Обкатка и испытание бензинового двигателя после ремонта

Газораспределительный механизм

— впускных и выпускных клапанов.

Распределительный вал

Как правило (в современных автомобилях) расположен в верхней части головки цилиндров.

Неотъемлемой частью распредвала являются его кулачки. Их ровно столько, сколько впускных и выпускных клапанов. Эти кулачки надавливая на рычаг толкателя клапана, открывают его, а «сбегая» с рычага, клапан закрывается от действия возвратной пружины.

Клапана

Клапан состоит из плоской шляпки (головки) и стержня. Причем, диаметр головки впускного клапана делают несколько больше, чем диаметр головки выпускного клапана (это делается для лучшего наполнения топливом цилиндров).

Особенности конструкции

Современный двигатель внутреннего сгорания полностью управляется автоматикой и может существенно отличаться своей конструкцией. Стандартные агрегаты включают следующие блоки и узлы:

1) система управления;

2) выхлопная система и охлаждение;

3) зажигание в бензиновых моторах;

4) система смазки агрегата;

5) впуск и топливная система;

6) кривошипно-шатунный механизм;

7) газораспределительная система.

Корпус двигателя будет состоять из головки блока цилиндров, сверхпрочного блока цилиндров, а также кривошипно-шатунного механизма, который превращает движение коленвала во вращение привода и колес. С каждым годом конструкция двигателей неизменно усложняется, что является веянием времени, так как необходимо обеспечить улучшение топливно-экономических показателей, повысить мощность агрегатов, одновременно снизив их токсичность выхлопа.

Более 99% используемых на автомобилях ДВС являются четырехтактным, что позволяет обеспечить ровную работу агрегата, без провала мощности и выраженной детонации. Принцип их работы основывается на расширении газов при сгорании, что позволяет приводить в движение коленвал двигателя. В течение первых двух тактов – впуска и сжатия поршень будет двигаться вниз, а в последующем на рабочем ходу и выпуске происходит его быстрое движение вверх. Работа всех цилиндров полностью согласована, что позволяет обеспечить нужную мощность и ровное без провалов вращение коленвала, то есть двигатель выдает крутящий момент на коробку передач и далее на ведущие колёса.

В последние годы существенно усложнилась конструкция впрыска, который состоит из специальных форсунок, обеспечивающих веерное распыление топлива с каплями размером в несколько микрон. Только так удается обеспечить полное сгорание топлива, соответственно улучшается отдача мотора и сокращается расход бензина и дизеля. Вся работа как впрыска, так и в целом двигателя управляется многочисленными электронными блоками, которые получают сигналы от десятков и сотен всевозможных датчиков.

Именно такое усложнение конструкции, которое в особенности отмечается на турбированных агрегатах, привело к тому, что существенно ухудшились показатели ресурса двигателей, если ранее возможен был самостоятельный ремонт, то сегодня машину при любых неисправностях приходится отгонять в сервис. Надежность двигателей пострадала, поэтому редко какой мотор может выдержать без капитального восстановления 200-300 тысяч километров. Тогда как ранее атмосферные моторы могли пробежать 1 000 000 километров и более.

Современные двигатели крайне критичны к качеству и регулярности выполнения сервиса. Если автовладелец пренебрегает рекомендациями производителя авто или использует не слишком качественное масло и антифриз, то в скором времени появляются серьезные проблемы, устранение которых может обойтись в круглую сумму. То же самое касается качества топлива. Стоит несколько раз заправиться на АЗС с сомнительным бензином, как инжектор и форсунки начинают неправильно работать, появляется детонация, выраженная дрожь, а в скором времени автовладельцу приходится посещать сервис, меняя при этом дорогостоящие вышедшие из строя элементы впрыска.

Выводы

Сердцем любого автомобиля является двигатель внутреннего сгорания, который может выполняться атмосферным и турбированным, работать на бензине или дизеле. Современные моторы полностью управляются электроникой, они экономичны, одновременно имеют небольшой объем, с которого удаётся снять более 100 лошадиных сил с литра рабочего объема. Автовладельцу лишь необходимо обеспечить соответствующий правильный сервис агрегата, что и станет залогом беспроблемности эксплуатации авто и отсутствия серьезных поломок.

Нормативная документация

При эксплуатации, проверках и обслуживании электродвигателей руководствоваться можно книгой Н.М. Слоним «Испытания асинхронных двигателей при ремонте», где описаны методики их проведения. Несмотря на 1980 год выпуска, книга содержит актуальную информацию. Методы испытаний асинхронных двигателей изложены в ГОСТ 7217-87, он действующий, актуализация текста проведена 06.04.2015, переиздание было в 2003 году. Помимо этого, в ПУЭ и ПТЭЭП также приведена программа испытаний электрических машин переменного тока.

Также читают:

  • Как измерить сопротивление изоляции кабеля
  • Проверка работоспособности автоматического выключателя
  • Что такое чередование фаз и как его проверить

Опубликовано:
30.08.2019
Обновлено: 30.08.2019

Когда ваш мотор серьезно заболел

Мне как-то приходилось лично наблюдать за тем, как двигатель буквально умирал. Нет, машина ехала, но делала это с большим трудом. При этом мой товарищ утверждал, что все нормально, это привычное поведение его машины. Но я как-то сомневался, что мотор на относительно новом Ауди должен работать именно так.

Чтобы вы, мои уважаемые, не доводили машину до предельного состояния, я подготовил перечень основных симптомов, указывающих на приближающееся окончание ресурса вашего силового агрегата.

Если вы заметите представленные ниже признаки, знайте, что машину срочно нужно отправлять в хороший автосервис и заниматься ремонтом двигателя:

  • на свечах то и дело появляется нагар, хотя вы его регулярно чистите или меняете свечи зажигания;
  • масло поедается с активностью, близкой к расходу топлива;
  • из выхлопной трубы выходит дым синего или синеватого цвета;
  • значительно увеличивается аппетит мотора, на АЗС приходится заезжать чаще;
  • в цилиндрах низкая компрессия;
  • автомобиль теряет в мощности минимум 15%
  • образуется много картерных газов;
  • при работе силового агрегата слышны стуки;
  • смазочная система испытывает дефицит в давлении;
  • двигатель постоянно перегревается, температурные датчики зашкаливают;
  • двигатель нестабильно работает в разных режимах и пр.

Только учтите, что на окончание ресурса мотора и необходимость капремонта указывает комплекс представленных симптомов. Если признаки проявляются отдельно, это может говорить о неисправности отдельных узлов или даже обычных расходников. Так что если у вас валит синий дым из-под задних колес, не спешите паниковать.

Этапы капремонта

  1. Разборка и чистка. Не разобрав и не почистив мотор, нельзя объективно сказать, где есть проблемы, какие узлы вышли из строя, что нужно менять, а где можно обойтись ремонтом. Полноценная проверка буквально каждого элемента формирует итоговую стоимость капиталки. Помимо покупки запчастей, вам также предстоит оплатить сами услуги мастеров. Не редко суммы оказываются сопоставимыми.
  2. Принятие решений. Здесь мастер вместе с вами (если в вашем присутствии есть необходимость) решает, как поступить с тем или иным узлом. Не всегда рационально все менять. Иногда обычный ремонт позволяет вернуть агрегат к прежнему хорошему состоянию.
  3. Работа с блоком цилиндров. Один из главных этапов. При капиталке его растачивают, хонингуют или гильзуют. Вместе с этим может потребоваться полноценная замена или же восстановление коленвала.
  4. Обратная сборка, проверка и пуск на холостом ходу. Не стоит начинать обратную сборку до тех пор, пока вы не убедитесь в правильности выполненных работ. Ведь тогда вам придется заново все разбирать и переделывать. К сборке нужно подходить очень ответственно. Когда движок собран, проводятся основные настройки, подгонка и дальнейшая обкатка.

Многие забывают о таком понятии как обкатка, которую обязательно нужно проводить после завершения капитального ремонта мотора.

Если соблюдать все правила, профессионально выполнять сам ремонт, тогда после восстановления движок может получить ресурс не меньше, чем его изначальный запас прочности, предусмотренный заводом-производителем.

По сути, обкатка выполняется согласно тех же правил, которых нужно придерживаться после покупки нового автомобиля с салона:

  • перед поездкой нужно кратковременно прогревать двигатель;
  • постепенный разгон сменяется плавным торможением;
  • ездить можно на небольших оборотах;
  • езда на повышенной передаче запрещена;
  • тормозить мотором категорически не рекомендуется;
  • нельзя долгое время ехать с одинаковой скоростью и оборотами;
  • прицепы, буксировка и транспортировка тяжелых грузов противопоказана.

Не забудьте про замену смазочных материалов. Первую замену делают примерно через 1000 километров с начала обкатки, а затем через 5 тысяч. Еще одну обязательную замену проводят примерно через 6-8 тысяч км. Все последующие мероприятия выполняются в привычном промежутке, как до капитального ремонта.

Нормы испытаний электрических машин после ремонта (по ПЭЭП)

1. Всыпные обмотки статора

Таблица 4

Испытуемый элемент двигателя переменного тока с Uн≤0,66 кВ

Испытательное напряжение, кВ в зависимости от мощности Pн, кВт

0,2…10

10,1…1000

Обмотки после укладки в пазы до пайки межкатушечных соединений

2,5

3,0

Обмотки после пайки и изолировки межкатушечных соединений

2,3

2,7

Обмотки после пропитки и запрессовки обмотанного сердечника

2,2

2,5

Главная изоляция обмотки собранного двигателя переменного тока

2Uн+1,0, но не менее 1,5

2. Обмотки статора из прямоугольного провода

Таблица 5

Испытательное напряжение для

Испытуемый элемент

электродвигателей на номинальное напряжение, кВ

обмотки двигателей

до 1000 кВт

свыше 1000 кВт

до 0,66

2

3

6

10

3

6

10

Отдельная катушка

4,5

11,0

13,5

21,1

31,5

13,5

23,5

34,0

(стержень) перед укладкой

Обмотка после укладки

3,5

9,0

11,5

18,5

29,0

11,5

20,5

30,0

в пазы до пайки между-

катушечных соединений

Обмотки после пайки

3,0

6,5

9,0

15,8

25,0

9,0

18.5

27,0

и изолировки соединений

Главная изоляция обмотки собранной машины

2Uн+1

5,0

7,0

13,0

21,0

7,0

15.0

23.0

но не

<1,5кВ

3. Обмотки ротора

Таблица 6

Испытуемый элемент ротора асинхронных двигателей

Испытательное напряжение, кВ

1. Полная замена обмотки

Отдельные стержни до укладки в пазы

Стержни после укладки в пазы, но до соединения

Обмотка после соединения, пайки и бандажировки

Контактные кольца до соединения с обмоткой

2U*рот+3,0

2U*рот+2,0

2U*рот+1,0

2U*рот+2,2

2. Частичная замена обмотки

Оставшаяся часть обмотки после выемки заменяемых катушек, секций или стержней

2U*рот (но не менее 1,2 кВ)

Вся обмотка после присоединения новых катушек, секций или стержней

2U*рот (но не менее 1,0 кВ)

* 2U*рот – напряжение на кольцах неподвижного ротора с разомкнутой обмот­кой при номинальном напряжении на статоре.

4. Допустимые значения воздушного зазора

Таблица 7

Номинальный диаметр вала, мм

Зазор, мкм. при частоте вращения, об/мин

до 1000

1000… 1500

более 1500

18. ..30

40 …93

60… 130

140 …280

31. ..50

50… 112

75… 160

170. ..340

51 …80

65… 135

95… 195

200 …400

81 … 120

80… 160

120. ..235

230 …460

121 … 180

100… 195

150. ..285

260 …530

181 …260

120 …225

180. ..300

300 …600

261 …360

140 …250

210. ..380

340 …680

361 …600

170 …305

250. ..440

380 …760

Таблица 8

Тип изоляции витков

Амплитуда напряжения, В/виток

до укладки секций в пазы

после укладки и бандажировки

Провод ПВО

210

180

Провода ПБД, ПДА, ПСД

420

360

Провод ПБД с однослойной изоляцией из бумажной ленты

700

600

Провода ПБД и ПДА с изоляцией слоем

микаленты через виток

700

600

То же, с прокладками миканита в пазовой части

между витками

1000

850

Провод с однослойной изоляцией микалентой толщиной 0,13 мм вполнахлеста

1100

950

Провод ПБД с однослойной изоляцией шелковой лакотканью толщиной 0,1 мм вполнахлеста

1400

1200

Провода ПБД и ПДА с однослойной изоляцией микалентой толщиной 0,13 мм вполнахлеста или 1/3 нахлеста

1400

1200

Провод ПБД или ПДА с однослойной изоля­цией микалентой толщиной 0,13 мм вполнахлеста и сверху слоем хлопчатобумажной ленты впритык

2100

1800

Провод ПДА, изолированный двумя слоями микаленты толщиной 0,13 мм вполнахлеста

2800

2400

Разборка двигателя ВАЗ.

Часть 1.

И так разборка двигателя ВАЗ. Когда подходит время капитального ремонта двигателя, то сразу задумываешся, а как его ремонтировать? Отдать мастерам, но тогда сильно увеличивается бюджет этого мероприятия или заняться ремонтом самому. В предыдущей статье, мы предоставили подробный материал по снятию двигателя и далее возьмёмся за его разбор. Обычно разборка двигателя ВАЗ, происходит по следующим, основным причинам: стук двигателя, износ поршневой группы, повреждение прокладки под головкой цилиндров и многих других неисправностей, при которых нужна разборка двигателя ВАЗ.

В этой статье мы опишем как правильно разобрать двигатель, что бы каждый водитель смог самостоятельно произвести разборку.

В этом деле, нам отлично поможет поворотное устройство к которому закрепляется двигатель для разборки.

Для начала снимем все навесные механизмы и начнём из бензонасоса. Отвёрткой отпускаем хомут и снимаем топливный шланг от бензонасоса. Ключом на тринадцать отворачиваем две гайки крепящие насос и снимаем его с двигателя. Потом поддев слегка отвёрткой, извлекаем промежуточный толкатель бензонасоса.

Отсоединяем броне провода от свечей зажигания, а так-же резиновую трубочку вакуумного регулятора опережения зажигания. Что бы снять распределитель зажигания, надо открутить ключом на тринадцать гайку которая фиксирует его. Снимаем фиксационный кронштейн и извлекаем сам распределитель.

Теперь принимаемся за генератор. С начала отпускаем, а потом и откручиваем гайку натяжителя. Приложив не большое усилие, подвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Далее откручиваем гайку на нижнем креплении генератора и вынимаем сам болт, генератор останется у вас в руках.

Далее принимаемся за водяной насос (помпа). Отсоединяем все водяные патрубки от карбюратора. Торцевым ключом откручиваем три крепящих болта. После того как сняли крепёжные болты, аккуратно постукивая молотком снимаем помпу. Зачем нужно постукивание? Потому что помпа могла прикипеть к блоку.

Переходим на другую сторону и принимаемся за масляный фильтр. Если масляный фильтр не откручивается руками, тогда вооружившись специальным инструментов откручиваем его. Для дальнейшего использования он уже не пригоден и просто выбрасываем его на мусорку.

Отворачиваем гайку ключом на тринадцать, снимаем крышку сапуна в месте из щупом.

С этой стороны осталось снять только датчики давления масла. Аккуратно что бы не повредить датчики отворачиваем их.

Далее нам нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для того что бы его снять, нужно зафиксировать коленчатый вал. Вставляем болт в отверстие для крепления двигателя к коробке передач и маленькой монтировкой или большой отвёрткой фиксируем коленчатый вал.

Зафиксировав коленчатый вал, откручиваем гайку или храповик смотря какая марка автомобиля. Потом вооружившись баллонным ключом, слегка поддеваем шкив и снимаем его.

Переворачиваем двигатель и принимаемся за снятие маховика. Опять-же зафиксировав маховик отворачиваем шесть болтов которые крепят маховик. Вынимаем болты и снимаем контрольную шайбу. Далее снимаем сам маховик.

Осталось снять жестяную пластину. Ключиком на десять откручиваем два болта и снимаем саму пластину.

Мы сняли все навесные узлы с двигателя и теперь приступим к разборке двигателя ВАЗ. Полную разборку двигателя ВАЗ, мы проведём во второй части.

На главную.

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

  • покупать качественные запчасти и расходные материалы;
  • своевременно проходить техническое обслуживание;
  • самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
  • аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

  1. После 500 км пути — первая замена.
  2. После 1000 км пути — вторая замена.
  3. После 1500 км пути — третья замена масла.
  4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

КАК РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

В данном разделе рассматривается принцип работы двигателя внутреннего сгорания на примере одноцилиндрового бензинового мотора.

Главная часть двигателя внутреннего сгорания — это цилиндр с внутренней зеркальной поверхностью. Сверху на цилиндре установлена головка, которая является отдельной деталью и при необходимости снимается, например чтобы получить доступ к двигателю для проведения ремонтных работ (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Двигатель со снятой головкой блока цилиндров.

Внутри цилиндра находится поршень. Внешне он напоминает обычный стакан, который перевернут вверх дном (именно дно поршня является его рабочей поверхностью). В процессе работы двигателя поршень внутри цилиндра перемещается вертикально вверх- вниз с высокой интенсивностью.

Снаружи по окружности поршня в отдельных канавках расположены поршневые кольца. Поршень прилегает к внутренней поверхности цилиндра неплотно. Поршневые кольца, во-первых, препятствуют попаданию вниз газа, образующегося при работе двигателя, во- вторых, не пропускают моторное масло в камеру сгорания, которая находится над поршнем и расположена над верхней мертвой точкой (о том, что это такое, рассказывается далее).

Поршень закреплен на шатуне с помощью специальной детали, которая называется поршневым пальцем. В свою очередь, шатун закреплен на коленчатом валу двигателя, а точнее — на кривошипе коленчатого вала (рис. 1.3). При сгорании рабочей смеси образующиеся газы оказывают сильное давление на поршень, который начинает двигаться вниз и через шатун передает свою энергию на коленчатый вал, что в результате вынуждает его вращаться.

Рис. 1.3. Поршень с шатуном.

На конце коленчатого вала имеется тяжелый металлический диск с зубьями, который называется маховиком. Основная его задача — обеспечить вращение коленчатого вала по инерции, что необходимо для подготовительных тактов рабочего цикла (о том, что такое «такты» и «рабочий цикл», будет рассказано далее).

Горючая смесь поступает в камеру сгорания через впускной клапан, а после сгорания продукты горения, которые представляют собой выхлопные газы, выходят из камеры сгорания через выпускной клапан. Оба клапана открываются в тот момент, когда их толкает соответствующий кулачок распределительного вала. Как только кулачок отходит назад (это происходит очень быстро, так как распределительный вал вращается с высокой скоростью), клапаны вновь плотно закрываются: их возвращают в исходное положение мощные пружины.

Примечание.

Распределительный вал двигателя приводится в действие коленчатым валом.

Свеча вкручивается непосредственно в головку блока цилиндров: для этого специально предназначено отверстие с резьбой. Свеча является источником искры, которая проскакивает между ее электродами, от нее в камере сгорания воспламеняется рабочая смесь. На каждый цилиндр двигателя приходится одна свеча (следовательно, у четырехцилиндрового двигателя имеется четыре свечи, у восьми-цилиндрового — восемь и т. д.).

При движении вверх-вниз поршень поочередно достигает двух крайних положений — верхнего и нижнего: в них он максимально удален от центральной оси коленчатого вала. Верхнее крайнее положение поршня называется верхней мертвой точкой, а нижнее — нижней мертвой точкой (соответственно ВМТ и НМТ). Расстояние между ВМТ и НМТ называется ходом поршня.

Пространство, которое остается над поршнем при его нахождении в ВМТ, называется камерой сгорания. Именно здесь воспламеняется и сгорает рабочая смесь. При этом возникает своеобразный «мини-взрыв», который сопровождается резким и сильным повышением давления, под воздействием которого поршень начинает двигаться вниз. Как раз в этот момент тепловая энергия превращается в механическую. При вертикальном движении вниз поршень через шатун толкает коленчатый вал, заставляя его вращаться. Образовавшийся крутящий момент передается на ведущие колеса автомобиля, которые и приводят машину в движение.

Объем в промежутке между ВМТ и НМТ называется рабочим объемом цилиндра. Если суммировать объем камеры сгорания (как указывалось, так называется пространство над ВМТ) и рабочий объем цилиндра, получится полный объем цилиндра. Сумма полных объемов всех цилиндров называется рабочим объемом двигателя.

По такому принципу работает двигатель внутреннего сгорания современного автомобиля. Далее рассмотрено, что представляет собой рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания.

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля своими руками

Если вы решили провести компьютерный анализ двигателя транспортного средства самостоятельно, то можно справиться с этой задачей с помощью различных недорогих функциональных устройств.

Адаптер

Адаптер – это специализированное оборудование для диагностики, обладающее универсальным разъемом для подключения к ОБД-2 и имеющее возможность передавать информацию на смартфон, компьютер или планшет. Для установки прибора надо к автомобильному разъему ОБД подключить адаптер и скачать необходимую программу на телефон.

Все характеристики двигателя отобразятся на экране телефона через специальное программное обеспечение. На экране появится как рабочая информация – температура охлаждающей жидкости, показания вольтметра, так и основные данные (код ЭБУ, программный код, номер блока и т. п.).

При выборе самого адаптера следует обратить внимание на программу, которую нужно будет скачать на телефон. При этом необходимо уточнить, насколько универсален данный аппарат.. Бортовой компьютер

Бортовой компьютер

Во многих современных машинах имеются штатные диагностические БК. В большинстве случаев эти приборы значительно уступают настоящим бортовым диагностическим компьютерам. Следовательно, чтобы получить подлинную информацию о состоянии двигателя автомобиля, необходимо использовать специализированное устройство.

Несомненным плюсом данной компьютерной системы является возможность следить за важными показателями и их изменениями во время езды. Прибор специально разработан так, что им удобно пользоваться, управляя машиной.

Если вы подбираете БК для транспортного средства с карбюраторным мотором, то необходимо убедиться, что у устройства имеется совместимость с данным автомобилем. К слову, многие бортовые компьютеры, изготовленные для современных заграничных моделей, подойдут для карбюраторных отечественных машин. В комплекте прибора должно быть руководство по эксплуатации, в котором расшифрованы все кодовые сигналы.

Диагностический сканер

Часто для диагностики транспортного средства применяют специальные сканеры. Данный прибор стоит не очень много, информация со сканера принесет немного больше пользы, чем слова механика СТО.

Данные транслируются в зашифрованном виде на экран устройства. Перед приобретением сканера необходимо проверить наличие у прибора инструкции с расшифровкой сигналов.

Большинство моделей изготавливается для современных иностранных автомобилей, значит, нужно удостовериться, что диагностический прибор подойдет для конкретной отечественной машины.

Основные причины покупки оборудования для компьютерной диагностики двигателя автомобиля и других его узлов:

  1. Возможность сэкономить деньги на услугах диагностов, в компетенции которых можно усомниться.
  2. Возможность самостоятельно следить за работой двигателя и автомобиля в целом.
  3. Мастерской сложнее будет вас обмануть. Вы будете точно знать, в чем причина поломки, поэтому на предложения починить/заменить еще какие-то детали можно смело отвечать отказом.
  4. Вы сможете регулярно отслеживать состояние двигателя, вовремя устраняя мелкие поломки. Тем самым снизится риск серьезных проблем с транспортным средством.

Все приборы и устройства, перечисленные выше, не доставляют автовладельцу каких-либо сложностей при подключении, эксплуатации. Если вы не имеете возможности самостоятельно подключить бортовой компьютер, то лучше его установить в сервисном центре.

В каких случаях ГБЦ нуждается в ремонте?

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Процесс шлифовки узла ГБЦ

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

  • регулярная езда на перегретом моторе;
  • нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
  • износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

  1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
  2. Выход из строя направляющих втулок.
  3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
  4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
  5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
  6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
  7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector