Неисправности кузова. механические и коррозионные повреждения

Таблица. Неисправности кузова и их исправление

№ пп	Неисправность	Причина неисправности	Способы устранения
1	Вмятины на деталях кабины и оперения.	Остаточной деформации металла при ударах.	Методом вытягивания.
2	Износы отверстий и поверхностей.	Результат трения деталей при движении автомобиля. Ускоренному износу способствует ослабление крепления деталей.	Заварка отверстий, наплавкой поверхностей или замена изношенного участка детали.
3	Нарушение целостности металла (трещины, разрывы и пробоины, обрывы).	Перенапряжение металла в результате ударов и изгибов, а так же вследствие непрочного соединения узлов и деталей.	Сварка, постановка заплат, вставок, замена части детали или полная замена детали.
4	Нарушение сварных, клепанных и болтовых соединений.	Результат действия на кабину и определение знакопеременных нагрузок при движении автомобиля.	Сварка, клепка, восстановление резьбы и заменой болтов.
5	Деформации узлов или профиля.	Либо результат длительного воздействия нагрузок при нормальной эксплуатации автомобиля, либо результат аварийных повреждений.	Прогибы и перекосы устраняют правкой с помощью механических или гидравлических приспособлений, скручивание деталей устраняют правкой или заменой детали, а растянуты или стянутые поверхности правят холодным способом или с нагревом.
6	Коррозия металлических частей.	Нарушение лакокрасочных покрытий, механических воздействий, нарушение технологии окраски при ремонте автомобильной техники. Коррозия бывает равномерная, когда металл разрушается равномерно по всей поверхности, или местная, тогда металл разрушается на отдельных участках. Местная коррозия обнаруживается по темным местам или черным точкам на металле и является наиболее опасной, так как в короткий срок приводит к разрушению металла с образование сквозных отверстий.	Устраняется химическим или механическим способом, постановкой заплат, заменой части детали, пораженной коррозией.

Механические повреждения

Механические повреждения происходят при дорожно-транспортных происшествиях и при езде на повышенных скоростях по неровным дорогам. Наиболее разрушительны повреждения кузова при фронтальных столкновениях и соударениях передней частью кузова под углом 40…45″ или сбоку. Такие столкновения, как правило, происходят между двумя движущимися автомобилями, скорости которых складываются. В этом случае кузов автомобиля разрушается, особенно его передняя часть, а действующие при этом большие нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях передаются всем близко расположенным деталям каркаса кузова, особенно его силовым элементам.

Для количественной оценки характера повреждений вследствие аварии автомобиля кузов условно разделяют на зоны. Зоны I, III, V и VII относят к левой части автомобиля, зоны II, IV, VI, VIII – к правой. Зоны I и II расположены от передней части автомобиля до оси передней подвески, зоны III и IV – от оси передней подвески до средней стойки кузова, зоны V и VI – от средней стойки кузова до оси заднего моста, зоны VII и VIII – от заднего моста до задней части автомобиля (задняя панель, крышка багажника, бампер, задняя часть крыльев и др.).

На рисунке даны диаграммы распределения повреждений кузова автомобиля ГАЗ-24 “Волга” такси в результате аварий. Наибольшим повреждениям подвергаются передняя (52…53 %) и задняя (32 %) части кузова. Повреждения левой стороны в средней части кузова зафиксированы у 10 % автомобилей, а с правой стороны – у 10…16 %.

Повреждения кузова приводят, как правило, к появлению различных его перекосов, которые проявляются в нарушении геометрических параметров проемов (дверей, капота, крышки багажника), лонжеронов, каркаса салона. В зависимости от сложности повреждений перекосы кузова подразделяют на 5 видов:

перекос проема (нарушения геометрических параметров проемов кузова; различные комбинации перекосов боковой двери, переднего или заднего окна)
перекос кузова малой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров проемов капота или крышки багажника (двери задка) без нарушения геометрии основания кузова, дверных и оконных проемов, за исключением зазоров между дверями и передними или задними крыльями)
перекос кузова средней сложности (одновременное нарушение геометрических параметров проемов капота и крышки багажника (двери задка) или повреждение кузова с нарушением геометрических параметров передних либо задних лонжеронов без нарушения геометрии каркаса салона; для переднеприводных автомобилей учитываются перекосы только задних лонжеронов)
перекос кузова повышенной сложности (одновременное нарушение геометрических параметров передних и задних лонжеронов или повреждения кузова с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона либо только передних лонжеронов для переднеприводных автомобилей)
перекос кузова особой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона)

Перекосы кузова устраняют путем восстановления поврежденных элементов проемов, лонжеронов каркаса правкой, вытяжкой, усадкой и рихтовкой до придания им первоначальных геометрических параметров.

https://youtube.com/watch?v=dQcMP3wHg74

Восстановление цилиндров двигателя

Итак, ремонт блока цилиндров и восстановление самих цилиндров предполагает:

тщательную очистку поверхностей БЦ;
затем производится проверка на герметичность каналов системы охлаждения в блоке (рубашка охлаждения);
также промываются и очищаются, а затем проверяются масляные каналы;
далее проводится осмотр цилиндров в целях выявления различных дефектов;
затем производится расточка/гильзовка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

Для многих двигателей растачивание цилиндров является обязательной процедурой в рамках капитального ремонта мотора. Для выполнения процедуры используется специальный станок для расточки цилиндров двигателей. Под самой расточкой блока следует понимать обработку внутренней поверхности.

Такая обработка фактически представляет собой снятие слоя металла для выравнивания неровностей, удаления задиров, сглаживания раковин и т.д. Главная задача обработки заключается в том, чтобы придать цилиндрам нормальную форму (цилиндрическую).

Следующим шагом после расточки является хонингование. Нанесение хона на внутренние поверхности цилиндров выполняется абразивным мелкозернистым материалом (хонинговальный брус на хонинговальной головке). Сама хонинговальная головка крепится в шпинделе хонинговального станка. Такой станок позволяет реализовать вращательные и возвратно-поступательные движения.

Еще ремонт блока цилиндров может предполагать гильзовку или перегильзовку. В первом случае следует понимать установку гильз, хотя заводская конструкция изначально этого не предполагает. Во втором изношенную гильзу извлекают из блока, после чего устанавливают ремонтную новую.

Как правило, гильзовка блока может быть выполнена двумя способами, когда гильзу охлаждают жидким азотом или же осуществляется нагрев ответной детали. В первом случае охлажденная гильза уменьшается в размере и с легкостью ставится (запрессовывается) на посадочное место. Второй способ предполагает нагрев. Оба метода запрессовки гильз позволяет добиться нужного натяга.

Напоследок отметим, что также в рамках восстановления блока может потребоваться выполнить ремонт постели подшипников коленчатого вала. Также в некоторых случаях возникает необходимость устранить деформацию блока. Для этого используется метод искусственного старения, когда блок нагревают до определенной температуры, после чего производится обработка различных участков.

Проверка состояния задней подвески автомобиля

Чтобы продлить срок работы задней подвески автомобиля, нужно следовать определенным правилам. Каждые 20 тыс. километров пробега необходимо произвести осмотр подвески. Внеочередную проверку рекомендуется проводить каждый раз после наезда на большое препятствие или попадания в яму.

Разработаны подробные инструкции, призванные помочь владельцу автомобиля самостоятельно диагностировать состояние подвески:

Поднять заднюю часть автомобиля при помощи подъемника или домкратов. Затем, вращая заднее колесо вручную, прислушаться – не издает ли оно посторонних звуков при вращении. Посмотреть, насколько легко вращается колесо.
Надавливая снизу и сверху, раскачать колесо по вертикали. Внимательно прислушаться – не сопровождается ли движение колеса стуком, нет ли люфтов. Если указанные явления присутствуют, необходимо повторить операцию с зажатой педалью тормоза. Тут понадобится помощник. Если стук прекратился, с высокой долей вероятности дело в подшипнике ступицы. Иначе нужно продолжать диагностику.
Вставить отвертку между поворотным кулаком и рычагом. Наличие люфта указывает на необходимость замены шаровой опоры. Если же поврежден только чехол, можно обойтись его заменой.
Отверткой или небольшой монтировкой пошевелить проушину, вставив инструмент между рычагом и подрамником. Если шевелится легко, сайлентблок рычага выработал свой ресурс и нуждается в замене.
Двигая шаровые шарниры, оценить наличие люфта. Если выявлен люфт, стойки шаровых шарниров должны быть заменены. Осмотреть чехлы шаровых шарниров и рулевого механизма. Не должно быть трещин и других повреждений. Осмотреть амортизатор на наличие подтеков масла. Подтеки указывают на необходимость замены амортизатора. Осмотреть втулки, пружины и буфер движения.

Возможные причины обрыва верхней нитки

— После разборки неправильно собран натяжитель верхней нити.
— Неправильная заправка ниток.
— Плохое качество ниток.
— Номер ниток не соответствует номеру иглы.
— Ослабла пружина замочка шпульного колпачка.
Внутри шпульного колпачка можно найти совсем маленький винтик, и если его выкрутить, механизм замка можно снять и обнаружить длинную пружинку. Попробуйте растянуть слегка эту пружинку, но лучше купить новый шпульный колпачок.
— На пути прохождения нитки до иглы имеются зазубрины, заусеницы.
Проследите внимательно путь движения нитки и после обнаружения зазубрин удалите их мелким надфилем. В старых машинах типа Подольск, на стержне натяжителя могут находиться пропилы от ниток. Разберите натяжитель и осмотрите стержень, если имеются такие пропилы, удалите их шлифовальной шкуркой.

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Все автопроизводители сегодня стремятся сделать подвеску выпускаемых автомобилей максимально комфортной и надежной. Более того, машины, произведенные для российского рынка, оснащаются усиленным вариантом подвески. Усиление это достигается увеличением дорожного просвета и применением более жестких пружин. Но эксплуатация на отечественных дорогах рано или поздно вызывает неисправности даже усиленной ходовой, что ставит владельца автомобиля перед необходимостью ремонта.

Перечислим основные неполадки, возникающие в конструкции подвески:

нарушение развала-схождения (углов установки колес);
деформация рычагов подвески;
ослабление или разрушение пружин;
различные повреждения амортизатора;
износ опоры амортизатора;
износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
повреждение резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Главная причина износа подвески – это низкое качество дорог. Однако есть и другие факторы, влияющие на долговечность деталей ходовой. Например, стиль и мастерство вождения, особенно при проезде неровностей

Важное значение имеет квалификация мастеров автосервиса, обслуживающих подвески. А также многое зависит от качества комплектующих, которые применяются при ремонте.

Неполадки в подвеске возникают или постепенно, или одномоментно. Такое случается при проезде неровностей и препятствий. Игнорирование одних неисправностей может повлечь выход из строя других деталей, так как в подвеске все взаимосвязано.

Автовладелец может по косвенным признакам понять, что в подвеске начинаются проблемы. Перечислим эти признаки:

автомобиль не держит дорогу (норовит уйти в сторону);
повороты и торможение сопровождаются раскачиванием кузова машины;
движение автомобиля сопровождается вибрацией;
подвеска стучит во время езды;
«пробои» или возросшая жесткость во время проезда неровностей;
шины изнашиваются быстро или неравномерно.

Однако следует знать, что подобные признаки характерны и для неполадок рулевого управления. Поэтому конкретно установить, какой же узел автомобиля нуждается в ремонте, можно только после тщательного осмотра и проверки всех элементов подвески.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны совсем не неисправностями в подвеске, а нарушениями номинальных рабочих параметров колес. Например, при недокачанных шинах автомобиль может не держать дорогу, отклоняться в сторону. Вибрация также вызывается недостаточным давлением воздуха в шинах. Если колесо не отбалансировано, то при движении ожидаемо возникновение биений и стуков в подвеске. Поэтому при диагностике состояния подвески в первую очередь исключают версии, связанные с несоответствием рабочих параметров колес.

Некоторые автомобилисты игнорируют неисправности и передвигаются на автомобиле с неисправной подвеской. Но делать этого категорически не рекомендуется, так как любая неисправность в ходовой может вызвать аварию.

Систематизируем в таблице неисправности подвески и признаки, которые о них свидетельствуют:

Признаки	Неисправности
Увод в сторону при движении	Нарушение развала-схождения передних колес; нарушение геометрии рычагов подвески; потеря жесткости пружины; поломка верхней опоры амортизатора; выход из строя стабилизатора поперечной устойчивости.
Раскачивание при поворотах и торможении	Некачественный амортизатор; выработка втулок или поломка стабилизатора поперечной устойчивости.
Вибрация в движении	нарушение угла установки передних колес; амортизатор утратил свои характеристики.
Стук при движении	Поломка пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески
«Пробой» подвески	Деформация рычага подвески; снижение жесткости пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески.
Неравномерный или повышенный износ шин	Нарушение угла установки передних колес; деформация рычага подвески; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Коррозионные повреждения кузова

Коррозионные повреждения происходят из-за самопроизвольного разрушения металлов в результате химического или электромеханического взаимодействия их с внешней средой, вследствие чего они переходят в окисленное состояние и их физико-химические свойства изменяют. По механизму образования и протекания коррозионного процесса различают электрохимическую и химическую коррозию.

Электрохимическая коррозия имеет место в тех случаях, когда два различных металла образуют в соединении гальванический элемент. Такая коррозия может возникнуть и в случае, когда нет контакта различных металлов друг с другом. Сталь, из которой изготовлен кузов, корродирует с водой и кислородом. На поверхности кузова имеются участки с различными электродными потенциалами, что связано с локальными отклонениями химического состава металла, приводящими к образованию гальванических микроэлементов. Скорость протекание процесса электрохимической коррозии возрастает при наличие в окружающей среде загрязняющих веществ, солей и кислот.

Химическая коррозия возникает в результате окисления металлов при воздейсвии кислорода воздуха, солей, серных соединений.

Устраняют механические и коррозионные повреждения кузова двумя основными способами: правкой и заменой поврежденных элементов кузова с помощью сварки или болтовыми соединениями.

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия

Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку

Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Главная →

Обслуживание и Ремонт → Ходовая часть →

Основные элементы подвески автомобиля

Любая подвеска состоит из нескольких основных элементов:

Шины. Это первая ступень в системе сглаживания неровностей дорожного полотна. Имея определенную степень упругости, шина способна гасить небольшое количество колебаний, возникающих в процессе движения.
При наличии нарушений в работе подвески шины колеса могут выступать в роли индикатора неисправности, так как срок службы шины в такой ситуации быстро сокращается и возникает неравномерный износ.

Основные упругие элементы. К упругим элементам подвески автомобиля относятся пружины, рессоры и торсионы. Назначение этих элементов заключается в обеспечении упругой связи кузова с поверхностью дороги.
Вся нагрузка автомобиля приходится именно на пружины, а за счет их упругости кузов держится на определенной высоте. В процессе эксплуатации и больших перегрузок металл упругих элементов изнашивается, из-за чего меняется их жесткость. Такие изменения негативно сказываются на работе подвески в целом. Изменяется угол положения колес, уменьшается дорожный просвет, снижается грузоподъемность. Проседание кузова в разгруженном состоянии – это главный сигнал о необходимости замены пружин.

Дополнительные упругие элементы. К дополнительным упругим элементам относятся буферы сжатия, их применение необходимо для гашения высокочастотных колебаний, а также вибраций, образующихся в процессе соприкосновения металлических элементов.
Благодаря наличию таких упругих элементов, срок службы остальных компонентов подвески значительно увеличивается

Крайне важно следить за их исправным состоянием и вовремя производить замену изношенной детали.

Направляющие устройства. Главная задача направляющих устройств – обеспечение перемещения колеса в установленной плоскости.
Благодаря системе рычагов в процессе движения по неровной поверхности колесо перемещается в вертикальном направлении, сохраняя при этом перпендикулярное положение относительно поверхности дороги

Любые нарушения в направляющих элементах приведут к быстрому и неравномерному износу шины колеса, а также других элементов подвески.

Демпфирующий элемент. Элементом демпфирующего устройства является амортизатор.
Использование амортизаторов в системе подвески позволяет решить такие проблемы, как вибрация кузова при движении по неровной дороге, а также сглаживание вибраций на других элементах подвески автомобиля. Благодаря функции демпфирования обеспечивается постоянный контакт колеса с дорогой, автомобиль становится более устойчивым при движении.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Во время выполнения поворота на скорости стабилизатор поперечной устойчивости препятствует крену кузова автомобиля.
При совершении маневра поворота колеса одной стороны автомобиля начинают отрываться от дороги, что может повлечь переворачивание транспортного средства. В этот момент на стабилизаторе создается напряжение, которое стремится вернуть на место поднимающийся край автомобиля.

Элементы крепления отдельных деталей. К элементам крепления относятся шаровые шарниры, сайлентблоки и болтовые соединения, которые связывают между собой остальные элементы подвески автомобиля.

Что мы должны уяснить

Наша главная задача, купить ровный автомобиль! Не стоит сразу отказываться от машины, в которой вы обнаружили 2-3 крашенные детали, нужно разобраться в причине их ремонта. Возможно, это был легкий косметический ремонт, из-за сколов и мелких царапин.

В случае обнаружения на каком-либо кузовном элементе утолщения больше средней толщины лакокрасочного покрытия автомобиля, ему нужно уделить особое внимание. Обязательно посмотрите скрытые полости, только так можно понять размах ремонта

Потому что с внутренней стороны крайне редко кто убирает следы ремонта.

Отказываемся от машины как бы сильно она нас не привлекала, если обнаруживаем следы ремонта на центральных стойках, внутренних арках, лонжеронах и на полу под запасным колесом. Потому что ремонт на данных элементах свидетельствует о серьезных повреждениях геометрии кузова.

Советую не рассматривать автомобили, которые оклеены пленкой, не известно, что находится под ней, возможно с помощью пленки попытались скрыть дефекты кузова. Намного дешевле оклеить машину пленкой, особенно китайской, чем перекрасить авто. Не торопитесь с выбором машины, вы обязательно найдете ровный автомобиль.

Хорошего дня и удачной покупки авто. Заходите еще!

Поделитесь записью

Обсуждение: есть 1 комментарий

Алиса: 19.10.2017 в 17:54
Это, наверное, легче всего замаскировать

Ответить

Петляние нижней и верхней нитки. Плохая строчка

— Неравномерно намотана нитка на катушке и шпульке. Не наматывайте нитку на шпульку вручную, используйте для этого специальное устройство. Равномерная укладка нитки на шпульке обеспечивает такой же равномерный сход нитки. Намотанная вручную нитка может зажиматься другими витками и вытягивать верхнюю нить больше положенного. В результате снизу появляются петли.

— Слишком слабое натяжение верхней нитки или слишком сильное натяжение нижней нитки. Отрегулируйте натяжение нижней нитки так, чтобы удерживая нитку, шпульный колпачок не опускался. Лишь при резком движении нитка должна слегка выйти из колпачка.
— Между шайбами регулятора натяжения верхней нитки попали обрезки или куски ниток. За многие годы работы швейной машины, между шайбами натяжителя скапливаются очесы ниток. Постепенно они превращаются в уплотнения, мешающие шайбам полностью зажимать нитку.
— Слишком слабое натяжение нижней нитки или слишком сильное натяжение верхней нитки.
См. также Почему петляет машинка с горизонтальным челноком.

— Под пластинчатую пружину шпульного колпачка попали грязь или очесы, обрезки ниток.
— Под пластинчатой пружиной на шпульном колпачке образовалась прорезь. Такое случается после многолетней интенсивной работы швейной машины. Неисправности шпульного колпачка самостоятельно устранять не следует, кроме очистки и регулировки натяжения нитки. Самое лучшее решение устранения неисправности шпульного колпачка — купить новый колпачок.
— Слабое натяжение обеих ниток.
— Сильное натяжение обеих ниток.

Коррозионные повреждения кузова

Причины обрыва нижней нитки

— Используется неподходящая для данной швейной машины шпулька. Покупая шпульки в магазине, возьмите с собой «родную» шпульку. Не все шпульки взаимозаменяемы. См. также Швейная строчка — обрыв нитки.

— Причиной обрыва нижней нитки может стать некачественная нитка, например, х/б нитка советских времен.
— Чрезмерно выступает винт, прижимающий пружину (пластину) на шпульном колпачке.
Натяжения нижней нитки часто регулируется, и на шляпке винта появляются острые зазубрины. Нижняя нитка, обвивая шпульный колпачок, цепляется за них и обрывается.
— Слишком сильное натяжение нижней нитки в шпульном колпачке.
— Зазубрины на краях шпульки.
Нитка попадает между шпулькой и стенками шпульного колпачка и обрывается. Меняйте шпульки сразу же при появлении первых зазубрин и сколов.
— Края шпульки погнуты, имеются выбоины от попадания иглы и зазубрины.

Причины поломки иглы

— Номер иглы не соответствует номеру нитки или толщине ткани.
— Игла погнута.
— Игла вставлена в игловодитель не до упора.
— Игла проходит не по центру игольного отверстия пластины. Игла должна проходит точно в центре отверстия игольной платины. Убедитесь, что во время работы на швейной машине игла не касается рейки. Неправильное положение иголки может быть вызвано искривлением игловодителя.
— Слишком низко или высоко установлено положение игловодителя.
— Неправильное шитье. Во время шитья не тяните материал рукой, найдите причину, почему машина плохо продвигает ткань. Отрегулируйте давление лапки на ткань.