Как улучшить мощность карбюраторного двигателя

Проблемы с двигателем Subaru EX 17

За ссылочку спасибо большое.

Зажигание на этом двигателе не регулируется, про остальные не знаю.

skorpion- , Попробуйте поставить А14В, не факт, но. может помочь.

ivaniych , Спасибо попробую. Смесь бедная не могу разобратся как обогатить.

Если чёрная и масляная, то масло в камере-великоват уровень или двигатель наклонён в сторону цилиндра. Если чёрная и бархатная, то это работа на малых оборотах, а при бедной смеси свеча белая. Свеча А14В более горячая и лучше очищается. На счёт стрельбы в глушитель, демонстрировал свой механизм и забыл включить зажигание, после нескольких попыток включил, экскурсия была немного напугана хлопком в глушитель, хлопнули пары в глушителе.

skorpion- , Фильтры есть здесь » >

Спасибо за ссылочку, интересно цены действительные.

skorpion- , Позвони днём.

Если чёрная и масляная, то масло в камере-великоват уровень или двигатель наклонён в сторону цилиндра. Если чёрная и бархатная, то это работа на малых оборотах, а при бедной смеси свеча белая. Свеча А14В более горячая и лучше очищается. На счёт стрельбы в глушитель, демонстрировал свой механизм и забыл включить зажигание, после нескольких попыток включил, экскурсия была немного напугана хлопком в глушитель, хлопнули пары в глушителе.

уровень норма, свеча чёрная но не мокрая, думаю воздушный канал забит не регулируется качество топлива.

точно попробую, отпишусь.

skorpion- , Постирай и просуши поролон и посмотри бумажный.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На мотоблоке стоит Subaru EX 17. При открытой заслонке (рабочее положение) на максимальном газу работа двигателя становиться не стабильна, чёрный выхлоп и иногда огонь. Чтобы нормализовать работу приходиться либо газ сбрасывать либо заслонку карба чуть прикрывать. Воздушный фильтр поставил новый. Я правильно на кольца думаю? Заранее спасибо за ответы.

автоматический декомпрессор срабатывает на выхлопной клапан, там штифтик мм на два выступает и в момент сжатия частично сбрасывает давление, приоткрывая клапан.

Совсем не обязательно. Симптомы износа колец несколько другие. Начните с замены свечи, промойте-продуйте карбюратор, проверьте зазоры клапанов. В помощь:

Свеча новая, карб продул помыл, зазоры клапанов завтра проверю.

Во всяком случае Вы не указываете ничего что бы указывало на износ ЦПГ. Возможно у Вас маловат зазор на выпускном. В любом случае не стоит раскручивать до макс. оборотов. Работайте на номинальных. Нужно оставить небольшой запас для регулятора, прирост мощности от номин. до макс. невелик, падает величина крут. момента,невелико и увеличение скорости, зато резко возрастает аппетит.

]( «автоматический декомпрессор мтб»)

Зазоры клапанов проверил,верхний норма, а у нижнего либо вообще не было зазора, либо очень маленький. Щуп 0,1 не влезал. Зазор выставил, стало лучше. Чёрный дым и искры исчезли,но всё ровно на максимуме не идеал.Ощущение как будто бензина не хватает.Чуть прикроешь заслонку всё стабильно. Я летом маленько фильтр прозевал, при добавлении газа чёрный дым был и потеря мощности. Пока разобрался в причине пришлось так работать.Фильтр новый купил (правда не родной), поставил, вроде всё стало нормально, но моща всё таки не та как раньше. Я так понимаю этот карб не настраивается?

Определение форсирования

Форсирование (от английского «force» – сила) ДВС – это улучшение мощностных показателей, характеризующихся крутящим моментом и максимальной мощностью. Условно такое улучшение разделяется на работы в двух направлениях:

1. видоизменение электронных настроек, корректирующих время, продолжительность впрыска, степень «опроса» датчиковой аппаратуры и характер команд исполнительным устройствам;
2. механическая доработка узлов и агрегатов, влияющих на работу ДВС. Это целый комплекс работ по модернизации цилиндропоршневой группы, ГБЦ, впускной и выпускных систем. Далее в статье мы рассмотрим эти составные части более подробно.

С чего начинается и чем завершается улучшение мотора

Именно ЭБУ управляет зажиганием и моментом впрыска. Программа управления записана в ПЗУ (постоянное записывающее устройство) блока управления. Способ управления двигателем зависит от калибровок, который прописаны для всех режимов работы мотора (холостой ход, режим максимальной нагрузки и т. д). Именно изменение калибровок позволяет получить прибавку в мощности. Порой этот показатель достигает 20%. Достичь этого можно даже без потери ресурсности. Объясняется это тем, что заводская прописка мотора является во многом компромиссной. Часто даже излишне зажатой из-за экологических норм либо маркетинговых предпосылок.

Статья в тему: Инструкция по ремонту трещин и сколов лобового стекла

Как снизить частоту вращения коленчатого вала двигателя

Регулировка частоты вращения коленчатого вала пуского двигателя выполняется после его ремонта, установки нового карбюратора или после замены регулятора.

Перед началом регулировки устанавливают правильную длину тяги регулятора, для чего осуществляют следующие операции; собранную тягу соединяют со сферической roловкой нижнего рычага дроссельной заслонки; торцевую пробку муфты тяги затягивают до тех пор, пока стержень сферической головки не установится посередине отверстия в муфту, не касаясь стенок, после этого пробку шплинтуют; перемещают тягу вперед (по ходу трактора) до отказа; рычажок дроссельной заслонки устанавливают в положение ее полного открытия; отводят наружный рычаг регулятора в крайнее переднее по ходу трактора положение; вращая тягу в муфтах, устанавливают такую ее длину, при которой отверстие в правой муфте располагается против сферической головки рычага регулятора; соединяют муфту с рычагом, затягивают и шплинтуют пробку; после этого муфты тяги стопорят гайками, навернутыми на резьбу тяги; удерживая тягу рукой, поочередно нажимают на рычаг регулятора и рычажок дроссельной заслонки в сторону тяги. Если между головками рычагов с поверхностями отверстий в муфтах остаются зазоры, то это свидетельствует о правильной затяжке пробок муфт тяги. Чрезмерная затяжка и неправильная установка головок рычажка дроссельной заслонки и рычага регулятора в муфтах тяги снижают чувствительность регулятора. Неправильная длина тяги регулятора приводит к ненормальной работе карбюратора и, следовательно, пускового двигателя.

Проверив и установив правильную длину тяги регулятора, приступают к регулировке частоты вращения коленчатого вала пускового двигателя. Завертывают винт холостого хода и ослабляют пружину регулятора, расконтрив и ввернув регулировочный болт, расположенный на передней стенке корпуса регулятора. Запускают пусковой двигатель и прогревают его на большой частоте вращения коленчатого вала (но не выше 3900 мин-1), пользуясь ручным рычагом управления дроссельной заслонки и рычагом воздушной заслонки. Температура воды прогретого пускового двигателя должна быть равна 60—85°С.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Устанавливают минимальное число устойчивой частоты вращения коленчатого вала, пользуясь винтом холостого хода и винтом минимальных оборотов (как указывалось выше). Полностью открывают дроссельную заслонку (рычагом ручного управления) и воздушную заслонку.

Регулируют частоту вращения коленчатого вала пускового двигателя путем изменения затяжки пружины регулятора (выворачивая регулировочный болт). При регулировке на стенде с тормозным устройством пружину регулятора затягивают до получения 3500 мин-1 при полной загрузке; развиваемая двигателем мощность при этом должна быть не ниже 7 кВт, а частота вращения на холостом ходу (без нагрузки)— не выше 3900 мин-1.

Если регулируют пусковой двигатель, не снимая его с основного, то затягивают пружину регулятора до получения 3900 мин-1 (муфта сцепления передаточного механизма должна быть выключена).

Проверяют частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, отвертывая винт холостого хода карбюратора. При любом положении винта частота вращения не должна превышать 4200 мин-1.

Устанавливают винт холостого хода в первоначальное положение, соответствующее минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала.

После окончания регулировки пломбируют регулировочный винт регулятора, предварительно застопорив его гайкой. Категорически запрещается регулировать частоту вращения коленчатого вала пускового двигателя изменением длины тяги регулятора или изменением затяжки шарниров.

Результат

В итоге должна получиться следующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в дне вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огонь, который нагревает медную емкость. Горячий пар поднимается по трубке вверх.

Для того чтобы механизм получился завершенным, необходимо присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В итоге тепловая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует огромное количество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, но во всех них всегда задействованы два элемента — огонь и вода.

Кроме такой конструкции, можно собрать паровой двигатель Стирлинга своими руками, но это материал для совершенно отдельной статьи.

Всем привет! С вами снова kompik92! И сегодня и мы будем делать паровой двигатель! Думаю каждому было когда-то хотелось сделать паровой двигатель! Ну так давайте сделаем ваши мечты реальностью!

У меня есть два варианта его сделать: лёгкая и сложная. Оба варианта очень классные и интересные и если вы думаете что тут будет только один вариант, то вы правы. Второй вариант я выложу немного позже!

И давайте сразу к инструкции!

1. Когда двигатель работает, и вы хотите его перенести, используйте щипцы, толстые перчатки или не проводящий тепло материал!
2. Если вы хотите сделать двигатель сложнее или мощнее, лучше узнать у кого- либо чем экпериментировать! Неправильная сборка может привести к взрыву котла!
3. Если вы хотите взять работающий двигатель, не направляйте пар на людей!
4. Не блокируйте пар в банке или трубке, паровой двигатель может взорваться!

А вот и инструкция для варианта №1 :

• Банка из под Колы или Пепси из алюминия
• Плоскогубцы
• Ножницы по металлу
• Дырокол для бумаги (не путать с дроколом)
• Маленькая свечка
• Фольга из алюминия
• Трубка из меди 3мм
• Карандаш
• Вода
• Салатница или большая миска

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

1. Обязательная установка интеркуллера. Эта деталь представляет своего рода радиатор, только в нём охлаждается воздух. Поскольку турбина создаёт высокое давление и воздух нагревается, его необходимо охлаждать для получения эффекта от установки. Если интеркуллер не использовать, эффект будет, но гораздо меньше.

2. Оснащение карбюраторного мотора турбиной — мероприятие опасное. По опыту автовладельцев, которые занимаются подобными доработками, выпускной коллектор может «бабахнуть», что и капот отлетит. Поскольку на инжекторном моторе впуск имеет иной принцип, то турбина для этого двигателя является более предпочтительным вариантом, хоть и дорогостоящим.
3. Исходя из второго пункта, вытекает третий — потребуется переделка двигателя в инжекторный или установка такового.

Установка на автомобиль турбонагнетателя требует больших финансовых вложений

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

1. Не развивает высокое давление.
2. Нет необходимости в установке интеркуллера.
3. Можно оснастить ВАЗовский карбюраторный мотор.

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Комплект компрессора для «классики» состоит из нагнетателя и необходимых комплектующих для установки

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Как сделать двигатель своими руками?

Для создания элементарного мотора потребуется кусок магнита, сверло, фторопласт, проволока из меди, микрочип, провод. Вместо магнита можно использовать ненужный виброзвонок сотового телефона.

В качестве детали вращения используется сверло, поскольку инструмент оптимально подходит по техническим параметрам. Если внутренний радиус магнита не соответствует аналогичному аспекту вала, можно использовать медную проволоку, намотав ее таким образом, чтобы убрать люфт вала. Такая операция дает возможность увеличить диаметр вала в точке соединения с ротором.

В дальнейшем создании самодельного двигателя потребуется сделать втулки из фторопласта. Для этого возьмите подготовленный лист и проделайте отверстие диаметром 3 мм. Затем сконструируйте трубку-втулку. Вал необходимо отшлифовать до диаметра, обеспечивающего свободное перемещение. Это позволит избежать излишнего трения.

Разбежавшийся табун

Замеры мы проводим совместно с нашими хорошими знакомыми из мастерской AGP Motorsport — на современном динамометрическом стенде Dynomax 5000 AWD с беговыми барабанами, который рассчитан на привод любого типа. Прежде чем загнать машины на барабаны, несколько слов о методике испы­таний.

Сейчас все производители замеряют мощность на маховике двигателя со всем вспомогательным оборудованием. Естественно, мы не можем снять мотор с каждой машины. Понятно, что стендовая мощность «с колес» при разгоне на прямой передаче с 1500–2000 об/мин до максимальных оборотов будет значительно меньше мощности нетто на маховике. Потому что неизбежны потери в трансмиссии. Именно ­поэтому любой современный стенд умеет пересчитывать результаты с учетом всех потерь.

Еще один автоматически применяемый стендом коэффициент касается условий испытаний. Согласно правилам ЕЭК ООН № 85 и ИСО 1585, температура окружа­ющего воздуха должна быть +25 °C, атмосферное давление — 99 кПа.

При этом все равно стенд дает погрешность, которая не превышает 5%. Как показывает наш опыт, погрешность эта всегда не в пользу автомобилиста. Но если полученные данные укладываются в эти проценты, считаем, что мощность и момент двигателя указаны честно.

Чтобы подкрепить результаты стенда, мы проведем и замеры динамики, то есть времени разгона с места до 100 км/ч.

НЕТТО И БРУТТО

Как измеряется мощность двигателя при составлении технических данных нового автомобиля? Когда-то производители оперировали мощностью брутто, или так называемой лабораторной мощностью, — снимаемой с двигателя без навесного оборудовании. Понятно, что в этом случае показатели выше, но к реальной отдаче «на колесах» эти данные не имеют никакого отношения. Поэтому постепенно от таких замеров отказались в пользу мощности нетто, замеряемой на маховике двигателя со всем вспомогательным оборудованием.

Применение низкочастотных преобразователей

Низкочастотные преобразователи в двигателях способны эксплуатироваться только вместе с хроматическими резисторами. Приобрести их можно в любом магазине электроники. Пластину для них следует подбирать толщиной не более 1,2 мм

Также важно учитывать, что низкочастотные преобразователи довольно требовательны к температуре окружающей среды

Увеличить кулоновские силы в сложившейся ситуации получится за счет установки стабилитрона. Крепить его следует за диском, чтобы не произошла волновая индукция

Дополнительно важно позаботиться об изоляции преобразователя. В некоторых случаях он приводит к инерционным сбоям

Все это происходит за счет изменения внешней холодной среды.

Как часто стоит мыть автомобиль?

Существует мнение, что процедура мойки двигателя как замена масла – ее, конечно, можно не производить и ездить, но вот гарантии, что так будет долго продолжаться нет никакой. Скопившиеся под капотом масляные пятна не лучшим образом сказываются на работе электрооборудования, грозят печальными последствиями, вплоть до возгорания автомобиля.

Конечно, мы не советуем вам каждую неделю прибегать к услугам мойки двигателя, но и полностью игнорировать ее не стоит, найдите ту золотую середину, и, например, во время подготовки к новому сезону заезжайте на автомойку, делайте двигателю приятное. Кстати, сейчас, когда вы составляете список профилактических мер по подготовке к весенне-летнему сезону, не исключено, что в нем появится еще один пункт.

При посещении автомойки вас может насторожить надпись, что администрация не несет ответственности за неполадки, которые могут быть вызваны мойкой двигателя. Поэтому, может быть, не стоит переплачивать и произвести мойку моторного отсека своими силами? К тому же, следуя нашим рекомендациям, вы сможете сделать это легко и быстро. Приступим?

Замена карбюратора на инжектор на автомобилях ВАЗ

Любой автомобильный двигатель вне зависимости от его типа можно сделать более мощным следующими основными способами:

• увеличить объем цилиндров;
• добиться более высокого крутящего момента;
• изменить фазы газораспределения для эффективного сгорания топливной смеси в рабочем цикле;
• осуществить более точную топливоподачу с помощью модернизации топливной системы.

Карбюраторный движок легче всего поддается тюнингу, так как простая замена карбюратора на инжектор уже дает ощутимый прирост мощности. Хотя такая работа требует затрат, например, на автомобиле ВАЗ-классика с двигателем 2106 необходимо будет приобретать:

• другую головку блока цилиндров с коллекторами (ресивером) и распредвалом;
• воздушный фильтр в сборе с корпусом и воздушными патрубками;
• различные датчики – холостого хода, положения к/вала, р/вала и дросселя, расхода воздуха, детонации, охлаждающей жидкости;
• электронный блок управления (ЭБУ);
• электропроводку;
• топливные форсунки с рампой;
• электробензонасос;
• модуль зажигания;
• дроссельный узел;
• зубчатый шкив коленвала.

Понадобятся также различные мелочи, такие как топливные шланги, трос газа, кронштейны, хомуты, отрезки проводов. Бензонасос можно приобрести как погружной (устанавливается в баке), так и выносной, он крепится обычно на днище автомобиля. Головка блока на ВАЗ-классику подходит от «Нивы» 21214, кроме замены ГБЦ необходимо будет смонтировать заглушки на посадочные места трамблера и механического б/насоса. Но установка системы распределенного впрыска (инжектора) окупается, так как с увеличением мощности также:

• достигается устойчивая работа ДВС на всех режимах, в том числе и на холостых оборотах;
• экономнее расходуется топливо;
• обеспечивается плавный разгон автомобиля.

На переднеприводных машинах подобным образом модернизируют карбюраторные авто ВАЗ 2108-09-099, 2110, 2111, 2112, 2114 и 2115 с 8-клапанными моторами, и переделать карбюратор на инжектор здесь несколько проще, так как не приходится менять головку блока. Еще не нужно устанавливать заглушек, проще добраться под капотом ко всем деталям, хотя здесь и приходится менять масляный насос (а для этого нужно снять поддон), так как датчик положения коленвала в инжекторном варианте устанавливается на маслонасосе со специальным кронштейном.

По паспорту мощность карбюраторного и инжекторного моторов 2110-2111 с объемом 1.5 л отличается не намного (около 5 лошадиных сил), но с распределенным впрыском автомобиль разгоняется ощутимо быстрее, двигатель работает мягче и тише. Еще следует отметить, что на переднеприводных ВАЗах подобный тюнинг выполняется только для движков, имеющих 8 клапанов, 16-клапанные ДВС изначально идут с инжекторной топливной системой.