Обслуживание: моем узлы и агрегаты

Виды рам

Рамы автомобиля могут быть двух основных типов:

У каждого из вариантов есть разновидности. Так, первый тип рамы при внесении определенных изменений превращается в периферийную раму. Что кается «хребтового» варианта, то здесь разновидностью является вильчато-хребтовый тип исполнения.

Рассмотрим особенности каждой из рам:

Что касается поперечин, то они могут иметь различное исполнение. Встречаются поперечины в форме букв «Х» и «К». Есть также обычные и прямые устройства. Для обеспечения монтажа механизмов на поперечинах и лонжеронах монтируются кронштейны. Чтобы зафиксировать разные рамные элементы применяется система болтов, заклепочная технология и классическая сварка.

Периферийная система — разновидность лонжеронной рамы. Ее главной особенностью является особое изгибание во время изготовления. Это, в свою очередь, приводит к появлению в центральной части большего расстояния. Главная цель конструкторов в данном случае — опустить дно как можно ниже к асфальту;

Преимущество хребтовой конструкции — в легкости, простоте создания машин с несколькими ведущими мостами, способности выдерживать максимальные усилия на скручивание. Главный минус — сложность обслуживания и ремонта, ведь многие узлы находятся внутри рамы.

Что касается вильчато-хребтовой рамы, как одной из разновидностей, то здесь отсутствует жесткая фиксация главных узлов (трансмиссии и мотора) к одной трубе. В качестве альтернативы выбран вариант с монтажом специальных вилок, на которые и монтируется мотор с трансмиссией.

Ремонт подвески

Важную роль в нормальном функционировании вашего транспортного средства играет подвеска. Именно поэтому заботливому автомобилисту необходимо регулярно проверять её состояние у специалистов.

Состояние подвески определяется визуально, но с использованием специализированных инструментов. Функционирующая по всем правилам подвеска обеспечивает плавное и комфортное перемещение автомобиля, а его управление – безопасным и лёгким.

Кроме подвески при осмотре вашего автомобиля нашими специалистами производится оценка общего состояния элементов, которые обеспечивают передачу энергии от мотора к колёсам. К этим элементам относятся: коробка передач, шарниры, тормозная система и рулевое управление.

И, конечно, исключительно важно дать правильную оценку состояния автомобильного кузова. Большинство важных деталей автомобиля находятся внутри его корпуса (кузова), который также чрезвычайно важен

Кузов не только делает автомобиль привлекательным, но и выполняет роль опоры, к которой прикрепляются многие агрегаты автомобиля. Хорошее состояние кузова – это ещё и безопасность водителя во время езды.

Вождение автомобиля без внимательного отношения к подвеске является большой ошибкой. Этот узел автомобиля необходимо подвергать диагностике каждые 10-15 тыс. км. пробега. Только в этом случае можно вовремя обнаружить проблему и устранить её с помощью опытных механиков нашего автосервиса.

Помните, что далеко не все проблемы подвески можно выявить самостоятельно. Лучше сразу обратиться за профессиональной диагностикой в наш центр и решить проблему на первом её этапе.

Под ремонтом подвески мы подразумеваем:

  • диагностику узла;
  • ремонтные работы для восстановления передней и задней подвесок;
  • работы по регулировке развал-схождения;
  • работы по замене амортизаторов, шаровых опор, сайлентблоков и рычагов.

Замена тормозных колодок

Тормоза в автомобиле — это главный узел безопасности. В советское время учили, что водитель может досконально не знать, как работает двигатель, как точно устроена система выпускного коллектора, но тормоза должны быть в идеальном состоянии. Разбираться в работе тормозной системы, поддерживать ее в оптимальном рабочем состоянии и уметь заменить тормозные колодки — это то, с чего новичок становится профессионалом.

Признаки износа узла:

  • Визг при торможении.

Сильная вибрация и биение автомобиля при резком торможении.

Нехарактерно длинный тормозной путь.

Эти внешние признаки помогают сразу определить, что тормозные колодки следует проверить и заменить. Из инструментов потребуется нехитрый набор, который должен быть в гараже:

  • С-образная струбцина, предназначена для давления на суппорт. Для некоторых машин предусмотрен индивидуальный ремкомплект.

Гаечный ключ, чтобы ослаблять болты суппорта. Подбираются под конкретную модель.

Ключи для колесных гаек.

Новые тормозные колодки.

Респиратор, защитные очки и перчатки. По желанию.

Мастерские «на стороне»

Надо понимать, что качество проводимых ремонтных работ «Гаражная» мастерская вам врятли предоставит. На сегодняшний день по-настоящему толковых механиков почти не осталось в «Гаражах». Они переходят работать в крупные СТО с разнообразием ремонтного инструмента и хорошей заработной платой. Мастерские, которые работают «у дороги», после проведенных работ особо не задумываются о качестве своего ремонта.

Механику совсем нет дела, вернетесь вы повторно или нет, если вы все же вернулись, то он придумает еще массу поломок, которые совсем якобы не связаны с тем, что до этого делал он сам. В таких мастерских вам обязательно будут предлагать запчасти под видом оригинала, но до оригинала им еще очень далеко.

Конечно есть и неплохие сторонние СТО. Они располагают современным диагностическим оборудованием, имеют собственные склады с по-настоящему оригинальными запчастями и их заменителями. Они беспокоятся о своей репутации, и поэтому будут максимально стараться оказать свои услуги профессионально.

Проверка аккумулятора

Проверка батарея начинается с внешнего осмотра

Если выработать привычку, каждый раз акцентировать внимание на целостность корпуса, появлении окисления на клеммах выводов, когда открывается капот, можно избежать досадных случаев, когда невозможно завести машину. «Умирание» аккумулятора происходит не за один день

Если клемма слабо прикручена к токовыводу, на поверхности начинается активное окисление. Масло, электролит, грязь следует снимать с поверхности узла регулярно. Работоспособность аккумулятора постепенно ухудшается, если батарея теряет заряд из-за токопроводящего налета.

При работающем моторе можно проверить исправность регулятора напряжения и зарядку аккумулятора от генератора. Для проверки аккумулятора понадобятся:

  • Мультиметр, которым проверяется напряжение на батарее. Этот прибор покажет степень заряженности аккумулятора, поможет определить, какая из банок вышла из строя.

Нагрузочная вилка. Альтернативный инструмент, который покажет степень заряженности.

Ареометр определит плотность электролита.

Геометрические характеристики

Необходимо убедиться в том, что после ДТП или каких-либо других негативных факторов пространственная геометрия кузова автомобиля осталась без существенных изменений. Это можно сделать с помощью измерения расстояний между так называемыми контрольными точками. Если информация по данным точкам отсутствует, тогда ориентируются на хорошо видимую силовую часть. Так, между элементами монтажа подвески и двигателя должны быть симметричные расстояния.

Если геометрия кузова нарушена, тогда восстановление кузова автомобиля возможно, но эта операция потребует огромного вложения средств и сил. Это очень трудоемкий процесс. Все дело в том, что для качественного выполнения работ такого уровня необходимо иметь целый комплекс оборудования. Это стапель, на котором кузов вытягивается в необходимом порядке.

Естественно, стоимость такого комплекса довольно высока. Специалисты в небольших гаражах применяют подручные средства и инструменты. Это могут быть разные растяжки или домкраты. С помощью таких нехитрых приспособлений можно выполнить восстановительные работы, но о качестве говорить трудно. Если нет возможности использовать для работы специальный стенд, тогда покупать его нет никакого смысла, это оборудование стоит очень дорого. Ремонт в СТО, где занимаются кузовными работами, обойдется гораздо дешевле. Так, в г. Москве на восстановление кузова цена начинается от 4 тысяч рублей (вытягивание на стапеле незначительных перекосов).

Обслуживание

В данную группу входит не только замена моторного масла, но и регулировка клапанов.

Первым делом стоит сказать про ВАЗ 2112 замена масла которого должна выполняться каждые 15 000 километров пробега. Конечно, если вы замените его чуть раньше или чуть позже, то ничего страшного. Главное, не забывать про это дело, чтобы двигатель 2112 не голодал и не выходил из строя.

Замена масла

Для замены потребуется немного инструментов и специальная емкость для старого масла.

Порядок действий при сливе старого масла:

Открутить специальную пробку, которая расположена под силовым агрегатом

Для этого можно использовать ключ на 17 или просто руки.
Сливать нужно очень осторожно, чтобы масло не попало на пол и вашу кожу, так как оно очень горячее. В случае неосторожности можно получить серьёзный ожог и другие неприятности.
После откручивания следует протереть поддон картера и сам 2112 двигатель

Это нужно для того, чтобы все было чисто. Заворачиваем пробку и идем дальше.
Отворачиваем масляный фильтр, расположенный под капотом автомобиля. Это действие следует проделывать при помощи специальной отвертки или съемника.
После этого можно промазать прокладку нового фильтра маслом и завернуть последний на штуцер. Нужно очень внимательно следить за прикладываемой силой, чтобы не повредить резьбу.

Порядок действий при заливке:

  • Снимаем крышку с заливной горловины;
  • Берем качественное масло и заливаем его в количестве 3,4 литра. Следует очень внимательно следить за уровнем, чтобы двигатель ВАЗ 21128 получил свое количество специальной жидкости;
  • После всего этого можно завести силовой агрегат и дать ему поработать в течение нескольких минут. Это нужно для того, чтобы масло прошло по всем системам и создало защитную пленку. Далее заглушаем агрегат и проверяем уровень масла.
  • Если необходимо долить, то доливаем;
  • Также следует посмотреть на приборную панель. Если двигатель ВАЗ 21128 работает стабильно, то на ней не должно гореть лампочки check engine.

Регулировка клапанов

Теперь можно перейти к самому сложному и интересному. Дело в том, что регулирование 16 клапанного агрегата дело не самое простое, нужен специальный опыт.

Первым делом разберем технологию с применением прибора:

  • Следует открыть крышку клапанного механизма и снять кожух с ремня газораспределительного механизма;
  • Установить специальный прибор, предназначенный урегулировать 8 и 16 клапанный механизм;
  • Выставить необходимые метки на коленвале и распредвале. Это нужно для того, чтобы правильно отрегулировать клапана. Проверяем натяжение ремня ГРМ. В случае необходимости затягиваем его и проворачиваем распределительный вал на несколько зубьев по часовой стрелке;
  • Проверяем зазор при помощи щупа;
  • Отворачиваем шайбу и смотрим, что на ней обозначено. Далее покупаем готовый комплект шайб и устанавливаем их вместо старой.

Без прибора:

  • Первым делом необходимо снять крышку клапанов;
  • Поднять одно из колес при помощи домкрата;
  • Определяем, где находятся впускные и выпускные клапаны;
  • Поворачиваем колесо до тех пор, пока одно из колен коленчатого вала не окажется сверху. Замеряем зазор первого клапана;
  • Далее нужно просчитать, какая шайба понадобится в данном случае. Данное действие необходимо и тогда, когда будут делать тюнинг двигателя ВАЗ 2112.

Просчитывать толщину шайбы можно по специальной формуле:

  • Н = В+(А–С), мм,
  • где А – замеренный зазор;
  • В – толщина снятой шайбы;
  • С – номинальный зазор;
  • Н – толщина новой шайбы.

Вот таблица, которая поможет в регулировке клапанов ВАЗ 2112 тюнинг двигателя:

УГОЛ, НА КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ
ПОВОРАЧИВАТЬ КОЛЕНВАЛ
КУЛАЧКИ  
ВЫПУСКНОЙ ВПУСКНОЙ
40-50 1 3
220-230 5 8
400-410 8 6
580-590 4 7

Все это позволяет избавиться от троения силового агрегата.

Электрооборудование

  • аккумуляторную батарею;
  • генератор;
  • систему зажигания;
  • световую оптику и систему освещения салона;
  • приводы электродвигателей вентиляторов, стеклоочистителей, стеклоподъёмников и других устройств;
  • обогрев стёкол и салона;
  • всю электронику автоматической коробки передач, бортового компьютера и защитных систем (ABS, SRS), управления двигателем и других;
  • гидроусилитель руля;
  • противоугонную сигнализацию;
  • звуковой сигнал.

Это неполный перечень устройств, входящих в электрооборудование авто и потребляющих электроэнергию.

Устройство кузова автомобиля и всех его составных частей необходимо знать каждому водителю, чтобы поддерживать машину всегда в исправном состоянии.

Ремонт подвески

Важную роль в нормальном функционировании вашего транспортного средства играет подвеска. Именно поэтому заботливому автомобилисту необходимо регулярно проверять её состояние у специалистов.

Состояние подвески определяется визуально, но с использованием специализированных инструментов. Функционирующая по всем правилам подвеска обеспечивает плавное и комфортное перемещение автомобиля, а его управление – безопасным и лёгким.

Кроме подвески при осмотре вашего автомобиля нашими специалистами производится оценка общего состояния элементов, которые обеспечивают передачу энергии от мотора к колёсам. К этим элементам относятся: коробка передач, шарниры, тормозная система и рулевое управление.

И, конечно, исключительно важно дать правильную оценку состояния автомобильного кузова. Большинство важных деталей автомобиля находятся внутри его корпуса (кузова), который также чрезвычайно важен

Кузов не только делает автомобиль привлекательным, но и выполняет роль опоры, к которой прикрепляются многие агрегаты автомобиля. Хорошее состояние кузова – это ещё и безопасность водителя во время езды.

Вождение автомобиля без внимательного отношения к подвеске является большой ошибкой. Этот узел автомобиля необходимо подвергать диагностике каждые 10-15 тыс. км. пробега. Только в этом случае можно вовремя обнаружить проблему и устранить её с помощью опытных механиков нашего автосервиса.

Помните, что далеко не все проблемы подвески можно выявить самостоятельно. Лучше сразу обратиться за профессиональной диагностикой в наш центр и решить проблему на первом её этапе.

Под ремонтом подвески мы подразумеваем:

  • диагностику узла;
  • ремонтные работы для восстановления передней и задней подвесок;
  • работы по регулировке развал-схождения;
  • работы по замене амортизаторов, шаровых опор, сайлентблоков и рычагов.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку

Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов

Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника

В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Мнение

Станислав Булаев, специалист по сервисному оборудованию

— Чаще всего станции технического обслуживания для очистки деталей, узлов или агрегатов машин в автоматических мойках приобретают порошок «Агрессол». Он прост в применении: до получения моющего состава элементарно разводится в воде в обычном металлическом (пластиковом) ведре либо непосредственно в емкости мойки. «Агрессол» продается в мешках расфасовкой по два килограмма. Главное — учитывать пропорции, которые указаны в прилагаемой инструкции. Применять данный препарат на станциях технического обслуживания, имеющих большие объемы работ, — удовольствие не из дешевых, так как стоимость двухкилограммового мешка составляет около 2000 рублей. На месяц непрерывной работы мойки при 100% загрузке участка (мойка работает 8 часов в день) необходимо примерно 10 мешков. Итого — 20 000 рублей.

Альтернативой порошку является жидкий моющий кон, который разбавляется водой в пропорции 1:10 или 1:15, в зависимости от характера загрязнения. Чем грязнее деталь, тем выше концентрация моющего средства. Как показывает практика, на одну машину при ее ремонте уходит порядка 10 литров концентрата. Заправка моющим составом установки не одноразовая — разведенная жидкость может использоваться довольно продолжительное время, так как в оборудовании, где используются данные составы, как правило, имеется специальный фильтр, способный не только задерживать взвешенную грязь, но и отделять из моющей жидкости масло. Стоимость кон в упаковке 20 литров составляет 2800 рублей.

На рынке можно встретить также и моющие жидкости, содержащие особые бактерии, которые разлагают грязь. Данные составы после использования по инструкции (!) допускается сливать в канализацию. Однако все, что относится к данному типу моющих средств, не получило широкого распространения, так как их применение запрещено на законодательном уровне. Следовательно, продажа средств также незаконна. Все вышесказанное относилось к автоматическим мойкам.

Для ручной очистки деталей, в ваннах, предлагается моющее средство в виде чистящей жидкости RM PC-BIO, которую после применения можно сливать в канализацию. Также предлагаются и готовые к употреблению составы, фасованные в бочки. Для их использования необходимо всего лишь опустить в горловину заборный шланг помпы, которая будет подавать состав на щетку. Замечу, что в современных мойках не рекомендуется использовать такие жидкости, как керосин, бензин, солярка, так как они оказывают негативное воздействие на сальники и резиновые уплотнения оборудования, которые имеются как в механизме вращения корзины, так и в помпе, перекачивающей моющий раствор. Специальные моющие составы такого воздействия на резиновые детали не оказывают.

Что касается выбора оборудования, то если планируется мыть детали, не имеющие сильных загрязнений, то лучшим вариантом будет установка без нагрева рабочей жидкости. В случае работы с сильными загрязнениями, особенно лаковыми, лучший результат дадут установки с нагревом. Самым мощным моющим эффектом обладает оборудование с утеплением моющей камеры. Оно позволяет поднимать температуру жидкости до 90 градусов.

Срок службы любой установки значительно продлят фильтрмаслоотделитель и дополнительный фильтрующий элемент. Полезной опцией, за которую стоит заплатить, является функция дополнительного ополаскивания деталей чистой водой. Наибольшим спросом пользуются два типа моек: Magido итальянского производства, стоимостью от 1000 евро и также итальянские Ecodora. В продуктовой линейке последней наиболее интересной является модель OE70365, предназначенная для мойки поршневой группы, ступиц, подшипников. Ее стоимость составляет 600 евро.

Обслуживание: моем узлы и агрегаты

Методы восстановления жестянки авто

  1. Если металл сильно поврежден, то для ремонта кузова своими силами нужно:
  2. Использовать наковальню и небольшую киянку.
  3. Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
  4. Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.

Выправление геометрии

При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП. В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.

Выправление вмятины без покраски

Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания. В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.

Напайка металла на вмятину

При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.

Метод точечной сварки

Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.

Приваривание заплатки на кузов

Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры. В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.

Кузова и особенности

На современных авто применяется множество разных типов кузовов, от которых зависит не только конечная стоимость транспортного средства, но и его габариты, качества и активность продаж.

Все кузова классифицируются по целому ряду признаков — по уровню нагрузки, комплектации, конструктивным особенностям и назначению. В легковых машинах, как правило, монтируется два типа кузовов — пассажирские и грузопассажирские. При этом по конструкции они бывают бескаркасные и полукаркасные.

В зависимости от нагрузки машина может иметь несколько типов кузовов — несущий (принимает всю массу и нагрузку на себя), полунесущий (отдает часть своей нагрузки раме), а также разгруженный вариант кузова, который берет на себя массу груза и людей в салоне.

Различаются кузова и по комплектации. Они бывают:

Все типы кузовной конструкции делятся на целый  ряд разновидностей — седаны, купе, кабриолеты, минивэны, фургоны, универсалы, кроссоверы, внедорожники и пикапы.

Что касается требований, то они свои для каждого участника — потребителя и производителя:

1. Требования производителя. К основным требованиям производителя можно отнести:

  • низкую цену изготовления;
  • простоту комплектации конструкции;
  • возможность использования универсальной техники;
  • минимальный объем деталей;
  • максимальную унификацию узлов для разных моделей;
  • приспособленность различных элементов к текущим технологическим процессам;
  • простоту утилизации.

2. Требования потребителей. Люди, которые покупают автомобиль, выдвигают к кузову другие требования:

  • привлекательность внешнего вида;
  • обеспечение максимального комфорта внутри салона;
  • способствование  низкому расходу топлива;
  • низкую цену;
  • универсальность конструкции;
  • минимальные затраты на ремонт;
  • достаточность объема пространства внутри транспортного средства.

Кроме перечисленных выше, существует и ряд специальных требований, предъявляемых к кузову:

На полу кабины укладывается специальный резиновый ковер, имеющий войлочное основание. На более новых авто укладываются битумные конструкции, которые впоследствии прогреваются и приклеиваются к внешней части пола. Шумоизоляция дверей обеспечивается, благодаря применению войлока и специального картона. На потолке также крепится картон перфорированного типа или пенопласт.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector