Популярные поломки + детальная инструкция по разборке погружного насоса - самстрой

Способ регулировки

В первую очередь рассмотрим вопрос, который может пригодиться всем владельцам подобных устройств: как отрегулировать давление насосной станции при помощи реле.

Это достаточно ответственная и почти ювелирная часть работы по устранению неполадок с давлением. Работа проводится при включенном насосе. Ход выполнения работ:

Снять крышку, которая прикрывает регулятор давления для насосной станции.
Полностью ослабить зажим меньшей пружины.
Начинаем настраивать давление,при котором начинает работать насос: будем вращать зажимную гайку большой пружины. Если надо увеличить давление – крутим по часовой стрелке, уменьшить – против.
Затем открываем кран, чтобы текла вода— тем самым снижаем давление воды в насосной станции. Ждем, когда заработает насос и проверяем результат — соответствует ли момент пуска устройства требуемому давлению. Если что-то не устраивает (станция не отработала вовремя) — продолжаем регулировку.
Затем нужно отрегулировать верхний предел, при котором насосная станция должна отключаться. Крутим зажимную гайку меньшей пружины, устанавливаем необходимое верхнее давление. Затем — включаем насос и ждем, когда реле сработает. Если получившийся результат вас не устраивает (опять-таки — если устройство не отрабатывает в нужный момент) — вновь спускаем воду и повторяем весь процесс.

Какой бы фирмой ни была изготовлена насосная станция, настройка давления у всех будет примерно одинакова. Отличия могут заключаться лишь в конструктивном исполнении, однако принцип будет обязательно один и тот же.

Если все же настройка регулятора давления насосной станции не принесла ощутимых результатов, и насосная станция не создает давление — придется поменять реле. Средняя цена этой детали 500-600 руб.

Как вариант — можно не менять часть механизма, а воспользоваться услугой мастера по его настройке. Обойдется это в среднем в 500-1000 рублей.

Насосные станции высокого давления при правильной эксплуатации и верной настройке прослужат вам очень долго.

Порядок разборки-сборки устройства

Отвечая на вопрос «как отремонтировать насос малыш своими руками?», прежде всего, стоит четко разобраться с тем, как правильно разобрать насос, не повредив его основные узлы. Разборка устройства проводится в следующем порядке:

Насос Малыш в разобранном виде

Первое, что нужно сделать – обозначить правильное расположение верхней и нижней частей корпуса относительно друг друга. Для этого на стыке корпуса с крышкой делается насечка гвоздем или другим острым предметом.
Дальше снимаются фиксирующие винты крышки. Здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не деформировать крепления и не повредить механизмы внутри устройства. Все винты откручиваются по нескольку оборотов на каждый и изымаются одновременно после максимального ослабления. В процессе работы с жидкостью болты могут ржаветь и извлечь их не возможно. В этом случае, болты срезаются болгаркой, а на их место устанавливаются новые.
Дальше вынимается поршень, якорь и электромагнит, изымаются прокладки.

Разобранный прибор собирается в обратном порядке. Здесь есть важные моменты, от которых зависит правильное функционирование насоса:

Прежде всего, необходимо правильно установить поршневой диск. Он устанавливается на специальное седло

При этом важно четко соблюдать расстояние между этими комплектующими и их взаимную параллельность. Если диск не становится параллельно седлу, скорее всего шток изогнут

В этом случае нужно подбирать правильное положение прокладки. Расстояние от поршня до магнитной катушки должно быть не менее 4 мм.
Собирая водяной насос, следует убедиться, что отверстия в резиновой прокладке четко попали на свои места и совпадают с отверстиями корпуса. В противном случае возможно попадание влаги на электрическую часть.
Перед полноценной эксплуатацией прибора, следует проверить его в ведре или бочке. Насос опускается в емкость без подключения шланга. Если прибор исправен, из выходного патрубка будет пробиваться струя воды с высотой 20-30 см.

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен

В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

Как выполнить диагностику и ремонт глубинного насоса

При возникновении поломок агрегата, прежде всего, необходимо выполнить его диагностику и выявить причину неисправностей.Инструкция предлагает такой порядок работ:

Определяется, отсутствует ли перегрузка напряжения в сети, что может привести к отключению предохранительного автомата. Для этого:

распределительную коробку необходимо вскрыть;
снять с двигателя крыльчатку;
проверить ее вращение при отсутствии нагрузки.

На фото показан порядок сборки элементов насоса:

Схема сборки насоса

После снятия крыльчатки проверяется не сгорел ли мотор.
Прокручивается вручную вал. Этому не будет мешать, ранее снятая крыльчатка.
При невозможности прокрутить вал, возможно возникла механическая поломка элемента, что привело к заклиниванию двигателя. В этом случае в агрегат могли попасть различные мелкие и крупные частицы грунта.
Обмотки статора может сгореть от несвоевременного устранения грязи.
При нормальном вращении вала собирается нижняя часть мотора.

Как облегчить ремонт устройства

Есть несколько способов, которые могут помочь облегчить ремонт глубинного насоса:

Разбирать верхнюю часть электродвигателя нужно начинать после установки его вертикально. Это предотвратит вытекание масла наружу, что недопустимо, поскольку масло в большинстве современных системах является рабочей жидкостью.
Снимается крышка, куда подходят провода подающие напряжение к электромотору. Здесь же хорошо виден и пусковой конденсатор.
Проверку сопротивления пусковой и рабочей обмоток, следует проводить с помощью омметра, клеммы которого подключаются к обмотке.
Вращая рукоятку, необходимо создать напряжение в несколько сотен вольт. Если показание прибора имеет определенное значение, но не бесконечное, значит, все обмотки исправны. Показание прибором на рабочей обмотке бесконечности указывает на обрыв в рабочей фазе мотора.
Небольшая величина сопротивления указывает, что между витками двигателя существует замыкание.

Последовательность ремонта глубинного насоса

С поэтапным планом выполнения работ можно познакомиться на примере: как производится ремонт глубинного насоса спрут.Для проведения работ понадобятся:

Отвертки: плоская и крестообразная.
Ключ на «9» рожковый и накидной.
Щетка для работы по металлу.
Строительная кисть со средней жёсткостью.
Для облегчения демонтажа необходима вспомогательная жидкость.

Выполнение работ производится в такой последовательности:

Демонтируется средняя часть насоса. Для этого:

насос очищается от грязи;
отсоединяется заборная защитная решетка, фиксируемая двумя винтами;
откручиваются четыре винта, соединяющие две основные части устройства.

Очистка шнека и, при необходимости, его замена. В этом случае:

выкручивается против часовой стрелки изношенный витой шток;
новый элемент устанавливается в обратном порядке;
такая деталь идет в одном комплекте с резиновой втулкой, что требует ее замену на новую.

Замена витого шнека

Разбирается верхняя часть насоса для замены резиновой трубки.

разъединяются элементы конструкции и выполняется замена элемента;
верхняя част корпуса собирается в обратном порядке.

Проверка уровня масла. При недостаточном количестве масла в устройстве его необходимо заменить полностью. Больше всего подходит вазелиновое масло. Реже используется пропиленгликоль или глицериновое.

Как ремонтируются насосные станции для дома с глубинным насосом хорошо видно на видео в этой статье.
После окончания ремонта глубинных насосов или их профилактическом обслуживании необходимо придерживаться упорядоченной схемы демонтажа и монтажа устройства

Болты и граверы должны располагаться на своих начальных местах.
В конце процесса сборки нужно обратить внимание на соединение мест корпусной части изделия. Все крепежные элементы должны плотно прилегать к основанию корпуса.
Нельзя допускать их «недожатия»

Щели или зазоры увеличат механический износ внутренних и наружных составляющих обслуживаемого насоса.
После того как выполнена замена всех изношенных деталей можно производить монтаж глубинного насоса. Своевременный ремонт глубинного насоса увеличит его срок эксплуатации.

Ремонт насоса стиральной машины своими руками

Если после проверки и чистки крыльчатки проблема не устранена, значит она более серьезная и потребуется разбирать насос и производить более детальный осмотр.

При сильных нагрузках помпу защищают предохранители, которые находятся на обмотке детали и отключаются. При нормализации температуры, контакты восстанавливаются.

Для начала нужно отсоединить помпу от улитки. Вообще существует два вида крепления: просто винтами и безвинтовое (нужно только повернуть насос против часовой стрелки). На этом этапе можно узнать прокручивается ли крыльчатка на валу. В норме она должна крутиться с маленькими задержками, так называемыми скачками. Это обусловлено действием магнита, вращающегося в катушке. Если трудно поворачивается и мусора нет, тогда придется полностью разобрать деталь и посмотреть возможен ли ремонт крыльчатки насоса стиральной машины.

На корпусе моторчика есть защелка с обеих сторон, которую нужно отцепить отверткой. Это если в вашей машинке разборный моторчик, но бывают неразборные виды. На первый взгляд его невозможно разобрать, но если знать некоторые нюансы, то можно.

Поможет строительный фен, которым нужно прогреть длинную часть детали, так называемый хвостовик маленькой температурой. После нагрева хвостовика крестовина с магнитом извлекается из корпуса. Обычно грязь скапливается на магните и в месте откуда его вытащили. После чистки снимается сам магнит. Далее будет виден подшипник, который тоже очищается и смазывается. После этих процедур деталь собирается обратно. Под лопастями находится кольцо, которое должно плотно сесть на место. Возможно потребуется замена сальника.

Износ подшипников

Если в процессе работы вала, появляется биение, значит неисправны подшипники.

Из-за этого появляется трение между улиткой и крыльчаткой, что вызывает неполадки и ремонт насосов стиральной техники. Решить проблему можно путем замены подшипников. В экстренном случае, когда нет возможности купить новую деталь, а стирка ждать не может, спасет только укорочение лопасти не больше чем на 2 мм. Делается это острым ножом.

После ремонта корпус устанавливается в катушку и фиксируется. На этом устранение неполадки насоса своими силами заканчивается.

Принцип работы

Для организации работы обычного домашнего водопровода применяются насосные станции (НС) с гидроаккумулятором. Пуск и останов насоса в таких системах осуществляется посредством реле давления. Это устройство, настроенное на определенный диапазон давления в трубе, замыкает контактную группу при его минимальном значении и размыкает при максимальном.

Чтобы насос не включался каждый раз, как только кто-либо из жильцов откроет кран (частые включения сокращают срок службы двигателя), к водопроводу подключается гидроаккумулятор. Из названия понятно, что этот резервуар нужен для создания запаса воды, но он накапливает не только ее.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

следует переместить аппарат немного ближе источнику;
можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.

Причины неполадок оборудования

Статистика неполадок в работе бытовых насосных станций говорит, что чаще всего проблемы возникают из-за нарушения целостности мембраны гидроаккумулятора, трубопровода, утечки воды или воздуха, а также из-за различных загрязнений в системе.

Необходимость во вмешательстве в ее работу может возникать вследствие многих причин:

Песок и различные вещества, растворенные в воде, способны вызывать коррозию, приводят к неполадкам и снижению производительности оборудования. Для предотвращения засорения устройства необходимо использовать фильтры, очищающие воду.
Снижение воздушного давления в станции становится причиной частого срабатывания насоса и его преждевременного износа. Рекомендуется время от времени проводить измерение давления воздуха и регулировать его, если необходимо.
Отсутствие герметичности стыков всасывающего трубопровода причина того, что двигатель работает без выключения, но жидкость перекачивать не может.
Неправильная регулировка напора насосной станции также может стать причиной неудобств и даже поломок в системе.

Чтобы продлить срок эксплуатации станции рекомендуется периодически проводить ревизию. Любые работы по регулировке нужно начинать с отключения от электросети и слива воды.

Сделай Сам (Знание) 1999-02, страница 116

Как отремонтировать насос для шин

Три детали насоса для накачки шин наиболее часто выходят из строя: штуцер его шланга, манжета и крышка. Предлагаемые способы восстановления их работоспособности несложны. Вот в чем их суть.

При длительной эксплуатации штуцера шланга насоса изнашиваются шлицы 3 (рис. 116-1, а) ниппеля 1. В результате он плохо открывает клапан золотника, что затрудняет проход воздуха в камеру.

Новый ниппель можно изготовить из винта М4*0,8, руководствуясь рис. 116-1,6. Отверстие диаметром 2 мм просверливают ручной дрелью. Прокладку 2 лучше всего сделать двухслойной из кожи толщиной до 1 мм. Для удаления вышедшего из строя и установки нового ниппеля применяют отвертку с пазом на торце.

Если пришла в негодность манжета, для формования новой (рис. 116-2, а) используют насос. Края цилиндра 6 и малую шайбу 2 следует обработать, как показано на рис. 116-2, б.

Из кожи толщиной 2—3 мм вырезают заготовку диаметром 70—75 мм с 8-миллиметровым отверстием в центре. На 1—2 часа ее помещают в банку с водой. После размягчения монтируют заготовку на шток 3, устанавливая большую

Рис. 116-1. Ремонт штуцера шланга: а — наконечник: б — ниппель

Рис. 116-2. Формование (а) и обработка (б) манжеты

Рис. 116-3. Ремонт крышки

шайбу 1 согласно рисунку. Нажимая и покачивая шток, формуют манжету. Внутри нее могут появиться радиальные складки. Их необходимо тщательно разгладить. По достижении глубины 10 мм ножом 5 обрезают излишек кожи 4. Разгладив складки вторично,’ оставляют манжету запрессованной на 2 часа. После этого ее помещают в ванночку с рыбьим жиром. Вынутая оттуда через несколько суток манжета готова к употреблению.

Износ стенок отверстия крышки насоса компенсируют следующим образом. Листовую латунь сворачивают в виде втулки А (рис. 116-3). Ее устанавливают в отверстие и развальцовывают,

Дело поправимое

Обидно, что насос для накачки шин часто выходит из строя из-за пустяка. Ломаются «усики», открывающие клапан золотника. Тогда приходится каждый раз отвинчивать и завинчивать сам золотник или же покупать новый насос. Но можно найти лучший выход.

Рис. 117. а — наконечник: 1 — головка; 2 — нажимная планка; 3 — штуцер, б — новая нажимная планка

Увеличьте в штуцере 3 (рйс. 117) отверстие сверлом 3,2 мм и нарежьте резьбу М4. Нажимную планку 2 сделайте из винта М4, у которого предварительно надо спилить по бокам две фаски для прохода воздуха. Планка будет лучше центрироваться, если фаски сделать не по всей длине. Тогда в круглой головке надо выпилить два углубления.

Чтобы закрепить планку прочнее, перед завертыванием смажьте ее -клеем БФ-2.

Источник

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

снимают фильтр грубой очистки;
разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
откручивается корпус;
с вала снимаются все детали;
при необходимости меняют изношенные или поломанные;
детали промываются, затем собираются на вал.

Разборка мотора:

он устанавливается крышкой вверх;
откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
сливается масло;
с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
вынимается ротор двигателя с подшипниками;
при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Как диагностировать поломку

Чтобы избавиться от поломки, нужно найти ее причину. Диагностика состоит из следующих последовательно выстроенных этапов:

Снимите своими руками распределительную панель.
Отсоедините от двигателя крыльчатку.
Проверьте, как она вращается, если нет нагрузки. Если впредь вы хотите, чтобы двигатель работал плавно и спокойно, зафиксируйте к детали сглаживающий конденсатор.
Когда крыльчатка отложена в сторону, определите, находится ли мотор в рабочем состоянии, не сгорел ли он.
Если вал не прокручивается, скорее всего, сломалась деталь, спровоцировавшая заклинивание двигателя. Тогда в агрегат вместе с водой попадают небольшие и наоборот крупные части почвы.
Вполне вероятно, что сгорела обмотка статора, по причине накопления грязи и несвоевременного от нее избавления.

Как перемотать катушку

Для перемотки катушек вибрационного насоса вам понадобятся следующие материалы:

Медный провод с диаметром 0.65 м (марка ПЭТВ);
Эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель.

Инструменты:

Намоточный станок;
Паяльник
Электроплитка;
Молоток;
Отвертка;
Защитные рукавицы.

Ремонт вибрационного насоса рекомендуется производить на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении, поскольку для перемотки катушек придется плавить эпоксидную смолу, а она выделяет токсичные вещества, вдыхание которых вредно для организма.

Насос Малыш, готов к установке и подключению

Сначала разбираем погружной насос. Извлекаем залитый электромагнит с устройства. Чтобы выполнить это придется расплавить эпоксидный компаунд.

Для этого лучше всего подойдет электроплитка, на которую необходимо положить корпус агрегата. Подождите, пока эпоксидка прогреется до температуры 160-170 градусов (об этом сигнализирует характерный дымок, идущий от неё – этот дым токсичен, старайтесь его не вдыхать).

Далее, нам нужен деревянное полено, об которое можно будет выбить электромагнит с корпуса. После того как компаунд прогрелся, наденьте защитные перчатки, и бейте корпус об колоду (электромагнит должен смотреть в низ), до тех пор, пока электромагнит не изменит своё положение так, чтобы можно было его поддеть чем-либо и извлечь.

Пока корпус горячий, очистите его от остатков эпоксидной смолы щеткой по металлу, либо плоской отверткой.

Теперь необходимо молотком выбить электромагнит из катушки. Для этого нужно использовать небольшой деревянный брусок, в качестве клина. Рекомендуется делать это с помощником, который будет держать катушки, а вы будете выбивать. Если фиксировать катушку в тисках, то, скорее всего, ремонт закончится на деформации её каркаса.

Как только сердечник электромагнита будет выбит, размотайте катушку и очистите её каркас от остатков эпоксидной смолы. Установите каркас катушки на намоточный станок и выполните полную обмотку катушки (примерно в 8 слоев). Сделать это можно без специального станка, однако это потребует гораздо больше времени.

Начало и конца проволоки соедините с основной частью с помощью паяльника. В каркас катушки обратно ставим электромагнитный сердечник. Продеваем кабель подключения к электросети сквозь уплотнитель внутрь корпуса. Разделяем кабель и зачищаем его концы на 2-3 см.

Припаиваем кабель к началу обмотки катушек. Аккуратно опустите катушки внутрь корпуса. Чтобы катушки плотно сели на своё место, приложите к электромагнитному сердечнику небольшой деревянный брусок, и несильным постукиванием придайте им нужное положение.

Теперь необходимо сделать эпоксидный компаунд. Зафиксируйте корпус агрегата в тисках. В металлической посуде размешайте эпоксидку, пластификатор и отвердитель.

Получившейся смесью залейте катушки до верхней кромки электромагнита. Подождите 10-15 минут, чтобы компаунд заполнил все щели. Если после того, как эпоксидка опустилась в пустоты, её уровень уменьшился, то долейте дополнительное количество смеси.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

Водяной насос.
Масляный насос.
Топливный насос.
Направляющие втулки и клапаны.
Наборы прокладок и сальников.
Звездочки.
Поршневые кольца.
Вкладыши втулок.
Цепь.
Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей

Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Как заменить компаунд

Разбираем устройство.
Определяем место, в котором компаунд отслоился от корпуса погружного насоса. Сделать это можно легонько постукивая небольшим молотком по корпусу. На нормальных участках звук будет глухим, на поврежденных участках – звонким.
Извлекаем узел с компаундом из корпуса вибрационного насоса.
Болгаркой аккуратно наносим на внутреннюю часть корпуса сетку из насечек, глубиной до 2 миллиметров. Такую же сетку делаем на узле с эпоксидным компаундом.
Оба участка с насечками покрываем клеем для стеклянных поверхностей (можно использовать любой герметик)
Возвращаем узел с компаундом в исходное положение – фиксируем его и ждем, пока герметик застынет.
Собираем корпус обратно.

Пошаговая инструкция

Классическая схема синистора работает по принципу зарядки конденсатора через мало ёмкий резистор. После того, как напряжение между обкладками достигнет нужного значения, симистор начинает пропускать ток к нагрузке.

Таким образом, можно контролировать емкость конденсатора, изменяя напряжение, которое пойдет на нагрузку. Для этого отлично подойдет реостат, который устанавливается на место резистора.

К сожалению, такая схема быстро нагревается из-за чего нужно устанавливать дополнительный радиатор позволяющий эффективно отводить тепло.

Данная установка может осуществлять работу от внутреннего накопителя с напряжением 12 В и внешнего 220 В. Однако в таком случае требуется гасящая схема.

В таком режиме работы можно изменять пороговую мощность, это напрямую влияет на мощность работы ротора. Силовые резисторы выставляются на определенные показания входящего тока, собирая его в нужных объемах.

Причины поломки дренажного насоса

Причин поломки дренажных насосов достаточно много, вот наиболее часто встречающиеся из них:

Нарушение эксплуатационных норм (аппарат постоянно испытывает перегрузки, его погружают не полностью);
Не осуществляется постоянное техническое обслуживание помпы;
Помпа была неправильно смонтирована;
Возможно, это производственный брак.

Перед тем, как начинать ремонт, необходимо исключить последний из перечисленных вариантов. Если вы купили насос совсем недавно, то проверьте, может быть еще не истек срок гарантийного обслуживания, если таковое было. Потому что в том случае, если вы попробуете сами отремонтировать насос, то по гарантийному обслуживанию его больше не примут.

Чтобы не допустить поломки насоса, необходимо вовремя проводить его обслуживание

Профилактические меры во избежание ремонта дренажного насоса с поплавком, моменты, на которые необходимо обратить особое внимание:

Воздух, поступающий в насос, должен свободно проходить через него и выходить. Если воздух проходит не свободно, то где-то в насосе возникла воздушная пробка.
Не должно быть видимых повреждений на поршне.
Необходимо следить за расстоянием между клапанами и отверстием входа.