Замена сцепления своими руками

Статьи по теме

Ремонт рулевой рейки: этапы и особенности

Можно ли мешать тосол с антифризом: мнение экспертов и автолюбителей

Диагностика рулевого управления автомобиля: почему без нее никак

Не работают дворники: причины неисправности и метода решения проблем

Течет бачок антифриза: поиск неисправности и пути устранения

Стук при повороте руля: основные причины неисправности

Сломалась рулевая рейка: причины и дальнейшие действия

Жидкая резина для автомобиля: преимущества и особенности использования

Стук в рулевой рейке: ищем причину, разбираемся с последствиями

Как поменять моторчик дворников: простые советы опытных автовладельцев

Как убрать стук рейки и продлить срок ее службы

Стук рулевой тяги: причины, диагностика, замена

Рулевой люфт автомобиля: особенности диагностики и ремонта

Шумы под капотом: что делать, если они появились

Как осуществить ремонт рулевой рейки БМВ

Как делают регулировку на МТЗ-320

Рассмотрим, как происходит на МТЗ-320 регулировка сцепления, как правильно поставить диск сцепления. Как и на тракторах типа МТЗ-80, 82 и 82-1, на МТЗ-320 стоит сухая однодисковая муфта фрикционная, которая относится к постоянно-замкнутому типу.

Муфта фиксируется на маховике 6 болтами, размещенными на трех штифтах. Крутящий момент от диска нажатия и маховика мотора переходит на ведомый диск, а далее на вал. Между выжимными дисками находятся 9 пар пружин.

Педаль может свободно в корзине ходить, но граничный предел составляет 40 мм. Если этот параметр будет больше, то трудно будет переключать коробку передач, возникнут проблемы с работой механизма.

Справиться с такой ситуацией можно через установку сцепления МТЗ-320. Это проводится по следующей схеме:

1. Надо открепить тягу от рычага и вытащить палец.
2. Прокрутить рычаг против часовой до упора подшипника в рычаг. Потом надо крутить вилку тяги, соединить отверстия на рычаге и вилке.
3. Вилку надо завести на несколько оборотов и постараться соединить с рычагом, для чего надо использовать палец.
4. В самом конце затягивается контракта, палец закрепляется.
5. После этого необходимо проверить исправность всех узлов и креплений, которые входят в данную систему мини-трактора МТЗ.

При регулировке сцепления МТЗ-1221 отрегулируйте все приспособления, которые в совокупности составляют сцепление МТЗ. В отличие от моделей механизмов, установленных на МТЗ-80, 82 и 320, регулировка сцепления на 1221 предусматривает работу с системой иного типа.

На этой модели трактора стоит двухдисковый фрикционный механизм, где есть нажимной диск, называемый корзиной. К ведомой части системы также относится 2 ведомых, на которых стоят гасители колебаний вращения. Они находятся на силовом валу, что и обеспечивает эффективное соединение.

Перед тем как поставить на мини-тракторах Беларусах новую муфту, надо ее сначала снять. Во-первых, устанавливаются болты, которые заворачиваются в нажимной диск. Во-вторых, откручиваются гайки крепления и снимаются диски. В-третьих, сначала снимается ведомый, потом — средний ведомый, в самом конце — второй ведомый.

Регулировка предусматривает установку в первую очередь шлицевой оправки в подшипник маховика. Потом ставится первый ведомый, а следом тот, который монтируется в пазы маховика.

Следом ставится второй ведомый, после чего надо поставить на место диски, которые находятся в сборе. Их необходимо закрепить гайками и болтами. В самом конце регулируется положение отжимных рычагов.

Чтобы отжимные рычаги встали на место, надо поочередно вворачивать и выворачивать регулирующие гайки, ставить их другой стороной. Когда отремонтированными рычагами можно будет управлять, надо устанавливать стопорные пластины и снимать оправу.

Как поменять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ослабляем болты крепления на левом колесе. Поднимаем на домкрате переднюю часть колеса, ставим на «козлы».

2). Снимаем колесо, откручиваем 2 болта крепления нижней шаровой опоры.

3). С аккумуляторной батареи снимаем клемму «минус».

4). Снимаем ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), ослабляем хомут, которым крепится гофра ДМРВ, достаем воздушный фильтр.

5). С вилки сцепления убираем трос сцепления. Ослабляем две крепежные гайки, прикрепляющие трос к скобе на КПП.

6). Выкручиваем болт, которым стартер крепиться к коробке, извлекаем первый болт крепления коробки передач.

7). Находим на КПП второй болт крепления и отпускаем его. Также отпускаем и верхний болт, которым крепится стартер.

8). Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем трос спидометра.

9). Демонтируем продольную растяжку и рычаг.

10). Отвинчиваем болт, которым крепится стартер.

11). Извлекаем 3-й крепежный болт коробки передач. Откручиваем еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.

12). Снимаем болты крепления реактивной тяги. Их две.

13). Ослабляем гайку, которая находиться на хомуте тяги привода управления коробкой, снимаем с коробки тягу.

14). Устанавливаем опору под двигатель, откручиваем 2 гайки, которыми крепиться задняя подушка ( смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).

15). Аккуратно отводим КПП от двигателя, отпускаем ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.

16). Как вариант: производим сразу замену подшипника выключения сцепления.

17). Оцениваем износ, заменяем диск, по необходимости устанавливаем новую корзину сцепления, проверяем лепестки.

18). Сборку выполняем в обратной последовательности.

Видео

Как поменять сцепления на Лада Приоре?

1). Загоняем автомобиль на эстакаду.

2). Снимаем аккумуляторную батарею.

3). Отсоединяем трос идущий к спидометру.

4). Снимаем коробку переключения передач при этом если вы планируете обратно ставить старый нажимной диск, то для сохранения балансировки, необходимо отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска

5). Далее вставляем оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда необходимо ведомый диск держать, так как в противном случаи он выпадет.

6). Придерживая маховик, откручиваем все 6 болтов крепления. При этом выполнять эту работу необходимо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.

Диагностика деталей механизма

Для проведения диагностики состояния муфты нужно получить доступ к узлу. Для этого отсоединяют двигатель от трансмиссии и производят раскатку трактора. Затем производят первичный осмотр узла. После отворачивают шесть гаек крепления корзины к маховику и демонтируют узел в сборе для полного осмотра.

 Состояние выжимного подшипника

Подшипник меняют: большая выработка контактной поверхности, шумит при вращении и имеет люфт в обоймах, подшипник заклинен.

При выработке на контактных местах привода подшипника и вилки, детали можно реставрировать методом наварки метала, с последующей обработкой до соответствующего размера.

Состояние и степень выработки рабочих поверхностей лапок и их целостность

При выработке рабочих поверхностей лапок больше 2,5 мм производят замену или осуществляют наварку с последующей обработкой.

Состояние фрикционного диска

При выявлении трещин, неравномерного износа, задирав накладок, износе шлицов ступицы и люфте, выпадении демпферных пружин, а также достаточном износе накладок — во всех случаях производят замену диска.

Состояние рабочей плоскости нажимного диска корзины и отверстий крепления лапок

При неравномерном износе нажимного диска допускается выравнивание путём фрезерования и шлифовки, учитывая допуск толщины диска не меньше 21 мм. Если отверстия крепления выжимных рычагов разбиты под эллипс, а также при выявлении трещин – диск заменяют на новый.

Состояние контактной плоскости маховика

При выявлении допустимой эллипсности поверхности маховика производят выравнивание фрезерованием и шлифовкой. При большом износе поверхности производят замену.

После проведённой дефектации деталей исходя из состояния принимают решение: проделать текущий ремонт узла с заменой изношенных деталей либо заменить узел в сборе.

Функции и строение диска сцепления

На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.

Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.

На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

• по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
• по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
• отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Когда проводить регулировку сцепления

Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.

Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:

1. Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).
2. Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.
3. Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.
4. Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.
5. Появился шум при переключении скоростей коробки передач.

Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.

Снятие и установка сцепления ВАЗ 2170

Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).	3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Примечание Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.	5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10

Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13

Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск…

15. …затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.	16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

Примечание Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса. Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (см. «Замена троса привода выключения сцепления») между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Видео про «Снятие и установка сцепления» для ВАЗ 2170

Как заменить сцепление на переднеприводном ВАЗ

ВАЗ 2110 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ без снятия коробки и слива масла Ремонт Своими руками!

ВАЗ 2108-15 замена сцепления без помошника,с не полным снятием КПП.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

• домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
• подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
• емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
• торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
• набор отверток с разными жалами;
• оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
• ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
Снять продольную тягу с рычагом.
Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления

Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Что делать, если начались проблемы со сцеплением

В ходе эксплуатации авто важно прислушиваться к работе его узлов и механизмов. Выявление проблем и неисправностей на ранней стадии поможет избежать более серьезных поломок с дорогостоящим ремонтом.

Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей

Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.

Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей. Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.

Есть у ремонта сцепления и такой недостаток, как высокая стоимость. Особенно большие расходы в этом случае предстоят владельцам иномарок.

Тем не менее мы хотим привести ряд полезных рекомендаций по решению проблем со сцеплением. Достаточно часто причиной отказа этого механизма является неисправность ведомого диска. Чтобы выполнить ремонт, нужно снять ведомый диск и визуально проверить его на наличие повреждений.

Случается, что передачи КПП не включаются после длительного простоя автомобиля. К такой проблеме приводит «прикисание» ведомого и нажимного дисков или ведомого диска к маховику. При этой неисправности нужно несколько раз выжать педаль сцепления, после чего сделать попытку включения передачи. Если проблема не устранилась, можно попробовать еще один способ. При заглушенном двигателе необходимо выжать педаль, затянуть стояночный тормоз и сделать попытку запуска мотора. Если и после такой процедуры сцепление не заработает, нужно обращаться к специалистам автосервиса.

Привод механизма автомобильного сцепления может быть механическим или гидравлическим. Система может не полностью выключаться из-за недостаточного уровня рабочей жидкости в расширительном бачке или из-за неправильной регулировки привода. Водитель должен периодически проверять уровень жидкости в системе и при необходимости осуществлять ее долив до нужного уровня.

Постоянное снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке сцепления указывает на наличие проблем с герметичностью элементов гидропривода или на неисправность рабочего цилиндра (РЦС). Кроме того, поломка может быть обусловлена завоздушиванием системы гидропривода. В этом случае нужно удалить из системы воздух путем ее прокачки.

При возможности стоит осмотреть РЦС на наличие потеков, заехав машиной на эстакаду. Такая диагностика особенно полезна в зимнее время, если вы давно не меняли жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля. Тормозная жидкость отличается гигроскопичностью (способностью набирать влагу), поэтому, если ее долго не менять, при сильном морозе она может подмерзать. Специалисты рекомендуют менять жидкости в приводе сцепления и в тормозной системе каждые три года.

Сцепление может включаться не полностью из-за недостаточной амплитуды хода педали. Чтобы устранить эту проблему, нужно отрегулировать свободный ход педали сцепления. При попадании моторного масла накладки диск сцепления будет проскальзывать. Чтобы устранить пробуксовку механизма, вызванную замасливанием или износом фрикционных накладок ведомого диска, нужно будет заменить или промыть изношенные детали

Замасленные накладки очищают растворителями, но при этом важно устранить причину течи масла.

Решить проблему с неполным выключением сцепления можно путем проведения следующих мероприятий:

• регулировки настроек привода сцепления;
• очистки и смазки шлицев;
• установки нового или регулировки старого ведомого шкива;
• установки новых фрикционных накладок.

Как было отмечено выше, устранение неисправностей сцепления требует специальных знаний, навыков и профессионального оборудования. Чтобы гарантированно решить все проблемы с работой этого механизма, следует обратиться к специалистам автосервиса.

Ремонт сцепления и диска сцепления своими руками

Сцепление легкового автомобиля осуществляет важную функцию. Этот механизм предохраняет коробку перемены передач (КПП) и все ее шестерни, подшипники, валы от преждевременного износа, поломки зубьев, стирания металла. Фрикционные накладки диска со временем стираются. Для дальнейшей полноценной работы необходима их замена и ремонт сцепления.

Как устроен механизм?

Сцепление отключает маховик двигателя от трансмиссии и вместе с синхронизаторами КПП позволяет плавно, без ударов переключать передачи на вращающихся валах.

Без него невозможно сменить передачу, так как в движении шестерни разных скоростей вращаются с разной частотой оборотов. Благодаря механизму, при его выключении двигатель продолжает вращать коленвал, КПП кратковременно останавливается, позволяя в этот момент включить очередную передачу.

На легковые автомобили производители устанавливают однодисковые сухие, постоянно замкнутые устройства. Они имеют центральную диафрагменную нажимную пружину с гасителями колебаний, которые расположены на ведомом диске. Ведущая половина сцепления представляет собой неразборную часть. Она состоит из следующих частей:

• кожух;
• диск нажимной;
• нажимная пружина диафрагмы.

Кожух прикреплен к маховику болтами и штифтами. Нажимной диск с кожухом соединен стальными пластинами. Каждая из них одной стороной приклепывается к кожуху, другой – к нажимному диску. Нажимной диск с помощью фиксаторов соединен с внешней частью диафрагменной пружины. Два круглых кольца служат для нее опорой. Они закрепляются ступенчатыми заклепками на корпусе кожуха.

Ведомый диск сделан из стали и имеет радиальные прорези, разделяющие его на 12 секторов, которые отогнуты в разные стороны. К секторам приклепаны фрикционные накладки, независимые друг от друга. Демпфер, гасящий крутильные колебания, соединяет ведомый диск со ступицей. В системе имеется гидравлический привод выключения.

Устройство гидропривода сцепления:

• цилиндр главный;
• цилиндр выключения сцепления;
• подшипник;
• вилка;
• бачок резервный;
• педаль, имеющая сервопружину;
• бачок с цилиндрами привода соединены между собой трубопроводами.

Признаки износа

1. Появление запаха фрикционных накладок. Либо сильный износ фередо, либо на них попало масло.
2. Сокращенный ход педали сцепления.
3. Завоздушенный гидропривод либо утечка рабочей жидкости.
4. Рывки в момент переключения передач.
5. Машина «хватает» скорость в последней верхней точке педали сцепления.
6. Сцепление полностью не выжимается, его ведет.
7. Повышенные передачи включаются без проблем, пониженные невозможно поймать.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо срочно обратиться в автосервис либо заняться ремонтом дисков своими руками.

Ремонт

Замена изношенного диска сцепления своими руками при наличии всех инструментов предполагает следующие операции:

• установить машину на подъемник, яму, эстакаду либо поднять надежной лебедкой;
• снять КПП, отсоединив провода от АКБ, соблюдая порядок действий:
• слить масло, снять стартер, от датчика скорости отключить колодку с проводами;
• открутить болт кронштейна модуля зажигания, два болта крепления КПП к ДВС;
• отключить колодку проводов от датчика заднего хода на днище;
• открутить болт хомута кронштейна тяги переключателей передач;
• сдвинуть назад и снять тягу с шарнира, снять колесные приводы;
• во избежание выпадения дифференциала вставить заглушки, привязав их;
• свинтить гайку крепления КПП к ДВС снизу;
• открутить три болта, снять нижний лючок кожуха сцепления;
• слева снизу выкрутить болт крепления КПП к ДВС, вывесить мотор талью;
• открутить левую и заднюю подушки двигателя;
• вставив отвертку между корпусом сцепления и блоком ДВС, КПП сдвинуть с направляющих втулок, первичный вал выходит из сцепления;
• КПП опускается вниз, вынимается из-под машины;
• накидным ключом откручиваются болты кожуха, снимается корзина с диском.

На снятом сцеплении необходимо проверить состояние диска, подшипника, пружин. Изношенные, неисправные детали необходимо заменить. Пользуясь возможностью, почистить, смазать все трущиеся части.

Поверхности диска должны быть сухими, без задиров, трещин.

Произведя ремонт сцепления, заменив по максимуму все негодные комплектующие, собрать КПП в обратном порядке, установить в автомобиль.

Заключение

Замена диска позади, можно дальше эксплуатировать автомобиль. Теперь он показывает чудеса. Передачи переключаются плавно, беззвучно, пропали стуки, рывки. Трогаться с места – одно удовольствие, машина слушается беспрекословно. Успех такого ремонта – это то, что замена диска выполнена своими руками.

Регулируем сцепление ВАЗ 2107

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

• во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
• во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота

Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

• заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
• переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
• затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
• разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)