Ремонт ходовой части автомобиля (подвески) в москве

Уход за рессорами

Износ деталей подвески во многом зависит от условий эксплуатации автомобилей. Так, при усиленном загрязнении, износ пальцев рессор увеличивается в среднем на 24 — 33%. Значительно снижается долговечность рессор вследствие коррозии, появляющейся при их загрязнении и отсутствии смазки. Поломка рессор возможна при движении с большой скоростью по плохой дороге. При слабой затяжке стопорных болтов пальцев рессор разрушаются отверстия в кронштейнах и серьгах подвески.

Подтяжку креплений деталей рессорной подвески надо производить равномерно, с учетом рекомендуемых заводами моментов затяжки. Так, на автомобилях ЗИЛ, гайки стремянок рессор надо затягивать, прикладывая момент 166…294,2 н·м (25…30 кГм), а затяжку гаек стремянок крепления накладных ушков с моментом 32…98 н·м (5…10 кГм), на автомобилях ГАЗ момент затяжки гаек стремянок задних рессор должен находиться в пределах 8…9 н·м (7…9 кГм).

При разрушении резиновых опор в подвеске грузовых автомобилей ГАЗ их необходимо заменить. Для устранения зазора между упорной резиновой подушкой и чашками передних концов рессор можно наклеить на изношенную упорную подушку резиновую пластину.

В случае появления скрипа листов рессор во время движения автомобиля, а также коррозии на листах не реже одного раза в год необходимо промывать листы рессоры керосином и смазывать графитной смазкой УСсА или смесью, состоящей из 30% солидола, 30% графитного порошка и 40% масла трансмиссионного автомобильного летнего. Чтобы ввести смазку между листами без разборки рессоры, следует отпустить хомутики и разгрузить рессоры, приподняв переднюю или заднюю часть рамы автомобиля до отрыва колес от пола, предварительно отсоединив стойки амортизаторов. Смазку вводят специальной струбцинкой, а при ее отсутствии листы следует разжимать с помощью отвертки или другого инструмента.

На легковых автомобилях для смазки рессор, заключенных в чехлы, следует развязать и отогнуть чехлы на половину их длины с каждого конца рессор поочередно

Разжимать концы листов следует осторожно во избежание повреждения прокладок. Поврежденные прокладки необходимо заменить

Для смазки пальцев рессор применяют солидол С или пресс-солидол С. Смазку нагнетают через пресс-масленки с помощью солидолонагнетателя до тех пор, пока из зазоров не выдавится вся загрязненная смазка и не покажется свежая. Засорившиеся смазочные каналы прочищают с помощью гидропрсбойника.

Рессоры разбирают и собирают с помощью специальных приспособлений или в тисках. Рессорные листы с трещинами или с местным износом, превышающим допустимое значение, выбраковывают. Подкоренные и коренные листы с обломанными концами переделывают на короткие.

Стрелу прогиба листа определяют по шаблону. При небольшом изменении прогиба лист правят в холодном состоянии вручную ударами молотка со стороны вогнутой поверхности на подставке с выемкой необходимого радиуса или на специальном стенде. Рессорные листы, утратившие форму в значительной степени, нагревают до температуры 700-800°С и правят по шаблону. После правки листы нагревают до температуры 850-880°С и закаливают в масле, нагретом до температуры 60°С, а затем подвергают отпуску при температуре 450-500°С. Рекомендуется для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергать дробеструйной обработке или прокатывать на специальном стенде.

Выбракованные листы заменяют новыми или изготовленными из рессорной ленты.

Изношенные рессорные втулки, центральные болты и стремянки заменяют новыми.

Подготовленные к сборке листы сжимают винтовым или гидравлическим приспособлением, предварительно пропустив через них стержень-оправку (рисунок 3). После сжатия листов вместо оправки устанавливают центральный болт и затягивают гайку. Сборка рессоры выполнена правильно, если концы листов соприкасаются без зазора. Отремонтированные рессоры подвергают осадке и испытывают. У автомобильных рессор контролируют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Рисунок 3 — Запрессовка шарниров в ушко рессоры с помощью специальных оправок и проверка прогиба стрелы рессоры

Неисправности ходовой части автомобиля.

При эксплуатации автомобиля на отечественных дорогах постоянное внимание необходимо уделять состоянию ходовой части. Ходовая часть автомобиля, ходовая, подвеска – это все слова-синонимы, описывающие одну из неотъемлемых частей Вашего автомобиля

Ходовая часть – это совокупность узлов и деталей, обеспечивающих комфорт, динамику и управляемость Вашего автомобиля во время движения. Любой водитель, профессионал он или нет, интуитивно или на слух чувствует свой автомобиль. И когда, при движении на разных скоростях, он вдруг начинает слышать какие-то посторонние звуки, появляется вопрос, а что это может быть. И очень часто причина посторонних шумов кроется в неисправности ходовой части автомобиля. В процессе эксплуатации в подвеске автомобиля могут возникнуть неисправности, связанные с износом и поломками деталей. Техническое состояние ходовой части может быть оценено по отклонениям размеров деталей от обеспечиваемых при сборке на заводе и допустимым износам к зазорам в основных сопряженных деталях, а также по состоянию рабочих поверхностей деталей подвески.

Большая часть неисправностей подвески автомобиля возникает либо неожиданно, например, после езды по плохой дороге либо проявляются постепенно, в течение иногда довольно длительного периода времени. О приближающемся выходе какой-либо детали из строя и, соответственно, ремонте ходовой начинают предупреждать как посторонние звуки, исходящие со стороны неисправного механизма, так и «неадекватное поведение» вашего автомобиля.

Предупреждение: Перед определением неисправности подвески проверьте давление в шинах, отсутствие подтормаживания колес и установку на автомобиле одинаковых шин.

Неисправности ходовой части автомобиля

При эксплуатации автомобиля необходимо постоянно уделять внимание состоянию его ходовой части. Ходовая часть – это совокупность узлов и деталей, обеспечивающих комфорт, динамику и управляемость автомобиля во время движения

Ходовая часть – это совокупность узлов и деталей, обеспечивающих комфорт, динамику и управляемость автомобиля во время движения.

В процессе эксплуатации в подвеске вашего транспортного средства могут возникать неисправности, связанные с износом или поломкой деталей.

Большая часть неисправностей возникает неожиданно, в основном, во время езды по плохой дороге или бездорожью. Но бывают случаи, когда неисправности долго «копятся», и в какой-то момент происходит сбой. Посторонние звуки, исходящие со стороны неисправного механизма, а также «неадекватное поведение» автомобиля, предупреждают о поломке.

Далее опишем причинно-следственную связь действия автомобиля и поломки его ходовой части:

Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения:

Нарушение углов установки передних колес;
Разное давление воздуха в шинах;
Деформация рычагов передней подвески;
Неодинаковая жесткость пружин;
Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек;
Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля;
Неполное растормаживание тормозного механизма колеса;
Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески;
Разница в износе колёс;
Деформация лонжерона рамы;

Раскачивание на поворотах и при торможении, колебание кузова:

Выход из строя амортизаторов;
Ослабление или поломка рессоры и деталей подвески;
Износ или повреждение поперечного стабилизатора;
Повышенное осевое биение шины или колеса;

Повышенные вибрации при движении:

Не соответствующее норме давление в шинах;
Плохое состояние подшипников ступиц колес;
Износ или повреждение шарниров рулевого привода;
Неверная регулировка углов установки колес;
Раскручивание гаек или болтов крепления колес;
Износ задних амортизаторов;
Повреждение рессоры;
Дисбаланс передних/задних колес;
Повреждение или деформация колес;

Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля:

Ослабление болтов крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
Выход из строя амортизаторов;
Износ резино–металлических шарниров рычагов;
Поломка пружины;
Деформация дисков колес;

Часто «пробивает» подвеску:

Постоянные перегрузки автомобиля;
Увеличение зазора в шарнирах;
Деформация шины или диска;
Дисбаланс колес;
Деформация оси нижнего рычага, поворотного кулака, рычага подвески;
Повреждение рессоры;
Изношенность или повреждение шлицев задней полуоси;
Осадка пружин подвески;

Стучат и скрипят амортизаторы:

Износ резиновых втулок в проушинах;
Деформация кожуха;
Утечка жидкости;
Ослабление крепления поршня или резервуара;
Поломка деталей амортизаторов;

Повышенный или неравномерный износ шин:

Износ шарниров и втулок подвески;
Дисбаланс колес;
Нарушение углов установки передних колес;
Повреждение дисков колес;
Деформация рычага подвески;
Грубый стиль вождения;
Неравномерное торможение колес;

При торможении и на поворотах появляется громкий скрип:

Неисправность амортизаторов;
Повреждение пружины подвески или неисправность ее элементов;
Повреждение стабилизаторов поперечной устойчивости;

Подтекание жидкости из амортизаторов:

Износ или разрушение сальника штока;
Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц;
Забоины, риски, задиры на штоке;
Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе;

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия:

Негерметичность клапана сжатия;
Недостаточное количество жидкости из-за утечки;
Износ направляющей втулки и штока;
Загрязнение жидкости механическими примесями;
Износ или разрушение дисков клапана сжатия.

Отклонение автомобиля от направления прямолинейного движения

Основные причины:

различные углы продольного и поперечного наклона осей поворота левого и правого колес
различный развал левого и правого колес
неодинаковое давление воздуха в шинах левого и правого колес
перетянут один из подшипников передних колес, что приводит к повышению сопротивления
деформация нижнего и верхнего рычагов передней подвески
нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов
притормаживание одного из колес автомобиля на ходу из-за отсутствия зазора между тормозным барабаном и фрикционной накладкой
неодинаковая упругость пружин подвески
повышенный дисбаланс передних колес

Автомобиль уводит в одну сторону при движении

Отклонение автомобиля влево или вправо – пожалуй, самый распространённый признак проблем с подвеской. Диагностика такого поведения без помощи профессионала крайне сложна.

Решение: шины необходимо выровнять таким образом, чтобы они имели одинаковое схождение, развал и угол продольного наклона оси поворота колеса. Неправильное выравнивание приведёт к неравномерному износу шин, раздражающему смещению при движении, постоянной борьбе с рулевым колесом и даже увеличению расхода топлива.

Автомобиль может уводить в сторону по следующим причинам:

неравномерное давление в шинах;
неравномерный износ шин;
плохое выравнивание;
дефекты в поперечной рулевой тяге или рулевой рейке;
залипание суппорта тормоза.

После сильного удара, характерного для попадания автомобиля в выбоину или преодоления бордюра, выравнивание колёс может быть нарушено. Такие неисправности не случаются сами по себе волшебным образом и свидетельствуют о том, что в автомобиле что-то сломалось. Это может быть отказ пружины или рычага управления.

Возможно, проблема связана исключительно с шинами.

Решение 2: достаточно подкачать спустившие шины или просто провернуть колесо. В других случаях ремонт может потребовать нескольких часов работы в мастерской и полной замены компонентов подвески. В любом случае, ситуация лишь ухудшится, если игнорировать проблемы. Он не исчезнут сами по себе.

Тем, кто предпочитает новые комплектующие, перед покупкой шин следует уточнить требуемый размер, чтобы точно знать, что искать.

Магазин шин и дисков

Как проверить состояние ходовой части автомобиля. Самостоятельная диагностика ходовой части

Как правило, проверка ходовой части проводится лишь при покупке подержанного автомобиля, в то время, как такая диагностика должна выполняться регулярно.

Внешний осмотр

В силу того, что в процессе эксплуатации ходовая часть автомобиля взаимодействует со многими смежными системами и механизмами, проводить ее диагностику необходимо в комплексе с осмотром рулевой и тормозной систем.

Подняв автомобиль с помощью подъемника, заехав на эстакаду, смотровую яму или, в крайнем случае, приподняв его домкратом, следует внимательно рассмотреть детали подвески на наличие на них трещин, сколов и следов коррозии.

Потертости и мелкие царапины – тоже повод насторожиться, поскольку они молчаливо свидетельствуют о совершенных наездах на дорожные препятствия, следствием которых могут быть малозаметные деформации и повреждения узлов.

Осмотрите амортизаторы, присмотревшись, нет ли на них следов подтекающего масла? Заодно убедитесь в целостности их пыльников и отбойников. В переднеприпроводном автомобиле обязательно проверьте целостность, герметичность чехлов шарниров полуосей и наличие в них смазки, сжав их пальцами рук.

Не забудьте проверить состояние тормозных шлангов, уделив особое внимание местам их крепления к цилиндрам тормозной системы. Пыльники цилиндров и направляющих суппортов также подлежат обязательному осмотру

Если возможности поднять машину нет, состояние передних стоек можно оценить, поочередно поворачивая до упора влево и вправо передние колеса.

Проверка люфта колес и рулевого управления

У автомобиля с подвешенными передними колесами необходимо проверить величину свободного хода руля без реакции на него колес. Плавно пошатывая руль влево-вправо, следует определить крайние положения руля при которых передние колеса еще не начинают менять свое положение. У большинства моделей машин значение люфта не должно превышать 50 или расстояния в 15 мм по внешней дуге рулевого колеса.

После этого нужно проверить люфт передних колес. Заблокировав руль, необходимо попытаться раскачать колесо, взявшись за него руками сначала сверху и снизу, а затем – справа и слева. Наличие люфта колеса в горизонтальной плоскости может свидетельствовать о неисправностях в рулевой системе, если же колесо имеет ощутимый люфт в вертикальной плоскости, с большой долей вероятности можно утверждать об изношенности элементов подвески.

Не забывайте о том, что люфт в колесе может быть также следствием износа его ступичного подшипника. Проверяя люфт колес, обследуйте заодно колесные диски на предмет вмятин и трещин.

Проверка ходовой части в движении

Запустив двигатель и начав движение, нужно отпустить руль на ровном прямолинейном участке дороги. Если автомобиль начинает при этом уводить в сторону, это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или, что печальнее — кузова. Такая же картина наблюдается и в случае неправильно отрегулированного развала-схождения колес или при значительной разнице в давлении воздуха в шинах.

Если при резком торможении передняя часть автомобиля ощутимо проваливается вниз, а при энергичном разгоне проседает задняя часть машины, следует обратить пристальное внимание на амортизаторы, скорее всего, они изношены и не справляются со своей основной задачей – стабилизацией положения кузова. Остановившись и выйдя из автомобиля, резко надавить на крыло и отпустите его

Исправный амортизатор «позволит» кузову качнуться вверх, затем немного вниз и совсем чуть-чуть вверх. После этого никаких раскачиваний наблюдаться не должно.

Знайте — автомобиль с изношенными амортизаторами даже на пологих поворотах будет неумолимо крениться и сбиваться с траектории, неуверенно держа дорогу.

Наличие хруста при начале движения с максимально вывернутыми колесами безошибочно укажет на необходимость замены порядком поизносившихся ШРУСов.

Завершающий этап проверки – езда по неровной дороге. Выключив музыку и попросив спутников соблюдать тишину, внимательно прислушайтесь к звукам, которые может издавать передняя подвеска при движении по ямам и ухабам. Чаще всего стуки в передней части автомобиля издают изношенные втулки стабилизаторов и амортизаторов или требующие замены шарниры подвески.

Вибрации рулевого колеса при езде по не самому лучшему дорожному покрытию могут быть следствием гнутых колесных дисков.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Причины возникновения неисправностей

Узлом, соединяющим кузов и колёса в единый механизм, является подвеска. Подвергаясь воздействию разнонаправленных сил, она компенсирует и уравновешивает их. Без неё корректное движение пары колёс в одной плоскости и плавный ход транспортного средства в целом был бы невозможен. В автомобиле их всегда две – передняя и задняя.

Чтобы понимать, что происходит с автомобилем и своевременно обнаруживать неполадки в работе ходовой, нужно знать, что в общем виде любая подвеска состоит из трёх частей. Поскольку все они постоянно находятся в движении и испытывают серьёзные механические нагрузки, в любом из этих сложных узлов может появиться небольшая, но постоянно усугубляющаяся неисправность.

Группа упругих компонентов, принимающих на себя воздействие вертикальных нагрузок. Они смягчают вибрации, передающиеся от колёс на кузов или раму, делают движение более плавным и комфортным, препятствуют скорому разрушению всей конструкции. Это пружины, рессоры, сайлентблоки и резинометаллические шарниры.
Направляющие компоненты принимают на себя действие сил, действующих в горизонтальной плоскости – вдоль и поперёк хода автомобиля. Они отвечают за направление движения колёс. Чаще всего это рычаги или системы рычагов, иногда – рессоры и торсионы.
Демпфирующие компоненты обеспечивают устойчивость кузова автомобиля во время движения, гасят колебания, которые создаются работой деталей из первых двух групп, препятствуют расшатыванию и опрокидыванию транспортного средства. Это амортизатор, который может быть дополнен пружинами и опорными подшипниками.

Для более безопасного прохождения автомобилем поворотов предназначен стабилизатор поперечной устойчивости. Этот компонент состоит из металлической штанги, стойки и втулки стабилизатора и устанавливается только на переднюю подвеску. Он повышает управляемость колёс и снижает крен при поворотах на больших скоростях. Его конструкция на разных моделях автомобилей не одинакова, а в подвесках адаптивного типа он вовсе отсутствует.

Среди причин появления поломок и неполадок основные:

естественный износ деталей;
постоянная езда по неровностям;
резкий наезд на препятствие или ямку;
дефект конструкции узла;
нарушение правил эксплуатации, неправильный подбор деталей
поломка связанных с подвеской компонентов – рулевой или тормозной систем, трансмиссии.

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Сборка

Соберите выдвижные кулаки ступиц колес, поворотные цапфы, рулевые тяги и установите эти узлы на трактор в последовательности, обратной разборке. При этом верхняя втулка должна быть запрессована в выдвижной кулак заподлицо с верхним торцом. Нижняя втулка (с прокладкой) должна быть установлена до упора в торец и прикреплена к кронштейну двумя болтами с пружинными шайбами. При сборке упорный подшипник и втулки поворотной цапфы должны быть смазаны.
Поворотная цапфа во втулках должна проворачиваться свободно, без заеданий. Резиновое уплотнительное кольцо, устанавливаемое в канавку нижней втулки, не должно иметь разрывов, надрезов и других повреждений. Подшипники переднего колеса должны быть смазаны. Отвороты манжет сальников, запрессованных в ступицу передних колес, должны быть направлены в сторону подшипников. Регулировочная гайка подшипников ступицы переднего колеса должна быть затянута моментом 7-9 кгс·м, а затем ослаблена на 1/6 оборота так, чтобы прорезь гайки совпала с отверстием под шплинт в поворотной цапфе и была зашплинтована. Ступица на полуоси должна вращаться от усилия руки, без заеданий. Собранные шарниры рулевых тяг должны быть отрегулированы регулировочной пробкой на момент поворота шарового пальца 90-100 кгс·м. Выдвижные кулаки должны быть застопорены в передней оси неподвижно пальцами и болтами с пружинными шайбами. Болты должны быть затянуты моментом 7,5-10 кгс·м. Поворотные рычаги должны быть установлены на поворотные цапфы под углом 7°±30′ к продольной оси трактора во внутреннюю сторону и застопорены на них гайками с пружинными шайбами. Гайки должны быть затянуты моментом 25-30 кгс·м. Конические хвостовики шаровых пальцев должны быть надежно, без качки закреплены в поворотных рычагах гайками. Гайки должны быть затянуты и зашплинтованы.
После ремонта передней оси отрегулируйте сходимость передних колес.

Как проверить заднюю подвеску

Тестируется она почти так же. Сначала проверяют колёса, потом ступичные подшипники. Далее амортизаторы и стойки осматриваются на наличие пятен от вытекшей жидкости. Износ, ослабление пружин визуально трудно просматривается, но поломка видна сразу.

На завершающей стадии осматриваются резиновые компоненты задней подвески — пыльники, втулки, сайленты. Не должно быть трещин и следов разрушений. К тому же, резинометаллические шарниры проверяют на наличие люфта. Сильно изношенные детали заменяют новыми.

Заднюю подвеску проверять легче, так как основные узлы и агрегаты расположены спереди машины. Если ходовая часть зависимая (на большинстве бюджетных иномарок так и есть), ничего существенного и критичного здесь нет. Стойки — самая дорогая часть, начинают «уставать» на отметке в 100 тыс. км пробега, сайлентблоки — практически вечные. Однако независимые подвески устроены сложнее, включают больше деталей.

Периодичность проведения технического обслуживания

На период прохождения ТО влияют условия эксплуатации автотранспортного средства (интенсивность) и качество дорожного покрытия, по которому приходится передвигаться автомашине (асфальтированная дорога, грунтовка, щебенка).

Общепринятые сроки проведения техобслуживания:

ТО1 — через 8-10 тысяч километров пробега;
ТО2 — при пробеге от 16 до 20 тыс. км.

Основные работы, проводимые при определенном количестве километров пробега авто:

10 000-15 000 км (первое ТО):

заменить масло и масляный фильтр;
проверить состояние трансмиссии;
осмотреть ремень ГРМ;
оценить состояние кузова на предмет коррозии;
проверить систему зажигания;
визуально осмотреть автопокрышки;
оценить работу двигателя и топливной системы.

20 000-30 000 км (второе ТО):

заменить свечи зажигания;
проверить топливную и тормозную системы;
оценить работу двигателя.

30 000-45 000 км:

заменить масло и маслофильтр;
провести диагностику работы системы зажигания;
проверить тормозную систему.

50 000-80 000 км:

заменить антифриз;
проверить работу генератора;
оценить состояние ремня ГРМ.

Перечень работ зависит от модели автотранспортного средства. Техническое обслуживание легковых автомобилей проводится специалистами СТО с предоставлением соответствующей гарантии.