Барабанные тормоза: устройство, принцип работы, регулировка и сравнение с дисковыми

Аварийный режим

Стоит отметить высокую надежность системы. И даже если будут неисправности главного тормозного цилиндра (ВАЗ — не исключение), автомобиль исправно затормозит. Это обеспечивает второй аварийный контур. Если произошла утечка в первом, поршень переместится в цилиндре до соприкосновения со вторым. А далее он начнет перемещаться, обеспечивая исправную работу тормозных механизмов. Но если наблюдаются утечки во втором контуре, работа механизма будет немного отличаться. Первый поршень будет толкать собой второй, пока он не упрется в верхнюю часть металлического корпуса. Далее уровень давления в первом контуре возрастает и автомобиль начинает тормозить. И несмотря на то что система работает в аварийном режиме, машина успеет затормозить в случае необходимости.

При утечке во втором контуре работа главного тормозного цилиндра происходит иначе. Первый поршень выталкивает второй, после чего он двигается до верхней части металлического корпуса. Уровень давления в первом контуре растет. Автомобиль начинает тормозить. Разумеется, имея такие неисправности главного тормозного цилиндра, эксплуатировать автомобиль без ремонта просто опасно. Но доехать до ближайшего гаража или СТО – возможно.

Обслуживание тормозной системы

Первым делом хотя бы один раз в неделю подвергайте проверке устройство тормозов вашей автомашины. Следите, чтобы жидкость для торможения полностью заполняла бачок, под самую крышку, а перед каждым выездом обследуйте колеса и шланги, чтобы не было протеканий.

Жидкость для торможения используйте именно ту, что указана в руководстве по эксплуатации автомобилем. Обязательно контролируйте периоды смены жидкости для тормозной системы – это нужно делать каждые три или четыре года.

Регулярно наблюдайте за исправностью устройства для усиления тормозов, а также следите за функционированием системы. Если решили прокачать тормоза, используйте для этого только вновь купленную жидкость. Колодки тоже не оставляйте без внимания. Обязательно проверяйте их на степень износа, который должен быть равномерным.

Признаки износа колодок:

Резкая блокировка колес при торможении. Это свидетельствует о том, что накладки износились полностью, и при этом начинается трение металла об металл;

На дисках при осмотре появилась тормозная пыль, перемешанная с металлической стружкой. Это означает, что колодка начинает царапать диск, и поэтому ее нужно срочно заменить;

При торможении слышится свист или скрежет. Это сигнал от специального ограничителя. Когда колодки стираются, он прижимается к диску и начинает тереться об него с характерным скрежетом. При таких симптомах срочно замените колодки!

Проверяя тормозные колодки, не стоит забывать о тормозных дисках, о состоянии которых знать очень важно. У каждой машины имеются свои номинальные габариты тормозных дисков

Однако, исходя из регламента безопасности, у всех машин тормозные диски, обеспечивающие безопасность, не должны быть менее 10 мм.

Прокачка гидравлических дисковых тормозов

Чтобы прокачать гидравлические дисковые тормоза, потребуется гибкий шланг диаметром 2 мм, ключ гаечный на 6, обычный двадцатикубовый шприц, минеральное масло (если на тормозной системе стоит маркировка «mineral oil») или DOT-4 (если ничего не написано), второй шестигранник («2»), а также шестигранник, который позволит ослабить крепеж тормозной ручки на руле.

Работа выполняется по схеме:

снять заднее колесо;
нажимая на ручку тормоза, установить тормозные колодки максимально плотно к диску (воображаемому или подручной подставке чуть меньшей толщины, чем диск);
велосипед устанавливается в абсолютно вертикальное положение (на помощь должен придти еще один человек);
тонким шестигранником выкручивается до упора цилиндровая ось из тормозной ручки;
болт ослабляется, а ручка тормоза устанавливается вертикально;
на корпусе тормозной ручки вскрывается пробка (а если ее нету, то просто ослабляются болты на крышке расширительного бачка);
на штуцере калипера закрепляется гибкий шланг и ключ;
в другой конец шланга вставляется шприц, помпа которого сжата до упора;
ключом штуцер отворачивается на четверть окружности;
в шлаг поступает ДОТ (или масло), который откачивается с помощью шприца (помпа отводится, ДОТ (или масло) высасывается);
и штуцер необходимо закрыть;
вокруг расширительного бачка на ручке тормоза потребуется намотать ветошь;
шприц освобождается от старого состава и в него набираются новые масло или ДОТ (все 20 кубиков, с запасом);
выпускается из шприца лишний воздух;
трубка соединяется со штуцером, который открывается ключом;
продавливая шприц очень медленно, необходимо наполнять тормозной контур (до тех пор, пока не польется из расширительного бачка);
закрыть штуцер;
закрыть пробку бачка;
аналогично прокачивается второй контур.

Если проводить обслуживание регулярно и все делать правильно согласно инструкции, то любой дисковый тормоз будет работать «как часы». Причем, независимо от погодных условий.

Как правильно ухаживать за ручником?

Ручным тормозом многие автовладельцы пользуются крайне редко, и именно в этом и беда такого механизма. Со временем привод начинает ржаветь, а колодки от бездействия покрываются различными отложениями. Такой изношенный ручной тормоз попросту не держит автомобиль на стоянке, что приводит к определенным проблемам с эксплуатацией машины. Чтобы избежать подобного рекомендуем вам регулярно затягивать ручник, тем самым разрабатывается привод, и в последующем автовладелец может избежать каких-либо проблем с этим узлом.

Если же вы активно используете ручной тормоз, а подобное достаточно часто отмечается на машинах с механической коробкой передач, то не забывайте о том, что следует регулярно выполнять замену колодок ручника, который находится не снаружи диска, а внутри его. Такую работу рекомендуется проводить каждые 50 тысяч километров пробега или же в зависимости от текущего состояния тормоза, когда ручник просто перестал держать автомобиль.

Тормоза придумали трусы

Именно такие слова звучат в песне известного исполнителя Гриши Заречного, которую вы услышите, дочитав статью до конца. «Но ведь это глупость!» — скажете вы. И будете абсолютно правы. Итак, основные причины нажатия на тормоз:

Совершение манёвра (разворот, парковка).
Определённая дорожная обстановка (затор, пешеходный переход, светофор, неровности дорожного полотна).

В первом случае всё ясно: включаем поворотный сигнал, притормаживаем, производим нужный манёвр. А во втором — всё несколько сложнее. Нужно руководствоваться сложившейся дорожной ситуацией. Только опыт позволяет водителю считывать обстановку, нажимая на педаль тормоза ранее, чем это сделает автомобилист, едущий впереди него.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде никак не связана с дисками и колодками, поэтому снимаем их. В этом деле основная работа ведется с цилиндрами и трубками. Итак, приступим.

Для начала, нужно открутить основной цилиндр и закрепить его в вертикальном положении. После этого производим снятие верхней крышки на главном цилиндре. Под крышкой находится мембрана. Под мембраной находится тормозная жидкость. Стоит отметить, что пользоваться нужно именно той жидкостью, которая залита в вашу тормозную систему. Если в тормозную систему попадет другая жидкость, есть риск несрабатывания тормозов. Но, что важнее, может произойти повреждение всей тормозной системы, а ремонтировать её – это не дешево. Прокачка каждой гидравлической тормозной системы индивидуальна. Можно пользоваться собственными методами, однако, тут нужно быть крайне осторожным и обязательно проверить тормоза перед выездом. Рассмотрим систему тормозов shimano. Для её прокачки пользуются специальным инструментом, крепящимся к корпусу основного цилиндра. В его флаконе происходит сбор жидкости. На вид — это емкость с трубочкой, которую и приспосабливают к гидросистеме. Наполним шприц жидкостью. Опять напомним, жидкость не должна быть другого типа. Чтобы прокачать тормозную систему нужно максимально наполнить шприц. В шприце не должно быть пузырьков воздуха, ведь именно для избавления от них и делается прокачка. Следующий шаг – это введение жидкости при помощи машинки. Во время этой операции иногда происходит выскакивание клапана из корпуса, по этой причине нужно пользоваться специальной прокладкой или чем-то другим, чтобы предотвратить выход клапанов за корпус машинки. Нужно подвести жидкость к самому концу трубки и надеть трубку поверх входного ниппеля. Теперь производим открытие входного ниппеля ключом, после чего, не спеша, можно выполнять подачу жидкости

При прокачке жидкости по системе важно, чтобы не было подтекания. Тормозная жидкость может разъесть краску. Жидкость на минеральной основе безвредна, при использовании другого состава лучше чем-то защитить раму

При прокачке жидкости следует простучать трубки при помощи монтажного ключа или другого инструмента, чтобы помочь выйти воздуху из корпуса основного цилиндра. Прекратить подавать жидкость нужно заранее. После закрытия входного ниппеля снимаем трубочку. Проверьте наличие клапанов в корпусе машины. Положение жидкости должно быть вровень с верхней кромкой в корпусе основного цилиндра. Воздух должен отсутствовать. Если есть необходимость, мембрана в главном цилиндре должна быть очищена от грязи. Теперь, нужно положить мембрану сверху и закрыть крышку. Следует очистить рулевую систему от остатков тормозной жидкости при помощи жидкости для очистки тормозных дисков, если это требуется. Машинка тоже должна быть очищена. Можно пользоваться техническими салфетками, от которых не бывает ворсинок. Лучше не пользоваться старой тряпкой, мелкие частицы, ворсинки от нее, могут попасть на тормоза, что может стать причиной протечки или загрязнения

Жидкость на минеральной основе безвредна, при использовании другого состава лучше чем-то защитить раму. При прокачке жидкости следует простучать трубки при помощи монтажного ключа или другого инструмента, чтобы помочь выйти воздуху из корпуса основного цилиндра. Прекратить подавать жидкость нужно заранее. После закрытия входного ниппеля снимаем трубочку. Проверьте наличие клапанов в корпусе машины. Положение жидкости должно быть вровень с верхней кромкой в корпусе основного цилиндра. Воздух должен отсутствовать. Если есть необходимость, мембрана в главном цилиндре должна быть очищена от грязи. Теперь, нужно положить мембрану сверху и закрыть крышку. Следует очистить рулевую систему от остатков тормозной жидкости при помощи жидкости для очистки тормозных дисков, если это требуется. Машинка тоже должна быть очищена. Можно пользоваться техническими салфетками, от которых не бывает ворсинок. Лучше не пользоваться старой тряпкой, мелкие частицы, ворсинки от нее, могут попасть на тормоза, что может стать причиной протечки или загрязнения.

Перед установкой колодок в тормозную гидросистему, нужно вымыть руки. Вы занимались прокачкой тормозной системы и ваши руки, наверняка, в остатках тормозной жидкости. Вам же не хочется пачкать колодки при установке их в тормозную систему.

Работать с тормозами нужно хорошо вымытыми руками, потому что маслом, смазкой, тормозной жидкостью можно испачкать колодки, и придется покупать новые. А это стоит немалых денег.

В заключение хочется отметить, если скорость велосипеда достаточно высокая, то использовать гидравлические тормоза нужно крайне аккуратно.

Самостоятельно проводим сервис тормозной системы или обращаемся к специалистам?

Многие автовладельцы в целях экономии при необходимости обслуживания тормозной системы, замены колодок или дисков выполняют данные работы самостоятельно, что позволяет им сократить расходы на содержание автомобиля. Действительно, замена тормозных колодок и дисков не представляет особой сложности, поэтому, имея даже начальные навыки ремонта автомобиля, подобный сервис можно провести своими руками.

Только лишь замена тормозной жидкости может представлять определённые сложности, так как у многих из нас не получается грамотно прокачать систему, полностью удалив воздух, который может снижать эффективность работы тормозов. В данном случае можем порекомендовать вам всё же обращаться на СТО, специалисты в таких мастерских профессионально, быстро и недорого выполнят необходимые вам работы, а вы будете всегда уверенными в безопасности эксплуатации вашего автомобиля.

03.02.2018

Признаки износа

Отвечая на вопрос: «как часто менять тормозные колодки?» необходимо для начала рассмотреть признаки, по которым определяется предельный износ колодок. От того, насколько они стерты или пришли в негодность зависит частота замены. Определить предельный износ тормозных колодок можно по различным косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать и не игнорировать их. Симптомами износа тормозных колодок являются:

Увеличение тормозного пути

То есть, ввиду того, что фрикционный материал максимально стерт, а соприкосновение колодки с диском происходит за счет металлического основания, то и коэффициент торможения снижается, увеличивая длину тормозного пути.

Нарушение прямолинейности во время торможения

Это возможно при неравномерном износе тормозных колодок и неправильной работе суппорта, при котором один из дисков зажимается сильнее.

Снижение жесткости тормозной педали и увеличение ее хода

Еще один признак неисправности тормозной системы, в том числе износа тормозных колодок. Кроме того, если вы нажали на педаль тормоза, а она не вернулась в обратное положение, то это говорит о том, что колодки стерлись полностью, а сама она из-за высокой температуры пригорела к диску.

Положение исправит только ремонт с заменой диска и колодок.

Снижение уровня тормозной жидкости

Ввиду того, что при износе накладок ширина колодки уменьшается — поршням суппорта приходится при торможении выдвигаться дальше, что уменьшает уровень тормозной жидкости в бачке.

Появление скрипа и скрежета

Этот признак износа появляется тогда, когда фрикционный материал стирается полностью, а торможение происходит за счет металлического основания колодки.

Появление темного налета или пыли на колесных дисках

Темная угольная пыль – признак истирания фрикционного материала

Металлическая пыль – признак стирания тормозного диска основанием изношенной тормозной колодки.При возникновении подобных признаков стоит обратить внимание на тормозные колодки и их состояние. Ведь при их критической изношенности могут возникнуть более серьезные проблемы в виде заклинивания тормозных колодок и разрушения ступичных узлов

Кроме того, современные автомобили комплектуются специальными электронными датчиками, показывающими состояние колодок и уровень их изношенности. После того, как накладка сотрется до критического уровня на панели загорится лампочка. В механических датчиках в подобных условиях будет слышен металлический скрип и скрежет, который издает пластина, закрепленная за основание колодки, которая при стирании накладки до минимального значения начинает соприкасаться с тормозным диском. Это явный признак того, что пора менять колодки.

Еще одним способом определения уровня износа колодок является их визуальный осмотр. Если фрикционный слой истерт и ширина его составляет менее 5 мм, то такую колодку необходимо менять. Критической толщиной накладки считается 1,5 – 2 мм. Наличие на колодке маслянистой жидкости и ее неравномерный, заметный глазу, износ также являются основанием для замены.

Таким образом, ответ на вопрос «через сколько менять тормозные колодки?» прост. При первом возникновении вышеописанных признаков. А вообще не желательно доводить износ накладок колодки до уровня меньше 5 — 6 мм, так как это может привести к износу тормозных дисков, течи тормозных цилиндров и полному отсутствию тормоза автомобиля.

Правильно ухаживаем за внешним покрытием

Самой распространенной ошибкой нерадивых автомобилистов является безразличие к грязи, которая налипает на кузове и на заднем стекле авто. Грязь имеет свойство проникать в верхний слой краски на кузове, и со временем такое пятно просто невозможно будет вывезти. Поэтому не забывайте правильно ухаживать за автомобилем и в дождливую погоду мыть машину каждый раз после долгой езды по грязным дорогам. Конечно, идеальным решением является заезд на мойку, однако вы и сами справитесь с данной проблемой.

Приступайте к работе:

Чтобы размягчить налипшую грязь, облейте машину теплой водой или обычной проточной.
Смешайте автошампунь с водой.
Специальной автомобильной мочалкой (щеткой) натрите кузов приготовленным средством.
С помощью шланга смойте мыльный раствор с машины. Если шланга нет, используйте любую емкость с водой и чистую губку.
Вытрите насухо кузов от воды сухой специальной тряпкой (водопоглощающей). Следите, чтобы не остались на поверхности разводы.

Используйте шампунь для мытья машины не более 5-6 раз в год.
Вытирать кузов рекомендуем замшевой тканью, во избежание разводов.
Лакокрасочное покрытие не переносит перепада температур, поэтому при мытье подбирайте температурный режим воды соответственно времени года и температуре воздуха.
Помните, что оставленные пятна шампуня могут разъедать краску на кузове, поэтому тщательно промывайте поверхность от средства и внимательно ухаживайте за своей машиной.
Если вам приходится довольно часто мыть машину, то используйте простую воду под напором из шланга без шампуни.
Для мытья окон также достаточно использовать воду, но иногда можно воспользоваться стеклоочистителем или нашатырным спиртом. Не забывайте после очистки окна, насухо его вытереть.
Процесс чистки кузова щеткой распределите на небольшие участки и удаляйте загрязнения по направления крыша-днище.
Если вы моете машину перед “консервацией” на зиму, то чтобы защитить цвет и краску кузова, применяйте защитные полироли на основе воска. Так вы убережете “коня” от внешних негативных факторов (грязь, пыль, осадки) и сохраните надолго внешний вид машины в отличном состоянии.

Полировка — секрет автомобильной красоты

Автомобильная красота, а также первозданный блеск — это индикатор заботы автолюбителя об собственном средстве передвижения. Для того чтобы автомобиль блестел, можно выбрать целый арсенал средств, а также профессиональную полировку: восковую, тефлоновую, восстановительную, абразивную, двух- и трехкомпонентную.

Весь ассортимент средств для полировки классифицируется на:

защитные;
восстанавливающие.

Плюсы и минусы

Высокая точность и скорость реакции – два очевидных преимущества гидравлических тормозов. Именно благодаря этим качествам данный механизм остановки транспортного средства получил столь широкое распространение. На этом достоинства гидравлики не заканчиваются. К плюсам можно отнести следующие качества:

Надежность и выносливость. Последнее качество сыграло далеко не последнюю роль в переносе гидравлики на байк. Что касается надежности, то гидравлическая система торможения показала себя во всей красе за годы ее эксплуатации на автомобилях. При должном уходе гидравлические тормоза на практике оказываются в разы надежнее механики

Отточенное чувство меры позволяет управлять системой торможения с ювелирной точностью, что крайне важно при экстремальном катании.
Сила торможения и отзывчивость. Особенности гидравлики обусловливают высокий уровень силы торможения, который достигается за счет прикладывания незначительных усилий

Для остановки достаточно 1-2 пальцев, при этом сила торможения может быть настолько сильной, что ее можно сравнить со стоп-краном.
Модуляция или умеренная прогрессия тормозного усилия. Можно резко и сильно нажать ручку тормоза до упора, стерев все покрышки. А можно мягко и плавно притормаживать, контролируя силу остановки.

Помимо прочего, к достоинствам гидравлики можно отнести износостойкость, обусловленную минимальной вероятностью разрыва тросиков. Система гидравлических тормозов максимально закрыта от внешней среды, что обеспечивает ее долговечность и исправность.

По поводу недостатков – они есть, и порой минусы оказываются существенным фактором, играющим в противовес. В первую очередь, нужно отметить стоимость: если сравнить два абсолютно одинаковых велосипеда, но с разными тормозами (механика и гидравлика), то последний будет ощутимо дороже.

Сложность обслуживания – еще один нюанс, который негативно сказывается на репутации эффективной системы торможения. Механизм требует четкого знания всех его узлов и составляющих. Не каждый велосипедист сможет самостоятельно перебрать тормоза и выполнить их ремонт.

Тормозные трубки и шланги – достаточно уязвимые элементы системы, поломка которых в полевых условиях может радикально скорректировать планы райдера. Гидравлика – крайне привередливый механизм. Некачественная тормозная жидкость может привести в неисправность абсолютно все механизмы тормозов. Что касается остальных недостатков, то они представлены следующими моментами:

значительный вес конструкции;
неудобство при выполнении монтажа колес;
вероятность протечки.

Традиционно гидравлические тормоза применяют в тандеме с дисковыми устройствами, поэтому стоит обозначить некоторые нюансы.

Особенности задних тормозных механизмов

Основная особенность тормозных механизмов в наличии электродвигателя и многоступенчатой редукторной передачи. Мотор представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока. Редуктор позволяет регулировать тормозное усилие и в то же время усиливать крутящий момент с вала электродвигателя. Редуктор состоит из 3-х частей.

1. Винтовая передача — винтовое соединение, при котором вращение вала провоцирует продольное смещение нажимной гайки. Особая форма корпуса нажимной гайки и внутренней части тормозного поршня делает невозможным их поворот относительно друг друга. При этом сохраняется возможность продольного перемещения. Самотормозящая резьба шпинделя не даёт колодкам самопроизвольно разжиматься после отключения актюатора. Поэтому снять и поставить автомобиль на электронный ручник можно только при наличии питания на выводах электродвигателя.

2. Зубчато-ременная передача. Состоит из двух шкивов, соединенных зубчатым ремнем. Соотношение диаметра малой и большой шестерен определяет редуцируемое передаточное число.

3. Редуктор с подвижной шестерней. Посредством зубчатого ремня крутящий момент от электродвигателя передается на большой зубчатый шкив. Поводки подвижной шестерни препятствуют ее повороту относительно корпуса, поэтому она лишь может качаться на оси ступицы большого зубчатого шкива. Ведомая шестерня и ведомый вал жестко связаны между собой. Ведущая шестерня на валу размещена на подшипнике.

Качающаяся шестерня перемещается на ступице большого зубчатого шкива. Благодаря перекосу и особой конструкции каждый поворот большого зубчатого шкива ведет к изменению положения плавающей шестерни. Благодаря тому что на ведомой шестерне 51 зуб, а на плавающей всего 50, один из зубов качающейся шестерни всегда давит на зуб ведомой. При каждом перемещении качающейся шестерни ведомая проворачивается на небольшой угол. Такая конструкция позволяет в 50 раз усилить крутящий момент электродвигателя, чтобы плотно зажать диск тормозными колодками.

Доливка

Если уровень в резервуаре ниже требуемого и расположен возле отметки «мин», то осуществляется доливка

При этом важно использовать жидкость только ту, что залита в систему. И хоть автолюбители утверждают, что вещества разных марок между собой совместимы, лучше не экспериментировать

Производители тормозных жидкостей используют в составе определенные добавки. При смешивании может произойти конфликт добавок, что приведет к потере эксплуатационных качеств жидкости, а это повлияет на работоспособность тормозной системы.

Если же неизвестно, какая жидкость залита, то залейте какая есть, но в этом случае затягивать с заменой не стоит. Осуществлять доливку тоже следует правильно, при этом на процедуру влияют конструктивные особенности резервуара. На одних моделях поплавковый датчик уровня установлен в тело бачка, у других же он вмонтирован в крышку бачка.

В первом варианте перед доливкой узнайте до какого уровня нужно доливать. А далее откручиваем крышку и доводим количество до необходимого. Заливать следует аккуратно, лучше воспользоваться воронкой

Важно не пролить вещество, чтобы оно не попало на проводку, поскольку это может вызвать окисление контактов

А вот в случае с датчиком, установленным в крышке, важно учитывать, что при закрытии бачка часть жидкости будет вытеснена поплавком, поэтому нельзя допускать заливку вещества выше указанной в тех. документации отметки

Поскольку датчик расположен в крышке, то для того, чтобы ее открутить, предварительно нужно отсоединить провода. После выкручиваем крышку, доливаем, завинчиваем крышку обратно и подключаем провода. Если случайно перелили жидкость, то излишки откачайте шприцем.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как работает тормозной суппорт? Устройство и неисправности
Почему скрипят колодки при торможении?
Из-за чего стучит амортизатор? Выявляем причины, основные неисправности амортизаторов

Система помощи при экстренном торможении

Конструкции систем помощи при экстренном торможении можно разделить на два типа по принципу создания максимального тормозного давления: пневматические и гидравлические.

BA (Brake Assist), BAS (Brake Assist System), EBA (Emergency Brake Assist) на автомобилях Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Volvo и др.;
AFU на автомобилях Renault, Peugeot, Citroen.

Конструктивно данные системы объединяют датчик скорости перемещения штока вакуумного усилителя, электронный блок управления и электромагнитный привод штока.

Система помощи при экстренном торможении пневматического типа устанавливается, как правило, на автомобили, оборудованные системой ABS.

Принцип работы данной системы основан на распознавании ситуации экстренного торможения по скорости нажатия педали тормоза. Скорость нажатия на педаль тормоза фиксирует датчик скорости перемещения штока вакуумного усилителя и передает сигнал в электронный блок управления. Если величина сигнала превышает установленное значение, электронный блок управления активирует электромагнит привода штока. Вакуумный усилитель тормозов дожимает педаль тормоза. Экстренное торможение происходит до срабатывания системы ABS.

Системы помощи при экстренном торможении гидравлического типа обеспечивают максимальное давление жидкости в тормозной системе за счет использования элементов системы курсовой устойчивости. К таким системам относятся:

HBA (Hydraulic Braking Assistance) на автомобилях Volkswagen, Audi;
HBB (Hydraulic Brake Booster) на автомобилях Volkswagen, Audi;
SBC (Sensotronic Brake Control) на автомобилях Mercedes-Benz;
DBC (Dynamic Brake Control) на автомобилях BMW;
BA Plus (Brake Assist Plus) на автомобилях Mercedes-Benz.

Система HBA распознает экстренную ситуацию по скорости и силе нажатия педали тормоза. В работе системы используется датчик давления в тормозной системе, датчики частоты вращения колес, выключатель стоп-сигнала. На основании поступающих сигналов электронный блок управления при необходимости включает насос обратной подачи, который доводит давление в тормозной системе до максимального. Действие программы происходит до срабатывания системы ABS.

Система HBB в определенных режимах эксплуатации автомобиля (прогрев двигателя и др.) дублирует вакуумный усилитель тормозов. В работе системы используются датчик давления в тормозной системе, датчик разряжения в вакуумном усилителе, выключатель стоп-сигнала. При недостаточном разряжении в камерах вакуумного усилителя система HBB включает насос обратной подачи и повышает давление в тормозной системе до необходимой величины.

Система SBC в своей работе учитывает множество факторов, в том числе: скорость переноса ноги с педали газа на педаль тормоза, силу нажатия на педаль тормоза, качество дорожного покрытия, направление движения, другие параметры. В соответствии с конкретными условиями движения электронный блок управления формирует оптимальное тормозное усилие на каждое колесо.

Cистема BA Plus контролирует расстояние до впереди идущего автомобиля с помощью радаров системы Distronic. Если расстояние мало и существует опасность столкновения производится визуальное и звуковое предупреждение водителя. Если водитель тормозит недостаточно эффективно система дотормаживает за него.

Система автоматического экстренного торможения

Система автоматического экстренного торможения с помощью радара (лидара) и видеокамеры обнаруживает впереди идущий автомобиль. В случае вероятной аварии (интенсивного сокращения растояния между автомобилями) система реализует частичное или максимальное тормозное усилие, замедляет или останавливает автомобиль. Даже если столкновение произошло, последствия его для обоих автомобилей будут значительно меньше.

Конструктивно система автоматического экстренного торможения построена на других системах активной безопасности — системе адаптивного круиз-контроля (контроль расстояния) и системе курсовой устойчивости (автоматическое торможение).

Известными системами автоматического экстренного торможения являются:

Pre-Safe Brake на автомобилях Mercedes-Benz;
Collision Mitigation Braking System, CMBS на автомобилях Honda;
City Brake Control на автомобилях Fiat;
Active City Stop и Forward Alert на автомобилях Ford;
Forward Collision Mitigation, FCM на автомобилях Mitsubishi;
City Emergency Brake на автомобилях Volkswagen;
Collision Warning with Auto Brake и City Safety на автомобилях Volvo;
Predictive Emergency Braking System, PEBS от Bosch;
Automatic Emergency Braking, AEB от TRW.