Проверка якоря стартера мультиметром

Принцип работы автомобильного стартера

Автомобильный стартер относится к ряду электромеханических приспособлений ТС. В основе лежит преобразование природы одной энергии в другую, и чтобы в итоге завести двигатель, происходят следующие процессы:

  1. Ток попадает на обмотку тягового реле после прохождения по реле стартера, исключительно после замыкания контакта замка зажигания.
  2. Якорь взаимодействует с бендиксом. Через втягивающее реле внутри мотора бендикс заставляет венец маховика и шестерню сцепиться.
  3. При достижении верхней точки, контакты взаимодействуют для передачи напряжения к обмотке стартера.
  4. Движение вала провоцирует запуск ДВС. В момент, когда скорости маховика и вала отличаются в положительную сторону, зацепление прекращается и бендикс возвращается в стартовую позицию за счет пружины.
  5. Подача энергии прекращается при повороте ключа.

С виду может показаться, что механизм работы стартера достаточно запутан, но это чувство преследует водителя до первого самостоятельного ремонта элемента.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: завышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в различные стороны. Если такие симптомы находятся, работу инвентарем следует закончить — это небезопасно. Подозрения просто проверить при помощи легких тестов.

READ Замена Подшипника Болгарки Dwt

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из положения можно при помощи обычной лампочки на 12 вольт. Мощность может быть хоть какой, нормально 30–40 Вт. Напряжение от аккума 12 вольт нужно подать на вилку болгарки, вставив в разрыв 1-го провода лампочку. При исправном якоре, если крутить шпиндель рукою, лампочка должна пылать, не изменяя яркости. Если накал изменяется — это верный признак межвиткового недлинного замыкания.

Если же лампочка не пылает, то это может гласить о последующем:

  • Может быть зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
  • Произошёл разрыв питающего контура.
  • Вышло замыкание либо разрыв в обмотке статора.

Есть и другие методы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних критериях обычно не используют. Опытнейший мастер обусловит поломку с высочайшей степенью точности, используя «пробойник» либо простой трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

Глоссарий автомобильных терминов

 

Хотите расширить понимание определений автомобиля и механики? Мы собрали все, что нужно знать в первую очередь, в одном месте.

  • 4 × 4 – символическое обозначение полного привода.
  • ABS — электронная антиблокировочная тормозная система.
  • A / C — аббревиатура от Air Condition (кондиционер).
  • Подушки безопасности — защищают водителя и пассажиров, активируются при столкновении (лобовом и боковом). 
  • Генератор — используется для выработки электроэнергии при работающем двигателе, охлаждается с помощью вентиляторов или специальных жидкостей.
  • Амортизатор — элемент подвески, обеспечивающий комфорт вождения и более эффективное торможение. Бывают фрикционные и телескопические (гидравлические, газогидравлические).
  • Зажигание — устройство, применяемое в бензиновых двигателях. Используется для управления циклами выработки электричества (зажигания) и подачи его на свечи зажигания. 
  • Торсионная балка — вид подвески колес, используемый в автомобилях с не ведущей задней осью.
  • Охладитель – устройство для обмена полученной тепловой энергией в жидкостях.
  • DAV — система регулирования мощности гидроусилителя руля. Зависит от скорости движения.
  • EBV — электронная система помощи при торможении.
  • Геометрия ходовой части — параметры колес, предназначенные для оптимизации работы на дороге. Характеризуется схождением, углом наклона и углом поворота шкворня.
  • Иммобилайзер — устройство, предотвращающее запуск двигателя людьми без ключа (неавторизованными). 
  • Катализатор — устройство, ограничивающее выброс вредных выхлопных газов из автомобильных двигателей. 
  • Мощность двигателя — работа, выполняемая поршнем в цилиндре за заданную единицу времени. Измеряется лошадиными силами.
  • Колесная база — обозначает расстояние между вертикальными центральными плоскостями передних и задних колес. Используется для обозначения размера салона.
  • Система контроля тяги — предотвращает слишком сильное скольжение при ускорении.
  • Турбокомпрессор — увеличивает массу смеси, загружаемой в цилиндр, повышая мощность двигателя.
  • Выхлопная система — выпускает выхлопные газы из камеры сгорания. 
  • Рычаг управления — расположен в подвеске автомобиля и соединяет поворотный кулак с кузовом.
  • Усилитель руля — облегчает маневрирование рулевым колесом. 
  • Впрыск топлива — подает определенное количество топлива под давлением. 
  • Подвеска — часть шасси, состоящая из множества элементов, соединяющих автомобиль с колесами. Существует несколько разновидностей, разделенных по конструкции: зависимая, независимая и полунезависимая.

Снятие стартера ВАЗ 2107 и диагностика – когда это вообще нужно?

В большинстве случаев ремонт стартера ВАЗ 2107 можно сделать самостоятельно, сэкономив массу времени. Поэтому давайте освоим некоторые приемы диагностики, «лечения» этого механизма и разберемся с ситуациями, когда поможет только замена.

Оцениваем масштаб неисправности

Если при повороте ключа в замке зажигания стартер не крутит, никаких щелчков и звуков не слышно, то причина может заключаться в этом:

  • разряжена или неисправна аккумуляторная батарея;
  • окислены контакты АКБ;
  • проблема с контактами самого стартера;
  • обрыв в обмотках прибора или электроцепи автомобиля.

Когда стартер крутит медленно, слышны щелчки тягового реле, то причина может быть такой:

  • заряд в аккумуляторе есть, но его не хватает, чтобы хорошо раскрутить движущиеся части стартера;
  • на контактах образовался нагар или они окислились;
  • износ щеток или подгорел коллектор;
  • замыкания в обмотках или щеткодержателях.

Износ стартерных щеток

Неоднократное срабатывание реле и его самопроизвольное отключение может быть вызвано падением напряжения в сети из-за окислившихся контактов или неисправности тягового реле. Когда стартер крутит, но маховик не вращается, причин может быть несколько:

  • проблема с муфтой свободного хода (бендиксом);
  • повреждены зубья привода или маховика;
  • изношены подшипники или пружины тягового реле.

Это, пожалуй, основные неисправности и часто встречающиеся их объяснения. Они одинаково справедливы для карбюраторных моделей и инжекторов.

Что делать в первую очередь?

Разборка механизма – не первоочередная задача, так как питание стартера связано с аккумуляторной батареей, то и начинать надо с нее. Если автомобиль не слишком старый, вряд ли проблемы будут лежать в устройстве самого стартера. Достаточно произвести очистку контактов аккумулятора или самого устройства, чтобы все снова заработало в нужном режиме.

Сложности начинаются, когда машина отработала солидный срок и ее эксплуатация не была деликатной. Если после полной проверки электрооборудования вашего ВАЗ 2107 стартер так и не заводится или продолжает работать с перебоями, значит, причина находится внутри устройства и необходимо снять и разобрать стартер. На этой модели как в карбюраторном, так и в инжекторном исполнении, он установлен довольно-таки неудобно. Чтобы к нему нормально подобраться, придется загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму.

Разборка стартера ВАЗ 2107

После того как отключено зажигание, можно приступать к «операции». Проводить ее нужно в следующем порядке:

  • снимаем с аккумулятора клемму «масса»;
  • если снизу имеется защитный грязевой кожух, то необходимо демонтировать и его;
  • снять электропровода со втягивающего реле;
  • откручиваем три крепежных болта (два верхних, один нижний);
  • снимаем стартер.

Как видите, ничего сложного. Единственное, в случае инжекторной модели механики советуют снять еще и растяжки впускного патрубка. Теперь предстоит разборка самого устройства.

Подбираем полезные инструменты

 

Ориентировочный список-подсказка, что понадобится купить и на что обратить внимание.

  • Съемники: пружинный (для работы со спиральными пружинами и со стойкой Макферсон), дисковый (когда есть проблемы со снятием щитов другими способами), подшипниковый.
  • Набор отверток и ключей. 
  • Плоскогубцы: регулируемые, универсальные, прямые или стопорные клещи, для кабельных стяжек, надевания и снятия зажимов с резиновых шлангов и расширительных стяжек. 
  • Молоток: большой твердый (поможет открутить заклинившие большие винты), маленький (для более «ювелирного» использования), резиновый (если не хотим повредить поверхность при ударе). 
  • Дрель с разными сверлами: угловые, перфораторы, настольные, для стекла, по металлу, по дереву и др. Выбирать нужно в соответствии с типом задачи и материалом, который собираемся сверлить.

Смазка. Выделяют силиконовые и графитовые смазки для сверл и долот, медные, сухие, литиевые, молибденовые пластичные, тефлоновые и минеральные, для шарниров, направляющих и т.д. Зависит от области применения. Однако всегда под рукой должны быть универсальные смазочные материалы, которые можно использовать в самых разных областях. Хорошим решением будет смазка для обслуживания и ремонта, силиконовая, проникающая, универсальная аэрозольная, с повышенной адгезией, санитарная тефлоновая или легендарная WD-40.

Пошаговая инструкция: как перемотать электродвигатель в домашних условиях

Если неувязка не касается стартера, шестерни, но вы отыскали делему в обмотке, то тут для вас придется приобрести медь и заручиться помощью коллекторного съемника. Для начала проводится прозвонка цепей тестером, прозвонить для вас поможет мультиметр, а для того чтоб проверить работоспособность аппарата воспользуйтесь трансформатором недлинного деяния. Так вы можете подобрать нужные деяния и инструменты, чтоб подчинить болгарку.

Процесс перемотки – занятие кропотливое и востребует терпения и умений

Сам процесс состоит из последующих действий:

  • Устранение старенькой обмотки. Ее необходимо аккуратненько снять и не повредит железный корпус самого якоря. Если вы нашли царапинки либо заусеницы, их необходимо загладить при помощи шкурки либо паяльничка. Время от времени, для того чтоб корпус был вполне зачищен употребляют горелку.
  • Подготовка к подключению новых проводов. Снимать сам коллектор не надо. Будет нужно и оглядеть ламель и измерить мультиметром сопротивление имеющихся контактов в отношении к корпусу. Показатель должен составлять примерно 0,25 Мом.
  • Устранение старенькых проводов. Остатки необходимо кропотливо удалить и прорезать пазы в контактах. В предстоящем они пригодятся, чтоб воткнуть провода катушек.
  • Установка гильз. Гильзы создаются из картона электротехнического типа, это материал, толщина которого составляет менее 3 мм. Нарезается нужное количество и вставляется в пазы якоря.
  • Перемотка. Конец проводки необходимо припаять к концу ламели и намотать по кругу против часовой стрелки. Это действие повторяется по отношению ко всем кадушкам.
  • Проверка свойства. После того как все обмотки будут изготовлены, при помощи мультиметра инспектируют наличие замыканий либо обрывов.
  • Конечные обработки. Готовая катушка обрабатывается эпоксидкой ил лаком. Дома готовую работу сушат в духовке. Можно использовать лак, который высыхает резвее.

READ Установка защитного кожуха на болгарку

Может показаться, что работа непростая. Спешим заверить, что нет, но времени и сил на это придется издержать, много.

Как работает стартер

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток поступает на обмотку втягивающего реле, которое приводит в движение контактный пятак и вилку. Пятак замыкает основную цепь стартера, пуская ток в щёточные узлы и в обмотку статора, а вилка воздействует на бендикс, соединяя его шестерню с зубчатым венцом маховика. Якорь начинает вращаться, передавая через бендикс крутящий момент на КШМ двигателя внутреннего сгорания.

При повороте ключа в замке зажигания на контакт втягивающего реле подаётся напряжение

В момент пуска ДВС горючая смесь воспламеняется в цилиндрах, толкая их и вращая коленвал.

Крутящий момент на маховике многократно возрастает, равно как и частота вращения шестерни бендикса – этому способствует большое передаточное число. Бендикс отключается, предохраняя стартер от перегрузки. На этом функция стартера выполнена, и водитель отпускает ключ, отключая втягивающее реле, а значит – и стартер.

Схема подключения

Электросхема стартерного узла подразумевает совмещение стартера, АКБ и зажигания. В старых моделях автомобилей с инжекторными двигателями, которые имеют управляющий контроллер, присутствует вспомогательный компонент – реле. Но на старых моделях авто от ВАЗ с карбюратором деталь отсутствует.

Самая примитивная схема стартерной системы выглядит следующим образом:

  • от клеммы со значением плюс на АКБ силовой кабель подсоединяется к болту крышки пускового реле;
  • второй кабель от батареи совмещается с 50-м контактом замка зажигания. Дальше он взаимодействует с выводом «50», соединенным с обмотками удерживающего и тягового реле;
  • вывод на «массу» выполняется с помощью стартерного корпуса, прилегающего к корпусу двигателя. Отдельный провод для «массы» отсутствует.

Если в электрической цепи предусмотрено вспомогательное реле, его соединяют после замка зажигания.

Если пробег автомобиля превышает отметку в 100 тыс. км, а машина эксплуатируется каждый день, установка нового стартера может стать обязательной. Кроме того, монтаж детали станет своеобразной страховкой того, что транспортное средство прослужит еще долгое время

Обслуживание узла – важное действие, особенно перед наступлением зимнего сезона

Существует несколько распространенных неполадок стартеров на машинах ВАЗ:

  • при запуске силового агрегата в позицию «стартер» не срабатывает втягивающее реле, что подтверждается отсутствием щелчка;
  • стартер отказывается вращаться. Возможно, к этому привела неисправность втягивающего реле. Кроме того, проблема возникает при неисправностях аккумулятора, низком заряде АКБ или плохом состоянии клемм АКБ;
  • при запуске силового агрегата слышен щелчок, но стартер отказывается крутиться. Проблема проявляется при неполадках втягивающего реле, изнашивании щеток, коллектора или якоря. Для начала нужно проверить корректность работы батареи и клемм АКБ на предмет окисления, а затем удостовериться в качестве массы;
  • вращение стартера усложняется. Проблема связана с обрывом обмотки якоря, замыканием либо износом щеток и втулок стартера;
  • стартерный узел вращается, но не может поворачивать маховик. Возможно, к этому привел износ бендикса;
  • стартер работает после запуска силового агрегата.

Схема устройства контактной системы батарейного зажигания:

а) схема; б) положения ключа выключателя зажигания и стартера; 1 – рычажок прерывателя; 2 – подвижный контакт; 3 – неподвижный контакт; 4 — кулачок; 5 – прерыватель низкого напряжения; 6 — конденсатор; 7, 14, 23 – провода; 8 – выключатель зажигания; 9 – добавочный резистор; 10 – первичная обмотка; 11 – вторичная обмотка; 12 – катушка зажигания; 13 — магнитопровод; 15 – выключатель добавочного резистора; 16 — амперметр; 17 – аккумуляторная батарея (АКБ); 18 – выключатель электродом; 19 – ротор с электродом; 20 — распределитель; 21, 24 – подавительные резисторы; 25 – свеча зажигания; 26 – ключ выключателя зажигания.

Контактная система батарейного зажигания состоит изаккумуляторной батареи 17, катушки зажигания 12, прерывателя 5 низкого напряжения с конденсатором 6, распределителя импульсов высокого напряжения 20, свечей зажигания 25, выключателя зажигания 8, амперметра 16. Прерыватель 5 имеет два контактанеподвижный 3 соединенный с массой и подвижный 2, расположенный на рычажке 1 и соединенный с проводом 7 с первичной обмоткой 10 катушки зажигания. В прерывателе установлен вращающийся валик с кулачком 4, при помощи которого размыкаются контакты. В системе зажигания в качестве источника электрического тока используется генератор переменного тока.

При замыкании контактов прерывателя ток от АКБ проходит по первичной обмотке катушки зажигания, создавая вокруг нее магнитное поле.

Цепь низкого напряжения следующаяположительный вывод АКБ 17 – амперметр 16 – выключатель зажигания 8 добавочный резистор 9 – первичная обмотка 10 — провод 7 – подвижный контакт 2 – неподвижный контакт 3 – масса – выключатель 18 цепи АКБ – отрицательный вывод АКБ.

При размыкании контактов прерывателя обесточивается первичная обмотка катушки зажигания и резко уменьшается магнитное поле. Магнитный поток исчезающего поля пересекает витки вторичной и первичной обмоток, при этом индуктируется электродвижущая сила (ЭДС) высокого напряжения во вторичной и ЭДС самоиндукции в первичной обмотках. Возникающие во вторичной обмотке импульсы высокого напряжения подводятся к свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя. Вращающийся ротор 19 своим электродом распределяет импульсы высокого напряжения по электродам крышки распределителя. Частота вращения ротора в 2 раза меньше частоты вращения коленчатого вала и, таким образом, совпадает с частотой вращения кулачка прерывателя.

Положение пластины ротора напротив каждого из электродов крышки распределителя соответствует разомкнутому состоянию контактов прерывателя.

Цепь высокого напряжениявторичная обмотка11 – провод 14 высокого напряжения – подавительный резистор 21 – электрод ротора 19 – один из электродов крышки распределителя 20 – провод 23 — подавительный резистор 24 – свеча зажигания 25 – центральный электрод свечи – боковой электрод свечи – масса – выключатель 18 цепи АКБ – отрицательный вывод АКБ 17 – положительный вывод АКБ 17 – амперметр 16 — выключатель зажигания 8 – добавочный резистор 9 – первичная обмотка 10 – вторичная обмотка катушки зажигания 12.

В первичной обмотке ток самоиндукции возникает при замыкании контактов прерывателя. Ток самоиндукции замедляет процесс исчезновения тока в первичной обмотке, нежелательно, так как при размыкании контактов увеличивается период искрообразования между ними, снижаются эффективность и надежность системы зажигания. Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор 6. В момент размыкания цепи низкого напряжения конденсатор заряжается током самоиндукции, а затем при разомкнутых контактах разряжается через первичную обмотку.

Выключатель зажигания 8 необходим для остановки работающего двигателя размыканием первичной обмотки катушки зажигания. Он нужен и для включения зажигания перед пуском двигателя. Ключ 26 выключателя зажигания может занимать четыре положения 0 – зажигания выключено; 1 – зажигание включено; 2 – включены зажигание и стартер; 3 – подведено питание к радиоприемнику. В положении 0 ключ можно вставить и вынуть из замка зажигания. После пуска двигателя ключ выключателя зажигания переводят в положение 1.

Выключатель 18 цепи АКБ нужен для отключения батареи от массы при выполнении электротехнических работ и для остановки автомобиля на длительное время. Выключатель 18 защищает электрооборудование от короткого замыкания или от пожара при неисправной проводке, а также позволяет отключить батарею от всех потребителей электрической энергии, непосредственно не отсоединяя провода, отходящие от нее. В этом случае остается включенным аварийное освещение – плафон кабины и розетка переносной лампы.

Установка кнопки старт/стоп двигателя (готовый комплект)

Самый простой вариант сделать запуск двигателя с кнопки – купить комплект, который в китайском магазине называется примерно так: «push start button start/stop car engine function working with car alarm system and remote central lock blue color back light». Судя из наименования товара, кнопка и блок управления могут быть подключены к сигнализации.

Наиболее популярным среди автолюбителей считается схема, когда запуск двигателя кнопкой происходит при нажатой педали тормоза. Все нажатия короткие, то есть удерживать для работы стартера не нужно. Именно такой алгоритм работы мы и получаем:

  • Одно нажатие – режим ACC;
  • второе нажатие – зажигание включено;
  • третье нажатие – зажигание выключено;
  • Чтобы завести двигатель нужно нажать педаль тормоза и нажать кратковременно кнопку старт/стоп (если плохо заводится, можно зажать и держать кнопку, тогда стартер будет работать).

Универсальная схема подключения кнопки старт/стоп из комплекта:

Теперь в кармане можно носить только брелок от сигнализации.

Где он находится

Этот вопрос задают те, кто только стал счастливым обладателем транспортного средства. В большинстве случаев о его местонахождении под капотом задумываются тогда, когда он начинает барахлить, или те, кто любит самостоятельно поковыряться в машине в гараже.

В независимости от типа двигателя и его расположения под капотом, механическая или автоматическая коробка передач стартер находится в непосредственной близости к коробке, частично закреплен на ней болтами.

Помните, когда рассматривали принцип работы сцепления, упоминалась такая деталь, как «маховик». Он соединен с коленчатым валом мотора, через него и сцепление передается момент с двигателя на КПП. Он имеет форму большой шестерни и своими зубцами соединяется со стартером. Поэтому, найти его можно всегда возле коробки передач, потому что через механизм бендикса (об этом «звере» поговорим позже) передается вращение на шестерню маховика, а с него на коленвал движка.

Прежде чем говорить о принципах работы, давайте разберем из чего он состоит.

Методы отключения сигнализации без брелка

Профессионалы, которые сталкивались с такими проблемами, разработали действенные методы, как отключить сигнализацию на машине без брелка. Они основаны на детальном изучении инструкции таких охранных систем.

На данный момент, существует два способа:

  • простое снятие с охраны, которое предусматривает манипуляции со специальной кнопкой «Valet»;
  • снятие с охраны с помощью специального кода, это более сложный способ, который предусматривает набор специальной цифровой комбинации.

Перед тем, как рассмотреть эти два способа, автолюбители должны иметь представление о кнопке, которая носит название «Valet».

Она является важной частью любой охранной системы, и выполняет две функции. Первая состоит в том, что с помощью нее происходит настройка сигнализации, а вторая предусматривает аварийную разблокировку. Важно запомнить, что если автолюбитель купил подержанный автомобиль, либо по установке сигнализации обращался на специализированные СТО, другие мастерские, он обязан уточнить, где в салоне его машины установлена эта кнопка

Это нужно для того, чтобы не искать ее, когда нужно будет срочно отключить охранную систему

Важно запомнить, что если автолюбитель купил подержанный автомобиль, либо по установке сигнализации обращался на специализированные СТО, другие мастерские, он обязан уточнить, где в салоне его машины установлена эта кнопка. Это нужно для того, чтобы не искать ее, когда нужно будет срочно отключить охранную систему

Стандартное отключение

Сигнализация, отключается таким образом просто.

Сначала нужно сказать, что проводить такие манипуляции надо быстро, поскольку произойдет сработка динамика сигнализации, сразу после открытия двери салона машины.

После того, как водитель сел в салон, он должен достать инструкцию, и найти кнопку «Valet». В брошюре (инструкции) будет указана последовательность включения и выключения зажигания машины, с одновременным нажиманием на эту кнопку.
Например, водителю необходимо включить зажигание, и сразу два раза нажать на «Valet». После этого отключить зажигание, и один раз нажать, а далее снова включить и надавить на кнопку один раз. После таких манипуляций, если все сделано правильно, динамик перестает работать, а автолюбитель может управлять автомобилем без каких либо проблем.

Важно запомнить, что выше указана примерная комбинация, чтобы любой автолюбитель имел понятие как происходят манипуляции по отключению сигнализации простым способом. Но для каждой отдельной модели охранной системы, такая комбинация неповторимая, поэтому перед началом работы нужно внимательно прочитать инструкцию

Снятие с помощью специального кода

Если модель сигнализации дорогая, либо в нее включены новейшие разработки, то скорей всего она кодирована, и чтобы отключить ее без брелка, понадобится ввести некую цифровую комбинацию.

Теперь рассмотрим как правильно вводить код. Для этого также понадобится найти вышеуказанную кнопку, и вспомнить какой код водителем был установлен.

Процесс будет следующим.

Рассмотрим на примере трехзначного кода, он такой: 212. После того, как автолюбитель сел в салон машины, он включает зажигание, и два раза нажимает на кнопку (тумблер) «Valet», после чего зажигание отключается.

Далее оно снова включается, и автолюбитель нажимает один раз на тумблер, после чего сразу вытягивает ключ из замка. Потом снова повторяется аналогичная манипуляция, только на кнопку нужно снова нажать два раза. Если все сделано правильно сигнализация разблокируется без брелка.

Снять машину с охранной сигнализации можно только через специальную кнопку, которая располагается в салоне автомобиля. Делать это нужно быстро, но перед этим внимательно ознакомится с инструкцией.

https://youtube.com/watch?v=q3olDJe_x8A

Самые распространённые поломки стартера

Чтобы уберечь стартер от поломки, необходимо знать, что:

  1. Частое использование системы дистанционного запуска двигателя является одной из основных причин поломки пускового устройства.
  2. Категорически запрещено применять электростартер вместо ДВС, если закончилось топливо. Чрезмерная нагрузка на стартерный узел выводит из строя его отдельные элементы. Конструктивно пусковое устройство не предназначено для функционирования в режиме основной силовой установки.
  3. Воспрещается задерживать стартер во включённом состоянии больше чем на 10 секунд. Чаще всего устройство сжигается при попытке запустить двигатель. Следует делать минутные промежутки между заходами, таким образом, конструктивные элементы успеют остынуть и не будут подвержены преждевременному износу.
  4. Необходимо регулярно проверять места контакта и клеммы аккумулятора. В случае обнаружения окислительных пятен, осуществляется их зачистка для лучшей проводимости тока.
  5. После запуска мотора требуется немедленное отключение стартерного узла. Удерживание ключа зажигания в активном положении увеличивает износ пусковой системы электродвигателя в несколько раз.

Специалисты по ремонту автомобилей сложили список самых распространенных поломок стартеров, с которыми к ним обращаются. В этот список входят:

  • Окисленные выводы батареи или плохо закрепленные наконечники проводов;
  • Замыкания и обгорания обмотки реле стартера;
  • Порывы на цепи питания;
  • Поломка реле включения прибора;
  • Износ графитовых щеток;
  • Подгорание пятаков;
  • Поломка в комутаторе.

Но во время диагностики стартера не расстраивайтесь, если причину выявить так и не удалось. Попробуйте просто смазать механизм и поставить его обратно. Возможно именно этого ему и нахватало.

  1. Все автомобилисты знают, что нужно регулярно проходит ТО на станции, которой вы доверяете. Здесь смогут определить проблемы на начальной стадии и сразу же их исправить. Опытный мастер может найти проблемы в работе стартера на начальной стадии, и спасти еще рабочую деталь.

Мы говорим о тех ситуациях, когда мотор вашего авто не заводится в течении первых 5 секунд. Это свидетельствует о проблемах с работой стартера. Но многих начинающие водители упрямо пытаются решить проблему нажимая кнопку зажигания снова и снова. Тогда стартер просто ломается и требует замены.

  1. Автозапуск очень быстро сжигает стартер и разряжает аккумулятор, лишая этим возможности транспортного средства к передвижению.
  2. Опытным водителям знакомы ситуации, когда неожиданно заканчивается бензин. И чтоб не толкать машину несколько километров до заправки, они едут на стартере. Такой вариант возможен, но для детали он скорее всего станет последним. При таких нагрузках стартер просто не выдерживает и сгорает. Думайте сами, стоят ли несколько километров дороги покупки новой детали.
  3. Не стоит оставлять стартер включённым после запуска двигателя. Это приведет к неоправданно быстрому износу детали.

Иногда случаются ситуации, когда машина заведена с помощью автозапуска, но стартер продолжает работать еще в течение нескольких секунд. Происходит это по вине сигнализации, которая вовремя не отключила деталь. Если такая ситуация будет повторяться в дальнейшем, то ничего хорошего из этого не получится.

Схема стартера ВАЗ 2106, 21061 (35.3708) (Жигули):

1 – крышка со стороны привода; 14 – крышка реле;
2 – стопорное кольцо; 15 – контактные болты;
3 – ограничительное кольцо; 16 – коллектор;
4 – шестерня привода; 17 – щетка;
5 – обгонная муфта; 18 – втулка вала якоря;
6 – поводковое кольцо; 19 – крышка со стороны коллектора;
7 – резиновая заглушка; 20 – кожух;
8 – рычаг привода; 21 – шунтовая катушка обмотки статора;
9 – якорь реле; 22 – корпус;
10 – удерживающая обмотка тягового реле; 23 – винт крепления полюса статора;
11 – втягивающая обмотка тягового реле; 24 – якорь;
12 – стяжной болт реле; 25 – обмотка якоря;
13 – контактная пластина; 26 – промежуточное кольцо.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector