Переборка двигателя ваз 21083 своими руками

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Нужны фильтры (воздушный, фильтр масла и другие), новое масло и антифриз.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗ 2107, входят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
Мощность автомобиля снижается.
Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
Частое перегревание без видимых причин.

Тюнинг ДВС

прямоточня выпускная система – паук схемы 4/2/1 и резонатор с банками;
спортивный распредвал – изменяются режимы газораспределения.

Тюнинг 2108

Обычно применяется тюнинг для добавления мощности около 10 л. с. за счет замены карбюратора инжектором либо прямоточного глушителя. Существует трудоемкий вариант замены коленвала со следующим диаметром кривошипа. Ход поршня увеличивается на 2 мм, однако требуется комплект КШГ, точный расчет и подгонка механизма.

Таким образом, в двигателе 2108 использованы передовые технологии немецкого автопрома. Снижен вес и габариты мотора для поперечного размещения под капотом переднеприводного авто. В двух версиях 1,1 л и 1,5 л модернизация производилась сотрудниками завода производителя.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Монтаж поршневых колец — Motorservice Group

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Капитальный ремонт двигателя

Масляный фильтр

Фильтр полнопоточный, неразборный, навертывается на штуцер блока цилиндров и соединяется каналами с масляным насосом и главной масляной магистралью. Для снятия фильтра используется приспособление А.60312. При установке фильтр рекомендуется завертывать вручную без приспособления. В стальном корпусе фильтра установлен фильтрующий элемент из специального картона. Фильтр имеет противодренажный и перепускной клапаны. Противодренажный клапан не позволяет стекать маслу из системы при остановке двигателя, перепускной — перепускает масло при засорении фильтрующего элемента из насоса в главную масляную магистраль.

Установить детали системы охлаждения

Установить трубу 3, рисунок 29, подводящую водяного насоса с прокладкой 4 (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Установить термостат 5, рисунок 14, с прокладкой 6 на шпильки 4 крепления, шайбы 3 и навернуть гайки 2. Затяжку гаек крепления термостата проводить в два этапа (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный):

1 этап – затяжка моментом 7…14 Н∙м (0,7…1,4) кгс∙м; 2 этап – затяжка моментом 14…22 Н∙м (1,4…2,2) кгс∙м.

Нанести на резьбовую часть датчика 1, рисунок 14, температуры охлаждающей жидкости жидкую прокладку ПС-1 и установить датчик температуры на термостат. Момент затяжки датчика температуры 9…15 Н∙м (0,9…1,5 кгс∙м) (ключ кольцевой 19, насадка 19, ключ моментный, жидкая прокладка ПС-1, норма расхода 1 г).

Установить датчики

Установить датчик фаз 2, рисунок 13, и зафиксировать его болтом 1. Момент затяжки болта крепления 4…8 Н∙м (0,4…0,8 кгс∙м) (головка сменная Torx Е8, вороток, удлинитель, ключ моментный).

Установить клапан 2, рисунок 12, регулирования положения распределительного вала и зафиксировать болтом 1. Момент затяжки болта крепления 5…8 Н∙м (0,5…0,8 кгс∙м) (головка сменная 8, вороток, удлинитель, ключ моментный).

Установить датчик 1, рисунок 11, контрольной лампы давления масла. Момент затяжки датчика 25…30 Н∙м (2,5…3,0 кгс∙м) (головка сменная высокая 21, вороток, ключ моментный).

Установить датчик 5, рисунок 10, детонации и зафиксировать болтом 4. Момент затяжки болта крепления 15…24 Н∙м (1,5…2,4 кгс∙м) (головка сменная 13, вороток, удлинитель, ключ моментный).

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах

Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса

Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал

Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять

Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Особенности конструкции

Основной особенностью ДВС по аналогии с образцом 2108 стало применение ременной передачи на шкив ГРМ. Кроме того, схема двигателя обладает нюансами:

распредвал остался внутри ГБЦ, то есть сверху блока;
использовано бесконтактное зажигание из распределителя, коммутатора и катушки;
для снижения себестоимость применяются детали от 2108: коленвал, маховик и шатуны, впускной коллектор и блок;
поршни созданы совместно с Kolbenschmitd и Porsche, вместо олова использовано микропрофильное покрытие, задерживающее смазку на поверхности;
кольца хромируются для повышения ресурса;
головка блока цилиндров с увеличенным размером клапанов 37 мм.

Конструкция ДВС Затронула модернизация и помпу охлаждающей системы, но ресурс этого узла повысился незначительно. В результате увеличившиеся объемы камер сгорания добавили всего 6 л. с. мощности, но не были подобраны передаточные числа КПП и улучшена конструкция впускного коллектора. Для узнаваемости ДВС руководство АвтоВАЗ решило окрашивать блоки 21083 в синий цвет.

Масляный насос

В картере двигателя устанавливается шестеренчатый насос с маслоприемником и редукционным клапаном в крышке. Крепится насос к блоку цилиндров двумя болтами.

В корпусе насоса установлены шестерни: ведущая — неподвижно на валике насоса и ведомая — свободно на оси, запрессованной в корпус. Привод насоса осуществляется цепной передачей от звездочки коленчатого вала на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов, который установлен в блоке цилиндров в сталеалюминиевых втулках. Валик имеет винтовую шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, которая вращается в металлокерамической втулке. На последних моделях автомобилей валик привода вспомогательных агрегатов устанавливается также в металлокерамических втулках.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Характеристики базового мотора для ВАЗ 2108

Переднеприводный хетчбэк Волжского автомобильного завода имел три двери, и при общей длине, едва превышающей 4 м (4006 мм), вес машины составлял всего 915 кг. Учитывая такие технические характеристики и вес, машина с легкостью могла разгоняться любым мотором. За долгую историю автомобиля на модель ВАЗ 2108 устанавливали несколько моторов. Среди силовых агрегатов можно было увидеть:

Характеристики моторов для «восьмерки»

дефорсированный бензиновый агрегат 1,1 л с механической КПП с 4-мя передачами;
1,3-литровый мотор, который устанавливался в качестве базового силового агрегата;
мотор 1,5 л имел карбюраторное исполнение и модификацию с инжектором; машина с таким мотором работала только в сочетании с 5-ступенчатой «механикой»;
в качестве экспериментальных моделей на «восьмерку» устанавливался двигатель 1,6 л и 1,5 л с 16-клапанным газораспределительным механизмом; эти типы моторов являлись переходными и в последующем стали активно использоваться на моделях ВАЗ 2110, «Приора» и других авто в линейке концерна АвтоВАЗ.

Модификация модели 2108 с мотором 1,1 л выпускалась только на первых порах, и в последующем стала встречаться все реже. Остальные же моторы фигурировали в технических показателях автомобиля на всем протяжении выпуска 2108. Мотор 1300 см³, технические данные:

тип — бензиновый, 4-х цилиндровый;
число клапанов на один цилиндр — 2;
степень сжатия — 9,9;
тип системы питания — карбюраторный;
используемое топливо — АИ-92;
вес двигателя в сборе — 127 кг;
мощность — 64 л. с. при 5600 об/мин;
крутящий момент — 94 Нм при 3500 об/мин.

Мотор мог уверенно разгонять автомобиль до 100-120 км/ч при максимальной скорости в 160. Однако из-за невысокого крутящего момента, когда возрастал вес 2108, или при движении на подъем, очень быстро «скисал», заставляя переключаться на пониженную передачу. Отметка в 100 км/ч достигалась через 16 сек. Мотор 1500 см³ (карбюратор), технические данные:

Под капотом автомобиля

тип — бензиновый, 4-х цилиндровый;
число клапанов на один цилиндр — 2;
степень сжатия — 9,9;
используемое топливо — АИ-92;
мощность — 70 л. с. при 5600 об/мин;
крутящий момент — 106,4 Нм при 3500 об/мин.

Модель ВАЗ 21083 с 1,5-литровым мотором получила возможность поддерживать «крейсерскую» скорость на пятой передаче, что сразу же отразилось на расходе топлива. Машина потребляла до 6 л на 100 км, а на практике это было еще заметнее. Ведь водитель мог не раскручивать мотор так сильно, как этого требовал двигатель 1,3 л. Мотор 1500 см³(инжектор), технические данные:

мощность — 78 л. с. при 5400 об/мин;
крутящий момент — 115 Нм при 3000 об/мин.

Двигатель ВАЗ 21083 с непосредственным впрыском не только позволил еще больше поднять мощность и крутящий момент, что отразилось на тяговых и динамических показателях автомобиля. Но и мотор стал еще чуть более экономичным, однако при этом снизился выброс вредных веществ в атмосферу. Вес силового агрегата, в сравнении с базовым, значительно не отличается.

За продолжительный период эксплуатации двигателей для моделей 2108 и 21083 были выявлены основные недостатки силовых агрегатов и присущие им технические неисправности.

Конструкция

Маслонасос ваз 2109

Сегодня есть три типа насосов:

2-х шестеренные насосы, в них одна шестерня подсоединяется к валу, который начинает работать от промежуточного или распредвала ваз. Данный насос устанавливается внутри поддона, располагающегося в нижней области блока цилиндров. Обычно частота вращения элемента равна ½ частоты вращения мотора.
В героторном насосе имеется вращающаяся малая передача внутри наружной передачи. Этот насос размещается в нижней области мотора в поддоне.

Масляный насос старого образца

Внутренний насос зачастую устанавливается на фронтальной крышке двигателя. Он начинает функционировать от коленвала. Конструктивно такой механизм похож на героторный механизм, но в данной ситуации он сменяет переднюю заслонку двигателя. В результате есть возможность генерации большего потока масла с большим давлением.

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Установка нового движка может пригодиться тем автомобилистам, которые хотят улучшить свою устаревшую машину. Многим отечественным автолюбителям известно, что «девятка» имеет довольно неплохие ходовые характеристики, требует немного бензина и вообще не так прихотлива в уходе, как иномарки, поэтому часто ее тюнингуют. Замена движка с 8 кл на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

Повышение мощности.
Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
Эффективное использование топлива за счет инжекторной системы.
Более стабильная работа силового агрегата.
Не требуется постоянная подгонка клапанов.

Но есть и недостатки:

Для замены в своем гараже нужно много деталей и инструментов.
На низких оборотах двигатель на 16 кл немного хуже, чем его 8-клапанный аналог.

Здесь присутствует два варианта замены:

Установка целого движка от 2112 модели. В этом случае понадобится заменить не так много деталей, но стоимость целого движка может оттолкнуть от этой мысли.
Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Проверка датчика давления

Если из двигателя не слышен необычный шум, при этом уровень масла нормальный, может всё равно подаваться сигнал сигнальной лампочкой, который указывает на сниженное давление масла. Тогда, вероятнее всего, проблема будет заключаться именно в датчике давления масла. Этот датчик, как правило, располагается на блоке мотора. Внутри устройства размещается предпружиненная диафрагма, а также диафрагма с автоматическим переключателем, которая обладает большой чувствительностью к давлению. Данный переключатель предназначен для замыкания цепи сигнальной лампы низкого давления, когда оно снижается ниже определённого уровня. Причины поломки датчика:

если диафрагма перестаёт двигаться;
при заклинивании переключателя;
если забивается отверстие, сквозь которое внутрь датчика попадает масло;
при неудовлетворительном подключении, причиной которого может стать коррозия, неисправность разъёма или проводки.

Внимание! Если автомобиль оснащен электронным манометром, внутри датчика будет размещаться малый реостат, который при движении этой диафрагмы отправляет сигнал сменного напряжения. Для проверки датчика давления нужно подключить манометр механического типа до порта давления, расположенного на двигателе

Если прибор показывает удовлетворительный показатель давления, при этом датчик подаёт соответствующий сигнал, скорее всего, проблема кроется в самом датчике. И, наоборот, если показатели неудовлетворительные, это говорит об изношенности насоса или о засорении маслоприёмника

Для проверки датчика давления нужно подключить манометр механического типа до порта давления, расположенного на двигателе. Если прибор показывает удовлетворительный показатель давления, при этом датчик подаёт соответствующий сигнал, скорее всего, проблема кроется в самом датчике. И, наоборот, если показатели неудовлетворительные, это говорит об изношенности насоса или о засорении маслоприёмника.