Ремонт подвески своими руками

Виды ремонта кузова

В домашних условиях восстановление проводится с помощью нескольких методов:

• Сложный.
• Локальный (мелкий).
• Покраска и полировка.

Ремонт кузова своими руками требует тщательной предварительной подготовки. Рекомендуется изучить последовательность действий и посмотреть видео «Как самому сделать кузовной ремонт».

Сложный ремонт

Сложный кузовной ремонт авто, выполненный своими руками, предусматривает проведение рихтовки различных вмятин. При необходимости осуществляется замена поврежденных элементов, например, крыла, восстановление геометрии и сварка полуавтоматом.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками используется для коррекции небольших вмятин, сколов и царапин. В противном случае они могут повлечь за собой появление очагов коррозии (ржавчины). Мелкий ремонт авто своими руками проводится только после окончания гарантийного срока.

Кузовные работы включают в себя:

• Восстановление геометрии проводится после демонтажа всех съемных элементов.
• Устранение вмятин и следов коррозии, залатывание дыр и удаление всех дефектов. При наличии безнадежных элементов проводится их замена.

Полировка и покраска

Кузовной ремонт и покраска – этапы, требующие особого внимания. Не стоит зачищать поверхность, которая превышает по размеру поврежденные участки. Завершающим этапом кузовного ремонта и покраски своими руками является нанесение краски с помощью компрессора.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

1. Водяной насос.
2. Масляный насос.
3. Топливный насос.
4. Направляющие втулки и клапаны.
5. Наборы прокладок и сальников.
6. Звездочки.
7. Поршневые кольца.
8. Вкладыши втулок.
9. Цепь.
10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей

Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Простейшие двигатели, собираемые за 5 минут

Первый униполярный двигатель Фарадея можно собрать за минуту. Необходимо совсем мало деталей. Все они, за исключением провода, есть на фотографии.

Нужен один неодимовый магнит:

диск или пруток с аксиальным намагничиванием (на одной плоской стороне южный полюс, а на другой северный). Подойдёт любой из четырёх с фотографии.

Шуруп, гвоздь или саморез

из примагничивающегося материала. Длина примерно 45 мм. Более короткие или более длинные могут снижать скорость вращения. Острый конец способствует лёгкой и быстрой работе.

Аккумулятор

AA 1,2 В ипровод подходящей длины.

Устройство собирается таким образом: магнит прикрепляется к головке шурупа. Конец шурупа за счёт этого примагничивается к аккумулятору. Через скользящий контакт ток подаётся к магниту. Начинается вращение.

Смена полюсов магнита или полярности аккумулятора вызывает движение мотора в противоположную сторону.

Второй двигатель линейный

. В нём происходит не вращение, а линейное перемещение.

Он сделан из AAA аккумулятора, двух кубических неодимовых магнитов 8* 8*

8 мм и скрученной медной проволоки, образующей как бы туннель диаметром 12 мм. Но лучше использовать круглые магниты.

Проволока обязательно должна быть без изоляции! Её диаметр 0,5 мм. Диаметр маркера, на который она накручивалась — 11 мм. Направление движения зависит от вида намотки (по часовой стрелке, против часовой стрелки) и внешних полюсов магнитов. Магниты к аккумулятору нужно подносить одноимёнными полюсами, соответственно, внешние полюса всегда тоже одноимённые. Дальше видео работы.

На следующем видео перемещение аккумулятора с неодимовыми магнитами в растянутой пружине (примерно 5 мм между витками).

Можно сделать круговую пружину, тогда «электричка» будет перемещаться без остановки по кругу.

Источник

Свап-двигателя

В отдельных случаях, когда автовладелец хотел бы получить существенный прирост мощности, куда проще заменить мотор целиком, чем пытаться проводить тюнинг двигателя, выжимая из установленного силового агрегата лишние лошадиные силы.

Стоимость такого тюнинга может быть достаточно высока, однако если автовладелец сможет продать свой старый мотор, это позволит существенно уменьшить стоимость проводимых работ.

Необходимо учитывать, что при свапе силового агрегата возникает необходимость усиления элементов подвески, замены коробки передач, приводов и выхлопной системы. Все это неизбежно приводит к существенному усложнению проводимой работы.

В то же время необходимо учитывать повышенную сложность проведения подобной работы, поэтому выполнять ее должен исключительно опытный моторист.

Следует учитывать также высокую стоимость замены силового агрегата и сопутствующих узлов. Продать их в последующем затруднительно, что неминуемо приводит к увеличению бюджета данной затеи.

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия

Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку

Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

• Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
• Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

• ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
• если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Главная →

Обслуживание и Ремонт → Ходовая часть →

По каким причинам двигатель быстро изнашивается

Если исключить непредвиденные поломки (перегрев двигателя, заклинивание по причине утечки масла и т.д.), тогда можно выделить определенную совокупность факторов и причин, способствующих ускоренному износу.

Сейчас читают

Как уже было сказано выше, моторное масло и его качество, уровень смазки и соответствие типу ДВС, а также состояние фильтров играют первостепенную роль. Масло должно быть правильно подобрано, его замена должна производиться строго с учетом особенностей эксплуатации ТС.

Нельзя стремиться заменить рекомендуемую полусинтетику или синтетику дешевым минеральным маслом, экономить на масляном фильтре и т.д. Если двигатель нагружен, тогда интервалы замены масла следует сокращать. Уровень масла следует регулярно проверять и доливать смазку при необходимости, избегая смешивания разных типов смазок.

Игнорирование этих правил заметно увеличивает износ ДВС и приближает момент наступления капитального ремонта. Кстати, воздушный фильтр также нужно регулярно менять, так как его загрязнение приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры. Указанные частицы могут стать причиной задиров и повреждений.

Условия эксплуатации двигателя автомобиля также влияют на сроки наступления капремонта, так как износ мотора может быть достаточно ускорен в случаях, если двигатель:

• часто работает на максимальных оборотах;
• машина с заведенным ДВС часами простаивает в пробках (режим работы на холостом ходу);
• водитель привык ездить с малой скоростью на повышенных передачах (езда в натяг);
• постоянно происходят холодные запуски мотора;

Например, многие специалисты утверждают, что один холодный пуск в -25 градусов  равен износу на пробеге около 150 км. Также при движении по трассе двигатель намного меньше изнашивается, чем при езде по городу с частыми разгонами и остановками. Получается, привычная городская эксплуатация негативно влияет на состояние двигателя и его ресурс до капремонта сокращается.

Текущий ремонт: «горячая» замена

Цель такого ремонта – вернуть двигателю прежнюю работоспособность: разборка силовой установки при этом не проводится. Чаще всего для того, чтобы «вернуть мотор в строй» достаточно заменить сломавшуюся (деформированную, изношенную) деталь или узел – свечу зажигания, ремень привода насоса, форсунки. Другими словами, заменяются все виды деталей, кроме базовых.

В текущий ремонт могут входить следующие работы:

• удаление твердых отложений из вентиляции картера и впускной трубы;
• протирка клапанов;
• замена сальников и прокладок;
• промывка системы охлаждения;
• удаление нагара с внутренней поверхности камер сгорания;
• другие виды работ.

Периодичность проведения: по факту неисправности.

Устройство подвески автомобиля

Подвеска современного автомобиля представляет собой достаточно сложную в техническом исполнении систему, состоящую из следующих узлов и агрегатов:

• Упругие элементы. Компоненты системы, обладающие специфическими физическими характеристиками и равномерно передающие нагрузку от дороги кузову автомобиля. Подразделяются на неметаллические (резиновые, пневматические, гидропневматические) и металлические (торсионы, рессоры, пружины) детали.
• Амортизаторы, или «гасящие» устройства, функциональное предназначение которых заключается в действенном нивелировании колебательных движений кузова автомобиля, получаемых от упругих элементов. Могут иметь пневматическое, гидравлическое или гидропневматическое конструктивное исполнение.

• Направляющие элементы – звенья системы, не только обеспечивающие надежное соединение кузова и подвески, но и устанавливающие положение колес относительно кузова и наоборот. К ним относят разнообразные рычаги, как поперечные, так и продольные.
• Стабилизаторы поперечной устойчивости, выполняемые в виде упругой металлической штанги, соединяющей кузов транспортного средства с подвеской. Основная функция данного элемента – противодействие росту угла крена автомобиля, возникающего в процессе его движения.
• Опоры колес, или специальные поворотные кулаки, предназначенные для восприятия и последующего распределения нагрузок от колес на подвеску.
• Элементы крепления отдельных деталей, агрегатов и узлов системы. Выполняются в виде жестких болтовых соединений, шаровых шарниров (опор) или композитных сайлентблоков.

Самодельный кран-гусь гидравлический.Складной — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всегда была мысль соорудить кран для демонтажа двигателя, так как у меня и моей семьи не маленький автопарк, а еще и в гараже не так много места :значит нужен разборный! Да тут еще и металл на халяву подвернулся подходящий, и так мне понадобилось: 7 метров профиля 80х80мм толщиной стенки 3мм, две трубы 700мм 89 трубы и 76-900мм, домкрат ссср 5т ,4 пластины толщиной 8мм, крюк от буксировочной стропы, и единственное что я купил это колесики 2 прямых ,2 поворотных + 2 поворотные с тормозом. И взял -1000 мм шпильки М 14. Делал долго около двух месяцев из за того что уделял ему пару часиков в выходной . Из за чего так и долго испытании проводил? На фото видно с начала подвесил мопед 120кг -мало! Решил сам на мопед залезть ещё +120кг — и снова показалось что мало! Но для демонтажа двигателя достаточно . Летом привозил бордюр себе для площадки для машин паллет — принес 5 штук :обвязал, поднял около 500кг не напрягаясь- забыл правда фото сделать, так как после переноски бордюров язык был на плече … поверьте на слово!)) .Но на следующий день не успокоился и поднял газель им на видео видно .Высота подъема крюка :от земли при короткой стреле 90см нижняя точка, верхняя 1м70см, при длинной стреле низ 80см верх1м80см, при длинной стреле и выкрученным штоком домкрата низ1м40см и верх 2м 25 см

Инструмент сделанный своими руками всегда приятней магазинного! Спасибо за внимание

www.drive2.ru