Мнение автолюбителей о причинах троения двигателя
1. Не троит, а прямо колбасит, или причина в свече
«Как все было: еду я с Урала, топлива мало, залил на «Роснефть» 10 литров, при этом в бачке было 20–25. Продолжаю двигаться на скорости 140–150. Останавливают меня полицейские, притормозил и понимаю, что троит двигатель. Сразу понял, что бензин нехороший. Добрался до дома, заправился на нормальной заправке. Ничего не изменилось, только троить стало сильнее.
Начал рассуждать так: перерасход масла есть, четвертый цилиндр постукивает, решил, что свечку надо заменить. В сервис не поехал, решил своими руками отремонтировать.
После разборки обнаружил, что на четвертом бронепровод плохой, искра слабая.
Свечи, естественно, были в ужасном состоянии. На четвертом цилиндре свечка черная, в грязи, на других то же самое. Только на втором цилиндре свечка в порядке. Очистил загрязнения со свечей, контакты на проводах, поставил обратно. Теперь двигатель больше не троит».
2. Диагностика троения двигателя своими руками
«Если троит двигатель на холостых оборотах, проверьте свечи и катушки.
Конечно, случается всякое, может произошло пригорание поршня, тогда двигатель не просто троит, а еще и дым идет. Но прежде всего проверяем свечи и катушки. Так или иначе, но по свече можно обнаружить неисправный цилиндр».
3. Даже если двигатель троит, ремонт может занять минуту
«Поздно вечером заметил, что двигатель троит на ходу. Проверять ничего не стал. На другой день 30 километров до сервиса доехал на 3 цилиндрах. Там стали выяснять, какой цилиндр отказал. Демонтировали бачок с омывающей жидкостью, изучили катушки, заметили, что фишка четвертого цилиндра отошла. Защелкнули ее и теперь двигатель не троит. Самое главное, что на «приборке» ошибка не высветилась».
4. Почему троит двигатель: ищем причину по шагам
«Если при запуске двигатель троит, то придерживайтесь следующей последовательности при проверке мотора (2108–2120). В ней учтены две характеристики: вероятность поломки и простота диагностики.
- Проверьте высоковольтные провода. Лучше, если у вас всегда с собой будут провода про запас от первой свечи, с его помощью, по очереди заменяя, можно проверить внутреннее состояние рабочего провода.
- Посмотрите, исправен ли трамблер и бегунок.
- Продиагностируйте свечи. Пусть даже они стоят разные, главное, чтобы они были исправны, не грязные, а зазор был небольшой. Свечи давно не меняли? Значит, причина того, что троит двигатель, в них. Лучше возить с собой запасную свечу, с ее помощью получится проверить другие, по очереди заменяя их.
- Проверьте, в каком состоянии контакты разъемов системы зажигания. Разъемы снимаем, датчики Холла, коммутатор, после проверки не забудьте их установить на место. Иногда этого будет достаточно, чтобы троение ушло.
- Посмотрите, не испортилось ли соединение низковольтных проводов на катушке зажигания. Не должно быть загрязнений на контактах «Б» и «К», они должны быть затянуты. Рекомендуют открутить их, смазать и поставить на место. Один автовладелец боролся с сыростью так: обмотал катушку пленкой. Так поступать не стоит. Когда катушку переустановили повыше с заводского места, необходимо проверить заземление.
- Посмотрите, в каком состоянии клеммы аккумулятора, проводки питания системы зажигания, заземление мотора. Если причина в этом, то стартер может также не работать.
Если после такой диагностики причина, почему троит двигатель, не найдена, приступаем к проверке карбюратора и компрессии».
5. Троит двигатель? Меняем СТО
«Заметил, что на моем авто троит двигатель. Проблема возникла после того, как отрегулировали клапаны. Но я сразу не сообразил, почему появилось троение.
Спустя какое-то время причину нашли все-таки. Выяснилось, что тепловой зазор на впускном клапане слишком большой. Вот так круто их отрегулировали мастера. То есть открытие клапана происходило на меньшее расстояние, наполнение цилиндра было недостаточное по сравнению с другими.
Однако случается такое, конечно, нечасто, так же как и потеря компрессии на одном из цилиндров».
Почему двигатель троит на дизеле
Первый кандидат на проверку или замену, если холодный
двигатель троит, дымит, с большим трудом запускается при низкой температуре – свечи
накаливания. Проблема может не ограничиваться одной неисправной свечой.
Подвод питания (провода) на них идет индивидуально, поэтому проверяйте не
только свечи, но и целостность проводов, предохранителя, реле. Измерьте
приходящее питание (не менее 10V),
и ток потребления (пределы – смотрите по мануалу, они сильно разнятся в
зависимости от модели).
При низких забортных температурах рекомендуется предварительно
прогревать свечи – пару раз включить и выключить зажигание, дождавшись сигнала
(щелчка) реле, а затем уже – заводить двигатель.
Практика показывает,
что в современных дизельных ДВС свечи приходится менять каждые 2–3 года. Даже
если отказала только одна свеча – делать это нужно комплектом: остальные обычно
«живут» всего на пару месяцев дольше.
Если проблема возникла как раз после замены – вероятнее
всего они неправильно подобраны: двигателю не подходят их характеристики
напряжения и ток (потребление).
Проверка свечи накаливания
Проверка свечи накаливания на аккумуляторе
Топливо
В межсезонье нестабильнаяработа мотора первые минуты после
запуска может быть связана с типом горючего. Если на вашей заправке еще не
позаботились о «зимней» соляре, а на дворе по ночам «минус» – в ходе стоянки вполне
могло «запарафинить» сопла форсунок, фильтр, или «прихватить» участок топливной
магистрали возле фильтра. Если процесс только начался, а мороз не критичен –
машина заведется, но пока не согреется, на холодную – будет подтраивать (бедная
смесь).
Летом, когда опарафинивание форсункам не грозит, нехватка
топлива в конкретном цилиндре возникает либо от низкой компрессии, либо – от
некорректной работы форсунки.
Это может быть:
- Механическая неисправность распылителя (забит,
или не закрывается, льет). - Сбившаяся регулировка форсунки под давление,
подаваемое насосом. - Неверные значения корректировки, подаваемые на
форсунку блоком управления.
В дизельных ДВС, практически поголовно оборудованных
системой ЕГР, которая возвращает часть отработанных газов во впускной
коллектор, попадание туда недожженного топлива крайне нежелательно. Система
функционирует нормально и не «убивает» двигатель – пока канал чист. Если через
клапан ЕГР полетит сажа, масло или солярка – первым заклинит его. В закрытом
положении он повлияет только на «токсичность» выхлопа и, возможно, вызовет некритичные
ошибки по смеси. Оставшись в открытом положении – клапан начинает подавать
цилиндрам отработанные газы постоянно, что на холодную и вызывает
«подергивания», перебои, троение. Под нагрузкой такая неисправность –
усугубляется, и автомобиль начинает «тупить».
Клапан ЕГР
Грязный клапан ЕГР
Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.
На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.
Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.
На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.
В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.
Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.
Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.
Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.
Причины троения двигателя на холодную.
Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.
Заниженная компрессия в цилиндре.
Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.
Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.
Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.
Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.
Неисправность датчика температуры двигателя.
Датчик массового расхода воздуха.
Регулятор холостого хода.
Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.
Можете еще прочитать следующие статьи.
Причины «троения» двигателя автомобиля ВАЗ
Неправильный момент установки зажигания
Подсос воздуха в системе вакуумного усилителя тормозов
Неисправность свечи зажигания
Пробой высоковольтного провода
Неисправность конденсатора
Потеря герметичности в районе впускного коллектора (впускной коллектор, карбюратор)
Прогар клапана, поршня
Поломка поршневых колец
Неправильная регулировка клапанов
Разрушение износ рокеров (рычагов клапанов)
Пробой прокладки ГБЦ
Износ, затвердевание, разрушение маслосъемных колпачков
Очень низкое качество топлива
Не правильная регулировка карбюратора
Износ вала трамблера, подшипника поворотной пластины
Потеря герметичности мембраны вакуумного опередителя зажигания
Использование свечей не подходящих к двигателю и прочих «неисправностей» я не беру во внимание
Возможно и не все причины, но то что смог вспомнить, если у вас есть что добавить, то пишите в комментарии.
Ну а теперь поговорим о каждой из причин более детально.
Не правильный момент установки зажигания. При таком варианте, лично мне известно не троение, а вроде бы прохлопывание двигатель (пропуски), которое сопровождается «подпрыгиванием» всего двигателя. Особенно это заметно на холостом ходу, при увеличении оборотов пропуски исчезают. Скорее всего, у вас установлено слишком раннее зажигание, о этом может свидетельствовать и рывкообразное прокручивание двигателя стартером при запуске.
Довольно часто причиной троения двигателя ВАЗ всех моделей (кроме ВАЗ 2101, у которой отсутствует вакуумный усилитель тормозов) является потеря герметичности в шланге, диафрагме, клапане. В результате чего, во впускном коллекторе появляются излишки воздуха, что ведет к переобеднению смеси и пропусков в воспламенении смеси в цилиндре, вследствие чего может свеча намокнуть и перестать воспламенять сжатую смесь.
Неисправность свечи зажигания — одна из самых частых причин того, что двигатель троит
Тут особо рассказать нечего, важно помнить и заменять регулярно свечи, так же наличие искры на вывернутой свече при атмосферном давлении не свидетельствует о ее полной работоспособности, ведь воспламенение происходит при гораздо более сложных условиях (журнал «За рулем», еще советских времен).
В этот пункт я объединю пробой высоковольтного провода и конденсатора на контактной системе зажигания. Пробой провода можно определить путем замены всех проводов, так впрочем как и конденсатора
Пробой провода также можно попробовать определить взглянув на них в полной темноте, если где то есть пробой, то вы увидите вспышки.
Потеря герметичности в районе коллектора, как правило, сама по себе не возникает. Чаще это бывает из-за не правильной сборки или плохих прокладок. Также был у меня случай, когда жаловались на подтраивание на холостом ходу. Причина была в ликвидации вакуумного опередителя зажигания и не заглушенной трубочки отбора разрежения на карбюраторе.
Как правило при прогаре поршня или клапана цилиндр перестает работать вообще или долго не работает. Определить можно только замером компрессии и вскрытием двигателя.
Поломка или залегание поршневых колец тоже явление не слишком частое, ведь для его возникновения необходим ряд условий. Проверить можно замеряв компрессию, если она окажется низкой, то исключить неисправности ГБЦ простым способом — налить в цилиндр немного масла, если компрессия повысится, то неисправность в поршневой системе.
С неправильной регулировкой клапанов все и так ясно — любой клапан может как не открываться, так и не закрываться до конца. Вылечить эту проблему может правильная регулировка клапанов. Аналогичную проблему может повлечь за собой и износ рокера. Клапан перестает правильно открываться и цилиндр перестает работать.
Ну а теперь пробежимся коротко о проблемах, которые могут возникнуть с трамблером. Довольно часто встречается на не новых машинах износ как самого вала, так и втулок в которых он вращается, вследствие чего становится невозможным установить адекватный зазор между контактами. Тоже самое происходит, если изношен подшипник поворотной пластины. Также пропуски могут возникать из-за разгерметизации в вакуумном опередителе момента зажигания, там может выйти из строя мембрана.
Вот я написал немного причин, по которым может троить двигатель ВАЗ, если вы что-то хотите заметить или спросить — пишите ниже, в комментарии!
Диагностируем двигатель
На первом этапе диагностировании «троения» сначала осматриваем и слушаем заведенный мотор. Все имеет значение. Стуки, свист, щелчки, «вздрагивание», запах тосола, сероводорода. Осматриваем целостность резиновых шлангов, гофр, протечку моторного масла и антифриза, целостность электропроводки, «сапунение» двигателя.
Если заведенный мотор без нагрузки работает ровно, то нагружаем мотор включением АКПП, CVT и произведем Stall-test или «стояночный тест». Можно добавить к нагрузке мотора включение кондиционера, фар, печки, обогрева стекла и снова произвести перегазовку. На автомобилях с «механикой» — нужно тронуться с места с ускорением. Если происходит «дробление», «заикание» только вначале перегазовки — то вероятно есть проблемы с системой зажигания (в катушках, наконечниках, проводах, свечах), или с топливоподачей (имеется недостаток топлива, или же подсос воздуха). Если же мотор работает с «перебоями» и на холостом ходу, и «троение» происходит по всему спектру набора оборотов, то вероятнее всего-цилиндр не работает совсем. Нужно правильно локализовать проблемный цилиндр. Для этого подключаем к автомобилю диагностический сканер и получаем информацию от электронного блока управления двигателем ЭБУ:Сканируем ДВС на наличие ошибок по пропускам в цилиндре. (Р0301,Р0306) Если вам повезло, и ЭБУ зафиксировал для вас пропуски (большая экономия времени) — фиксируем данные и далее разбираемся с конкретным цилиндром.
Также просматриваем моторную дату на сканере и уделяем внимание показаниям топливной коррекции, зафиксированными пропусками зажигания, ошибкам по бедной или богатой смеси, и времени открытия инжекторов. Производим попутно газоанализ — фиксируем показания по кислороду и СО
Для понимания сути — бедная или богатая смесь.
Эти параметры понадобятся позже для точного диагноза проблемы. Если ошибок по «пропускам» в памяти ЭБУ нет, а цилиндр не работает то — делаем на сканере тест баланса цилиндров (если имеется в данной прошивке ЭБУ) для определения нерабочего цилиндра. Поочередно на сканере отключаем цилиндры, и определяем тот, на котором нет реакции по оборотам при его отключении. Возможно, придется нагрузить мотор — для проявления тряски, неровных оборотов или «троения». При отключении на сканере цилиндра — ЭБУ отключает импульс на форсунку в этом цилиндре. На рабочем цилиндре, при тестировании, обороты занижаются, а мотор начинает «трястись, троит». Однако, если на моторе негерметичный инжектор, то обороты могут напротив выровняться и двигатель заработает ровно. Косвенно на это укажут и показания газоанализа. Уровень СО будет завышен. Примеры:
Если доступ к свечам и катушкам открыт, и вы определили, какой цилиндр не работает — следующий этап проверки — вычисляем, что не работает. В какой системе произошёл сбой. Нет искрообразования, топливоподачи, неплотный цилиндр или в двигатель поступает «лишний» воздух.
Причины, почему двигатель может начать троить после мойки
С ситуацией, когда один из цилиндров перестает нормально функционировать после мойки двигателя, может столкнуться любой автовладелец. От данной неприятности не застрахован даже полностью исправный до посещения автомойки автомобиль. Основными причинами, способствующими возникновению троения являются:
- Попадание влаги в свечные колодцы. Это ведет к невозможности нормального искрообразования. Часть заряда теряется и не доходит до электродов. Длительная эксплуатация машины с неработающим цилиндром ведет к повреждениям свечи, разбавлению масла бензином и ускоренному износу силовой установки;
- Выход из строя датчика. Активные компоненты, входящие в состав автошампуни, способны повредить как само устройство, так и его контакты. В результате электронный блок управления получает недостоверную информацию, ведущую к троению движка. Для сигнализации автовладельцу о возникшей проблеме на приборной панели горит чек энджин;
- В случае если для мытья мотора применялась установка высокого давления, например, керхер, то возможно механическое повреждение деталей и узлов в подкапотном пространстве. Большинство автопроизводителей запрещают либо не рекомендуют использовать такой способ очистки.
Мытье автомобиля керхером
Трамблер
Попадание влаги на недопустимые участки подкапотного пространства обычно дает знать о себе сразу после посещения автомойки, но бывают исключения. Например, процесс окисления контактов может затянуться на несколько дней, что отложит момент наступления проблем с машиной. То же самое касается легких механических повреждений, которые приводят к поломке лишь после воздействия толчков и вибрации, связанных с ежедневной эксплуатацией железного коня.
Есть ли необходимость мыть мотор
Существует много мнений и слухов по поводу этого вопроса. Всегда есть за и против, минусы и плюсы. Одной из причин, по которой моют двигатель, являются сильные подтеки масла, либо тосола, антифриза. Больше всего конечно толкает к этому масляный шлам на моторе. Он мешает нормальному охлаждению в летний период времени, двигатель перегревается. Чтобы увидеть, а затем устранить откуда течет масло, не плохо помыть двигатель на мойке специальными химическими средствами и сбить все это под давлением водой. Охлаждающая жидкость разъедает контакты, провода моторного жгута, электронный блок управления и остальные электрические компоненты двс, что может пагубно повлиять на работу мотора.
Если автомобиль часто эксплуатируется за городом, в лесу, на пересеченной местности, грязь сильно налипает на двигатель, вентилятор охлаждения, радиатор. Если вовремя не сбивать глину с вентилятора, он будет создавать вибрацию и попросту разобьет со временем подшипник, придется его менять. А стоимость достигает, особенно на иномарках колоссальных сумм.
Таким образом, можно убедиться, что мойка двигателя необходима в некоторых случаях. Но делать ее просто так для профилактики, или от пыли не имеет никакого смысла. Ведь цена такой процедуры может выльется в 10-ки, а то и 100-и тысяч рублей. Один из дорогих узлов в моторном отсеке это электронный блок управления двигателем. Стоимость его как раз-таки измеряется десятками тысяч рублей, все зависит от марки автомобиля. Вторая по величине цены и риску поломки деталь — это катушка зажигания. Стоит не дешево. К чему перечислены эти дорогие запчасти в моторном отсеке. Все дело в том, что при мойке двигателя машина начинает троить, именно из-за них.
Нет искры
Так как при мойке двигателя используется аппарат высокого давления, количество воды, который он выдает огромное. Часть попадает в свечные колодцы на шестнадцати клапанных, двух вальных и более двигателях. Автовладельцы конечно же об этом не подозревают, заводят мотор, катушка начинает пробивать искру через воду на массу двигателя и тут же накрывается. Если при такой ситуации не заглушить мотор и поехать под нагрузкой дальше, катушка может пробить первичную цепь настолько, что пойдет обратный ток в сторону электронного блока управления и прожжёт транзистор, управляющий катушкой и близ лежащие дорожки платы. Тогда мозг невозможно будет восстановить, придется покупать новый. Покупка не из дешевых, и на большинство автомобилей их не бывает в наличии.
Часто при продаже автомобиля двигатель моют, дабы скрыть подтеки масла, или просто для красоты, чтобы подороже продать. К примеру, на вазах с восьми клапанным мотором, сразу же заливают катушку зажигания, которая расположена напротив радиатора охлаждения. Она пробивает искру, и по цепочке накрывает высоковольтные провода и свечи. Редко, но бывает поломка самих эбу, как расписано выше.
Таким образом, при попадании после мойки воды в свечные колодцы двигатель троит, машина сильно дергается. Пока не убрать оттуда воду, и не заменить пробитые части высоковольтной схемы, мотор будет работать нестабильно. После мойки двигателя можно оставить автомобиль с открытым капотом на некоторое время и подождать пока все детали высохнут. Лучшим вариантом будет конечно продувка мотора воздухом от компрессора.
Действие щелочи
Шампуни для мойки автомобилей и двигателей имеют мощный щелочной состав, который предназначен для масляных и жировых отложений. Их он смывает за счет раз. Но когда им же моют мотор, контакт происходит также с пластмассой датчиков, высоковольтных проводов, катушек зажигания. Состав средства начинает разъедать, особенно на старых автомобилях, проводку и появляются короткие замыкания, что приводит к троению, а хуже всего, когда автомобиль не заводится.
