Технические обслуживание системы охлаждения мотора

Снятие и установка жидкостного насоса

Неисправности жидкостного насоса:

утечка охлаждающей жидкости через сальник крыльчатки из-за износа текстолитовой уплотняющей шайбы или разрушения резиновой манжеты сальника;
износ подшипников;
поломка лопастей;
растрескивание крыльчатки.

Для снятия насоса необходимо:

слить охлаждающую жидкость из двигателя;
расконтрить и ослабить гайки болтов крепления генератора к кронштейну;
отвернуть болт крепления лапы генератора к регулировочной планке;
подвинуть генератор к боку и снять ремень привода жидкостного насоса и генератора;
отвернуть болты крепления и снять шкив вентилятора;
отвернуть гайки болтов крепления насоса к нижней крышке звездочек привода распределительного вала и снять насос.

При установке насоса, которую производят в обратном порядке, проверяют состояние бумажной прокладки между торцом фланца насоса и плоскостью опорной площадки на нижней крышке звездочек. Поврежденную прокладку заменяют новой. Установив жидкостный насос и шкив, регулируют натяжение ремня.

Разборку насоса производят при износе подшипников и выходе из строя сальника.

При разборке:

отворачивают болт крепления крыльчатки;
снимают крыльчатку с конца валика при помощи съемника;
расконтривают гайку стопорного винта подшипника и выворачивают винт;
уперев передний торец жидкостного насоса, ударом молотка через оправку по концу валика выбивают его из корпуса в сборе с подшипником.

Обычно эту операцию выполняют на ручном прессе. Далее в случае сильного износа спрессовывают подшипники с валика, промывают детали насоса в бензине (кроме уплотнительной шайбы и сальника); проверяют состояние поверхности торца втулки корпуса насоса.

Поверхность должна быть гладкой, без выбоин и повреждений. Если необходимо, торец шлифуют. Затем осматривают детали манжеты (сальника) валика. Если насос разбирают из-за течи манжеты, то рекомендуется заменить его детали новыми. Осматривают подшипники и их уплотнения. При обнаружении дефектов подшипник заменяют.

Сборку насоса производят в обратном порядке. При напрессовке наружного подшипника на валик подшипник должен упираться в ступицу насоса. В собранном жидкостном насосе валик должен вращаться от руки без заеданий, плавно и легко.

При ремонте насоса утечку из него охлаждающей жидкости устраняют, заменяя текстолитовую шайбу и резиновую манжету или сальник. Перед установкой сальника часть вала насоса, сопряженного с ним, натирают мылом. Если применяют текстолитовую шайбу, на торец крыльчатки, который соприкасается с шайбой, наносят тонкий слой графитовой смазки. Прокладки жидкостного насоса, сальник, зубчатый ремень, если используют ременной привод, и ременной шкив при ремонте насоса заменяют.

Если в автомобилях ВАЗ жидкостный насос при снижении оборотов двигателя издает резкий скрипучий прерывистый звук, это свидетельствует об износе двигателя. Нагнетание в подшипник смазки лишь на время устраняет этот звук. Причина неисправности в том, что стопорящий винт ненадежно закрепляет подшипник в корпусе и он слегка покачивается, издавая резкий звук от трения наружной обоймы. Чтобы избавиться от звука, можно заменить стопорящий винт обычным болтом длиной 17 мм с резьбой М6, стержень болта расточить на конус, и тогда появится возможность подтягивать стопорящий винт ключом, не снимая крыльчатку и шкив ремня.

Ремонт радиаторов автомобилей, ремонт радиатора охлаждения

тел: (495) 968-66-15 или (963) 710-08-87 —Ремонт радиаторов — Москва

Срочный ремонт радиаторов любой сложности систем охлаждения, отопления и кондиционера, в т. ч. ремонт масляных радиаторов, интеркулеров и испарителей. Мы ремонтируем радиаторы легковых и грузовых автомобилей, коммерческих (автобусы и др.), а также строительной техники (экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и др.). Кроме того мы проводим работы по ремонту промышленных радиаторов, климатических установок зданий, спец — и мототехники.

В нашей мастерской ремонт радиатора автомобиля составляет не более 2 часов. Мы ремонтируем, как алюминиевые, так и медно-латунные радиаторы, восстанавливаем пластиковые банки (крышки) радиаторов — альтернатива изготовлению металлических банок, выполняем частичную замену поврежденных трубок или всей сердцевины (соты – алюминиевые или медно — латунные).

Стандартные работы — ремонт радиаторов охлаждения — приведены в рубрике ремонт радиатора

Мы используем специализированное оборудование, свои ноу-хау и опыт ведущих зарубежных фирм. Разборка /сборка радиаторов на составляющие осуществляется по технологии, соответствующей заводским требованиям.

Радиатор, после ремонта, проверяется на герметичность на специальном стенде. Снятие/ установка / замена радиаторов – при необходимости. Исправим чужие ошибки с гарантией!

Фотографии наших работ: ремонт автомбильных радиаторов, пайка радиатора, изготвления металлических бачков радиаторов, ремонт радиаторов кондиционера, восстановление отломанных патрубков у радиатора автомобиля, сварка радиатора печки и т. д. можно посмотреть в галерее !

Владельцы автомобилей с правым рулем, купив аналогичный радиатор (охлаждения, отопления и т. д.) от леворульного автомобиля, могут переделать у нас радиатор под свой автомобиль. В случае, если радиатор невозможно восстановить, купить новый или бу, мы сможем изготовить новый по образцу, в т. ч. изготовить металлические бачки радиаторов взамен пластмассовых.

Работаем без предоплаты! Цена на ремонт радиаторов смотрите в прайс-листе. Максимальная стоимость на ремонт радиаторов составляет не более 30% от стоимости нового.

Все работы выполняют квалифицированные специалисты (инженеры — конструкторы) с большим опытом работы.

Гарантия на ремонт радиатора 1 год.

Постоянным клиентам на ремонт радиаторов скидки от 5% до 25%.

Ремонт радиатора и расширительного бачка

У радиатора могут быть следующие неисправности:

вмятины, пробоины, трещины на бачках;
поломки и трещины на пластинах каркаса;
нарушение герметичности в местах пайки;
повреждение охлаждающих пластин или трубок;
засорение вследствие налипания насекомых;
отложение накипи.

Загрязнения и накипь удаляют в установках с подогревом моющего средства до 70–85 °C, его циркуляцию и последующую промывку радиатора производят водой. Для очистки поверхности радиатора от налипших насекомых применяют специальный растворитель, который наносят на радиатор, а затем смывают водой.

Если латунные бачки имеют вмятины, их рихтуют на деревянной подкладке киянкой. Небольшие трещины запаивают мягким припоем. Поврежденные верхний и нижний бачки радиатора ремонтируют наложением заплат. Заплату и поврежденный участок зачищают, лудят и припаивают друг к другу. При невозможности запаять поврежденные трубки, их заглушают путем запаивания верхнего и нижнего концов. Но на весь радиатор допускается заглушать не более трех трубок. При большем числе поврежденных трубок их заменяют новыми или меняют радиатор полностью. Поломки и трещины на пластинах крепления радиатора заваривают газовой сваркой. Проверка герметичности радиатора. При утечке охлаждающей жидкости из радиатора, если найти место утечки невозможно, радиатор проверяют на герметичность. Для проверки на автомобиле радиатор заполняют водой, патрубки закрывают заглушками, оставив один открытым. Через открытый патрубок в радиатор подают воздух под давлением 1 кгс/см2. По месту появления воды определяют место утечки.

Вследствие плохого доступа к радиатору его удобнее проверять, сняв с автомобиля при холодном двигателе.

Для снятия и установки радиатора и расширительного бачка необходимо:

слить охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора;
отсоединить электрические провода от датчика включения вентилятора и от вентилятора;
отсоединить шланги от радиатора и расширительного бачка;
снять четыре направляющих кожуха (верхний, правый, левый и нижний) с учетом того, что для снятия верхнего кожуха его необходимо вывести из специальных удерживающих пазов, для снятия правого и левого кожухов необходимо отстегнуть на левом кожухе две защелки, а на правом – три, для снятия нижнего кожуха нужно отвернуть три болта, крепящих его к радиатору;
снять электровентилятор с направляющим кожухом в сборе, отвернув для этого гайки крепления направляющего кожуха к нижнему кронштейну крепления радиатора и гайки крепления кожуха к радиатору, снять кожух с электровентилятором в сборе;
отвернуть гайки крепления радиатора к нижнему кронтшейну крепления радиатора и болты крепления радиатора, снять радиатор;
отвернуть болт крепления расширительного бачка и снять бачок с автомобиля.

После снятия радиатора и расширительного бачка закрывают заливную горловину и патрубки радиатора, оставив один открытым, и подают через него воздух под давлением 1 кгс/см2. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые укажут место утечки. В разобранном виде без охлаждающей жидкости внутри радиатор не следует хранить более двух дней, так как может начаться коррозия. Рекомендуется закрыть отверстия пробками или заполнить радиатор слитой охлаждающей жидкостью.

Если радиатор покрыт накипью, маслом, а снаружи ржавчиной, следует продуть его сжатым воздухом, промыть водой, воздушные каналы осторожно прочистить деревянными шпильками. При ремонте радиатора эпоксидным клеем на поврежденные места шпателем наносят эпоксидный клей и обертывают их пропитанной этим же клеем полоской ткани

Для удобства продевания ткани между трубками, пользуются пинцетом. При работе с эпоксидным клеем нужно помнить: эпоксидные смолы ядовиты.

Установку радиатора и расширительного бачка производят в обратном порядке. Отремонтированный радиатор надо проверить на герметичность. Если у автомобиля стоит радиатор с сердцевиной из алюминиевого сплава и пластмассовыми бачками, то их обычно не ремонтируют, за исключением замены некоторых трубок, а заменяют полностью. Расширительный бачок системы охлаждения изготавливают из прозрачной пластмассы. Отдельные небольшие трещины на шве, который соединяет верхнюю и нижнюю половины бачка, можно заварить, используя для нагрева пластмассы паяльник. При длине трещин более 20 мм бачок следует заменить. Вздутый бачок также заменяют. Вздутие может произойти в результате залипания выпускного клапана в его пробке, что приводит к повышению давления в системе охлаждения.

О системе охлаждения

Уход за системой охлаждения входит в число наиболее важных аспектов, связанных с эксплуатацией автомобиля. Для того чтобы предотвратить нарушения в работе системы, рекомендуется выполнять следующие несложные действия:

Следите за уровнем охлаждающей жидкости и не допускайте утечки.
Не смешивайте охлаждающие жидкости. Добавлять в них в исключительных случаях можно только воду.
Соотношение воды и концентрата должно быть 60% и 40%. При очень низкой температуре уровень концентрата можно повысить до 60%.
Передние радиаторы нужно регулярно очищать от травы и грязи, чтобы сохранить их высокую охлаждающую способность.
Заполняя охлаждающую систему, четко следуйте инструкции по эксплуатации.

Как часто стоит мыть автомобиль?

Существует мнение, что процедура мойки двигателя как замена масла – ее, конечно, можно не производить и ездить, но вот гарантии, что так будет долго продолжаться нет никакой. Скопившиеся под капотом масляные пятна не лучшим образом сказываются на работе электрооборудования, грозят печальными последствиями, вплоть до возгорания автомобиля.

Конечно, мы не советуем вам каждую неделю прибегать к услугам мойки двигателя, но и полностью игнорировать ее не стоит, найдите ту золотую середину, и, например, во время подготовки к новому сезону заезжайте на автомойку, делайте двигателю приятное. Кстати, сейчас, когда вы составляете список профилактических мер по подготовке к весенне-летнему сезону, не исключено, что в нем появится еще один пункт.

При посещении автомойки вас может насторожить надпись, что администрация не несет ответственности за неполадки, которые могут быть вызваны мойкой двигателя. Поэтому, может быть, не стоит переплачивать и произвести мойку моторного отсека своими силами? К тому же, следуя нашим рекомендациям, вы сможете сделать это легко и быстро. Приступим?

О причинах и последствиях загрязнения

Мотор и элементы охладительной системы нового автомобиля абсолютно чистые. Теплообмен в радиаторах и водяной рубашке двигателя максимально эффективный. С течением времени на внутренних поверхностях каналов образуются отложения, ухудшающие передачу тепла от охлаждающей жидкости. Причины явления следующие:

естественное окисление и разложение антифриза;
заливка в систему неочищенной воды, богатой окислами металлов (солями);
использование тосола низкого качества;
трещина в прокладке между основным блоком мотора и головкой цилиндров (ГБЦ), через которую в каналы охлаждения проникает моторное масло.

Процесс разложения антифриза считается естественным и наблюдается на всех автомобилях. Результат – осадок в виде скользкого налета на внутренних стенках патрубков и протоков. Явление практически не влияет на теплообмен, пока изолирующий слой не станет слишком толстым (10–15 лет эксплуатации авто).

Остальные причины возникают из-за неправильного обслуживания транспортного средства либо поломок мотора. Отдельно стоит сказать о заливке обычной воды – от ее соприкосновения с холодной поверхностью трубок теплообменников образуется накипь. Это прочный теплоизолирующий налет, зачастую блокирующий проток жидкости через радиатор охлаждения двигателя.

Засор трубок охлаждающей системы вызывает перегрев силового агрегата. Дальше понятно – износ цилиндропоршневой группы резко ускоряется, автолюбителю приходится ремонтировать двигатель раньше положенного срока.