Ремонтируем и меняем масляный насос на ваз 2106/2107: как провернуть операцию своими руками

Неисправности системы смазки двигателей ВАЗ

Для начала рассмотрим неисправности системы смазки автомобилей производства ВАЗ (2106, 2107, 2108, 2110 и т. д.).

Одной из самых частых проблем на данных авто является несоответствие давления в системе – оно может быть завышено или занижено.

Высокое давление может быть из-за:

• Заклинившего редукционного клапана насоса в закрытом положении, в итоге этот клапан не сбрасывает излишнее давление. Одним из признаков этой неисправности является появление течи масла в районе коленвала – высокое давление приводит к продавливанию сальника коленвала и масло выходит наружу;
• Использования масла, не соответствующего по вязкости. Сильно вязкое масло будет значительно медленнее проходить по каналам, и масляный насос будет создавать избыточное давление;
• Засорения продуктами износа масляных каналов, из-за чего их пропускная способность значительно снизится и будет возникать избыточное давление.

Такая неисправность, как сниженное давление, вплоть до полного отсутствия его в системе, встречается значительно чаще.

Причиной низкого давления может быть малый уровень масла, из-за чего насос попросту не может создать необходимое давление.

Виной также может стать и редукционный клапан. Его сильный износ или заклинивание в открытом положении приведет к недостаточному давлению в системе.

Низкое давление может и сигнализировать о значительном износе элементов двигателя (шеек и подшипников коленчатого и распределительного валов) или самой системы смазки (шестеренчатая пара масляного насоса).

Проблемы могут возникнуть и из-за сильно засоренной сетки маслоприемника или повреждения корпуса насоса.

Еще одной причиной низкого давления, сопровождающегося повышением уровня рабочей жидкости в поддоне является пробой прокладки ГБЦ. И хоть эта неисправность не относится к смазке, но повлиять на ее работу она может.

При появлении проблем в работе масляной системы лучше сразу же найти причину и устранить ее.

Как указано выше, зачастую причиной неисправности является нарушение работы масляного насоса, на него и в первую очередь нужно обратить внимание

Поскольку доступ к насосу производится через поддон, то можно сразу оценить и состояние маслоприемника.

Сам насос снимается с авто, оценивается его состояние, а также состояние приводной шестерни, расположенной на коленчатом валу. При обнаружении сильного износа или повреждения он заменяется.

Сложнее устранить неисправность, если засорены каналы. Прочистить их порой бывает очень сложно. Для этого применяются как химические средства, так и механическая чистка.

А вот если причиной неправильной работы является сильный износ элементов двигателя, то устранить ее получится только капитальным ремонтом силовой установки.

У двигателя данного автомобиля смазка конструктивно сложнее и включает радиатор охлаждения. Поэтому помимо вышеописанных неисправностей системы смазки добавляется еще одна – подтекание масла на трубопроводах или в местах их соединения.

Если утечка масла происходит из-за повреждения трубопровода его следует сразу же заменить.

Утечка же в местах соединения зачастую устраняется обычной подтяжкой гайки штуцера.

На этом двигателе, применяемом на грузовых автомобилях ЗИЛ, а также тракторах МТЗ-80/82 старых моделей особенностью системы смазки является наличие центробежного фильтра очистки масла – центрифуги. Она также присутствует и системе смазки КамАЗ.

Причиной повышенного или пониженного давления в системе у этих двигателей может стать именно она.

Засорение сопел центрифуги, через которые выходит масло, может стать причиной повышенного давления. А сильный налет на стенках приводит к заклиниванию ротора центрифуги – масло не очищается, а просто вытекает с сопел и сразу возвращается в систему – это приводит к снижению давления.

Не стоит забывать и о механических неисправностях центрифуги – они могут привести к нарушению работы системы смазки.

У двигателей производства ЗМЗ, которые устанавливаются на «Волги», «Газели» и ГАЗ-53 неисправности идентичны вышеописанным.

Напоследок стоит указать, что лучше не «шутить» с системой смазки двигателя, игнорируя проблемы в ее работе, иначе они могут очень быстро привести к полному выходу из строя силовой установки и длительному трудоемкому, дорогостоящему ремонту.

Часто задаваемые вопросы о замене масла

1. Нужно ли использовать стабилизатор или добавку при каждой смене масла?

   Нет. Современные моторные масла разработаны для полной защиты двигателя. Им не нужна дополнительная помощь.

2. Когда мне нужно менять масло?

   Вы должны заменить масло и фильтр на или до конца интервалов замены масла, предоставленных производителем вашего автомобиля. Эти интервалы основаны на пробеге или времени. Делая это, вы можете сохранить моторное масло в хорошем состоянии и обеспечить наилучшую защиту для всех ваших компонентов.

3. Как я должен избавиться от своего старого масла после смены масла?

   Использованное масло может загрязнять окружающую среду и никогда не должно выливаться в канализацию. Вы можете слить масло и сбросить старые масляные фильтры на большинстве центров смены масла, которые будут утилизированы надлежащим образом.

4. В чем разница между моторным маслом с технологией PurePlus и полностью синтетическим моторным маслом?

   Полное синтетическое моторное масло с технологией PurePlus — очень эффективный тип масла. Тем не менее, некоторые производители представили Full Synthetic — моторное масло с технологией PurePlus, обеспечивающей лучшую чистоту и защиту в составе моторных масел.

5. Когда необходима первая замена масла в новом автомобиле?

   В случае с новым авто всегда следует придерживаться советов производителя. В инструкции можно найти и рекомендации относительно периодичности замены. Считается, что первый раз следует заменить масло после обкатки, т.е. спустя 5-7 тысяч км.

6. Как часто необходимо менять масло в автомобиле, который редко используется?

   Долгий период простоя приносит машине больше вреда, чем пользы. Это справедливо и касательно масла, так как собравшийся в силовом агрегате конденсат, нарушит его кислотный состав. Масло попросту превратится в среду, способствующую разрушению двигателя.

7. Является ли вакуумная «экспресс» замена масла альтернативой обычной замене?

   Упрощенные и оперативные варианты – это лучше, чем ничего, но подходят такие методы только для чрезвычайных ситуаций, когда времени на нормальную замену попросту нет. При вакуумной процедуре много отработанного масла остается в двигателе. Поэтому такие методы нужно чередовать с более основательными.

8. Правда, что манера вождения влияет на частоту замены масла?

   Это правда, любителям быстрой езды необходимо не только чаще менять масло, но и более тщательно следить за его качеством. Оно должно иметь синтетическую или в крайнем случае полусинтетическую основу.

9. Можно снизить периодичность замены масла, используя более дорогое?

   Да, используя качественную продукцию на синтетической основе, интервал будет составлять от 10000 до 15000 км. Однако, следует помнить, что составы на минеральной основе необходимо менять каждые 5000-7000 км.

10. Увеличивает ли добавочный пакет присадок в новых маслах срок службы?

    Все пакеты добавок истощаются с использованием. Поскольку добавки нужны для выполнения своей функции, они будут потребляться быстрее, нейтрализовав кислоты. В последние годы была проделана огромная работа по разработке аддитивной технологии, которая длится дольше во время слива масла, а моторные масла разработаны таким образом, чтобы оставаться свежими дольше во время замены.

11. Правда ли, что масла с носителем GTL (газ-жидкость) после долгого протоя требуют хорошего встряхивания? Присадки оседают и раствор становится не однородным? В дополнение, рекомендуете ли вы бутылку встряхнуть, чтобы повторно добавить содержимое?

    Полные синтетические моторные масла с технологией могут храниться до четырех лет при правильных условиях, и нет необходимости встряхивать бутылку с моторным маслом перед выдачей. Все составы тщательно сбалансированы, чтобы гарантировать, что добавки остаются однородно разбавленными в моторном масле.

12. Как часто необходимо менять масло в АКПП?

    Жидкость в АКПП следует менять каждые 50 тысяч км или 36 месяцев (обслуживание с кодом 20, код можно получить на приборной панели). Необходимо использовать жидкость с кодом A 001 989 6803, заправочный объем 9.7 литров.

Таким образом, можно сделать вывод, что нерегулярная замена масла оказывает отрицательное воздействие на уровень защиты двигателя от износа. Заменить масло самостоятельно – довольно простая задача, главное – выполнять все инструкции и правила техники безопасности.

Поэтапная сборка двигателя

Сначала установите на коренные шейки коленвал, затяните болты крышек коренных шеек, поставьте заднюю крышку двигателя и маховик.

Далее, поставив собирающийся мотор вертикально на маховик, продолжайте сборку – в таком положении блока очень удобно работать. Собирайте мотор, соблюдая следующую очерёдность:

1. Установите поршни в сборе с шатунами и кольцами в блок, используя оправку для сжимания колец
2. Установив вкладыши, затяните шатунные шейки
3. Поставьте переднюю крышку
4. Закрепите металлический щиток ремня ГРМ и помпу

Дальнейший порядок действий зависит от того, как Вы будете устанавливать мотор на место – ГБЦ можно поставить после установки двигателя на машину, либо сразу.

Особое внимание обратите на моменты затяжки крышек шеек коленвала и болтов головки блока, для соблюдения которых необходим динамометрический ключ. Обтягивая болты ГБЦ, соблюдайте, кроме того, следующую последовательность:

Блок цилиндров и поршни

Поршни двигателя ВАЗ 21099 имеют диаметр 82мм. Если рабочая поверхность цилиндров имеет повреждения или сильный износ, то зводом предусмотрена расточка блока под поршни ремонтных размеров 82,4 и 82,8мм.

На днище ремонтного поршня наносится маркировка, соответственно его размеру:

• 82,4 – треугольник;
• 82,8 – квадрат.

Кроме того, наносится буквенное обозначение класса поршня латинскими буквами – от «А» до «Е». Каждая последующая буква означает увеличение диаметра по отношение к номиналу на 0,01мм.

На изделии это выглядит так:

1. Группа поршня по весу.
2. Направление установки (на переднюю часть двигателя).
3. Ремонтный размер.
4. Класс поршня.
5. Размер отверстия под палец.

Маркировка говорит о том, что это поршень диаметром 82,80 – 82,81 мм. Верхняя цифра 2(позиция №5) указывает на размер отверстия под поршневой палец. В действительности же пальцы нужно подбирать – маркируются они неаккуратно и могут не соответствовать указанному размеру.

Поршневой палец должен легко входить в бобышки поршня, но не выпадать из них. При сборке он устанавливается с помощью специальной оправки в нагретую до 240оС головку шатуна:

Всем размерам поршней выпускаются соответствующие комплекты поршневых колец. Установка поршней в сборе с шатунами на двигатель производится при помощи оправки, сжимающей кольца:

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению

1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
2. Смазываем новое колечко маслом.
3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
5. Затягиваем болты.

1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
4. Прихватываем картер болтами по периметру.
5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Видео про систему смазки

https://youtube.com/watch?v=pwx_fpwiD-I

Фото: двигатель ВАЗ 2110 (продольный разрез)

1. шкив привода генератора (демпфер);

масляный насос;

зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

шатун;

поршневой палец;

натяжной ролик;

зубчатый шкив распределительного вала;

передняя крышка привода механизма газораспределения;

ремень привода механизма газораспределения;

задняя крышка привода распределительного вала;

сальник распределительного вала;

крышка головки блока цилиндров;

распределительный вал;

передняя крышка подшипников распределительного вала;

сетка маслоотделителя системы вентиляции картера;

задняя крышка подшипников распределительного вала;

крышка маслозаливной горловины;

топливный насос;

распределитель зажигания;

корпус вспомогательных агрегатов;

отводящий патрубок рубашки охлаждения;

толкатель;

пружина клапана;

датчик температуры охлаждающей жидкости;

клапан;

головка блока цилиндров;

блок цилиндров;

поршень;

маховик;

держатель заднего сальника коленчатого вала;

задний сальник коленчатого вала;

коленчатый вал;

крышка коренного подшипника;

поддон картера;

приемник масляного насоса;

крышка шатуна;

передний сальник коленчатого вала;

зубчатый шкив коленчатого вала;

пробка сливного отверстия поддона картера;

масляный фильтр;

насос охлаждающей жидкости;

выпускной коллектор;

впускной коллектор;

карбюратор;

регулировочная шайба клапана;

шланг вентиляции картера;

сухарь клапана;

направляющая втулка клапана;

масляный щуп.

ВАЗ