Ремонт двигателя фольксваген дизель своими руками

Виды поршней

Большинство производителей использует литые поршни. Они сделаны из алюминиевого сплава, имеющего в составе кремний (от 9 % до 18 %), поэтому отличаются довольно большим весом. Также существуют литые поршни с выемками.

В процессе изготовления кованых поршней подогретый алюминиевый сплав с малым содержанием кремния прессуется в форме. Такие детали стоят недешево, и в основном они предназначены для очень мощных машин. По конструкции поршни подразделяются на куполообразные, с выемками и плоским днищем. От конфигурации этого элемента зависит уровень компрессии и скорость сгорания смеси в цилиндрах. При установке поршня с выемкой создается дополнительное пространство для клапанного зазора.

Также поршни бывают высококомпрессионными и низкокомпрессионными. Первые повышают компрессию, вторые, соответственно, снижают.

Увеличение вращающего момента на коленчатом вале позволит повысить крутящий момент. Вращающий момент находится в зависимости от объема мотора и давления в цилиндре. Частота вращения коленчатого вала фактически не оказывает влияния на эту величину. Следовательно, мы должны максимально увеличить объем и повысить давление в цилиндре. Это делается путем усиления степени сжатия. Но возможности данного варианта ограничены детонацией.

Есть и иной метод: загоняем в агрегат больше топливовоздушной смеси, и при ее сгорании в цилиндре выделится больше тепла. Это повысит давление. Но применить этот метод можно лишь в атмосферных двигателях.

Как проверить давление масла в двигателе

Проверка может быть нужна независимо от того, оборудован ли автомобиль стрелочным/цифровым индикатором или вывод данных о давлении на приборную панель конструктивно не предусмотрен.

Добавим, что все большее количество современных авто не имеет сегодня даже лампочки давления масла. Получается, нет возможности визуально проверить этот показатель и его изменения на разных режимах работы ДВС без дополнительных приспособлений.

Идем далее. Чтобы понять, какую отметку считаеть нормой для конкретного мотора, необходима таблица давления масла в двигателях того или иного производителя. Данную информацию можно найти в мануале, в специальной технической литературе по ремонту и эксплуатации, на профильных автофорумах и т.д.

Как уже было сказано, лампочка на панели может полностью отсутствовать. При этом даже ее наличие не позволяет точно определить нужный показатель. Не следует забывать о том, что также возможны сбои в работе самого индикатора (перегорание лампы, неисправности электрической проводки или датчика давления смазки).

Такие неисправности могут произойти в любой момент, при этом водитель лишается возможности контролировать давление в штатном режиме. Добавим, что для быстрой проверки лампы можно на незаведенном двигателе включить зажигание. Лампочка масла должна гореть. После запуска ДВС указанная лампа гаснет сразу или через 1-2 секунды. Если при включении зажигания лампа не загорается, тогда высока вероятность выхода элемента из строя.

Вернемся к проверке

Чтобы проверить давление масла, нужно иметь специальный манометр.
Обратите внимание, для точности замеров потребуется заранее прогреть двигатель до рабочей температуры.
Затем силовой агрегат нужно остановить. После этого следует обнаружить датчик давления масла на моторе.
Далее указанный датчик выкручивается, после чего подсоединяется переходник от манометра.
Затем можно запустить агрегат, после чего оценивается давление масла на холостом ходу.
Теперь нужно нажать на педаль газа, поднимая обороты до средних и высоких, параллельно фиксируя показания.

Для многих авто такой способ является оптимальным решением для замеров

Важно, чтобы измерительный прибор был исправным, также при анализе показаний все равно следует учитывать возможную погрешность

Также можно использовать цифровой измеритель (цифровой манометр с датчиком давления масла). Единственное, бюджетные приборы малоизвестных производителей отличаются большой погрешностью при измерениях. Это же утверждение справедливо и в том случае, когда автовладелец принимает решение установить дополнительный цифровой указатель давления масла в свой автомобиль.

Что касается самих показателей, они могут быть разными применительно к различным типам ДВС (дизель, бензин, производитель, объем, мощность, количество цилиндров, конструктивные особенности того или иного мотора). Например, давление масла в двигателе 2109 будет отличаться от аналогичного показателя на 16-клапанных моторах Лада Приора и т.д.

С учетом вышесказанного становится понятно, что нужные данные следует уточнять отдельно для каждого мотора. Если же говорить об усредненном показателе, при котором агрегат будет нормально работать, тогда:

  • в режиме холостых оборотов давление масла на прогретом двигателе (температура масла около 80 градусов) должно быть около 2 бар (или 0.2 МПа);
  • при повышении оборотов давление смазки должно расти, на высоких оборотах показатель должен составлять от 4.5 до 6.5 бар;

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

  1. Демонтаж мотора.
  2. Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
  3. Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
  4. Капремонт головки блока цилиндров.
  5. Реставрация блока цилиндров.
  6. Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов

Особенное внимание нужно обратить на следующие детали

Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
Газораспределительный механизм.

Система предварительного накаливания

Двигатель 2,0 л TDI с системой впрыска Common-Rail оснащен системой предварительного накаливания для обеспечения быстрого пуска дизельного двигателя. Эта система позволяет запускать дизель практически в любых климатических условиях без длительного прогрева, почти как бензиновый двигатель.

Достоинства системы предварительного накаливания:

  • быстрый, как у бензинового двигателя, запуск при температурах до минус 24°C;
  • очень быстрый прогрев. В течение 2 секунд температура свечи накаливания поднимается до 1000°C;
  • регулируемые температуры для предварительного накаливания и накаливания после пуска;
  • самодиагностика;
  • соответствие европейской системе бортовой диагностики.

История и особенности конструкции 1.9 TDI

Этот мотор имеет 4 цилиндра, 8 клапанов, турбину. Предназначенный для небольших и среднеразмерных автомобилей концерна, 1.9 TDI оснащается разными системами впрыска: непосредственным или насос-форсунками.

За почти 20-летнюю историю выпуска, 1.9 TDI получил больше десятка модификаций с разными кодовыми обозначениями. Причем версий легендарного турдодизеля больше, чем вариантов форсировки. А сами двигатели с общим объемом и под общим названием 1.9 TDI различаются кардинально: система питания, тип турбины, сплав блока и головки цилиндров.

В зависимости от версии, мощность 1.9 TDI может составить 90, 110, 115, 130 и 150 л.с.

1,9-литровый турбодизель ставили на разные модели концерна VAG, причем версии, близкие к 90-сильномк «предку» — с ТНВД и простыми форсунками, обычной турбиной и без двухмассового маховика — сохранялись в производстве до 2009 года. Правда, последние годы выпуска их монтировали только на немногие бюджетные модели.

Устанавливали различные версии 1.9 TDI на:

  • Audi 80 — 1991-1994
  • Audi A3 (I, II, Sportback) — 1996-2010
  • Audi A4 (В4, В5, В6, В7) — 1995-2008
  • Audi A6 (C4, C5) — 1994-2005
  • VW Golf (III, IV, V, Plus) — 1993-2009
  • VW Polo — 2001-2009
  • VW Passat (В4, В5, В6) — 1993-2008
  • VW Sharan — 1995-2010
  • VW Touran — 2003-2010
  • Skoda Fabia (I, II) — 2000-2010
  • Skoda Octavia (I, II) — 1996-2010
  • Skoda Superb (I, II) — 2001-2010
  • Skoda Roomster — 2006-2010
  • Seat Alhambra — 1996-2010
  • Seat Altea — 2004-2010
  • Seat Ibiza (II, III, IV) — 1996-2009
  • Seat Leon (I, II) — 1999-2012

1.9 TDI (Turbodiesel Direct Injection) создавали на базе 1.9 TD. Новинка получила другую головку блока цилиндров и новую систему питания: непосредственный впрыск, который и позволил повысить эффективность агрегата.

Впервые установили 1.9 TDI на Ауди-80 в 1991 году. Это был не первый TDI на рынке, но именно с ним связана мировая известность дизельных агрегатов концерна VAG.

90-сильная модификация AHU с классическим ТНВД и турбиной с перепускным клапаном стала эталонной в своем классе: разгон до 100 км/ч менее чем за 15 с и топливный расход на уровне 5,5 л на 100 км пути. А еще — беспроблемный холодный пуск в версиях с системой прямого впрыска и надежность самой конструкции.

Спустя непродолжительное время после выпуска 90-сильной версии AHU, производитель поставил на конвейер 110-сильный 1.9 TDI под индексом AFN.

Конструктивно он такой же, как AHU, но в нем впервые применили турбину с изменяемой геометрией, что позволило повысить крутящий момент и мощность. Этот 1,9-литровый турбодизель VAG стал самым распространенным в линейке.

В 1998 году появляется третье поколение мотора — 1.9 TDI PD с измененной системой впрыска, где форсунки и ТНВД объединены в единый узел — насос-форсунку, что позволило улучшить производительность и еще сильнее снизить расход топливо (при возрастающих расходах на эксплуатацию агрегата). Этот агрегат получил внутренний индекс AHH.

Конструктивно, это старый добрый AHU с турбиной от AFN. В результате получился агрегат с более высоким крутящим моментом при той же мощности.

А затем в конце 1999 года производитель заменил обозначения моторов, и AFN стал AVG. Правда, выпуск его продолжился всего год.

Потому что в 2000 году VAG наладил пилотный выпуск версий 1.9 TDI с насос-форсунками вместо традиционных ТНВД. Такая модернизация позволила создавать экстремально высокое давление внутри топливной магистрали, что приводит к быстрому эффективному впрыску и повышает мощность и крутящий момент двигателя.

Схема системы

Принцип работы

Предварительное накаливание

Управление стальными свечами накаливания осуществляется от блока управления двигателя посредством блока управления свечей накаливания J179 с помощью сигналов с  широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), сдвинутых по фазе. При этом напряжение на отдельной свече регулируется частотой ШИМ-сигнала. Для быстрого запуска двигателя при температуре ниже 18°C максимальное напряжение для прогрева составляет 11,5 В. При таком напряжении обеспечивается быстрый прогрев свечи накаливания (менее чем за 2 с) до температуры свыше 1000°C. В результате обеспечивается быстрый предварительный прогрев всех цилиндров двигателя.

Накаливание после пуска двигателя

При непрерывном уменьшении коэффициента заполнения ШИМ-сигнала напряжение на свече накаливания изменяется в зависимости от режима работы двигателя от 4,4 В до номинального значения. После пуска двигателя свечи накаливания продолжают работать до достижения температуры охлаждающей жидкости 18°C, но не более 5 минут. Послепусковое накаливание способствует снижению выброса углеводородов и снижению шумности двигателя во время прогрева.

Нагрев свечей накаливания сдвинутыми по фазе сигналами

Для того чтобы не перегружать бортовую сеть, нагрев свечей накаливания осуществляется сдвинутыми по фазе сигналами. При этом задний фронт сигнала для одной из свечей запускает импульс для нагрева следующей свечи.

Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75

Электромагнитный клапан ограничения давления наддува является электропневматическим устройством. С помощью этого клапана регулируется разрежение, посредством которого работает механизм управления направляющих лопаток.

Последствия отказа

При выходе из строя этого клапана не создается разрежение, необходимое для работы вакуумного привода. Пружина вакуумного привода устанавливает регулировочную тягу в такое положение, когда направляющие лопатки турбины ориентируются под большим углом (аварийный режим). При низких оборотах двигателя и, следовательно, при низком давлении ОГ возможно только низкое давление наддува. Мощность двигателя недостаточна, и активная регенерация сажевого фильтра невозможна.

Диагностика и ремонт головки

После разборки двигателя перед чисткой детали мастер осматривает ГБЦ на предмет трещин. Чаще всего, трещины в детали появляются в промежутке между клапанами. Далее ремонт двигателя происходит по этапам:

  1. Осмотр кромки клапана. В зависимости от марки авто, производитель устанавливает индивидуальные размеры для кромки клапана. Минимально допустимая — 0,5 мм. Если кромка отсутствует, клапан проваливается, происходит быстрое и неравномерное истирание фаски клапана.

    При работе двигателя на холостом ходу будет заметно недостаточное уплотнение детали. Для устранения недостатка или перешлифовывается фаска, или меняется клапан.

Трещины в головках дизельных агрегатов чаще всего диагностируются у моторов серии Toyota 2L-T. При этом если седло клапана выпадает из головки, мастера рекомендуют не использовать старое седло, менять головку полностью.

Шлифовка ГБЦ. После шлифовки деталь проверяется на кривизну на специальном стенде. В некоторых СТО проводят измерение на кривизну перед шлифовкой — это прописано в правилах по ремонту, рекомендованных производителем дизельных моторов. Допустимое искажение — 0,1 мм.

Промывка головки и продувка сжатым воздухом.

Контроль клапана. Допустимый износ стержня по диаметру — не более 0,1 мм. Если износ клапана больше, деталь подлежит замене, в противном случае клапан прогорит.

Проверка фаски, контактного кольца.

Проверка пружины. При переборке двигателя особое внимание уделяется пружине. Проверяется ее высота и степень отклонения от вертикальной линии. Если высота пружины меньше нормы, поршень будет доходить до клапана на высоких скоростях. Если кривизна пружины больше допустимой, клапан будет подклинивать на любых оборотах дизельного мотора.

Еще одной особенностью при ремонте дизельного двигателя называют замену прокладки ГБЦ. Если вовремя не заменить прокладку, водителю гарантированно понадобится ремонт всего силового блока. Прокладка используется как уплотнитель для:

  • охлаждающей системы мотора;

газораспределительного узла;

системы подачи масла.

Замена прокладки необходима при любом ремонте двигателя и в случае, если наблюдаются:

  1. Следы подтекания моторного масла или охлаждающей жидкости на месте соединения головки и блока.

Если на масляном щупе при проверке уровня масла заметны следы охлаждающей жидкости в масляном бачке.

Белый дым при выхлопе (минуты прогрева авто зимой в расчет не берутся).

В радиаторе заметны пятна масла или пузырьки газа.

Провести замену прокладки можно самостоятельно, если использовать сертифицированную деталь из ремкомплекта.

Ремонт дизельного двигателя, как и бензинового, требует аккуратности и тщательного соблюдения норм при затяжке креплений. В дизелях нельзя перекручивать болты или недостаточно их затягивать. Точность хода поршня, четкость затяжки крепежа — все это влияет на общее состояние мотора.

Сложность самостоятельного ремонта и диагностики очевидна, не у каждого водителя есть в наличии аппарат СОМАТ для ультразвуковой чистки деталей, стенд для разборки мотора (использовать подручные материалы не получится) и т. д. Поэтому для ремонта мотора следует искать профессионального автослесаря и надежное СТО.

Видео о ремонте дизельного мотора:

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
  2. Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
  3. Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
  4. Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
  5. Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

  1. Меняют распредвал, если их несколько – то все.
  2. Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
  3. Крепят подготовленные направляющие втулки.
  4. Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

  1. Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
  2. Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
  3. Ставят и крепят бугели.
  4. Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
  5. Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
  6. Устанавливают помповый насос для масла.
  7. Крепят шкив коленчатого вала.
  8. Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
  9. Собирают мелкие компоненты.

Тюнинг системы впуска

Улучшение впуска представляет собой уменьшение сопротивления поступающего воздуха в цилиндры. Это не сильно сложная доработка, но она требует изменение или добавление большого количества деталей, которые вместе дадут неплохой результат.

Установка или замена ресивера

Ресивер для лучшей мощности двигателя имеет большой объем и короткие впускные патрубки. Установка этой детали дает хороший результат и поэтому ее можно поставить даже при легкой доработке мотора. Данная деталь сглаживает пульсации воздуха. Из-за того, что впускные трубопроводы короткие, максимальное наполнение цилиндров смещается на большие обороты, тем самым лошади и крутящий момент станут больше только на высоких оборотах, а на низких немного снижаемся. Можно добиться того, что у вас прирастет только крутящий момент на низких оборотах, но при этом тяга мотора во всем диапазоне станет меньше.

Также можно установить впускную систему у которой изменяется геометрия каналов, чтобы цилиндры наполнялись воздухом идеально во всем диапазоне опираясь на данные об оборотах и открытия дроссельной заслонки. Это будет самый идеальный, но при этом дорогостоящий вариант.

Отсутствие впускного коллектора

Иногда впускной коллектор снимают, а вместо него устанавливают так называемые дудки, которые настроены под большие обороты. Это позволяет сильно поднять количество поступаемого в мотор воздуха, также уменьшает холостые обороты и улучшает стабильность работы при низких и средних оборотах. На высоких оборотах, конечно, все становится просто шикарно.

Это самое сложное в тюнинге впуска атмосферных моторов, но при этом это самый эффективный и дорогостоящий вариант. Также можно установить несколько дроссельных заслонок, тем самым улучшить отклик на педаль газа. К сожалению, в результате снижается ресурс вашего мотора, и достаточно сильно прирастает расход топлива.

Рециркуляция ОГ

1  Входной воздух2  Блок воздушной заслонки J338 с потенциометром воздушной заслонки G693  Клапан рециркуляции ОГ с потенциометром системы рециркуляции G212 и клапаном рециркуляции ОГ N184  Блок управления двигателя J6235  Трубопровод для подвода ОГ6  Датчик температуры охлаждающей жидкости G627  Лямбда-зонд G398  Выпускной коллектор9  Турбонагнетатель10  Охладитель ОГ11  Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ N34512  Электродвигатель привода заслонок впускных каналов V157 с потенциометром G336

Рециркуляция ОГ служит для уменьшения выброса окислов азота. В процессе рециркуляции часть ОГ возвращается и снова используется в процессе сжигания топлива. При этом доля кислорода в топливо-воздушной смеси уменьшается, что приводит к уменьшению скорости горения топлива. В результате температура горения снижается, и выброс окислов азота сокращается.

Количество рециркулирующих газов регулируется в соответствии с характеристикой, заложенной в блок управления двигателя. При этом учитывается число оборотов двигателя, цикловая подача, масса потребляемого воздуха, его температура и давление наддува.

В выпускном тракте перед сажевым фильтром находится широкополосный лямбда-зонд. С помощью лямбда-зонда можно измерить содержание кислорода в ОГ в широком диапазоне величин. Сигнал лямбда-зонда используется в качестве корректирующего параметра при регулировании количества ОГ, поступающих в систему рециркуляции.

Радиатор системы рециркуляции ОГ позволяет благодаря охлаждению возвращаемых газов снизить температуру горения топлива и увеличить расход газов через систему рециркуляции. Благодаря низкотемпературному охлаждению ОГ этот эффект еще более усиливается.

Разборка двигателя ВАЗ.

Часть 1.

И так разборка двигателя ВАЗ. Когда подходит время капитального ремонта двигателя, то сразу задумываешся, а как его ремонтировать? Отдать мастерам, но тогда сильно увеличивается бюджет этого мероприятия или заняться ремонтом самому. В предыдущей статье, мы предоставили подробный материал по снятию двигателя и далее возьмёмся за его разбор. Обычно разборка двигателя ВАЗ, происходит по следующим, основным причинам: стук двигателя, износ поршневой группы, повреждение прокладки под головкой цилиндров и многих других неисправностей, при которых нужна разборка двигателя ВАЗ.

В этой статье мы опишем как правильно разобрать двигатель, что бы каждый водитель смог самостоятельно произвести разборку.

В этом деле, нам отлично поможет поворотное устройство к которому закрепляется двигатель для разборки.

Для начала снимем все навесные механизмы и начнём из бензонасоса. Отвёрткой отпускаем хомут и снимаем топливный шланг от бензонасоса. Ключом на тринадцать отворачиваем две гайки крепящие насос и снимаем его с двигателя. Потом поддев слегка отвёрткой, извлекаем промежуточный толкатель бензонасоса.

Отсоединяем броне провода от свечей зажигания, а так-же резиновую трубочку вакуумного регулятора опережения зажигания. Что бы снять распределитель зажигания, надо открутить ключом на тринадцать гайку которая фиксирует его. Снимаем фиксационный кронштейн и извлекаем сам распределитель.

Теперь принимаемся за генератор. С начала отпускаем, а потом и откручиваем гайку натяжителя. Приложив не большое усилие, подвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Далее откручиваем гайку на нижнем креплении генератора и вынимаем сам болт, генератор останется у вас в руках.

Далее принимаемся за водяной насос (помпа). Отсоединяем все водяные патрубки от карбюратора. Торцевым ключом откручиваем три крепящих болта. После того как сняли крепёжные болты, аккуратно постукивая молотком снимаем помпу. Зачем нужно постукивание? Потому что помпа могла прикипеть к блоку.

Переходим на другую сторону и принимаемся за масляный фильтр. Если масляный фильтр не откручивается руками, тогда вооружившись специальным инструментов откручиваем его. Для дальнейшего использования он уже не пригоден и просто выбрасываем его на мусорку.

Отворачиваем гайку ключом на тринадцать, снимаем крышку сапуна в месте из щупом.

С этой стороны осталось снять только датчики давления масла. Аккуратно что бы не повредить датчики отворачиваем их.

Далее нам нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для того что бы его снять, нужно зафиксировать коленчатый вал. Вставляем болт в отверстие для крепления двигателя к коробке передач и маленькой монтировкой или большой отвёрткой фиксируем коленчатый вал.

Зафиксировав коленчатый вал, откручиваем гайку или храповик смотря какая марка автомобиля. Потом вооружившись баллонным ключом, слегка поддеваем шкив и снимаем его.

Переворачиваем двигатель и принимаемся за снятие маховика. Опять-же зафиксировав маховик отворачиваем шесть болтов которые крепят маховик. Вынимаем болты и снимаем контрольную шайбу. Далее снимаем сам маховик.

Осталось снять жестяную пластину. Ключиком на десять откручиваем два болта и снимаем саму пластину.

Мы сняли все навесные узлы с двигателя и теперь приступим к разборке двигателя ВАЗ. Полную разборку двигателя ВАЗ, мы проведём во второй части.

На главную.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector