Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей

Плюсы водородной мойки двигателя

Технология водородной чистки приводит ко многим положительным результатам для двигателя. Это очистка поршней и поршневых колец, клапанов, свечей зажигания, форсунок, клапана EGR, турбокомпрессора, лямбда-зонда, катализатора, сажевого фильтра, выпускного коллектора, дроссельной заслонки. Вся процедура занимает совсем немного времени – от одного до двух часов, что зависит от пробега автомобиля и объема двигателя.

В результате очистки будет удален почти весь нагар, и двигатель будет чистым, как у только что купленной машины. После проведения очистки иногда нужно повторить процедуру после пробега 100-200 километров – это относится к тем транспортным средствам, пробег у которых свыше двухсот тысяч километров, так как у таких машин нагар уже накопился в значительном объеме, и удалить его с первого раза может не получиться.

Технология имеет множество преимуществ:

  1. Безопасность процедуры, при условии, если ее проводят работники с должной квалификацией и опытом.
  2. Не нужно разбирать двигатель и выхлопную систему.
  3. Нагар удаляется полностью, если он образован не сильно затвердевшим слоем углерода. Детали двигателя и элементы выхлопной системы имеют вид только что сошедших с заводского конвейера.
  4. Отпадает необходимость замены деталей в автомобиле. Сильное загрязнение приводит к выходу из строя таких дорогостоящих деталей, как клапаны EGR, сажевые фильтры с автогенерацией FAP, коллекторные заслонки, свечи, поршневые кольца.
  5. Очищенный двигатель работает эффективно, что сразу сказывается на снижении потребляемого им топлива.
  6. При этой процедуре масло не загрязняется в двигателе, поэтому нет необходимости в его замене.
  7. Водород воздействует только на отложения углерода, металлические и резиновые детали (сальники, подкладки) не разрушаются.
  8. Не применяются агрессивные для человеческого организма вещества, что делает процедуру безопасной для здоровья.

В конечном итоге, после водородной чистки продлевается срок службы ДВС, автомобиль снова способен к мощному динамичному разгону. Снижается расход ГСМ и масла, компрессия возрастает. Отмечается более устойчивая работа двигателя и снижение его шумности. Из выхлопной трубы перестает идти черный дым с копотью, вредные выбросы в атмосферу снижаются. Денежные расходы, направленные на ремонт и техобслуживание автомобиля, сокращаются в несколько раз в сравнении с другими методами очистки мотора.

Иногда люди, которые впервые сталкиваются с данной процедурой, задаются вопросом – а не засоряется ли при этом катализатор? Все в точности до наоборот, поскольку нагар и конденсат разлагаются, давление выталкивает их сквозь катализатор, который в результате очищается.

Нужно ли потом поменять масло? Не нужно, после чистки нет необходимости в замене масла, так как проводится она, когда двигатель работает на холостых оборотах. Пылевые частицы и грязь выходят через выхлопную систему, но не создают засоров, а прочищают катализатор (в дизельных моторах сажевый фильтр).

Диагностика топливных систем дизельных двигателей

Как видно, хотя в дизельном моторе вполне могут выйти из строя клапана ГРМ, поршни или кольца, большинство неисправностей дизеля связаны именно с системой питания.

По этой причине проверка узлов и элементов топливной системы является первостепенной задачей.

Владельцы дизельных ДВС регулярно сталкиваются с закоксовкой распылителя на форсунках или ухудшением подвижности иглы. Также часто при проверке выявляется снижение давления впрыска, которое обычно связано с износом или повреждением плунжерных пар.

Изношенными могут оказаться и нагнетательные клапаны, а еще распространенной ситуацией является нарушение правильной регулировки ТНВД. Как правило, к таким неполадкам приводят тяжелые условия эксплуатации, нарушение или игнорирование базовых рекомендаций по обслуживанию двигателя, а также использование дизтоплива низкого качества.

Среди основных методов диагностики специалисты выделяют три:

  1. Визуальный осмотр и анализ шумов во время работы ДВС.
  2. Замеры определенных параметров (давление топлива и т.п.).
  3. Компьютерная диагностика дизельного двигателя.

В первом случае можно быстро выявить серьезные неисправности, которые приводят к явным сбоям в работе силовой установки. Если мастер опытный, тогда одного визуального осмотра будет достаточно для оценки состояния двигателя, ответственных узлов топливоподающей аппаратуры и т.д.

Сделать выводы о состоянии ДВС позволяет воздушный фильтр, звук работы дизеля и ТНВД на ХХ и под нагрузкой, цвет выхлопных газов, внешний вид свечей накала и осмотр других элементов.

Во втором случае предполагается, что мастер локализовал проблему, однако необходимо более точное определение неполадки при помощи замеров ряда параметров, которые укажут на отклонения в работе той или иной системы или самого мотора.

Такая диагностика топливной системы дизельных двигателей и других узлов обычно проводится на машинах, где электронная диагностика при помощи сканеров невозможна (старый дизель с механическим ТНВД). В этом случае потребуется снять форсунки для их проверки, замерить компрессию, давления наддува, давление картерных газов, проверить фильтры, фазы газораспределения, установку приводных ремней, провести диагностику калильных свечей и т.д.

Например, замер компрессии в цилиндрах часто проводится, если дизель троит. Троение может указывать как на проблемы в системе питания, так и на неисправности в силовом агрегате. В ситуации, когда компрессия низкая, топливо не горит и цилиндр попросту не работает. Это значит, ремонтировать нужно не элементы топливоподачи, а сам двигатель.

Третий способ позволяет выявить сбои и поломки как в электронной системе управления двигателя (ЭСУД), так и целый ряд «механических» проблем. Компьютерная диагностика позволяет проверить работу датчиков и управляющей электроники, а также на основании анализа показаний от датчиков определить другие неисправности.

В наше время компьютерная диагностика дизельного ДВС позволяет провести многоуровневую проверку агрегата, диагностируя топливную систему, систему управления, исполнительные устройства.

Что касается диагностики топливной аппаратуры дизельных двигателей, на начальном этапе производится анализ работы «электрической» части форсунок, также компьютерное сканирование определяет показатели температуры, производится замер параметров во время работы вакуумных устройств и т.д.

Далее все собранные показания оцениваются, после чего компьютер выводит данные об ошибках, что позволяет приступить к устранению обнаруженных дефектов. Главным плюсом такой диагностики является простота, скорость работы, а также отсутствие необходимости разбирать двигатель и проводить дополнительные манипуляции.

Капитальный ремонт дизельного двигателя своими руками

Перед началом работ проводится полная диагностика:

  • измерение компрессии;
  • проверка работоспособности турбины (при наличии);
  • оценка производительности ТНВД;
  • проверка механизма газораспределения;
  • тестирование работы клапанов.

Технический процесс капремонта дизельных двигателей начинается с демонтажа навесного оборудования и соединительных кабелей. Затем сливаются технические жидкости. Свободный силовой агрегат извлекается из подкапотного пространства.

Запчасти для капитального ремонта двигателя приобретаются не по предполагаемому износу, а согласно методике проведения капремонта. Даже если какая-то деталь не имеет признаков выработки, у нее есть определенный срок эксплуатации.

Капитальный ремонт дизельных двигателей проводится по следующему принципу: раз вы получили доступ к внутренним компонентам, по возможности меняется как можно больше деталей.

Перечень работ при «капиталке» дизелей следующий:

Демонтаж впускного коллектора, очистка каналов, шлифовка фланцев. Обслуживание турбины: проверка балансировки лопастей, при необходимости замена подшипников, очистка воздуховодов. Обслуживание дроссельной заслонки. Проверка производительности топливных форсунок, обязательная очистка, при необходимости замена. Разборка клапанного механизма, очистка от нагара, замеры диаметров, оценка прилегающих поверхностей. При необходимости, шлифовка, притирка. Замена маслосъемных колпачков, обслуживание гидрокомпенсаторов. Демонтаж ГБЦ, при необходимости (и возможности), расточка гильз до ремонтного размера, хонинговка

Производя капитальный ремонт дизельных двигателей, особое внимание уделяют поверхности прилегания ГБЦ к блоку двигателя. Эта часть обязательно шлифуется, часто болты крепления заменяются на закаленные шпильки

Проверка геометрии поршней, шатунов, состояния поршневых пальцев. Шатунные вкладыши, как правило, подлежат замене. Измерение коренной и шатунных шеек коленвала, при необходимости, протачивание под ремонтный размер. Замена вкладышей коленвала, как правило, на изделия ремонтного диаметра. Прочистка масляных каналов, удаление со стенок блока двигателя следов нагара, шлаковых отложений. Обязательная замена всех прокладок.

Капитальный ремонт дизельных двигателей и корректировка пробега

После капремонта двигатель фактически становится новым. Поэтому изменение показаний одометра выглядит логично, например, перед продажей автомобиля

В данном случае важно помнить, что лучше и правильнее обратиться к профессионалам, которые точно знают, что делают и не оставят следов вмешательства. Возможен и другой вариант: вынужденный простой во время ремонта приносит убытки владельцу транспорта, который получает оплату согласно пробегу

В таком случае, корректировка проводится в сторону увеличения, для этого существует специальная крутилка спидометра.

Как завести дизельный двигатель после капремонта?

После окончательной сборки необходимо провести холодную притирку всех трущихся деталей. Эта процедура проходит по строгой методике: перед тем, как завести дизельный двигатель после капремонта, он должен «поработать» под нагрузкой без воспламенения топлива в цилиндрах. На СТО используются стенды с электродвигателем, в гаражных условиях можно «покатать» автомобиль с включенной передачей на буксире.

После первого успешного запуска и прохождения нескольких циклов холостого хода (на разных оборотах) начинается обкатка двигателя после капитального ремонта. Первые 500-1000 км не следует резко повышать обороты и нагружать автомобиль. Затем наступает цикл аккуратной эксплуатации (до 3000-5000 км). В этот период рекомендуется воздерживаться от «рваного» стиля езды и продолжительного удержания высоких оборотов.

Если все сделано правильно, во получите дизель с ресурсом, практически как у нового ДВС.

Заправка и сервис

Каждый владелец дизельного автомобиля должен тщательно выбрать заправочную станцию. Дело касается не только известности бренда, но и качестве дизтоплива. Эти два параметра совпадают далеко не всегда. Проверить топливо можно самостоятельно с учетом советов профессионалов. Для этого используются нехитрые тесты. Недопустимо замерзание или помутнение солярки – она должна сохранять чистоту вне зависимости от условий. Среди рекомендаций по сервису необходимо отметить:

  • соблюдение межсервисного интервала, оговоренного производителем;
  • применение исключительно оригинальных сервисных материалов;
  • тщательный выбор масла;
  • регулярная диагностика;
  • своевременный ремонт отдельных элементов.

Если автовладелец использует неправильное масло, после пробега 10-20 тыс. км мотор может отказать

Особое внимание следует уделить покупке фильтров – они должны отличаться непревзойденным качеством и быть оригинальными. Регулярная диагностика авто позволит вовремя обнаружить неполадки ТНВД и избежать дорогостоящего ремонта

То же касается и головки блока. При обнаружении поломок или проблем ремонт дизель-мотора следует выполнять безотлагательно, чтобы не произошел износ других важнейших деталей. Обращаться за обслуживанием и ремонтом следует в проверенный сервис-центр с персоналом, хорошо разбирающемся в дизельных системах. Чаще всего отказывают следующие детали:

  • головки цилиндрового блока;
  • ТНВД;
  • турбины;
  • Common Rail.

Следовательно, их необходимо контролировать и проверять в первую очередь. Поломка любой из перечисленных деталей может вызывать полный отказ силового дизельного мотора.

Как правильно выставить ТНВД на дизеле

Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.

Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.

Проверка давления

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Сепаратор для дизельного топлива — нужен ли он?

На сегодняшний день дизельные автомобили становятся все более популярными, многие водители обзаводятся такими моделями, но при этом вам нужно знать некоторые важные особенности, прежде чем вы решите использовать такую машину. Дело в том, что для дизельного двигателя существует такая деталь, как сепаратор – о нем ходит много разговоров, вплоть до того, что его вообще не нужно использовать, а производители, предлагая этот агрегат, просто хотят заработать больше денег. В данной статье вы найдете всю необходимую информацию про сепаратор для дизельного топлива, а также поймете, нужен ли он вам или вы сможете без него обойтись.

Критерий истины

Эффективность работы воздушного фильтра характеризуется коэффициентом пропуска пыли. Суть этого показателя понятна из названия, измеряется он в процентах и зависит от типа системы и режима работы двигателя.

Другой важный показатель – это предельное сопротивление засасываемому воздуху. Он измеряется в единицах давления (чаще всего в килопаскалях). Данная характеристика определяет не качество фильтрации, а эксплуатационные показатели двигателя в условиях недостатка воздуха при смесеобразовании. Поясним это на примере.

По мере засорения фильтрующего элемента его сопротивление воздушному потоку растет. Следовательно, при постоянном угле открытия дроссельной заслонки количество поступающего воздуха уменьшается. И если настройка системы питания останется неизменной, в определенных режимах это может привести к обогащению смеси, а следовательно, и к неполному ее сгоранию. При этом мгновенная мощность двигателя снизится, а расход топлива и концентрация токсичных веществ в отработавших газах увеличатся.

Таким образом, предельное сопротивление воздушного фильтра – это граница, после которой фильтрующий элемент из помощника превращается во врага. Конечно, водителю не нужно знать численных значений предельного сопротивления различных фильтров. Ему достаточно помнить, что в процессе эксплуа­тации сопротивление воздушного фильтра постоянно растет. Помнить и вовремя менять фильтрующие элементы.

Признаки неисправности топливной аппаратуры

Определить, что проверка форсунок на дизеле необходима, можно при появлении одного и, тем более, нескольких из следующих признаков:

  • запуск мотора удается осуществить не с первой попытки. Чаще всего причиной тому становятся либо перебои с подачей топлива, его избыточное количество в цилиндрах, либо низкое качество самой солярки. Последнее, кстати, ведет к быстрому выходу из строя форсунок. Отсюда вывод: заправляйте свой автомобиль только на тех АЗС, где вы уверены в качестве топлива;
  • мотор работает с перебоями. Если хотя бы одна из форсунок плохо выполняет свои функции, это моментально сказывается на работе подконтрольного ей цилиндра. Меняется звук мотора (он становится менее ровным, а зачастую и более громким), а при движении машины начинают ощущаться толчки и рывки, которые не сможет не заметить даже самый неопытный водитель. В наибольшей степени они ощущаются на малых оборотах двигателя;
  • мотор периодически глохнет, после чего запустить его удается не сразу. Скорее всего, диагностика покажет, что необходима замена распылителей дизельных форсунок одной либо нескольких форсунок. Причина их износа либо, опять-таки, чрезмерное содержание в топливе посторонних примесей, либо механическое повреждение сопел;
  • снижение мощности мотора. Это становится видно и из ухудшившейся динамики машины, и по тому, как автомобиль ведет себя на малых оборотах. Нетрудно подсчитать, что, теоретически, поломка одной, например, из шести форсунок – это снижение мощности двигателя, как минимум, на 20%. На практике же потеря мощности мотором будет еще больше, так как выход из строя одного из цилиндров сказывается и на эффективности работы остальных. Поэтому не заметить это будет невозможно;
  • увеличение расхода топлива. Обусловлено он может быть разными причинами, но все они так или иначе связаны с качеством работы топливной системы. Износ распылителей (сопел) форсунок приводит к чрезмерной подаче топлива в камеры сгорания – это понятно. Но к такому же результату может привести и закупорка сопел. Обнаружив «топливное голодание», ЭБУ дает команду форсункам усилить подачу топлива, так что и в этом случае расход солярки возрастет. Кроме того, возрастет и давление в системе в целом, что приведет к ее ускоренному износу;
  • изменение цвета и объема выхлопных газов. Чем больше топлива сжигается – тем сильнее выхлоп. Это очевидно. А вот изменение цвета в норме прозрачных выхлопных газов происходит из-за того, что топливо сгорает в цилиндре не полностью. В выхлоп попадают твердые частицы несгоревшей солярки – они-то и окрашивают выходящий из выхлопной трубы в черный или белый цвет. В особо запущенных случаях из трубы может даже вытекать струйка топлива. Чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее будет и сам выхлоп, и утечка через него солярки;
  • но даже если ни один из этих признаков не проявился или, по крайней мере, проявился не столь ярко, чтобы водитель придал ему значение, о проблемах с мотором скажет загоревшаяся на приборной панели лампочка «чек».

Мифы о дизельном двигателе

Дизельные моторы окружены большим количеством выдумок, которые развеиваются всеми владельцами «солярного чуда» – вот некоторые из них

Дизель имеет очень большой ресурс. Действительно, ресурс дизельного мотора на грузовике нельзя было сравнивать с бензиновым мотором. В то время, как бензиновый двигатель отправляли на второй капитальный ремонт или на переплавку, дизельный агрегат только заканчивал срок свой эксплуатации.

В легковых автомобилях ресурс дизельного двигателя и бензинового практически одинаков — здесь о преимуществе говорить не приходится.

Большая экономичность. Если брать расход топлива, то дизельные моторы действительно потребляют меньше солярки на 100 км, стоимость дизтоплива на 20-50% дешевле, чем бензина. Расходы на ремонт и обслуживание дизельного мотора превышают в несколько раз расходы на обслуживание бензинового агрегата.

https://youtube.com/watch?v=7vLEVI-Tukg

Сравнение достижимых температур ОГ в различных системах

У всех технологий восстановления сажевых фильтров есть одно общее свойство — при определенных типичных условиях температура ОГ оказывается ниже температуры воспламенения сажи. Это происходит, к примеру, при низкой нагрузке во время езды по городу, где пассивное восстановление невозможно. Если в этом диапазоне система регулирования не может определить необходимость восстановления — например, из-за превышения порогового противодавления ОГ — то придется повысить температуру ОГ. Это условие можно выполнить, к примеру, посредством дополнительного впрыска топлива в выпускной тракт. Насколько нужно повысить температуру, зависит от технологии восстановления и системы фильтрации.

Величина роста температуры зависит от нагрузки и режима движения и может составлять до 300°С. У современных дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail при большой мощности и оборотах температура ОГ может достигать 600 °С. Таким образом, температура воспламенения сажи в 600°С достигается, но в узком диапазоне характеристик. Во всем остальном диапазоне характеристик фильтр не восстанавливается сам по себе.

Этот диапазон температур можно уменьшить с помощью описанных ранее технологий восстановления до:

  • 400 °С — с помощью присадочной технологии (FBC);
  • 360°С — с помощью сажевого фильтра с каталитическим покрытием;
  • 280°С — с помощью системы CRT.

Но даже при самых низких температурах воспламенения сажи остается остаточный диапазон, в котором пассивные технологии сжигания сажи не работают. Восстановление во всем рабочем диапазоне удается лишь путем сочетания пассивных и активных технологий, например, электрического нагрева ОГ или дополнительного впрыска топлива.

Нежелательный процесс при восстановлении фильтра — частичное восстановление лишь в некоторых областях фильтра. В результате в фильтре изменяются параметры давления и условия обтекания, что отрицательно сказывается на отложении частиц, их распределении и восстановлении фильтра.

Сажевым фильтрам требуется определенная длина для обеспечения достаточно большого аккумулирующего объема. Кроме того, платиновое покрытие может достичь каталитического эффекта. Каталитическое покрытие сажевого фильтра должно быть поделено на различные зоны по всей длине фильтра. В передней зоне на поверхности должно быть больше платины, чем в задней зоне. Это дает следующие преимущества:

  • В передней зоне сажевый фильтр в обычном режиме нагревается быстрее. Из-за высокой концентрации платины в этой зоне фильтр обладает хорошим каталитическим действием. Говорят также о быстром «подхватывании» сажевого фильтра.
  • В фазе восстановления задняя зона при сгорании сажи сильно нагревается. Из-за высоких температур платина подвергалась бы длительному агрессивному воздействию, поэтому в задней зоне решено было отказаться от платинового покрытия. Еще одной причиной небольшого количества платины в задней зоне является старение сажевого фильтра. Со временем в задней зоне откладывается все больше остатков сгорания и золы, что снижает каталитическое действие платины.

Задачи фильтра-сепаратора и принцип его действия

Некоторые автомобилисты путают устройство для механической сепарации с фильтрующим отстойникам или фильтром грубой очистки. Механическая очистка позволяет выделить в тяжелом топливе посторонние примеси и не допустить их попадания в топливную систему автомобиля. Еще один важный факт: установка сепаратора для фильтрации дизельного топлива вполне возможна и своими руками, без затрат на работу специалистов.

Основные функции прибора для сепарации заключаются в следующем:

  1. Дефектация посторонних частиц.
  2. Выделение воды из эмульсии.

Аппарат способен удалить из дизтоплива до 99% воды и до 95% механических примесей, даже при условии, что концентрация этих компонентов довольно высока. Подогрев дополнительно предотвращает кристаллизацию воды и парафинизацию солярки при низких температурах. Процесс очистки горючего происходит по схеме:

  • Центробежная очистка эмульсии при помощи депрессюризатора или неподвижной центрифуги, в зависимости от модели. На этом этапе вода и твердые частицы оседают в колбе отстойника.
  • Промежуточный процесс коалесцирования при изменении направления потока.Его суть заключается в отделении более мелкой фракции, чем на первой стадии очистки.
  • Окончательная фильтрация горючего от микрочастиц через гофрированный картридж с последующей подачей к топливному насосу.

Наличие подогревающего элемента способствует качественной очистке – парафины не кристаллизуются, а растворяются в эмульсии. Благодаря этому компоненты топливной системы могут функционировать в комфортных условиях, что продлевает срок их службы.

Ремонт

Первым делом, как и любое другое устройство, которое нужно отремонтировать, его нужно снять с машины. Следует отметить, что нужно отнестись со всей серьезностью к процессу откручивания форсунок. Нужно соблюдать чистоту, даже ключ нужно отчистить от возможной грязи.

Ни в коем случае нельзя использовать рожковый ключ. Дело в том, что даже если и получится открутить ее без повреждений, то закрутить обратно уже точно не выйдет. Кроме этого во время снятия шлангов высокого давления лучше всего пометить их, чтобы потом не перепутать их расположения и подключить все правильно.

Следует обратить внимание на то, что во время работы нужно соблюдать чистоту не только во время снятия, но и на всем протяжении работы. Поэтому после снятия топливных форсунок с двигателя нужно закрыть отверстия специальными крышками

Это нужно для того, чтобы в двигатель не попал лишний мусор и ремонт дизельных форсунок не превратился в капитальный ремонт двигателя. Особую чистоту нужно соблюдать именно во время разбора форсунки. Дело в том, что попадание в нее даже самой маленькой песчинки грозит серьезными последствиями. Поэтому каждый человек, который производит ремонт дизельных форсунок автомобиля своими руками, очень сильно рискует окончательно сломать ее.

Итак, процесс ремонта начинается после того, как форсунки были сняты с автомобиля и подключены к специальному устройству. К сожалению, не у всех есть это устройство, поэтому многие водители обращаются в сервисные центры и отдают за это не малые деньги. Многие интересуются тем, сколько стоит это оборудование, но находя цены в Интернете понимают, что лучше будет отвезти форсунки в сервисный центр, чем покупать устройство за 30-40 тысяч рублей, чтобы использовать его 2-3 раза в жизни. Некоторые умельцы даже сами пытаются смастерить такое устройство, и у кого-то получается. В Интернете можно найти видео о том, как сделать это устройство и попробовать свои силы в этом направлении.

После находки или изобретения подобного устройства нужно проверить форсунку.

Первым делом нужно определить, открывается ли она при возникновении определенного давления. Сделать это можно с помощью этого самого устройства. Подключившись к нему, нужно подать давление, и, если она открывается и подает жидкость, то первый этап пройден, и нужно переходить ко второму.
Второе, что нужно проверить, – это то, насколько герметичен корпус, топливо не должно нигде протекать. Если с корпуса капает топливо, то это означает, что корпус негерметичен, и его нужно ремонтировать.
Третье, что должна обеспечивать рабочая форсунка, так это давление в конце впрыска топлива. Это нужно, чтобы обеспечить максимальный выход топлива из корпуса. Если ваша форсунка этого не обеспечивает, то ее нужно ремонтировать или заменить новой.
Четвертое, что должна обеспечивать форсунка двигателя, – это идеально ровное воспламенение. А именно: топливо должно впрыскиваться в камеру сгорания идеальным конусом

Очень важно, чтобы топливо не оседало на стенках цилиндра или где-то еще. Кроме того, что воспламенение должно быть ровным, оно еще должно быть направлено строго в центр камеры сгорания без малейших отклонений.
Пятое, что она должна обеспечивать, – это полное распыление топлива

Это означает, что никаких струй, капель и прочих больших скоплений топлива быть не должно.

Если было обнаружено хотя бы одно отклонение, то нужно приступать к ремонту форсунок. Чтобы ремонтировать форсунки своими руками, нужно точно знать, что вы с этим справитесь, а не просто испортите ее. Если есть какие-либо сомнения, то лучше всего отвезти машину к специалистам. Лучше заплатить денег, чем потом платить в несколько раз больше за детали, которые вы сломаете в ходе ремонта.

Но если все-таки было решено делать форсунки своими руками, то нужно обязательно прочитать о том, как разбирается та или иная форсунка.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

  • набор рожковых или накидных ключей;
  • отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
  • чистая сухая ветошь;
  • максиметр;
  • промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Демонтаж форсунки

Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС. Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц. С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ. На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.

Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Для демонтажа распылителей не рекомендуется использовать обычные рожковые ключи — неопытный ремонтник может сорвать резьбу с форсунок. Если должная квалификация отсутствует, используйте накидные ключи и инструмент — «головку» с длинной ручкой.

Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

  1. Запустите «движок» на холостом ходу.
  2. Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
  3. Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
  4. Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.

Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.

Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Это интересно: Обзор Audi Q5

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены. Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector