Разборка двигателя ваз 2107

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта Толщина, мм Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1 0,25 80-90%
Ремонт № 2 0,50 70-75%
Ремонт № 3 0,75 65-70%
Ремонт № 4 1,00 50-55%
Ремонт № 5 1,25 40-45%
Ремонт № 6 1,50 Меньше 30%
Ремонт № 7 2,00 Не применяется с 1995 года

Ремонт, подготовка к работе, необходимые инструменты

Мультиметр Зубр. Фото 220Вольт

Перед выполнением ремонтных работ выполняется диагностика с целью определения деталей и узлов, по причине которых болгарка не может нормально функционировать. Электрическая часть УШМ осматривается визуально на предмет нахождения следов от подгорания поверхности в местах короткого замыкания. При отсутствии после осмотра явных признаков неисправностей электрическая часть проверяется прозваниванием с помощью специальных приборов (мультиметра, индикатора короткого замыкания и других). После нахождения и анализа повреждения принимается метод его устранения.

Существуют два основных способа ремонта статора своими руками:

  • Из корпуса болгарки извлекается сгоревший статор. В специализированном магазине приобретается идентичный вышедшему из строя устройству и используется в УШМ вместо него.
  • Сгоревшая обмотка удаляется с корпуса сердечника и наматывается новая, соответствующая старой по количеству витков и диаметру проволоки.

Прозвонка и перемотка


Если причиной поломки болгарки стал сгоревший статор, прозвонкой выясняется более детально, какая его часть к этому причастна. При наличии дефектов в обмотках катушки некоторые пользователи самостоятельно перематывают новые. Подробное описание производства таких работ по ссылкам «Как прозвонить статор болгарки» и «Перемотка статора болгарки своими руками».

Замена

Для болгарки модели DWT в следующем видео был приобретен новый статор взамен сгоревшего. Новый статор позиционировался как узел именно от болгарки данной модели. Подробно описан процесс разборки УШМ до извлечения из корпуса неисправного статора. При осмотре внешнего вида купленного нового и старого статоров наблюдалось некоторое различие. Однако, после сборки и проверки на работоспособность выяснилось, что они практически никак не влияют на работу болгарки.

Сгорел, перемотка

Автор следующего видео из соседнего с Россией государства, испытывая затруднения с покупкой нового статора вместо сгоревшего от болгарки российского производства модели «Интерскол», принял решение самостоятельно его перемотать

Здесь важно обратить внимание на опыт, который получил автор в процессе перемотки провода. Нельзя ослаблять его натяжку, иначе катушка не сможет поместиться в углублениях статора. Со второго раза намотка прошла успешно

Со второго раза намотка прошла успешно.

Пропитку лаком, описанную при ремонте, не следует копировать один к одному. Потому что обычный столярный лак не обладает нужными электроизоляционными свойствами. При затруднениях с выбором пропиточного вещества лучше использовать материал на основе эпоксидной смолы, которую легко найти. Качество пропитки улучшится, если статор нагреть, а не ждать пока лак перестанет проникать внутрь обмотки.

Бош, замена

В следующем видео автор ремонтирует болгарку модели Бош. Работа в сильно запыленной атмосфере, конечно, может быть причиной сильного износа ламелей коллектора, но за однозначную причину выхода из строя обмоток статора ее принимать никак не стоит. Здесь следует еще рассмотреть другие условия эксплуатации (перегрузка, длительность работы и другие).

Диагностика у автора носит характер гадания на кофейной гуще. Резкая перемена от сгоревшего ротора, который оказался еще вполне работоспособным, к обгоревшей изоляции на статоре, действительно вышедшем из строя, говорит об отсутствии системного подхода в ремонтных работах.

Во время разборки болгарки статор освобождается из корпуса под действием сильных ударов молотка. Он хоть и деревянный, но достаточно сильные удары могут нанести повреждение выступающим частям корпуса.

Почему сразу не сделать выводные концы статора нормальной длины, остается загадкой. Автор дважды делает одну и ту же, весьма трудоемкую работу толком не объясняя причин.

Как снять мотор?

Открутите крестовой отверткой винты, удерживающие заднюю панель корпуса. Машинка, которую вы разбираете — с коллекторным мотором, поэтому, сняв панель, вы увидите узел из приводного ремня и шкива. Убрав ремень, загляните под днище стиралки — там расположен ее электромотор.

Перед тем как снять двигатель со стиральной машинки LG , нужно избавиться от проводов и крепежных соединений — болтов и втулок, мешающих демонтажу. Последовательность действий:

Сфотографируйте исходное положение — нужно зафиксировать позиции проводов, чтобы при сборке ничего не перепутать.
Теперь можно снять провода.
Открутите винтовые соединения, используя вороток и головку 12 мм.
Легким движением подтолкните ЭД от себя — он должен соскочить с втулок

Теперь осторожно извлеките мотор из корпуса.

Таблица расчета меди в электродвигателях

Электродвигатели 4А, 4АМ масса, кг при числе пар полюсов
Мощность, кВт 2/3000 об/мин 4/1500 об/мин 6/1000 об/мин 8/750 об/мин
двигатель медь, кг двигатель медь, кг двигатель медь, кг двигатель медь, кг
0,06 3,3/3 0,419/0,485
0,09 3,3/3 0,426/0,440 3,3/3 0,542/0,534
0,12 3,3/3 0,542/0,534 4,5/4,3 0,50/0,48
0,18 4,5/4,3 0,42/0,38 4,5/4,3 0,55/0,63 6,3/6,1 0,64/0,62
0,25 4,5/4,3 0,45/0,44 6,3/6,1 0,59/0,61 6,3/6,1 0,83/0,85 15,1/14 0,95
0,37 6,3/6,1 0,58/0,55 6,3/6,1 0,59/0,61 15,1/14 0,97 17,5/17,1 1,16
0,55 6,3/6,1 0,60/0,62 15,1/14 0,92/0,93 15,1/14 1,08/1,11 20,0/19,5 1,33/1,34
0,75 15,1/14 0,91/0,93 15,1/14 0,94/0,97 17,5/17,1 1,24/1,19 25,5 1,58/1,62
0,9 25,5 1,59/1,53
1,1 15,1/14 0,96/0,92 17,5/17,1 1,36/1,35 20,0/19,5 1,58/1,51 25,5 1,91/1,9
1,2 25,5 1,91/1,87
1,5 17,5/17,1 1,59/1,51 20,0/19,5 1,49/1,44 28,7/25,5 1,95/1,92 42,0/40,5 2,28/2,25
1,7 28,7/25,5 1,88/1,90 42,0/40,5 2,56/2,49
2,2 20,0/19,5 1,82/1,74 28,7/25,5 1,92/1,87 42,0/40,5 2,28/2,25 56,0/54,0 3,04/3,16
2,4 28,7/25,5 1,92/1,93
3 28,7/25,5 2,51/2,6 36,0/36,4 2,80/2,95 56,0/54,0 3,05/2,99 56,0/54,0 3,45/3,65
3,5 28,7/25,5 2,50/2,42
4 36,0/36,4 3,76/3,64 42,0/40,5 2,81/2,95 56,0/54,0 3,42/3,42 77,0/72,0
5,5 42,0/40,5 4,12/4,0 56,0/54,0 3,49/3,53 77,0/72,0 4,35/4,38 93,0/90,0
7,5 56,0/54,0 4,79/4,71 77,0/72,0 5,44/5,20 93,0/90,0 4,94/5,07 135,0 7,3
11 93,0/90,0 93,0/90,0 6,09/6,26 135,0 7,9/8,1 160,0 8,4/8,5
15 130,0 9,0/9,2 135,0 9,9/10,9 160,0 9,2/9,3 195,0 11,7/11,6
18,5 145,0 9,7/9,6 160,0 11,3/11,2 195,0 12,1/12,2 270,0 13,5/13,1
22 165,0 12,5/12,3 175,0 13,2 270,0 15,9/15,8 310/300 14,5
30 185,0 14,8/14,4 195,0 14,5/14,4 310/300 16,8/16,6 355 19,4/19,3
37 255/250 19,7/19,5 270 17,6/18,1 355 21,3/21,6 490 22,7/23,5
45 280/275 21,0/20,7 310/300 20,5/19,5 490 26,6 535 26,8/25,8
55 355/350 24,8/24,7 355 25,8/25,1 535 27,0/27,9 785
75 470 33 490 39,6/38 785 835
90 510 34,8/35,0 535 43,8/40,0 835 875

Если износились ламели?

Если проверка обмотки показала, что она исправна, переходите к проверке ламелей. Если ламель износилась так, что видно и без тестирования, то о ремонте можно и не думать — несите движок в утиль. А вот если отслоение в ламелях незначительное — доли миллиметров, то шанс на спасение мотора есть. Ламели протачивают с помощью токарного станка — возвращают им исходные размеры. Такую работу способен проделать только профессиональный токарь. Стоит это недорого. После проточки останется убрать стружку и собрать электродвигатель.

Неисправный коллекторный двигатель в 50 % случаев отремонтировать самостоятельно нельзя — нужна помощь мастера или ремонт вообще бесполезен. Поэтому задача номер один — верно диагностировать причину, чтобы не тратить время и деньги на ненужный ремонт.

Разборка двигателя стиральной машины может понадобиться в разных положениях, например, для замены подшипников, или ремонта коллектора. В рассматриваемом случае появилась утечка тока от щёткодержателя на корпус.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен

Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

Советы

Чтобы реже ремонтировать и налаживать мотоблок, требуется защищать мотор от падения. Особенно это актуально для изделий с четырехтактными моторами. Предельный наклон их при работе не может превышать 25 градусов. Долго наклонять агрегат нельзя вообще более чем на 15 градусов. Иначе можно опасаться, что часть двигателя окажется лишена смазки. Вскоре она выйдет из строя.

По той же самой причине не рекомендуется длительная работа мотоблока в холостом режиме. До начала работы всегда следует проверять, хватает ли горючего и смазочного масла. Менять эти жидкости и даже добавлять их надо только при отключенном моторе.

Регулировка клапанов производится с помощью:

  • универсальных гаечных ключей;
  • щупов различного размера;
  • отверток с уплощенным жалом.

О тонкостях ремонта двигателя Subaru ex21 для мотоблока «Нева» смотрите далее.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

Как подключить, подключение обмоток

Автор следующего видео делает обзор различных схем намоток катушек статора. Здесь кроме классического существуют другие варианты, в которых есть переходы внутри обмоток. Автор дает алгоритм поиска входа (крепится на болгарке к выключателю) и выхода (соединяется со щеточным узлом). Визуально определяется выходная часть катушки — проволока расположена на внешней периферийной стороне обмотки. Разматывая этот конец, определяем схему намотки и количество витков.

Автор дает рекомендации по выбору марок пропиточных лаков, которые наилучшим образом будут выполнять изоляционные функции.

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Статоры

Предыдущая статья: Перемотка статора болгарки своими руками Следующая статья: Проверка, прозвонка якоря болгарки своими руками

Снятие силового агрегата с автомобиля

Бензиновый двигатель снимается без коробки передач движением вверх. Впускной и выпускной коллекторы, а также генератор демонтировать не нужно. Для ослабления некоторых соединений, со стороны днища кузова используют четыре специальные подставки и гаражный домкрат для поднятия автомобиля.

Для лучшего доступа к узлам автомобиля снизу (при снятии силового агрегата) рекомендуется устанавливать автомобиль на осмотровую яму, над которой имеется подъемное устройство. Масса силового агрегата в сборе (без топлива и масла) составляет, как правило, несколько сотен килограмм, поэтому для его снятия необходимо иметь подъемное устройство грузоподъемностью не менее 1 т, высота до крюка должна быть не менее 2 м.

Перед снятием силового агрегата нужно выполнить следующие подготовительные работы:

  • снять крышку люка гнезда аккумуляторной батареи и отсоединить провод от положительного полюса батареи, снять провод стартера;
  • поднять капот и отсоединить провода от приборов и переходных колодок, снять крышку и ротор с распределителя;
  • ослабив винты стяжных хомутов, отсоединить шланги жидкостного и масляного радиаторов и трубку со шлангами, идущую к отопителю;
  • освободить облицовку радиатора от крепления и снять ее;
  • отвернуть гайку крепления радиатора и демонтировать его вручную или с помощью приспособления;
  • отсоединить привод карбюратора и снять тягу ножного привода, тросы ручных приводов дроссельных и воздушной заслонок;
  • отсоединить и снять трубки: отводящую сжатый воздух от компрессора, регулятора давления (в случе их установки), подводящую топливо к топливному насосу;
  • отсоединить шланги высокого и низкого давления от корпуса насоса рулевого усилителя (в случае его установки);
  • снять карданный вал рулевого управления (в случае его установки);
  • отсоединить от выпускных газовых трубопроводов приемные трубы глушителя, отвернув гайки;
  • снять крышку коробки передач с прокладкой в сборе с рычагом, отвернув болты крепления крышки;
  • отсоединить привод спидометра, отвернув прижимную гайку штуцера;
  • отсоединить привод педали рабочей тормозной системы, разъединив тягу и рычаг педали;
  • снять с коробки передач рычаг стояночной тормозной системы, отвернув болты его крепления (в случае его установки);
  • отсоединить от фланца коробки передач карданный вал, отвернув гайки крепления;
  • отсоединить привод выключения сцепления, разъединив тягу и рычаг педали;
  • отвернуть болты крепления передней опоры и двух задних опор двигателя;
  • отсоединить тормозные трубки от крана стояночной тормозной системы.

С помощью подъемного устройства снять двигатель с автомобиля, осторожно поднимая его за ушки и выводя вперед. Затем двигатель нужно установить на специальную тележку для транспортирования к месту разборки

Демонтаж

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

  1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
  2. Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
  3. От картера сцепления отключите массу (провод).
  4. На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
  5. С рычага сцепления снимите наконечник троса.
  6. Отключите колодку от тягового реле.
  7. Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
  8. Демонтируйте непосредственно сам стартер.
  9. Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
  10. Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
  11. Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
  12. Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
  13. Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
  14. Отключите второй ШРУС.
  15. Демонтируйте щит картера сцепления.
  16. Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
  17. Снимите коробку.

Аккуратно снимаем КПП

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector