Мифы о дизельном двигателе
Дизельные моторы окружены большим количеством выдумок, которые развеиваются всеми владельцами «солярного чуда» — вот некоторые из них
-
Дизель имеет очень большой ресурс. Действительно, ресурс дизельного мотора на грузовике нельзя было сравнивать с бензиновым мотором. В то время, как бензиновый двигатель отправляли на второй капитальный ремонт или на переплавку, дизельный агрегат только заканчивал срок свой эксплуатации.
В легковых автомобилях ресурс дизельного двигателя и бензинового практически одинаков — здесь о преимуществе говорить не приходится.
Большая экономичность. Если брать расход топлива, то дизельные моторы действительно потребляют меньше солярки на 100 км, стоимость дизтоплива на 20-50% дешевле, чем бензина. Расходы на ремонт и обслуживание дизельного мотора превышают в несколько раз расходы на обслуживание бензинового агрегата.
Экономия на топливе нивелируется эксплуатационными затратами. И в этом случае преимущество дизелей перед бензином минимально.
Установка специальных модулей
Устанавливать модули нетрудно, но необходимо следовать определенной инструкции, которая прилагается к каждому блоку. Всего существует 4 категории блоков:
Блок изменения сигналов управления форсунками. Он предназначен для осуществления контроля над активностью форсунок — затормаживает или останавливает поднятие иглы. В результате этого происходит оптимизация расходования топлива и увеличивается эффективность ее сгорания. Блок соединяется к форсункам при помощи проводов. Совмещается со всеми дизельными двигателями с современной топливной системой питания.
Блок изменения системы работы топливного насоса. Взаимодействуя с датчиком компрессии топливной смеси, данный блок занижает исходящие от него показания. Это приводит к понижению давления в ТНВД и повышает динамику мотора. Ресурс двигателя при этом никак не страдает. Блок соединяется с топливным насосом и ЭБУ при помощи проводов. Он вполне может быть совмещен со старыми дизельными двигателями, которые изготавливались еще до 2008 года.
Блок, изменяющий показания датчика давления топливной рампы. При помощи этого прибора происходит «обман» ЭБУ — ему сообщается, что давление в топливной рампе снижено. Блок управления «думает», что обороты мотора упали, и начинает менять динамику работы форсунок. Это приводит к уменьшению расхода топлива и к увеличению мощности мотора. К датчику давления рампы блок присоединяется при помощи проводов. Он может быть совмещен только с современными двигателями.
Блок оптимизации работы ЦП ЭБУ. С его помощью происходит определение давления топлива. При его увеличении поступает импульс в ЭБУ для увеличения тайминга форсунок. В модуль встроена специальная программа, производящая коррекцию работы двигателя без ЭБУ. Показания датчиков при этом не изменяются. Блок может быть совмещен со всеми видами современных моторов.
Положительные стороны использования модулей:
- Мощность мотора увеличивается.
- Расходование топлива уменьшается.
- Установка проста и ни у кого не вызовет сложностей.
- Срок службы блока цилиндров несколько уменьшается.
- Уменьшается и срок службы топливного насоса.
- Вредные вещества начинают выбрасываться более активно.
Коллекторный двигатель
Коллекторный двигатель в плане поломок и ремонтных работ немного отличается от асинхронного.
В большинстве ситуаций наиболее частые причины поломки электродвигателей здесь носят механический характер.
К примеру, довольно часто засоряются контакты двигателя. А также изнашиваются графитовые щетки, за счет которых и происходит работа. Все это и решается очень просто — контакты требуют полноценной прочистки, а щетки замены на новые.
Проверка сопротивления должна проводиться по всей обмотке. Для этого после выведения показаний их записывают, а щупы немного передвигают.
Так считываются показания сопротивления электрического тока по всей окружности. При нормальной работе двигателя все показания по окружности будут примерно одинаковыми. Допускается некоторое минимальное отклонение.
Как улучшить работу дизельного мотора?
Статья о том, как можно улучшить работу дизельного двигателя — советы, рекомендации, описание необходимых действий.
Сильный мотор — это скорость, а кто же не любит быстрой езды! Многие автолюбители подвержены идее создания более мощного двигателя. Доработка мотора повысит его динамику и снизит расход топлива. Повышенная динамика придает уверенности водителю за рулем. Езда становится комфортней, в действиях водителя при обгоне появляется решительность.
Одним из основных преимуществ повышения динамики двигателя является резкий старт и стремительный набор скорости. Если подойти к проведению этой процедуры грамотно, то можно раскрыть скрытые возможности автомобильного «сердца».
Есть несколько способов увеличения мощности мотора. Некоторые из них имеют невысокую категорию сложности, и их может выполнить каждый автолюбитель; другие без вмешательства специалистов будет провести весьма проблематично.
Использование турбонаддува
Одна из особенностей дизельных моторов — у них нет дросселя. Благодаря этому воздух быстро поступает в цилиндры без всяких систем управления. Чтобы мотор не перегрелся, следует установить интеркулер, который охлаждает поступающий в цилиндры воздух.
Положительные стороны турбонаддува:
- Происходит более эффективное сгорание топлива.
- Мощность мотора увеличивается.
Отрицательные стороны турбонаддува:
- Срок работы весьма ограничен.
- Расход топлива несколько увеличивается.
- Необходимо использовать только дорогое масло.
- Сама турбина тоже стоит недешево.
Все описанные выше способы смогут помочь сделать машину более быстрой. Наибольшей популярностью среди водителей пользуется способ установки дополнительных блоков. Но не нужно забывать и о том, что увеличение мощности мотора обязательно приведет к сокращению срока его эксплуатации.
Кроме того, повышение скорости автомобиля всегда сопряжено с дополнительными расходами, связанными с установкой более эффективной тормозной системы. Поэтому стоит крепко подумать перед принятием решения о тюнинговании автомобиля.
Что такое перепрошивка двигателя автомобиля?
Казалось бы, какое может быть программное обеспечение в двигателе автомобиля, где одни железные детали. Но не стоит забывать об электронике и блоках управления, которые ответственны за разные показатели агрегата. Последнее время все популярней становится перепрошивка двигателя автомобиля, или как чаще называют чип тюнинг агрегата. Дословно перевод обозначает настройку микросхем, расположенных в блоке управлении, в них находится специальная программа от производителя, которая управляет агрегатом. Для нее и производится перепрошивка двигателя автомобиля.
Прошивка – это по сути программа, со своим набором алгоритмов, для её управления используются двух или трехмерные таблицы, так же называют еще картами, в которые прописаны определенные данные для стабильной работы агрегата и системы в целом. Количество карт может меняться в зависимости от марки и модели автомобиля. Чем новей машина и сложней устроена его электроника, тем дороже и дольше будет происходить надстройка перепрошивки двигателя. Основной задачей перепрошивки двигателя считается увеличение мощности и крутящего момента. Плюс такого тюнинга, что помимо программы по сути нечего менять и дорабатывать не надо, а на выходе получим больше лошадок и улучшенный крутящий момент.
Еще один вопрос у владельцев автомобилей: какие двигателя подлежат перепрошивке? Стремительное развитие автомобильной промышленности и доработка многих агрегатов показала, что перепрошить двигатель можно любой, где есть электронный блок управления. Такому тюнингу стали подлежать не только автомобильные агрегаты, но и мотоциклы, яхты, катера и другая современная техника.
С вышеописанной информации становится понятно, что перепрошивка двигателя автомобиля – это внесение изменений в программное обеспечение электронного блока управления агрегатом машины. Основной задачей перепрошивки двигателя считается увлечение мощности агрегата и крутящего момента, стабильная работа, снижение расхода топлива.
Турбированные двигатели
Тюнинг двигателей такого типа, хоть и значительно легче, чем описанных выше, все же имеет свои особенности. В данном случае, нам не придется разбирать двигатель и увеличивать объем цилиндра или менять коленчатый вал.
Здесь нам достаточно будет просто увеличить величину наддува. Основа этого способа лежит в возможности управлять работой компрессора, какого типа он бы не был.
Как все это происходит.
Все мы знаем, что работа любого типа компрессоров напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Величина давления воздуха, которое выдает компрессор прямо пропорционально высоте оборотов двигателя. Но давление не может быть бесконечным и должно регулироваться.
Для его регулировки существует специальный блок управления, который стравливает лишнее давление. Под настроив этот блок управления, мы сможем добиться, что величина максимального давления, при котором происходить стравливание воздуха будет выше.
Отсюда следует, что смесь топлива с воздухом будет попадать в цилиндр под большим давлением и заполнять больший объем, чем при стандартных настройках блока управления компрессором.
Однако все это необходимо делать в разумных пределах, так как в двигателе технологически заложен некоторый запас прочности, но он не безграничный. Но если вы решили все же перешагнуть разумный придел прочности, вам необходимо будет обязательно произвести более серьезные изменения в конструкции двигателя, чтобы он не вышел из строя.
К таким изменениям можно отнести изменение системы охлаждения, увеличить камеры сгорания в цилиндрах, поработать над увеличением степени охлаждения двигателя, поставить дополнительные воздухозаборники и т.д.
Может быть, даже придется заменить чугунный коленвал на стальной, поставить поршни более прочные чем, те которые стояли. В общем, карманы придется вывернуть по полной.
Когда необходимо регулировать впрыск
На заводе для регулировки ТНВД есть специальный станок. Поэтому он неплохо работает без регулировок. Но, бывают случаи, когда после каких либо ремонтных работ, приходится регулировать угол впрыска, например:
- После замены газораспределительного ремня
- Снимали ТНВД, и не можете установить его шкив по специальным отметкам.
- Любые другие неизбежные ремонтные работы, нарушившие регулировку угла впрыска.
Напомню вам, дорогие читатели, что для полной регулировки ТНВД нужен специальный стенд. Поэтому разбирать его по деталям или вращать все имеющиеся на нем винты просто глупо. Вы разрегулируете устройство настолько, что потом без стенда уже никак не получится обратно настроить работу мотора. Поэтому не понимая что и зачем крутить не трогайте сами винт полной нагрузки насоса и прочие винты, потому что обратно вы их настроить не сможете. Вам ведь не нужны лишние проблемы и расходы?
Полезные рекомендации
Регулировать зажигание на дизельном движке можно такими способами:
- Регулировка по отметкам, если они есть.
- Подбор впрыска опытным путем.
«Одноразовые моторы» — почему столько претензий к современным двигателям?
Современные двигатели сильно отличаются от тех, что выпускались ещё 15 лет назад, и главное отличие их заключается в том, что сейчас для изготовления блока цилиндров повсеместно стали применять алюминий вместо чугуна. Это решение, конечно, имеет свои плюсы, например, низкий уровень шума при работе, но минусов всё же больше. Один из таких негативных моментов – это не ремонтопригодность двигателя.
Одноразовый мотор
Моторы с алюминиевым блоком цилиндров стали называть «одноразовыми» потому, что автопроизводители вместо ремонта предлагали водителям просто менять старый блок на новый. Даже при малейшем износе стенок цилиндров дилеры вместо ремонта заказывают так называемый «шорт-блок». Если машина на гарантии, то для автомобилиста нет большой разницы в том, как именно ему починят машину. А вот когда ремонтировать приходится за свои деньги, тут разница становится большой, ведь «шорт-блок» очень дорого стоит.
Никасил вместо чугуна
Больше всего проблем с ремонтом доставляют двигатели, в которых применяется никасил вместо чугунных стаканов. Технология заключается в том, что на стенки цилиндра наносится специальный состав — никасил, который состоит из сплава никеля и кремния. Производители двигателей с никасилом вообще не предполагали ремонт таких блоков, их должны менять на новые. Именно такие моторы и получили прозвище «одноразовые».
Однако российские умельцы всё же нашли способ ремонтирования таких моторов, но это очень сложно и дорого. Для выполнения ремонта необходим приличный станочный парк, чтобы выполнить фрезерование и расточку блока цилиндров, затем в него впрессовывают чугунную гильзу. Такие сложные работы могут выполнить очень небольшое количество автосервисов, поэтому большинство автомобилистов предпочитает покупать б/у двигатели для своей машины, так как это намного проще и дешевле.
Немного истории. Грустной…
Современные двигатели конструктивно практически мало изменились со времен «отцов-осно-вателей»: Николауса Августа Отто и Рудольфа Кристиана Карла Дизеля. Сегодня в ходу те же коленчатый вал, шатуны, поршни, цилиндры, клапаны, распределительный механизм.
Поэтому все новшества в двигателестроении опираются на новые материалы и технологии, в том числе связанные с электронным управлением.
Например, если еще 20 лет назад блок цилиндров почти повсеместно был сделан из чугуна, то сегодня чугунный блок встречается редко, плавно перейдя в разряд анахронизмов. В настоящее время блоки делают из алюминия, который и легче, и технологичнее. Сначала были проблемы с прочностью и жесткостью, но их постепенно решили.
Правда, полностью алюминиевые моторы действительно приживаются трудно – очень они чувствительны к смазке, охлаждению, зазорам. А вот алюминиевый блок с чугунными гильзами гораздо менее требователен в эксплуатации. Так что старый добрый чугун, который использовали Отто и Дизель, еще послужит…
Вообще надо отметить, что создание нового двигателя даже традиционной схемы – это процесс очень долгий. Вот и получается, что модельный ряд автомобилей меняется в среднем через четыре-пять лет, а мотор в нем нередко стоит от предыдущих моделей, а то и еще более ранних. И часто даже в новых двигателях используются узлы от старых – например, блок цилиндров. Так что двигатели «живут» долго – бензиновые в среднем 10-15 лет, а дизели легко «доживают» до 20 и даже 30 лет.
И еще. С сожалением приходится признать, что в России практически не было своих разработок двигателей – все бралось «оттуда», из-за границы. Причем часто даже то, что там отвергалось. Результат очевиден – сегодня передового двигателестроения у нас в стране просто не существует. Как и конструкторов для его возрождения.
Все началось с авиации… Авиадвигатель Rolls-Royce Merlin 40-х годов прошлого века с непосредственным впрыском
Траверса для вывешивания двигателя своими руками чертежи. Траверса универсальная, самодельная
С передним приводом или подрамником, сталкивался с небольшой проблемой. Такой как вывешивание двигателя. Кто-то подставляет домкрат под поддон, кто-то кладет лом на крылья, обматывая его ветошью дабы не ободрать краску. Я же поехал в магазин авто инструмента(прихватив с собой рулетку). Посмотрел, пощупал замерил основные размеры траверсы.
Хлипковаты показались ноги. И что бы не переделывать после завода решил сделать сам данное приспособление .
Заехал в строительный магазин, купил три с половиной метра профильной трубы 40х20мм и метизы. Всё остальное дома было.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ; 1) Профильная труба – 20х40мм – 3,7 метра.2) Профильная труба – 30х15мм – 0,5 метра.3) Профильная труба – 20х20мм – 0,08 метра.4) Четыре пятимиллиметровых пластины — 40х60мм.5) Прут стальной диаметром 10мм – 300мм.6) Резина(войлок) листовая(чем толще тем лучше, но в разумных пределах) 120х120мм.
МЕТИЗЫ; 1) Болт М10 L-30мм – 2шт.2) Гайка М10 – 2шт.3) Шайба М10 – 2шт.4) Болт М8 – 4шт.5) Шайба Гровера Ф 8мм – 4шт.6) Гайка М8 – 4шт.7) Болт М12 L-70мм – 2 шт.8) Гайка М12 – 2шт.9) Шайба увеличенная внутренним диаметром 12мм – 2шт.10) Шпилька М16 – 0,5 метра11) Гайка соединительная М16 — 1шт.12) Шайба увеличенная внутренним диаметром 16мм – 1шт.13) Подшипник упорный(маркировка ISO 53203+U203, ГОСТ 18203)
или радиально-упорный(маркировка ISO 7203 B, ГОСТ 66203) — 1 шт.
ИНСТРУМЕНТ; 1) Сварочный полуавтомат МАГ.2) Угло-шлифовальная машинка.3) Дрель.4) Свёрла диаметром – 8, 10, 12, 16 миллиметров.5) Угольник слесарный.6) Рулетка.7) Штангенциркуль.8) Тисы.9) Струбцины.10) Быстрозажимные клещи.11) Керн.
Начал с рисования картинок
РАМА Затем зачистил весь необходимый металл до блеска(полуавтомат не любит грязного железа!). От профильной трубы 20х40мм отрезал болгаркой две части по полтора метра, две части по 150 миллиметров(недостающий полуметровый кусок такой же трубы у меня был). Разметил, просверлил, на заготовках стоек закруглил края. От трубы 20х20мм отрезал две части по 40мм.
Зажав в тисах длинную трубу, разметил на ней места для приваривания усилителей(с шагом в 500мм). С помощью угольника выставил два отрезка(20х20мм) и зафиксировал их клещами.
Соблюдая параллельность и выровняв начало, зафиксировал вторую трубу на первой с помощью струбцин. В торцах труб, для выравнивания зазора, положил ножки(выделено красным). Приварил усилители к второй трубе.
В торцы рамы приварил пятимиллиметровые 40х60мм пластины.
Рама готова. НОЖКИ Оставшиеся две пластины накернил по центру
На стяжные болты(М12) накрутил соединительные гайки, зажал их в тисах и болгаркой отрезал лишнее.
Вставив болты в отверстия пластин зафиксировал теми же гайками и приварил к пластинам.
Обработал швы. На шов свободно должна одеваться короткая часть ножки(15х30мм).
После подгонки приварил пластины к шарниру.
Основание ножек разметил и просверлил восьмимиллиметровым сверлом насквозь,
И рассверлил на одной стороне шестнадцатимиллиметровым сверлом.
После чего я её разрезал. У меня в закромах нашлась резиновая подкладка от какого-то промышленного оборудования. Которую я разрезал на четыре части и прикрутил к ножкам.
Получились вот такие ножки.
Они должны быть шарнирными, так как отбортовки крыльев автомобиля(водосток, крепёжная планка) идут не параллельно земле а с наклоном. Крюк же должен быть расположен перпендикулярно поверхности, чтобы его не выгибало весом двигателя.
Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.
Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.
Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.
Чип-тюнинг
Встройка своей системы обработки поступаемых сведений может быть осуществлена при помощи перепрошивки системы. Специальные программы преобразуют поступающие от датчиков сигналы, они автоматизируют систему впрыскивания. С их помощью могут быть улучшены и другие характеристики. Осуществляя чип-тюнинг, можно совершить перенастройку микросхемы запоминающего устройства или ее полную замену с последующей перепрошивкой. Подготовка к осуществлению чип-тюнинга включает следующие этапы:
- Прежде всего, нужно приобрести сканер, с помощью которого будет осуществляться диагностика узлов автомобиля.
- У прошивки есть несколько версий — необходимо выбрать более подходящую для себя.
- Программу для перепрошивки следует установить на ноутбук. Она обязательно должна совмещаться с ЭБУ авто.
- Если требуется сменить микросхему, ее нужно купить.
- Также потребуется программатор ЭБУ. Это устройство можно также купить или арендовать, а некоторые умельцы делают его своими руками.
- Последнее, что будет нужно — это K-Line адаптер. Он необходим для соединения программы с портом машины.
Для осуществления чип-тюнинга следует произвести следующий порядок действий:
- При помощи сканера ищутся ошибки в системе. Если они обнаруживаются, необходимо совершить их сброс.
- Автомобиль обесточивается.
- Блок управления нужно достать, предварительно сняв его защитную крышку.
- Производится замена микросхемы ПЗУ.
- После этого блок управления возвращается на прежнее место.
- Аккумуляторная батарея подключается.
- Ноутбук соединяется с портом диагностики. Следует заранее позаботиться о полной зарядке компьютера. Еще лучше, если он будет подключен к электрической сети.
- После этого необходимо включить зажигание.
- На ноутбуке запускается программа для изменения настроек мотора.
- После установки программы зажигание отключается, а кабель отсоединяется.
Положительные стороны чип-тюнинга:
- Динамика повышается.
- Топливо начинает расходоваться экономнее.
- Снимаются скоростные ограничения.
- Режимы хода изменяются.
Чип-тюнинг будет более эффективен в машинах с дизельными двигателями с турбиной. Мощность мотора в этом случае повышается на треть, а крутящий момент увеличивается наполовину. Но у этого действия есть и свои минусы.
Отрицательные стороны чип-тюнинга :
- Мощность мотора, конечно увеличивается, но вот срок его службы несколько сокращается.
- Гарантия аннулируется.
- Двигатель вполне может получить некоторые повреждения (мотор может начать детонировать).
Итак, из вышесказанного видно, что замена чипа вполне может повысить КПД мотора. Но без специальных навыков производить данную процедуру рискованно. Совсем не каждый водитель сможет справиться с этой задачей. Однако ничего сверхсложного в ней нет, и необходимо только «дружить» с электроникой.
И наконец, «контрактные» моторы…
В заключение отметим: модные сегодня «контрактные» моторы становятся похожи на пресловутый «МММ». Нет в мире такой страны-«донора», где бы существовало столько двигателей с большим остатком ресурса. А поскольку двигатели современных легковых автомобилей рассчитаны на конечный и весьма ограниченный пробег, то покупка такого мотора давно стала лотереей – в которой, как известно, выигрывает один из тысяч. В лучшем случае.
А остальным предлагается раз в 10-20 тыс км купить очередной «билет» – пока не будет выбран их «лимит» на ремонт или замену мотора на новый.
Александр Хрулев, канд. техн. наук, директор фирмы «АБ-Инжиниринг»
Как правильно выставить ТНВД на дизеле
Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.
Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.
