвала, без этого мотор нормально работать не будет. Еще один важный момент, при перемещении натяжного ролика к исходному состоянию метки смещаются, поскольку натяжение ремня меняется. Поэтому внимательно просмотрите, четко ли совмещены метки ГРМ, перед тем как надевать кожух закрывающий ремень ГРМ.

Лада 2112 (21124) › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами. Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Лада 2112, 2001

Комментарии 52

Приветствую а какая разница по часовой или против часовой ?ролик натягивать

Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой. P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…

Логично то затягивать по часовой ))) как резьба

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик. Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам

Процесс замены – подробные инструкции

Мы разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов, для замены потребуется одинаковый набор инструментов. В список входят штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически каждого водителя.

Ремень ГРМ на ВАЗ 2110 16 клапанов

Помимо самого ремня ГРМ и ролика для ВАЗ 2110 или 2112, в работе понадобятся:

специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
накидной ключ на «17»;
ключ на «15»;
ключ на «10»;
монтажка, как альтернатива – мощная отвертка.

Замена на 8-клапанном двигателе

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

Первым делом обесточиваем АКБ – для этого необходимо достать минусовой провод;
Откручиваем болты, которые держат защитный кожух ГРМ, а затем снимаем кожух;
Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правое колесо;
Наша задача – добиться совпадения меток на крышке и, соотвественно, на шкиве, как это указано на всех схемах. Для этого нужно крутить деталь по часовой стрелке;
Переходим к КПП и снимаем с неё заглушку;
Нам необходимо проверить совпадение меток в этом отверстии;
Блокируем маховик – для этого можно воспользоваться монтажкой или мощной отверткой;
Теперь можно снять шкив генератора ГРМ;
Мы добрались до гайки, которая держит ролик ГРМ – её необходимо ослабить, но не открутить;
Вот мы и добрались до нужного элемента ГРМ ВАЗ 2110 или 2112. Теперь его можно снять. Все детали, которые он закрывал, необходимо прочистить моющим средством. После удаления грязи область нужно протереть чистой ветошью;
Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика-натяжителя – соблюдайте направление, указанное на стрелка. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в таком случае, нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
Для натяжения необходимо против часовой стрелки провернуть ролик
Следующий шаг – это тестирование ремня ГРМ и его натяжения. Проверять элемент нужно при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах +15-+30С. Запускаем двигатель и выполняем осмотр ремня ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибрации, то все элементы можно устанавливать обратно — это колесо, кожух и брызговик.

Замена на 16-клапанном двигателе

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем на варианте, где 8 клапанов. Итак,замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нам нужно демонтировать защиту ремня. Держат её 6 болтов.
Далее нужно убрать с датчика коленвала фишку – откручиваем крепление и достаем сам датчик. Для наглядности можно изучить фото.
Если вы самостоятельно проводите демонтаж механизма газораспределения, то вы наверняка заметили отсутствие одного зубчика. Сделано это для того, чтобы датчик мог самостоятельно отыскать мертвую точку. Также при помощи этой особенности можно заблокировать коленчатый вал.
Выполнить блокировку можно тогда, когда в отверстие под датчик будет помещена трубка подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, как результат, его можно благополучно демонтировать.
Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-клапанного распределительного механизма своими руками – ослабляем крепление ролика и достаем неисправный или изношенный ремень.
Поставить новый элемент можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить ремень вместе с ним или сделать при помощи прокручивания распредвала.
Когда новый элемент установлен, можно возвращать все в изначальное положение. Начать стоит с крепления шкива – закручиваем болт и совмещаем шестерню – в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, то можно сделать метку самостоятельно.
Совмещать детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна сбиться.
Используя специальный ключ, мы должны натянуть ремень. Такой ключ есть не у каждого, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить гайке, которую необходимо крепко затянуть.
Проверяем натяжку, резина должна отходить от шестерней, но при этом не должно быть складок.
Осталось провернуть каленвал 2 раза и убедиться, что метки остались на том же месте – работа завершена

Как видите, замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 выполняется достаточно просто. Главное, выделить на это время. Проверяйте механизм распределения газов каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Процесс замены ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Ставим автомобиль на домкрат и снимаем правое переднее колесо вашего автомобиля.
Ключиком на 10, откручиваем три больта крепления защитного кожуха ГРМ и снимаем его. Болты крепления находятся, два с боку кожуха, один в центре.

Вынимаем резиновую заглушку из верхней части картера КПП, в районе маховика, там мы будем смотреть метку ВМТ первого цилиндра.

Берем ключ на 19 и за болт крепления шкива генератора, по часовой стрелке, проворачиваем его, что бы совпали метки на верхнем шкиве ГБЦ и метка на маховике под заглушкой КПП.

Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем сам ремень генератора.
Зафиксировав коленвал от проворачивания, откручиваем ключом на 19, шкив генератора от двигателя и снимаем его. Зафиксировать коленвал, можно через отверстие в КПП из которого мы достали резиновую заглушку, плоской отверткой, вставив ее между зубчиками маховика.
Ослабляем гайку крепления ролика натяжителя ГРМ, так что бы он свободно крутился на своей шпильке, для этого нам потребуется, ключ на 17.

Поворачиваем ролик натяжителя ГРМ так, что бы максимально ослабить сам ремень ГРМ, затем снимаем сам ремень.
Снимаем ролик натяжения ремня ГРМ и проверяем его на исправность, на наличие износа, закусываний, он должен свободно крутиться на своем подшипнике и не иметь большого его люфта.

Цена ремня ГРМ

Цена на ремень ГРМ ВАЗ 2110 в зависимости от производителя может варьироваться от 400 до 1000 рублей. Примерно столько же стоит и натяжной ролик, который рекомендуется менять вместе с ремнем. Стоимость работы по замене этих элементов привода ГРМ — 600-1000 рублей.

Чтобы сэкономить средства, заменить ремень и ролик можно своими руками. Ничего сложного в этой процедуре нет, да и никаких специальных инструментов не потребуется. Нужно только прибрести запасные части.

В приведенной таблице представлены модели ремней ГРМ для 8-клапанной ВАЗ 2110 разных производителей с указанием их каталожных номеров.

РЕМЕНЬ ГРМ ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ)

ключи на 10, 13, 17;
ключ для вращения ролика;
плоская отвертка;
баллонный ключ;
домкрат;
немного моторного масла для смазки натяжного ролика.

1.Автомобиль устанавливаем на ровном месте, включаем передачу.

2.С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления кожуха привода ГРМ.

3.Ослабляем натяжитель ремня генератора с помощью ключа на 13. Снимаем ремень.

4.Сверяем метки на шестерне распредвала и выступе на задней крышке кожуха ремня.

5.Если они не совпадают, нужно провернуть коленвал до совпадения. Это можно сделать путем вращения переднего колеса, предварительно поддомкратить его, или же провернуть коленвал ключом на 17, за болт крепления шкива коленчатого вала (передача должна быть включена).

6.За 4-м цилиндром на картере сцепления есть резиновая заглушка. Открываем ее, поддев отверткой. Под ней видно венец маховика, на котором также есть метка. Она должна совпадать с треугольным пропилом, находящимся на картере слева от маховика.

7.Если они не совпадают, нужно отпустить крепление натяжного ролика, повернуть его влево, ослабив таким образом ремень, и снять его с шестерни распределительного вала.

8.С помощью ключа на 17 проворачиваем коленвал, как было описано выше, пока все метки не совпадут.

9.Обездвиживаем маховик, застопорив его отверткой в отверстии, где находилась заглушка.

10.С помощью ключа на 17 выкручиваем болт, крепящий шкив генератора.

11.За ним находится шкив коленвала, на который надевается ремень, подлежащий замене.

12.Снимаем старый и надеваем новый ремень ГРМ, начиная с шестерни коленчатого вала.

13.Прикручиваем шкив генератора, надев на него ремень. Натягиваем его.

14.Старый натяжной ролик демонтируем, ставим новый, смазав его с обеих сторон маслом.

15.Проводим натяжение ремня ГРМ, проворачивая ролик натяжителя вправо (если нет специального ключа, можно вставить в отверстия два подходящих штыря и зафиксировать отверткой или другим похожим предметом). Натяжение должно составлять 1,5-2 кгс. Если у вас нет инструмента для того чтобы замерить величину натяжения, делаем это старым проверенным способом. Оптимальным считается натяжение, когда одну плоскость ремня можно развернуть горизонтально на 90 градусов, взявшись пальцами посредине между шестернями коленвала и распредвала.

16.В этом положении затягиваем болт крепления натяжного ролика.

17.Вынимаем отвертку из отверстия картера сцепления, ставим на место заглушку. Защитный кожух ремня ГРМ не устанавливаем, пока не проверим работу всего привода.