Диагностика инжекторных двигателей

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Распространённые неисправности устройства

Рассмотрим несколько неприятностей, с которыми может столкнуться каждый автолюбитель.

Отклеивание зеркальной поверхности

Иногда подобная неприятность происходит даже на новых автомобилях. Причины могут быть самыми разными.

• производитель решил сэкономить и использовал некачественный клеящий состав;
• в ходе работы мастер не позволил клею как следует схватиться;
• зеркало отклеилось из-за слишком резких перепадов температур (и это — самая распространённая причина, особенно морозной зимой).

Во всех этих случаях автовладельцу придётся использовать двухкомпонентный клей, так, как показано выше.

Порядок замены стекла

Зеркальный элемент как наружного, так и салонного зеркала может быть повреждён. Ниже приведена последовательность его замены:

1. Стекло извлекается из корпуса зеркала.

2. Новый зеркальный элемент имеет несколько пластиковых крючков (в нашем примере их 4). Эти крючки вводятся в крепёжные отверстия в корпусе зеркала, после чего на зеркальный элемент нужно очень аккуратно нажать.

   Новый зеркальный элемент устанавливается в корпус зеркала вручную
3. Раздастся характерный щелчок, говорящий о том, что пластиковые крючки вошли в зацепление и стекло «село» на место.

Процедура замены зеркальных элементов в салонных зеркалах аналогична той, что приведена выше (единственное отличие — пластиковых защёлок в салонном зеркале, как правило, 2, а не 4).

Зеркала заднего вида способны доставить автовладельцам массу неприятностей. Но к счастью, большинство этих проблем решается самостоятельно. Снятие и закрепление зеркального элемента вполне можно осуществить своими силами. Главное, действовать как можно осторожнее и не забывать, что стекло — чрезвычайно хрупкий материал.

Способы капитального ремонта

Какая капиталка нужна именно вашему мотору? Предварительно надо бы провести контрольные замеры всего и вся — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить люфты в пальцах и т.п. Просто ограничиться заменой поршневых колец было бы, конечно, хорошо, но если износ уже превысил некоторые пределы, то это не даст результатов.

При частичной капиталке обычно меняют:

При полной капиталке к вышеперечисленному добавляются:

• поршни;
• масляный насос;
• втулки клапанов;
• сами клапаны.

Плюс к тому — расточка цилиндров, шлифовка головки и, возможно, ремонт коленвала.

cxema21.ru

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1) Наличие контакта там, где его быть не должно. 2) Отсутствие контакта там, где он должен быть.

1) Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента. 2) Тестер (мультиметр). 3) Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно). 4) И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

Проверка наличия напряжения на входе: тупо перегорел предо­хранитель, разболталось крепление проводов и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить.

Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

Проверяем блок питания, напряжение на выходе, как правило в автомобильных УНЧ питание двух полярное начиная от 2х20вольт и выше. Если же обнаружижись перегоревшие детали (резисторы, транзисторы) то меняем их.

Вообще, алгоритм проверки следующий:

Подаем питание на усилитель и вход Remout замыкаем на плюс питания (или на минус, где как), и смотрим на светодиодный индикатор защиты PROTECTION, если горит светодиод значит усилитель в ушел в защиту Может быть это по нескольким причинам: Что то не так в преобразователе напряжения, может быть выбило транзисторы одного из плеч, а может нет питания на микросхеме которая раскачивает транзисторы преобразователя (как правило это TL494 или SG3xxx, могут быть другие).

Кроме того, усилитель может уходить в защиту по той причине, что мог выйти из строя один или более транзисторов усилителя мощности, не важно какого из каналов. При выходе из строя транзистора УМ как правило он коротит, из за высокой нагрузки ПН уходит в защиту

Поэтому, если после подачи питания на УМ предохранитель не перегорает, проверяем напряжение на вы ходе ПН, как уже говорил, должно быть около 2х20в и выше (двухпорярное). Скорее всего, при горящем светодиоде PROTECTION напряжения на выходе ПН не будет, поэтому рекомендуется отключить усилители от преобразователя. Самый простой вариант это отпаять по одному транзистору с каждого канала (можете все). Если после отпаивания полевиков усилитель включился и PROTECTION не горит, меняем умерший коротнувший транзистор на исправный.

Если же светодиод не потух, значит копаем преобразователь напряжения, проверяем поступает ли напряжения на микросхему ПН, могут стоить транзисторы по цепи питания микросхемы, через которые подается питание

Так же обратите внимание на трансформатор преобразователя, нет ли горелых витков, обрыва, соплей. И не поленитесь, понюхайте, не пахнет ли горелым

Бывает что в автомобильных усилителях последовательно между ПН и усилителем ставят диодные сборки, из за их неисправности усилитель так же может уходить в защиту, обычно это происходит при громкости усилителя больше чем средняя – при этом либо помаргивает светодиод защиты либо усилитель сразу уходит в защиту.

Данная статья предназначена для не профессиональных радиолюбителей, для тех, кто не умеет держать паяльник в руках но по тем или иным причинам не хватает навыков или базы знаний для ремонта подобной техники.

Если у вас есть вопросы по ремонту усилителя или нужна помощь по ремонту, тему на форуме, вам постараются помочь!

Как сделать капитальный ремонт двигателя? Сроки ремонта

Двигатель автомобиля не вечен. Рассмотрим вопрос, как определить состояние двигателя до ремонта и что нужно для капитального ремонта двигателя.

Как определить состояние двигателя?

Степень изношенности цилиндропоршневой группы обычно оценивают и остаточного вакуума, а также другими техническими методами диагностики (при помощи эндоскопа, мотор-тестера). Но есть и косвенный показатель — . Предельным для двигателя легкового автомобиля принято считать расход 1 л на 1000 км пробега.

Пробег двигателя до капитального ремонта колеблется у разных автомобилей в довольно широких пределах и зависит от долговечности конструкции и условий эксплуатации. У многих отечественных машин пробег до «капиталки» в среднем составляет 150 тысяч километров, у большинства иномарок — 200 тысяч. Например, у BMW мотор до капремонта может ходить до 170 000 км, у Ford — 200 000 км, а у многих японских производителей — до 250 000 км.

На сроке службы двигателя сильно сказывается качество и своевременность технического обслуживания. Применение неоригинальных моторных масел и плохих фильтров может уменьшить ресурс в десятки раз. В таких случаях приходится капитально ремонтировать двигатель даже на новом автомобиле.

Выбор запчастей для ремонта двигателя

Качество запчастей должно быть гарантированным, иначе все усилия, время и деньги окажутся потраченными зря

Не менее важно, чтобы ремонт не получился выборочным: в порядок должны быть приведены все изношенные детали и узлы, чтобы потом они не ограничивали ресурс и надежность двигателя

У отечественных моторов, как показывает практика, своя специфика, а у многих иностранных — своя. В магазинах и на рынках к нашим двигателям можно купить все — от блока цилиндров до последнего болта и по доступным ценам. К сожалению, с качеством этих деталей можно промахнуться: отечественные изделия иной раз оказываются откровенным браком, а импортные — подделкой под ту или иную знаменитую фирму. Поэтому без опыта делать покупку не стоит, лучше предоставить это дело тем, кто будет ремонтировать двигатель.

Кстати, уважающие мастерские никогда не требуют от клиентов самостоятельно искать запчасти — у них есть надежные и проверенные поставщики.

С ремонтом деталей еще сложнее: не так-то легко найти место, где с высоким качеством сделают станочный ремонт коленчатого вала или блока цилиндров. Не хватает специального инструмента и приспособлений. , да и не очень-то ее читают: большинство мастеров варятся в собственном соку, добиваясь результатов путем проб и ошибок.

Какие сроки капитального ремонта двигателя?

Не стоит забывать, что капремонт мотора — один из наиболее сложных и не делается быстро. Поэтому, выбирая мастерскую для восстановления двигателя, не следует искать, где срок ремонта минимален. Некоторые ориентировочные сроки приведены в таблице.

Какая гарантия на капитальный ремонт двигателя?

При выборе СТО не следует упускать вопрос гарантии. Гарантию на выполненную работу дают сейчас практически все, но почему-то не все правильно понимают, что это такое. Современный двигатель — это сложный механический агрегат с большим количеством деталей. Как бы хорошо его ни ремонтировали, всегда существует вероятность того, что позже обнаружится какой-нибудь дефект.

В соответствии с этим, гарантия на выполненную работу — это не клятва в безотказности, а залог устранения дефектов и неисправностей, если таковые обнаружатся.

Существует некий оптимальный срок гарантии. Отремонтированный двигатель в начальный период эксплуатации наиболее подвержен разного рода поломкам, но после пробега 10—15 тыс. км вероятность их становится незначительной. Многие СТО определяют свою гарантию пробегом 20—40 тысяч километров, справедливо считая, что эксплуатационный ресурс двигателя будет при этом несравненно больше.

Причины

Как уже сказано выше, за мотором нужно ухаживать, чтобы не производить капитальный ремонт двигателя автомобиля раньше положенного срока. Этот срок устанавливает производитель, он рассчитывается из того, в каких погодных условиях и при каких нагрузках будет работать мотор. Если двигатель используется не по регламенту, то срок, в который надо будет сделать капремонт, подойдет значительно раньше заявленного периода. Кроме неправильного использования, за мотором может быть неправильный уход, который также грозит быстрому исчерпанию ресурса.

На самом деле неправильный уход за двигателем подразумевает под собой сразу несколько вариантов, первый из которых – несвоевременная замена масла. В этом случае происходит перегрев деталей и увеличенный износ поверхностей. Дело в том, что при исчерпании ресурса масло теряет все свои качества, такие как: вязкость, вследствие чего в двигателе откладываются различные присадки от масла, а еще откладывается металлическая стружка, которая отделяется от деталей во время работы. Кроме этого, после того, как все это осядет, масляный насос отправит все это снова на новый круг, и все эти присадки пройдут по двигателю внутреннего сгорания и оставят за собой следы разрушений, которые со временем будут только увеличиваться.

Второй причиной быстрого износа считается некачественное масло. На самом деле эффект будет таким же, как и от первого варианта. Дело в том, что некоторые недобросовестные производители используют отработанное масло, перерабатывают его и продают как новое.

Если в масле, которое вы собирались приобрести, есть такие присадки черного цвета, которые спокойно плавают в масле, то от этого масла лучше всего отказаться и порекомендовать продавцу отказаться от этого производителя.

Третьей причиной, по которой может потребоваться ранний ремонт, являются старые или некачественные фильтры. В этот список входят все фильтры воздуха и топлива. Они очень важны для того, чтобы в двигатель внутреннего сгорания не попадали посторонние предметы. Проблема заключается в том, что в двигатель внутреннего сгорания мусор может попасть как с топливом, так и с воздухом. Весь этот мусор влияет на мотор также негативно, как и некачественное масло.

Поэтому кроме того, как следить за маслом, важно еще следить за состоянием всех фильтров. В современных автомобилях установлено очень много фильтров

Это нужно, чтобы максимально сократить возможность попадания мусора в двигатель внутреннего сгорания автомобиля.

Следующая причина, по которой может потребоваться ремонт бензиновых двигателей, – это позднее устранение мелких поломок. Кроме того, что водитель не обращал внимания на незначительные поломки, он мог неправильно настроить те детали, которые уже подвергались ремонту. Существует ряд поломок и деталей, на которые если не обращать внимания, могут способствовать детонации в системе зажигания. Вследствие детонации происходит деформация некоторых важнейших частей двигателя внутреннего сгорания. К таким частям относятся шатуны, клапаны, и другие детали. Кроме этого детонация может быть и большей мощности, вследствие которой могут образовываться трещины на головке блока цилиндров или на самом блоке. В таком случае ремонт бензиновых двигателей считается бесполезной тратой времени, т.к. лучше всего купить новый или поддержанный мотор и установить его на свою машину.

Последним фактором, который приближает ремонт бензиновых двигателей, являются неправильные условия эксплуатации. Чаще всего они зависят именно от водителя, нежели от погодных условий. Резкий газ и резкий тормоз – это самые главные факторы, которые приближают ремонт. Дело в том, что при резком нажатии на педаль газа (резкого старта с места) происходит резкое повышение оборотов, вследствие этого двигатель начинает работать на всю возможную мощность, и быстро теряет ресурс. Тоже самое происходит и во время торможения.

Кроме этого в зимнее время года можно получить коррозию на поршнях и цилиндрах. Произойти это может по причине того, что в зимнее или холодное время года в двигателе внутреннего сгорания будет залито масло, которое не подходит по параметрам, и водитель, запустив мотор, не дав ему прогреться, отправляется в путь на короткое расстояние. Из-за этого в системе смазки образуются отложения жидкости, которая негативно влияет на металл. В этом случае потребуется дорогостоящий ремонт.

Как отрегулировать клапана

Все процедуры необходимо проводить только на холодном двигателе. Это делается для того, чтобы результаты нстройки остались стандартными: именно так поступают на заводах-изготовителях. Стоит отметить, что порядок регулировки клапанов на каждой машине свой: узнать его можно из инструкции к автомобилю или соответствующей литературы. Процесс осуществляется посредством вкручивания или выкручивания специальных регулировочных винтов, либо подбором плоских шайб. Каждый из этих вариантов рассматривается отдельно.

Использование специальных инструментов

Регулировка клапанов двигателя производится с помощью набора щупов или посредством специальной рейки и индикатора. Оба способа достаточно широко распространены: первый отличается простотой, доступностью и требует минимальных финансовых и временных затрат. Чтобы применить второй метод, придется купить прибор и специальное приспособление.

Регулировка с помощью щупа и контргаек

Подобный способ настройки ГРМ характерен для российских заднеприводных авто («классика»). Алгоритм действий:

• Демонтируйте корпус воздушного фильтра и от клапанной крышки отсоедините все трубки, тросики и рычажки. Для облегченного проворачивания коленвала двигателя выверните свечи зажигания.
• Снимите клапанную крышку и передний кожух ремня ГРМ (если он есть – может быть и цепь).
• Выставите поршень цилиндра, с которого начнется процедура (например, в жигулевской «классике» он 4-й) в положение верхней мертвой точки: клапаны окажутся в закрытом положении.

• Наблюдая за меткой-углублением на шкиве вала двигателя, проворачивайте его до совпадения с риской на нижней передней крышке БЦ . Точка-углубление на звездочке вала ГРМ тоже должна совпасть с меткой на его «постели» (корпусе).
• Рожковым ключом удерживайте регулировочный метиз и одновременно ослабьте контргайку. Далее нужно пользоваться набором щупов для регулировки клапанов. Выберете нужную тонкую пластину, вставьте ее между коромыслом и стержнем клапана. Щуп при нормальной настройке будет проходить с небольшим трением. Значение зазора необходимо отрегулировать по таблице, которая для каждой машины своя (для ВАЗ2101-07 – 0,15 мм). Теперь затяните контргайку и еще раз проверьте зазор. При необходимости операцию повторите. Соблюдайте порядок регулировки клапанов: например, для «классики» ВАЗ: 8-6, 4-7, 1-3, 5-2.

Регулировка с помощью шайб

Подобная настройка ГРМ больше характерна для переднеприводных автомобилей. Чтобы ее произвести, необходимо:

1. Снять крышку клапанов.
2. Найти метки на блоке мотора, шкиве ремня ГРМ и, проворачивая коленвал по часовой стрелке, добиться их совпадения. В итоге первый поршень окажется в положении ВМТ.
3. Определите зазор между регулировочной шайбой и кулачком распределительного вала (они – первые, если смотреть со стороны шкива).
4. При большем или меньшим зазоре подберите другую шайбу (на каждой есть соответствующая маркировка, если нет – воспользуйтесь штангенциркулем, а лучше — микрометром).
5. После установки шайбы снова проверьте зазор: допустимое отклонение – не более 0,05 мм в обе стороны.
6. Не забывайте, что величина зазора для впускного и выпускного клапанов разная – данный параметр необходимо выяснить из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Регулировка с помощью индикатора и рейки

Этот метод считается более точным и был особенно популярен во времена ССССР. Подобный способ регулировки хорош для двигателей, находящихся в эксплуатации длительное время, т. к. прибор и рейка при измерении учитывают выработки на поверхностях деталей. Ход процедуры:

1. Снимите клапанную крышку, предварительно отсоединив от нее рычаги и тросики.
2. Прокрутите вал двигателя до совпадения меток, точно так же, как при регулировке клапанов с помощью щупа.
3. Возьмите рейку и зафиксируйте ее на головке блока цилиндров (крепление осуществляется к шпилькам корпуса «постели») распредвала. Есть небольшой нюанс: не нужно вкручивать полностью все 3 гайки крепления рейки, иначе она будет болтаться. Прежде всего заверните крайние метизы, далее начинайте откручивать средний болт, пока рейка не станет неподвижной.
4. Возьмите стрелочный индикатор и закрепите его на рейке, а лапку прибора поставьте на край кулачка клапана.
5. Захватом, входящим в комплект, уцепите кулачок и потяните его вверх: стрелка индикатора должна пройти 52 деления (при температуре воздуха +20 градусов). Если это не так, то нужно регулировать клапан одним из двух вышеописанных способов.