Выставить метки грм ваз 2110 8 клапанов

Инжекторный двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов, устройство ГРМ, технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов пришел на замену карбюраторному мотору, который изначально устанавливали на первые ВАЗ-2110. При этом сначала появился инжекторный 8-клапанник рабочим объемом 1.5 литра, но за тем рабочий объем двигателя увеличили до 1.6 литра.

Инжектор с 8-клапанами объемом 1.5 литра получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1.6 литра (8-кл.) получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации мотора 21114 их устанавливают практически на все сегодняшние модели Lada правда уже под другим индексом.

Сегодня расскажем об устройстве 8 клапанного инжектора ВАЗ-2110 а так же характеристиках этого силового агрегата. На нашей фотографии в начале статьи вы можете посмотреть как инжекторный двигатель “десятки” выглядит под капотом автомобиля.

Итак, как же устроен ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов? Во первых основное различие между карбюраторной версией двигателя и инжектором состоит в подаче топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном моторе горючая смесь засасывается в цилиндры под воздействием разрежения, которое создают поршни, то в инжекторном агрегате топлива впрыскивается под давлением. Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной “десятки” различна.

Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого создать необходимое давление в рампе. Из рампы, топливо под давлением, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания. Весь процесс впрыска регулируется электроникой, которая открывает и закрывает (посредством возвратной пружины) электромагнитные клапана форсунок, впрыскивая топливо в двигатель. Но электроника в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов работает не сама по себе, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. В карбюраторной “десятке” ничего этого нет.

В связи с этим давайте поговорим о плюсах и минусах ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов. Из положительного можно отметить, что работа инжектора более стабильная, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем в карбюраторной версии. Но если карбюраторную ВАЗ 2110 можно ремонтировать практически голыми руками, то инжекторная версия требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. Ведь если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не завестись или работать с перебоями.

Далее подробные характеристики ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра.

Двигатель ВАЗ 2111 1.5 л. 8-клапанов инжектор

  • Рабочий объем – 1499 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 8
  • Диаметр цилиндра – 82 мм
  • Ход поршня – 71 мм
  • Мощность – 76 л.с. (56 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия – 9.9
  • Система питания – распределенный впрыск
  • Разгон до 100 км/ч – 14 секунд
  • Максимальная скорость – 167 километров в час
  • Средний расход топлива – 7,2 литра

Двигатель ВАЗ 21114 1.6 л. 8-клапанов инжектор

  • Рабочий объем – 1596 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 8
  • Диаметр цилиндра – 82 мм
  • Ход поршня – 75.6 мм
  • Мощность – 81.6 л.с. (60 кВт) при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия – 9.6
  • Система питания – распределенный впрыск
  • Разгон до 100 км/ч – 13.5 секунд
  • Максимальная скорость – 170 километров в час
  • Средний расход топлива – 7,6 литра

Устройство ГРМ ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Многих волнует вопрос гнет ли клапана на инжекторном двигателе ВАЗ 2110? Нет не гнет, 8-клапанный инжектор этой недоработкой не страдает. Но это не значит, что не стоит следить за ремнем ГРМ. Поскольку ослабление и последующее перескакивание ремня на некоторое количество зубцов приведет к неизбежным проблемам

Стоит обращать особое внимание, если на ремень попадает моторное масло, долго замасленный ремень не прослужит. Далее подробное изображение схема ГРМ 8-клапанного инжекторного двигателя “десятки”. Смотрим фото далее

Смотрим фото далее.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвала, без этого мотор нормально работать не будет. Еще один важный момент, при перемещении натяжного ролика к исходному состоянию метки смещаются, поскольку натяжение ремня меняется. Поэтому внимательно просмотрите, четко ли совмещены метки ГРМ, перед тем как надевать кожух закрывающий ремень ГРМ.

Как контроллер отслеживает работу форсунки?

При определении конкретного положения и времени открытия конструкции форсунки определяется конкретный объём топлива, поступающий в клапаны цилиндра ВАЗ-2110. При этом благодаря установленным на моторе специальным датчикам бортовой компьютер фиксирует конкретные значения и передает их контроллеру.

В дальнейшем контроллером на основании исходившей от бортового компьютера информации принимается решение по положению и длительности открытия заслонки форсунок. В случае неисправности контроллера форсунки будут регулироваться некорректно, и двигатель может прямо на ходу заглохнуть.

Ремень привода грм — проверка состояния и регулировка натяжения

Ремень привода газораспределительного механизма следует проверять через каждые 15000 км пробега автомобиля. Ремень должен быть чистый — без следов грязи и масла на его поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда подлежит немедленной замене (см. «Ремень привода ГРМ — замена»). Попадание масла и грязи на ремень сокращает срок его службы.

Для выполнения работы потребуются: штангенциркуль и бытовой безмен (только для 16-клапанных двигателей), ключ для натяжения ремня привода ГРМ (см. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы»).

Проверку и регулировку натяжения ремня следует выполнять на остывшем двигателе.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. На двигателях 2112, 21124 и 21114

снимаем декоративную накладку двигателя (см. «Декоративная накладка двигателя — снятие и установка»).

3. Снимаем переднюю крышку двигателя 2112, 2111, 21114

или верхнюю часть передней крышкидвигателя 21124 (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).

4. Снимаем переднее правое колесо (см. «Колесо — замена») и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.

5. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).

6. Вращая коленчатый вал торцовым ключом на 17

или19мм, осматриваем ремень.

При проверке ремня ГРМ можно вращать коленчатый вал следующим способом. Включите четвертую передачу поднимите с помощью домкрата правую переднюю сторону автомобиля (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»), вращайте правое переднее колесо по часовой стрелке. При этом будет вращаться коленчатый вал двигателя.

Проверка на 16-клапанных двигателях

1. Зацепляем крючок безмена за рукоятку удлинителя торцового ключа. Изоляционной лентой или скотчем закрепляем крючок безмена на удлинителе.

2. Натяжение ремня проверяем в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Прикладываем к шкивам ребро линейки. Через удлинитель надавив на ремень с усилием 10 кгс, замеряем его прогиб, который должен составлять 5,4 мм.

Если прогиб ремня больше указанного, натягиваем ремень, если ремень перетянут, ослабляем его натяжение.

Для проверки состояния и натяжения ремня на двигателе 2112 достаточно извлечь заглушку из передней крышки. В этом случае прогиб ремня можно измерить от кромки передней крышки. Предварительно необходимо измерить расстояние от кромки крышки до ремня привода ГРМ и учитывать этот размер при измерениях.

Проверка на 8-клапанных двигателях

Двумя пальцами пробуем повернуть ремень на 90° на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая к нему усилие 15-20 Н·м (15-2,0 кг·см).

Если прилагаемого усилия не хватает, чтобы повернуть ремень на требуемый угол, ремень перетянут; если ремень можно развернуть на больший угол, он натянут недостаточно.

1. Ключом на 17 мм

ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

2. Специальным ключом поворачивая ролик, регулируем натяжение ремня. Не отпуская ролик, затягиваем гайку его крепления (операция показана на примере двигателя 21124, на остальных двигателях выполняется аналогично).

3. Проворачиваем коленчатый вал двигателя на 2 оборота и проверяем натяжение ремня (см. выше). При необходимости повторяем регулировку.

4. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,23-41,16 Н·м (3,4-4,2 кг·см)

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы и может привести к выходу из строя подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов.

5. Устанавливаем детали в порядке, обратном снятию.

Видео «Замена ремня генератора на ВАЗ 2112 и др. моделях»

В этом видео показано, как поменять ремешок привода генератора на примере ВАЗ 2110, аналогично меняется и на ВАЗ 2112.

Была ли эта статья полезна? Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями

None Новый дизайн, экономичный двигатель и доступная цена помогли расширить круг поклонников этих машин.

Дизайнеры предложили довольно много новых технических решений, которые позволили повысить производительность автомобилей, однако некоторые узлы и механизмы заимствованы из предыдущих моделей, где они положительно зарекомендовали себя. Таким образом, для владельцев автомобилей ВАЗ 2112 растяжение генераторного пояса абсолютно не сложно, если они уже принадлежали более ранним моделям семейства ВАЗ.

Несмотря на широко распространенное желание разработчиков улучшить дизайн автомобилей, генератор ременного привода остается единственным возможным вариантом получения электроэнергии. Зачем изобретать что-то новое, если два шкива и пояс между ними. это простой и очень надежный механизм. Как растягивание, так и замена пояса генератора не являются трудными, привод работает в любых условиях.

Единственным недостатком технологического процесса замены генераторной ленты ВАЗ является более ограниченная ситуация в моторном отсеке из-за поперечного положения двигателя.

Признаки и причины

Стоит оговориться, что перечисленные ниже признаки могут не указывать прямо на необходимость выполнения капитального ремонта, а говорить лишь о неисправности отдельных узлов и механизмов автомобиля. Но если одновременно появилось несколько описанных фактов, а пробег после последнего ремонта значительный, то, скорее всего, они будут указывать как раз на потребность в капремонте. Итак, к ним относится:

  • стук в кривошипно-шатунном механизме;
  • снижение уровня и/или давления масла в двигателе;
  • повышенный расход масла;
  • из выхлопной трубы машины выходит газ темно-синего или фиолетового цвета;
  • значительно упала компрессия (для ее измерения необходимо воспользоваться специальной аппаратурой в домашних условиях или на СТО).

Теперь рассмотрим, что может вызывать необходимость выполнения капитального ремонта, то есть причины этого:

  • загрязнение и/или старение масла в картере двигателя, закоксовывание последнего (в некоторых случаях возможно использование некачественного масла, попросту говоря, подделки);
  • полный или частичный выход из строя подшипников скольжения в кривошипно-шатунном механизме или вкладышей коленвала;
  • компрессия может упасть по нескольким причинам — износ колец поршня, прогорание клапанов или прокладки ГБЦ;
  • расход моторного масла также может быть вызвано разными причинами — выход из строя маслосъемных колпачков, закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных колец и так далее.

Обычно описанные выше причины не появляются сразу. Они являются результатом естественного износа отдельных частей двигателя, а также того, что автовладелец не выполнял вовремя регламентные работы по восстановлению узлов и систем машины. Поэтому, чтобы отсрочить выполнение капитального ремонта необходимо следовать нескольким простым правилам:

  • контролировать уровень и состояние масла в картере двигателя;
  • не допускать значительного перегрева двигателя (не ездить на высоких оборотах и следить за исправной работой системы охлаждения);
  • заливать качественное топливо;
  • не перегружать двигатель в продолжительном режиме;
  • не допускать длительной работы двигателя на холостых оборотах;
  • стараться избегать динамичной езды с резкими разгонами и торможениями.

Этими, казалось бы элементарными, правилами, к сожалению, пренебрегают многие автолюбители. А это приводит к весьма печальным последствиями для машины, и значительным финансовым затратам для их владельцев.

Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками

Лада 2112, 2004

Комментарии 49

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик. Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам

В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок. При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию. В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга

На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга. На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана. Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика. РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

Как производится замена

Перед тем как будет осуществлена замена, необходимо купить новую качественную запасную часть и набор автомобильных головок и ключей. Цена качественного ремня ГРМ колеблется около отметки в тысячу рублей. За такие деньги вы можете приобрести комплектующие, произведенные в Германии, США или в России.

Самые дешевые комплектующие на восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2115 в настоящее время поставляют из Китая, но качество их оставляет желать лучшего. Автолюбители все чаще отдают предпочтение немецким запчастям марок BOSCH, Finwhale и ContiTech. Неплох по своим качественным характеристиками американский бренд Gates. Не покупайте дешевые комплектующие, так как они быстро выходят из строя. В этом случае замена вам будет требоваться очень часто.

После того как у вас есть все для проведения работ, можно приступать к ним, придерживаясь инструкции:

  1. Гаечным или накидным ключом открутите три болта, на которые крепится крышка, предотвращающая попадание на ремень смазки и загрязнений.
  2. Обязательно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи – это необходимо, чтобы части авто были обесточены. Перед тем как приступить к дальнейшей работе по замене выставьте поршни первого и четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
  3. Ослабьте ролик газораспределительной конструкции до тех пор, пока он не начнет вращаться. Для этого стоит гаечным ключом на 13 слегка открутить болт, прижимающий его. Аккуратно поверните ролик.
  4. После этой процедуры ремень ослабнет и легко снимется с распределительного вала.
  5. Чтобы получить доступ к газораспределителю снизу, необходимо демонтировать правое переднее колесо.
  6. Накидным ключом выкрутите болт, которым крепится шкив генератора. Это сделать не так просто, так как этот шкив постоянно прокручивается. Хитрость состоит в том, что с левой стороны картера сцепления есть специальная черная заглушка, ее нужно вынуть. В получившееся отверстие вставьте монтажную лопатку или отвертку так, чтобы она попала между зубьев маховика. После чего выкрутить болт из шкива не составит труда.
  7. Как только генераторный шкив ослабнет, ремень можно будет легко демонтировать. После чего производится его замена.

После того как вы снимете изношенную часть привода газораспределителя, необходимо провести установку новой в обратном порядке:

  • сначала протянуть на шкиве коленчатого вала;
  • затем через все ролики установить на верхнем (распределительном) валу.

Важно! После того как вы демонтируете изношенный ремень, не прокручивайте валы. Изменение положения шкивов приводит к необходимости настройки фаз механизма распределения газа. Для регулировки натяжения ремня ГР-механизма на ролике предусмотрено два небольших отверстия

В них вставляется специальный ключ (можно заменить его на сверло или саморезы) для поворота ролика. При правильном натяжении ремень в средней части между двумя шкивами выворачивается на 90 градусов

Для регулировки натяжения ремня ГР-механизма на ролике предусмотрено два небольших отверстия. В них вставляется специальный ключ (можно заменить его на сверло или саморезы) для поворота ролика. При правильном натяжении ремень в средней части между двумя шкивами выворачивается на 90 градусов.

Из чего состоит двигатель автомобиля ВАЗ 2112

Двигатель 2112 стоит на четырех опорах. Правая и левая опоры такие же как на ВАЗ 2110 и 2111, а передняя и задняя опоры представлены в виде штанга, с резинометаллическими подушками. Один конец штанги крепятся к кронштейнам на моторе, другой крепится к кронштейнам на кузове автомобиля.

При снятии двигателя открутите болты крепления штанг к кронштейнам кузова. Ремонт двигателя нужно делать отсоединив штанги подвески от кронштейнов на двигателе.

Чтобы снять трос привода акселератора демонтируйте экран ресивера. Затем снимите с силового агрегата жгут проводов системы зажигания, сняв их со всех датчиков на моторе, от модуля зажигания и жгута проводов форсунок и установите экран ресивера обратно.

Ремонт будет связан с заменой гидротолкателей клапанов на 16-ти клапанном моторе ВАЗ-2110-2111-2112

Демонтаж ГБЦ

Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.

Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:

  1. Снимают приёмную трубу глушителя: отворачивают две гайки 1 (ключ «на 13»), удаляют прижимную планку, откручивают шесть гаек 2 (ключ «на 14») и выполняют демонтаж, не забыв отключить кислородный датчик. На фото показаны три гайки из шести.

Элементы приёмной трубы

Всё важное находится под экраном

Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:

  1. Отключаем оба датчика кислорода. Откручиваем три гайки крепления защитного экрана (ключ «на 10») и разбираем кронштейн, отвернув четыре гайки ключом «на 13».

Как разобрать крепёжный кронштейн

Операция с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).

Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше.

Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов

Причина замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками проводится после пробега автомобиля от 65 до 75 тыс. км. Иногда цифра меняется. Зависит это от условий эксплуатации.

Причины, приводящие к необходимости замены:

  • работа в условиях резких температурных перепадов;
  • наличие на изделие машинного масла, которое оказывает разъедающее действие;
  • проблемы в натяжном ролике;
  • вышла из строя помпа.
  • произошел естественный износ изделия;
  • убыстренный выход из строя элемента в виду повышенных нагрузок;
  • механическое повреждение во время проведения ремонта;
  • брак при изготовлении.

У автомобиля ВАЗ нельзя допускать перескока звеньев. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Существует опасность обрыва ремешка.

Часто возникает вопрос: как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанов ремень ГРМ. Главное, такую процедуру нужно сделать своевременно, потому что при его порыве гнуться клапана. На данной модели заводом изготовителем не заложено специальных проточек на поверхности поршней, которые бы устраняли данную проблему. Допускается возможность изготовления их своими руками. Однако, в такой работе требуется иметь опыт, иначе возможно нарушение компрессии.

Помощь в выборе ремня и роликов ГРМ

От качества выбранных на замену роликов и ремней зависит надежность, эффективность и продолжительность работы мотора.

Как показывают исследования, стоимость ремня составляет от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

Покупая запчасти, ориентируйтесь на мнения владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Существует множество форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет, или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы среди владельцев творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что самыми востребованными ремнями являются изделия производства следующих фирм:

  • Gates;
  • Bosch;
  • Kraft;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • Contitech.

Что же касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие бренды:

  • Gates;
  • Power Grip;
  • ВПЗ;
  • БРТ;
  • Dayco;
  • Marel.

Разумеется, выбор сугубо индивидуален и зависит от финансовых возможностей и доступного ассортимента отдельно взятого магазина. Но если нужных элементов в вашем городе нет, их всегда можно заказать через Интернет. В наше время это не проблема.

Замена ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110, ВАЗ-2111

Снимаем ремень привода генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

Снимаем крышку ГРМ

Снимаем правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека.

Головкой на «19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива…

… до совмещаем метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления…

… убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления.

Так расположена риска на маховике двигателя при снятой коробке передач и головке блока цилиндров.

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубъями маховика.

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимаем ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпилькой.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20 Н (1,5-2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Общее строения мотора 2111

Серийный номер двигателя ВАЗ 2111 — 100026080. В руководстве по эксплуатации и ремонту заявлены следующие технические характеристики агрегата.

Аспекты Параметры
Количество цилиндров 4;
Количество клапанов 8;
Рабочий объём 1490 см3;
Степень сжатия (во сколько раз ёмкость цилиндра больше объёма камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке) 9,8;
Максимальная мощность двигателя 77 л. с;
Диаметр цилиндра 82 мм
Вертикальный ход поршня 71 мм;
Наибольший крутящий момент 115,7 Нм;
Порядок воспламенения в цилиндрах 1342 (отчитывается от шкива коленвала);
Бензин А-95;
Вес мотора 127,3 кг.

Система подачи топлива — инжекторная с распределённым впрыском. Система управления двигателем ВАЗ — электронная при помощи датчиков. Мотор работает в четыре такта (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск). Когда в 1 и 4 цилиндрах происходит впуск, 2 и 3 стоят на месте. Когда поршень в первом и четвертом цилиндре поднимается вверх и сжимает горючую смесь, в остальные два цилиндра впускается воздух и топливо. Бензин впрыскивается в цилиндры при помощи форсунок.

Движок совместно с КПП и сцеплением формируют единый силовой агрегат. Крепление этого единого блока в подкапотном пространстве производится посредством трёх резинометаллических опор. Если смотреть с места водителя, то справа от блока цилиндров расположены приводы коленвала, распредвала и помпы охлаждающей жидкости. Соединение — при помощи зубчатого ремня (111 зубьев). С приводом генератора, который также находится справа, ДВС соединяется поликлиновым ремнём.

С левой стороны находится стартер, датчик температуры тосола, термостат. Спереди в камеру сгорания вкручиваются свечи, на которые надеты высоковольтные провода. Также в передней части расположен датчик детонации, щуп для проверки уровня масла, шланг проветривания картера и главный источник энергии — генератор. С тыла прикрепляется ресивер, топливная рампа с форсунками, коллекторы для впуска и выпуска, масляный фильтр и датчик поддержания масляного давления.

Лада 2112 (21124) › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами. Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Лада 2112, 2001

Комментарии 52

Приветствую а какая разница по часовой или против часовой ?ролик натягивать

Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой. P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…

Логично то затягивать по часовой ))) как резьба

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик. Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам

В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector