Разная компрессия в цилиндрах: что делать и можно ли исправить самому?

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

8) Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

Капитальный ремонт и восстановление головки блока цилиндров — ГБЦ для автомобилей КАМАЗ в Набережных Челнах

Головка блока цилиндров такая же важная и неотъемлимая часть двигателя внутреннего сгорания как и остальные.

Также как весь кривошипно-шатунный механизм ДВС расположен и работает в блоке цилиндров, головка блока цилиндров служит плацдармом для ГРМ. В ГБЦ также проходят масляные магистрали для смазки элементов газораспределительного механизма которые находятся в головке цилиндров (клапаны, коромысла, распредвал). Каналы для поступления топливно-воздушной смеси и вывода отработавших газов, а также магистрали системы охлаждения.

Основными причинами выхода головок цилиндров из строя являются исчерпание рабочего ресурса и более распространенная причина — перегрев.
Если головка вышла из строя по причине долгого срока службы, то тут два решения: либо реанимировать ее, заменив все изношенные запчасти, либо не мучиться и приобрести новую или после капитального ремонта. Для этого позвоните по телефону 8(8552)31-31-67. Второй вариант быстрее, надежней, а иногда и дешевле.



Восстановление головки блока цbлиндров

В большинстве двигателей эти элементы изготовлены из серого и специального легированного чугуна. В процессе их эксплуатации возможны следующие основные дефекты:

1) трещины, изломы и пробоины;

2) повреждение резьбы в отверстиях и на шпильках;

3) износ отверстий во втулках распределительного вала;

4) овальность, конусность и смещение отверстий в опорах под вкладыши коренных подшипников;

5) коробление поверхности прилегания к головке блока.

Трещины, изломы и пробоины заваривают электродуговой или газовой сваркой, наложением заплати закреплением их болтами и сваркой, наложением заплат с применением полимерных материалов на основе эпоксидных смол. Дефекты в местах, не испытывающих больших нагрузок, заделывают штифтами или уплотняющими фигурными вставками. При ремонте блока цилиндров изношенные резьбовые отверстия восстанавливают нарезанием резьбы увеличенного размера или постановкой вставок. Шпильки с изношенной резьбой, как правило, выбраковывают, а иногда восстанавливают наплавкой.

Постели под вкладыши коренных подшипников восстанавливают нанесением покрытий сваркой, осталиванием или заделкой составами на основе эпоксидных смол. Перед наплавкой постели растачивают на глубину 1-1,5 мм. Наплавляют ее электросваркой, малоуглеродистым электродом с меловой обмазкой способом отжигающих валиков или газовой сваркой чугунными прутками с применением флюсов ФСЧ-1 и ФСЧ-2. Можно также наплавлять постели газовым пламенем, используя латунные прутки, а в качестве флюса — буру и напаивать твердым припоем ПМЦ-54 (или латунью Л-62). Перед наплавкой шпильки коренных подшипников закрывают кожухами из листовой стали, плоскости разъема — медными накладками, а отверстия для подачи масла — асбестовыми, графитовыми или медными пробками, чтобы предохранить их от брызг и наплывов.

Ремонт головки блока цилиндров

Необходимо помнить, что данный агрегат — это очень сложная и ответственная корпусная деталь, от технического состояния которой во многом зависят технико-экономические показатели и ресурс отремонтированного двигателя. Поэтому после выявления его неисправностей при дефектации и устранения их блок снова подвергают контролю, так как применение сварки и других способов устранения дефектов может вызвать искажение его основных геометрических параметров. В нем вновь проверяют коробление привалочных плоскостей, соосность отверстий под коренные вкладыши, биение торцов выточек под бурт гильзы цилиндров, перпендикулярность осей этих выточек оси коренных подшипников .

Коробление поверхностей прилегания после ремонта блока цилиндров контролируют при помощи поверочной линейки типа ШП-630 и набора щупов. Для большинства двигателей коробление плоскости прилегания головки допускается в пределах 0,08…0,10 мм. Соосность отверстий под коренные вкладыши проверяют при помощи гладких оправок, индикаторных и других приспособлений, а на специализированных предприятиях — при помощи пневматических и оптических установок. Контрольную гладкую оправку, специально изготовленную для одного типоразмера изделий, укладывают в постели и затягивают крышки динамометрическим ключом при нормальном усилии. Если оправка проворачивается и перемещается в осевом направлении от усилия руки, то соосность отверстий находится в допускаемых пределах.

Когда ваш мотор серьезно заболел

Мне как-то приходилось лично наблюдать за тем, как двигатель буквально умирал. Нет, машина ехала, но делала это с большим трудом. При этом мой товарищ утверждал, что все нормально, это привычное поведение его машины. Но я как-то сомневался, что мотор на относительно новом Ауди должен работать именно так.

Чтобы вы, мои уважаемые, не доводили машину до предельного состояния, я подготовил перечень основных симптомов, указывающих на приближающееся окончание ресурса вашего силового агрегата.

Если вы заметите представленные ниже признаки, знайте, что машину срочно нужно отправлять в хороший автосервис и заниматься ремонтом двигателя:

  • на свечах то и дело появляется нагар, хотя вы его регулярно чистите или меняете свечи зажигания;
  • масло поедается с активностью, близкой к расходу топлива;
  • из выхлопной трубы выходит дым синего или синеватого цвета;
  • значительно увеличивается аппетит мотора, на АЗС приходится заезжать чаще;
  • в цилиндрах низкая компрессия;
  • автомобиль теряет в мощности минимум 15%
  • образуется много картерных газов;
  • при работе силового агрегата слышны стуки;
  • смазочная система испытывает дефицит в давлении;
  • двигатель постоянно перегревается, температурные датчики зашкаливают;
  • двигатель нестабильно работает в разных режимах и пр.

Только учтите, что на окончание ресурса мотора и необходимость капремонта указывает комплекс представленных симптомов. Если признаки проявляются отдельно, это может говорить о неисправности отдельных узлов или даже обычных расходников. Так что если у вас валит синий дым из-под задних колес, не спешите паниковать.

Этапы капремонта

  1. Разборка и чистка. Не разобрав и не почистив мотор, нельзя объективно сказать, где есть проблемы, какие узлы вышли из строя, что нужно менять, а где можно обойтись ремонтом. Полноценная проверка буквально каждого элемента формирует итоговую стоимость капиталки. Помимо покупки запчастей, вам также предстоит оплатить сами услуги мастеров. Не редко суммы оказываются сопоставимыми.
  2. Принятие решений. Здесь мастер вместе с вами (если в вашем присутствии есть необходимость) решает, как поступить с тем или иным узлом. Не всегда рационально все менять. Иногда обычный ремонт позволяет вернуть агрегат к прежнему хорошему состоянию.
  3. Работа с блоком цилиндров. Один из главных этапов. При капиталке его растачивают, хонингуют или гильзуют. Вместе с этим может потребоваться полноценная замена или же восстановление коленвала.
  4. Обратная сборка, проверка и пуск на холостом ходу. Не стоит начинать обратную сборку до тех пор, пока вы не убедитесь в правильности выполненных работ. Ведь тогда вам придется заново все разбирать и переделывать. К сборке нужно подходить очень ответственно. Когда движок собран, проводятся основные настройки, подгонка и дальнейшая обкатка.

Многие забывают о таком понятии как обкатка, которую обязательно нужно проводить после завершения капитального ремонта мотора.

Если соблюдать все правила, профессионально выполнять сам ремонт, тогда после восстановления движок может получить ресурс не меньше, чем его изначальный запас прочности, предусмотренный заводом-производителем.

По сути, обкатка выполняется согласно тех же правил, которых нужно придерживаться после покупки нового автомобиля с салона:

  • перед поездкой нужно кратковременно прогревать двигатель;
  • постепенный разгон сменяется плавным торможением;
  • ездить можно на небольших оборотах;
  • езда на повышенной передаче запрещена;
  • тормозить мотором категорически не рекомендуется;
  • нельзя долгое время ехать с одинаковой скоростью и оборотами;
  • прицепы, буксировка и транспортировка тяжелых грузов противопоказана.

Не забудьте про замену смазочных материалов. Первую замену делают примерно через 1000 километров с начала обкатки, а затем через 5 тысяч. Еще одну обязательную замену проводят примерно через 6-8 тысяч км. Все последующие мероприятия выполняются в привычном промежутке, как до капитального ремонта.

Как измеряют компрессию

Для получения достоверных результатов, при замере компрессии необходимо придерживаться нижеследующих правил:

  • прогрейте мотор до 70-90 градусов;
  • перекройте подачу горючего: отсоедините провод питания бензонасоса или отсоедините топливный шланг (чтобы в цилиндры не попадало много горючего);
  • извлеките все свечи, чтобы уменьшить сопротивление вращению;
  • убедитесь, что стартер в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен (рекомендуется применять пускозарядное устройство – тогда вал будет гарантировано вращаться с одинаковой скоростью при измерении компрессии в разных цилиндрах).

Методы замера компрессии на горячем двигателе

Существует пара основных способов измерения давления в цилиндрах ДВС: с открытым или закрытым дросселем. Здесь имеется в виду проведение процедуры с выжатой педалью акселератора или при отсутствии на нее воздействия. Каждый из этих методов позволяет получить свои результаты, помогающие более точно определить причину отсутствия компрессии.

Измерения при открытой заслонке

При такой ситуации в цилиндры подается много воздуха, и среднее давление будет в пределах 11-13 кг/кв. см (справедливо для бензина АИ95). В этом случае измерения утечки воздушной массы сопоставимы с его количеством, поступающим в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Т. е. если давление будет ниже нормы, то это значит, что утечки происходят «альтернативным методом». Это может быть неплотное прилегание клапана к посадочному месту, изъян профиля кулачка распредвала (в двигателях с гидротолкателями) или его износ, а также отсутствие герметичности прокладки ГБЦ либо сквозная трещина в камере сгорания.

Как проверить компрессию в двигателе с закрытой заслонкой

Здесь уже картина иная. В цилиндры поступает мало воздуха, благодаря чему давление в цилиндрах вырастает, что увеличивает утечки. Но их объем все равно будет меньше количества подаваемого воздуха. Компрессия должна составлять 12-14 кгс/кв. см. Данным методом можно определить наиболее грубые дефекты:

  • закоксовывание колец (либо их залегание);
  • прогар клапана (одного или нескольких) либо поршней (возможна поломка последних);
  • износ стенок цилиндра.

Измерения с добавкой масла в цилиндры

Оба вышеизложенных способа не позволяют брать в расчет нарастание давления при вращении коленвала. Например, если оно при первых тактах невысокое – 4-5 кг/кв. см, а затем резко увеличивается, то это может свидетельствовать об износе или поломке поршневых колец. Однако есть смысл провести дополнительное тестирование. Как проверить компрессию с учетом нарастания давления? Для этого плесните в цилиндр немного (4-5 мл) моторного масла. Это повысит компрессию, поднимет давление при первом такте и не даст газам прорваться через кольца в картер. Если измеряемые параметры не изменились, то можно с большой долей вероятности утверждать, что пробита прокладка ГБЦ или прогорел поршень. При изменении давления в большую сторону можно говорить о залегании, деформации или закоксовывании колец.

Проверка компрессии на холодном двигателе

Этот способ обычно применяется в случае затрудненного пуска. Давление в цилиндрах холодного мотора иногда бывает в 2 раза (6-7 кг/кв. см) меньше нормального при серьезных выработках деталей цилиндро-поршневой группы. После запуска и последующего прогрева силового агрегата компрессия поднимается на 3-5 единиц. Если это не так, нужен капитальный ремонт двигателя. Т. е. очевидно, что комплексная проверка (на «холодную» и «горячую») эффективнее.

Проверка компрессии сжатым воздухом

Данный метод позволяет точнее понять причину уменьшения давления в проблемном цилиндре. Подгоните поршень под ВМТ на такте сжатия (все свечи нужно извлечь и заодно удалить пробку с маслозаливной горловины). Далее понадобится компрессор, с помощью которого нужно подать в «подозреваемый» цилиндр воздух под давлением от 2-х до 3-х атмосфер. Если из отверстия под свечу, находящегося рядом, идет воздух, значит, повреждена прокладка ГБЦ. Шипение из-под самой нижней прокладки карбюратора свидетельствует о неплотном прилегании (или прогаре) впускного клапана. Воздушный поток из горловины говорит о нарушении целостности корпуса поршня либо его прогаре. А если шипение идет из трубы глушителя, значит, неисправен выпускной клапан. Последняя неприятность – наиболее распространенная.

Ниже приведена таблица нормальной компрессии у наиболее популярных автомобилей:

Как отрегулировать клапана

Все процедуры необходимо проводить только на холодном двигателе. Это делается для того, чтобы результаты нстройки остались стандартными: именно так поступают на заводах-изготовителях. Стоит отметить, что порядок регулировки клапанов на каждой машине свой: узнать его можно из инструкции к автомобилю или соответствующей литературы. Процесс осуществляется посредством вкручивания или выкручивания специальных регулировочных винтов, либо подбором плоских шайб. Каждый из этих вариантов рассматривается отдельно.

Использование специальных инструментов

Регулировка клапанов двигателя производится с помощью набора щупов или посредством специальной рейки и индикатора. Оба способа достаточно широко распространены: первый отличается простотой, доступностью и требует минимальных финансовых и временных затрат. Чтобы применить второй метод, придется купить прибор и специальное приспособление.

Регулировка с помощью щупа и контргаек

Подобный способ настройки ГРМ характерен для российских заднеприводных авто («классика»). Алгоритм действий:

  • Демонтируйте корпус воздушного фильтра и от клапанной крышки отсоедините все трубки, тросики и рычажки. Для облегченного проворачивания коленвала двигателя выверните свечи зажигания.
  • Снимите клапанную крышку и передний кожух ремня ГРМ (если он есть – может быть и цепь).
  • Выставите поршень цилиндра, с которого начнется процедура (например, в жигулевской «классике» он 4-й) в положение верхней мертвой точки: клапаны окажутся в закрытом положении.
  • Наблюдая за меткой-углублением на шкиве вала двигателя, проворачивайте его до совпадения с риской на нижней передней крышке БЦ . Точка-углубление на звездочке вала ГРМ тоже должна совпасть с меткой на его «постели» (корпусе).
  • Рожковым ключом удерживайте регулировочный метиз и одновременно ослабьте контргайку. Далее нужно пользоваться набором щупов для регулировки клапанов. Выберете нужную тонкую пластину, вставьте ее между коромыслом и стержнем клапана. Щуп при нормальной настройке будет проходить с небольшим трением. Значение зазора необходимо отрегулировать по таблице, которая для каждой машины своя (для ВАЗ2101-07 – 0,15 мм). Теперь затяните контргайку и еще раз проверьте зазор. При необходимости операцию повторите. Соблюдайте порядок регулировки клапанов: например, для «классики» ВАЗ: 8-6, 4-7, 1-3, 5-2.

Регулировка с помощью шайб

Подобная настройка ГРМ больше характерна для переднеприводных автомобилей. Чтобы ее произвести, необходимо:

  1. Снять крышку клапанов.
  2. Найти метки на блоке мотора, шкиве ремня ГРМ и, проворачивая коленвал по часовой стрелке, добиться их совпадения. В итоге первый поршень окажется в положении ВМТ.
  3. Определите зазор между регулировочной шайбой и кулачком распределительного вала (они – первые, если смотреть со стороны шкива).
  4. При большем или меньшим зазоре подберите другую шайбу (на каждой есть соответствующая маркировка, если нет – воспользуйтесь штангенциркулем, а лучше — микрометром).
  5. После установки шайбы снова проверьте зазор: допустимое отклонение – не более 0,05 мм в обе стороны.
  6. Не забывайте, что величина зазора для впускного и выпускного клапанов разная – данный параметр необходимо выяснить из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Регулировка с помощью индикатора и рейки

Этот метод считается более точным и был особенно популярен во времена ССССР. Подобный способ регулировки хорош для двигателей, находящихся в эксплуатации длительное время, т. к. прибор и рейка при измерении учитывают выработки на поверхностях деталей. Ход процедуры:

  1. Снимите клапанную крышку, предварительно отсоединив от нее рычаги и тросики.
  2. Прокрутите вал двигателя до совпадения меток, точно так же, как при регулировке клапанов с помощью щупа.
  3. Возьмите рейку и зафиксируйте ее на головке блока цилиндров (крепление осуществляется к шпилькам корпуса «постели») распредвала. Есть небольшой нюанс: не нужно вкручивать полностью все 3 гайки крепления рейки, иначе она будет болтаться. Прежде всего заверните крайние метизы, далее начинайте откручивать средний болт, пока рейка не станет неподвижной.
  4. Возьмите стрелочный индикатор и закрепите его на рейке, а лапку прибора поставьте на край кулачка клапана.
  5. Захватом, входящим в комплект, уцепите кулачок и потяните его вверх: стрелка индикатора должна пройти 52 деления (при температуре воздуха +20 градусов). Если это не так, то нужно регулировать клапан одним из двух вышеописанных способов.

Причины снижения компрессии двигателя

Факторов, которые влияют на снижения компрессии двигателя очень много. Рассмотрим основные из них.

Количество воздуха в цилиндрах.

Высокий показатель компрессии прямо пропорционален количеству воздуха поступающего в цилиндр двигателя, снижение объема воздуха, соответственно, приводит к снижению давления в цилиндрах при достижении ими ВМТ (верхней мертвой точки).

Причины снижения объема воздуха в цилиндрах:

  1. Изменение положения дроссельной заслонки;
  2. Забит воздушный фильтр.

Установка фаз газораспределения.

Ошибки в выставлении фаз газораспределения могут привести к изменению времени закрытия и открытия выпускных клапанов, что приводит к сдвигу в ту или иную сторону момента достижения максимального давления в цилиндре, соответственно компрессия уже будет другая.

Такие ошибки, как правило, являются следствием не правильной установки ремня привода распредвала, поэтому доверяйте эту работу спецам.

Зазоры в приводе клапанов.

Не правильная регулировка зазоров приводов клапанов в любых случаях приводит к уменьшению компрессии двигателя, поэтому не забывайте проводить такие регулировки, в среднем, через 10 – 20 тыс. км пробега.

Температура двигателя.

Чем лучше прогрет двигатель, тем выше давление воздуха в цилиндрах, так как горячий воздух расширяется и имеет больший объем. Когда двигатель охлаждается, соответственно, охлажденный воздух сжимается, и компрессия уменьшается.

Утечки воздуха.

Сжатый воздух стремится покинуть цилиндр, и это естественно. Соответственно утечка воздуха возможно через все, что не герметично закрыто.

Рассмотрим ситуацию потери компрессии из-за утечки воздуха.

Для того, чтобы выявить причину необходимо сделать следующее:

  1. Выставить цилиндр немного не доходя до ВМТ;
  2. Поставьте машину на ручники и включите либо 4, либо 5 передачи;
  3. Откройте масло заливную горловину;
  4. Направьте в цилиндр струю сжатого воздуха давлением не менее 2, но не более 3 атмосфер. Для этого можно воспользоваться либо компрессором, либо накаченной автомобильной камерой.

На что следует обратить внимание:

  1. Шипение и выход воздуха через свечное отверстие находящееся рядом, что свидетельствует про «пробитие» прокладки блока цилиндров;
  2. Не плотно закрыт впускной клапан, если наблюдается выпуск с шипением воздуха из карбюратора;
  3. Выход потока воздуха из маслоналивной горловины означает, что дела плохи. Это значит, что, либо прогорел поршень, либо в нем образовалась трещина;
  4. Если воздух выходит через выхлопную трубу, смотрите выпускной клапан, скорее всего он прогорел.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Замена ремня генератора на Приоре

Так же минимизация утечки воздуха достигается, когда:

  1. Цилиндр полностью круглый, без царапин на его поверхности;
  2. Идеально притерты клапана, и они надежно прилегают к седлам;
  3. Замки колец поршня имеют минимальные зазоры;
  4. Поршневые кольца герметично прилегают к гильзам цилиндров и плотно лежат в своих канавках.

Как правильно проверить компрессию двигателя?

Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:

  • двигатель должен быть «теплым» «прогретым»;
  • подача топлива должна быть отключена (можно отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию топлива в цилиндры);
  • на бензиновых двигателях необходимо вывернуть все свечи (выборочный демонтаж свечей недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером);
  • аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры поступит мало воздуха, компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам — даже при малых неплотностях, ее значение падает в несколько раз. Данный замер позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя:

  • о неудовлетворительном прилегании клапана к седлу;
  • о зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями;
  • о дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и, в том числе, неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка
  • об отсутствии герметичности, вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания (эти дефекты сопровождаются белым дымом, образованием эмульсии в масле, повышенным давлением в системе охлаждения)

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, способствуют увеличению утечек. Но компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8 — 0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как;

поломки и прогары поршней:

поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня;

деформации или прогары клапанов:

серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров:

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах

Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Устройство стартера автомобиля

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Комментарий специалиста

Виктор Леликов,

сотрудник :

Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.

Что такое компрессия и как её замеряют?

Компрессией называют величину максимального давления создаваемого в цилиндре при движении поршня из нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ), при холостой прокрутке двигателя стартером. Понятие «компрессия» не следует путать с понятием «степень сжатия», которое является расчетной величиной и обозначает отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. Замер компрессии — один из самых простых и доступных способов диагностики двигателя. Видимая простота процедуры замера компрессии снискала славу некоего «универсального» метода, способного не только определить неисправность, но и вообще оценить техническое состояние двигателя в целом. Но эта универсальность обманчива — полученные результаты измерений часто требуют специального анализа, и делать по ним однозначные выводы не всегда правильно, так как давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов.

Чем проверяют компрессию двигателя?

упала ли компрессия в двигатели — компрессометрУдобны в работе и компрессографы.
если упала компрессия двигателя, удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector