Можно ли самому перебрать двигатель

Завершающие работы по сборке самодельного дизельного мотора

Ниже приведен порядок сборки катушки зажигания:

Используется деталь от авто или мотоцикла.
Устанавливается подходящая свеча.
Монтируются изоляторы, фиксируемые при помощи «эпоксидки».

Альтернативой мотору с системой ДВС может служить бесконтактный мотор замкнутого типа, устройство и принцип работы которого представляют систему обратного обмена газов. Он устроен из двухсекционной камеры, поршня, коленвала, передаточной коробки, системы зажигания. Зная, как сделать двигатель своими руками, вы можете существенно сэкономить и получить в хозяйстве нужную и полезную вещь.

Ремонт двигателя — инструкция

Рекомендуем перед тем, как проделать “капиталку” своими силами, тщательно изучить “матчасть”: почитать профильные форумы, пообщаться с опытными автовладельцами и профессионалами СТО. Взвесьте все риски. Найдите видео с пошаговым описанием процесса.

В капитальный ремонт двигателя своими руками входит:

съем, разборка и очистка движка;
диагностика поломок и оценка изношенности всех запчастей;
дефектовка элементов (включает проверку трещин на корпусе, замер зазоров, изучение коленчатого вала, исследование геометрии трущихся запчастей для сравнения с нормативами);
восстановление головки цилиндрического блока (удаление трещин, ремонт втулок, приведение в порядок фасок клапанных седел, монтаж маслосъемных колпачков, замена клапанов, распредвала и толкателей);
ремонт блока цилиндров (расточка, обработка абразивными средствами, обновление гильз, устранение механических дефектов, реставрация ниши коленвала и выравнивание прилегающей зоны);
восстановление или замена коленвала;
сбор и установка мотора;
“холодная” обкатка движка (для притирки деталей);
корректировка холостых оборотов и зажигания;
очистка выхлопа.

Установка спортивных компонентов

Многие автовладельцы решаются на установку спортивных распредвалов, поршней, шатунов и других облегченных и усиленных компонентов. Одновременно проводится расточка цилиндров, что позволяет увеличить объем двигателя. Подобная работа отличается повышенной сложностью и потребует соответствующего опыта от исполнителя.

Такой комплексный тюнинг позволит получить существенный прирост мощности, при этом полностью сохраняется моторесурс форсированного двигателя, а его показатели надежности не изменяются. Подобные работы зачастую выполняются одновременно с установкой турбонаддува и изменением программы управления. В данном случае исключительно комплексный подход позволит автовладельцу получить необходимый прирост мощности силового агрегата.

В продаже можно найти соответствующие ремкомплекты, которые предназначены для той или иной модификации мотора. Использование таких тюнинг комплектов позволяет гарантировать сохранение ресурса двигателя и упрощает проводимые работы.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное

Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни

Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Необходимость капремонта

Признаки необходимости обращения в компанию, предоставляющую услуги капитального ремонта дизельных моторов в Москве:

Пониженная тяга;
Перерасход масла;
Стуки и другие посторонние звуки;
Повышенный расход горючего;
Нетипичные выхлопы.

Оказание помощи мотору заключается разборке, дефектовке, обработке и замене пришедших в негодность деталей. В конструкции агрегата поломке подвержены:

Головка и блок цилиндров;
Коленчатый вал;
Кривошипно-шатунный механизм;
Элементы системы охлаждения;
Другие узлы.

Окончательный перечень компонентов, нуждающихся в обновлении, определяется по результатам проведенной диагностики. предоставляет услуги капитального ремонта и диагностики дизельных двигателей в Москве, Московской области и других регионах РФ.

Источник

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку

Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов

Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника

В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Особенности устройства

Конструкция асинхронного двигателя достаточно проста. Ее базовые элементы – это статор и ротор.

Статор имеет вид цилиндра, собранного из стальных листов. Обмотки находятся в пазах сердечника. Обычно для них используют обыкновенный силовой кабель. Оси обмоток располагаются под углом 120 градусов по отношению друг к другу. Соединение их концов может быть в треугольной форме или в форме звезды – это зависит от напряжения.

Далее поговорим о роторе. Выделяют две разновидности – короткозамкнутый ротор и фазный. Как показывают фото асинхронных двигателей, первая разновидность ротора имеет вид наборного стального сердечника. Его пазы заливают алюминием. Полученные стержни накоротко замыкают особыми торцевыми кольцами.

Фазный ротор характеризуется трёхфазной обмоткой, схожей со статорной. Чаще всего концы обмоток образуют форму звезды, а свободные подводят к специальным контактным кольцам.

Подобная конструкция даёт возможность при необходимости осуществить ввод добавочного резистора, который позволяет менять активное сопротивление. Это необходимо, если нужно уменьшить значение пускового тока.

В основе принципа работы электродвигателя асинхронного типа лежит применение вращающегося магнитного поля. Оно образуется в статоре, взаимодействует с токами, наводящимися им же в роторе. Важный нюанс: возникновение вращающегося момента возможно только при разных частотах, с которыми вращаются магнитные поля.

Возможные последствия самостоятельной прошивки

Самостоятельная чиповка — это не только способ сэкономить, но и возможность освоить для себя что-то новое, изучить устройство и работу своего автомобиля. Возможность лучше разбираться в возникающих проблемах машины. А если сильно понравится и всё получится, то можно стать профессиональным чип-тюнером, самому зарабатывать на этом деньги.

Однако в большинстве случаев чиповать свой автомобиль самостоятельно опытные специалисты не рекомендуют. Во-первых, много сэкономить не удастся, особенно если всё оборудование придётся покупать. Да и времени на изучение всего процесса у вас уйдёт немало. Во-вторых, есть риск выбора неправильной прошивки (особенно если берёте неофициальную версию, а ломаную из интернета), которая может негативно отобразиться на токсичности выхлопов, привести к снижению ресурса деталей или же, вообще, вывести из строя блок управления. А чтобы потом всё исправить, вам придётся обращаться к специалистам и платить за это деньги.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

полный комплект прокладок и сальников двигателя;
новые болты ГБЦ;
новый комплект цепей или ремня ГРМ;
новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

Меняют распредвал, если их несколько – то все.
Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
Крепят подготовленные направляющие втулки.
Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
Ставят и крепят бугели.
Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
Устанавливают помповый насос для масла.
Крепят шкив коленчатого вала.
Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
Собирают мелкие компоненты.

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:

1. Снимаем его с автомобиля.

2. Отсоединяем сцепление.

3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.

7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления

Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать

8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем

Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново

При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.

10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.

11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.

13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.

14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.

Замена коленчатого вала

Сложность заключается в том, что найти коленчатый вал с большим эксцентриситетом, который подойдет для вашего двигателя очень сложно, но если постараться то можно.

Производство их дорогое, мало, кто их делает и только под заказ. Поэтому в данном случае лучше купить стандартный коленчатый вал и уже под него подбирать поршня и шатуны.

Конечно это дополнительные затраты, ведь новая поршневая группа и шатуны стоят не дешево, да и найти их еще надо. Но если вы захотели сделать тюнинг двигателя своими руками, то придется раскошелиться. А кто ищет, тот всегда найдет.

Однако сразу появляется первый «подводный камень». Короткие шатуны, которые нам придется поставить на коленчатый вал с большим эксцентриситетом, в ходе работы образуют больший угол переламывания по отношению к оси движения, а соответственно они сильнее прижимаются к стенке цилиндра.

А тут уже цепочка мыслей вам должна быть понятна. Больше прижимаются, больший коэффициент трения, увеличивается показатели сопротивления движения поршня. Вследствие того, что нагрузка на короткий шатун больше, надежность такой конструкции вызывает сомнения.

Однако для фанатов своего дела, которые не обращают внимания на такие мелочи, это не проблема. Данный способ достоин того, что бы «жить» и с успехом применяется для увеличения объема цилиндра при тюнинге двигателя.

Типы моторов

Самодельный двигатель может иметь несколько конфигураций. Среди них:

Варианты с магнитом постоянного действия.
Комбинированная синхронная модель.
Переменный двигатель.

Привод с постоянным магнитом оборудуется основным элементом в роторной части. Функционирование таких приборов основано на принципе притяжения или отталкивания между статором и ротором приспособления. Такой шаговый электродвигатель оснащен роторной частью из железа. Принцип его работы заключается на фундаментальной основе, согласно которой, предельно допустимое отталкивание производится с минимальным зазором. Это способствует притяжению точек ротора к полюсам статора. Комбинированные устройства сочетают в себе оба параметра.

Еще один вариант – это двухфазные моторы шагового типа. Прибор представляет собой простую конструкцию, может иметь два типа обмотки, легко устанавливается в необходимом месте.

Турбированные двигатели

Тюнинг двигателей такого типа, хоть и значительно легче, чем описанных выше, все же имеет свои особенности. В данном случае, нам не придется разбирать двигатель и увеличивать объем цилиндра или менять коленчатый вал.

Здесь нам достаточно будет просто увеличить величину наддува. Основа этого способа лежит в возможности управлять работой компрессора, какого типа он бы не был.

Как все это происходит.

Все мы знаем, что работа любого типа компрессоров напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Величина давления воздуха, которое выдает компрессор прямо пропорционально высоте оборотов двигателя. Но давление не может быть бесконечным и должно регулироваться.

Для его регулировки существует специальный блок управления, который стравливает лишнее давление. Под настроив этот блок управления, мы сможем добиться, что величина максимального давления, при котором происходить стравливание воздуха будет выше.

Отсюда следует, что смесь топлива с воздухом будет попадать в цилиндр под большим давлением и заполнять больший объем, чем при стандартных настройках блока управления компрессором.

Однако все это необходимо делать в разумных пределах, так как в двигателе технологически заложен некоторый запас прочности, но он не безграничный. Но если вы решили все же перешагнуть разумный придел прочности, вам необходимо будет обязательно произвести более серьезные изменения в конструкции двигателя, чтобы он не вышел из строя.

К таким изменениям можно отнести изменение системы охлаждения, увеличить камеры сгорания в цилиндрах, поработать над увеличением степени охлаждения двигателя, поставить дополнительные воздухозаборники и т.д.

Может быть, даже придется заменить чугунный коленвал на стальной, поставить поршни более прочные чем, те которые стояли. В общем, карманы придется вывернуть по полной.

Как снизить частоту вращения коленчатого вала двигателя

Регулировка частоты вращения коленчатого вала пуского двигателя выполняется после его ремонта, установки нового карбюратора или после замены регулятора.

Перед началом регулировки устанавливают правильную длину тяги регулятора, для чего осуществляют следующие операции; собранную тягу соединяют со сферической roловкой нижнего рычага дроссельной заслонки; торцевую пробку муфты тяги затягивают до тех пор, пока стержень сферической головки не установится посередине отверстия в муфту, не касаясь стенок, после этого пробку шплинтуют; перемещают тягу вперед (по ходу трактора) до отказа; рычажок дроссельной заслонки устанавливают в положение ее полного открытия; отводят наружный рычаг регулятора в крайнее переднее по ходу трактора положение; вращая тягу в муфтах, устанавливают такую ее длину, при которой отверстие в правой муфте располагается против сферической головки рычага регулятора; соединяют муфту с рычагом, затягивают и шплинтуют пробку; после этого муфты тяги стопорят гайками, навернутыми на резьбу тяги; удерживая тягу рукой, поочередно нажимают на рычаг регулятора и рычажок дроссельной заслонки в сторону тяги. Если между головками рычагов с поверхностями отверстий в муфтах остаются зазоры, то это свидетельствует о правильной затяжке пробок муфт тяги. Чрезмерная затяжка и неправильная установка головок рычажка дроссельной заслонки и рычага регулятора в муфтах тяги снижают чувствительность регулятора. Неправильная длина тяги регулятора приводит к ненормальной работе карбюратора и, следовательно, пускового двигателя.

Проверив и установив правильную длину тяги регулятора, приступают к регулировке частоты вращения коленчатого вала пускового двигателя. Завертывают винт холостого хода и ослабляют пружину регулятора, расконтрив и ввернув регулировочный болт, расположенный на передней стенке корпуса регулятора. Запускают пусковой двигатель и прогревают его на большой частоте вращения коленчатого вала (но не выше 3900 мин-1), пользуясь ручным рычагом управления дроссельной заслонки и рычагом воздушной заслонки. Температура воды прогретого пускового двигателя должна быть равна 60—85°С.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Устанавливают минимальное число устойчивой частоты вращения коленчатого вала, пользуясь винтом холостого хода и винтом минимальных оборотов (как указывалось выше). Полностью открывают дроссельную заслонку (рычагом ручного управления) и воздушную заслонку.

Регулируют частоту вращения коленчатого вала пускового двигателя путем изменения затяжки пружины регулятора (выворачивая регулировочный болт). При регулировке на стенде с тормозным устройством пружину регулятора затягивают до получения 3500 мин-1 при полной загрузке; развиваемая двигателем мощность при этом должна быть не ниже 7 кВт, а частота вращения на холостом ходу (без нагрузки)— не выше 3900 мин-1.

Если регулируют пусковой двигатель, не снимая его с основного, то затягивают пружину регулятора до получения 3900 мин-1 (муфта сцепления передаточного механизма должна быть выключена).

Проверяют частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, отвертывая винт холостого хода карбюратора. При любом положении винта частота вращения не должна превышать 4200 мин-1.

Устанавливают винт холостого хода в первоначальное положение, соответствующее минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала.

После окончания регулировки пломбируют регулировочный винт регулятора, предварительно застопорив его гайкой. Категорически запрещается регулировать частоту вращения коленчатого вала пускового двигателя изменением длины тяги регулятора или изменением затяжки шарниров.