Ремонт тормозной системы автомобиля в москве

Ремонт тормозных колодок

Дефектами тормозных колодок являются:

1. замасливание накладок;
2. износ накладок;
3. погнутость и износ концов колодок.

Замасливание накладок устраняют вываркой колодок в содовом растворе или промывкой в бензине. После промывки накладки просушивают и зачищают рашпилем. Одновременно изношенные сальники ступицы заменяют новыми.

Для замены изношенной накладки, укрепленной на заклепках, производят следующие операции:

1. Удаляют старые заклепки, высверливая их на станке со стороны колодки или выдавливая под прессом, и снимают накладку (срубать заклепки зубилом не рекомендуется во избежание нарушения формы колодки и отверстий от ударов молотком).
2. Очищают колодку от загрязнений и ржавчины, проверяют ее форму по шаблону и при необходимости исправляют ударами молотка или под прессом в холодном состоянии.
3. Проверяют состояние отверстий путем установки в них заклепок, которые должны входить в отверстия плотно. При наличии эллипсности отверстий их развертывают под больший диаметр заклепок или заваривают и затем просверливают новые.
4. Заваривают изношенные концы колодок и обрабатывают напильником по шаблону
5. Накладывают на подготовленную таким образом колодку кусок ленты феродо или пластмассы определенной длины и прижимают к колодке специальной струбцинкой из стальной ленты.
6. Просверливают в накладке со стороны колодки отверстия под заклепки, а со стороны накладки отверстия раззенковывают на глубину 3—4 мм.
7. Вставляют заклепки (алюминиевые, латунные или медные) и на оправке, зажатой в тисках, расклепывают заклепки со стороны колодки. Головка заклепки в накладке должна утопать не менее чем на 0,5 мм.
8. Стачивают концы накладки на конус и зачищают поверхность накладки наждачным камнем или рашпилем.

Накладку можно также подготовить и приклепать на специальном станке. На этом станке, кроме того, высверливают и раззенковывают отверстия в накладке, расклепывают заклепки и зачищают накладки после приклепки.

Заклепки расклепывают бойком, который получает движение от педали через систему рычагов. При этом колодку устанавливают заклепкой на упор.

После замены накладок колодки монтируют на защитном диске и подгоняют к тормозному барабану специальным приспособлением или вручную.

При ручной подгонке на внутреннюю поверхность тормозного барабана наносят тонкий слой краски, барабан надевают на колодки и повертывают его. После этого окрашенные — места прилегания снимают рашпилем до полного прилегания колодок к барабану.

Диагностика и ремонт тормозной системы – Севастополь, Крым

Станция техобслуживания «Остров» (СТО в Севастополе) оказывает полный перечень услуг по обслуживанию и ремонту тормозной системы.

Тормозная система автомобиля предназначена для снижения скорости и остановки транспортного средства, а также препятствия самопроизвольному движению.

Тормозная система гораздо старше автомобилестроения, так как требовалась намного раньше и использовалась еще для гужевого транспорта, чтобы тормозить повозку, с остановкой которой не справлялась лошадь.

Первыми тормозами были ручные рычаги или деревянные колодки, прижимаемые к ободу колеса. С тех пор тормозные системы претерпели существенные изменения. Сегодня это сложные механизмы, состоящие из многих узлов и деталей.

Очень сложно переоценить значимость тормозной системы в автомобиле.

Страшно представить себе, к каким последствия может привести невозможность затормозить на высокой скорости, при интенсивном движении или в непосредственной близости от пешеходов.

Поэтому исправность тормозной системы всегда должна тщательно контролироваться автовладельцем ради собственной безопасности, жизни и свободы.

Для поддержания тормозной системы в хорошем рабочем состоянии автовладельцу следует соблюдать правила эксплуатации автомобиля, проводить своевремннное обслуживание и использовать только качественную тормозную жидкость, контролировать свой стиль вождения.

К симптомам неисправности тормозной системы относятся скрежет тормозов, визг тормозов или свист при торможении, слишком легкий ход автомобиля (без сопротивления), сбой траектории движения при торможении, работа педали тормоза (большой ход, сниженное или повышенное усилие хода педали, вибрация).

Станция техобслуживания «Остров» в Севастополе осуществляет все виды работ по ремонту тормозной системы.

Основные виды услуг:

• полная диагностика тормозной системы автомобиля,
• прокачка тормозов (удаление воздуха из тормозной системы),
• замена тормозных колодок (замена задних тормозных колодок, замена передних тормозных колонок),
• замена тормозных дисков (замена задних тормозных дисков, замена передних тормозных дисков),
• проверка АБС (антиблокировочной системы тормозов),
• чистка тормозных механизмов,
• замена тормозных шлангов,
• замена тормозной жидкости.

Замена тормозных дисков автомобиля.

Тормозные диски меняются при износе, при перегреве, при коррозии. Износ первоначально определяется визуально, и проверяется специальным прибором. Перегрев тормозного диска, опять-таки, возникает при поджатых колодках при проблеме с суппортами, с ручным тормозом. Выдают перегрев цвета побежалости металлической поверхности, металл меняет свои изначальные свойства и цвет. Диск от температуры к тому же будет деформироваться и «бить». Соответственно такой металл – высокоуглеродистая сталь — вместо сцепления с колодкой будет просто истираться, причем неравномерно. Биение вскоре станет заметно на руле – при торможении от 60 км/час. Эффективность тормозов значительно снизится, а при сильном биении экстренное торможение становится просто опасным. В этом случае способ ремонта только один – замена на новые диски и новые колодки. При строгом контроле суппортов. Коррозия так же приводит к выходу из стоя дисков, эффективность площади сцепления колодок уменьшается, ржавчина забивает поверхность торможения. При торможении автомобиль может тянуть в какую-либо сторону, значит, на этой стороне диск или суппорт сохранили частично или полностью свои функции, а на другой стороне требуется срочный ремонт.

Современные тормозные диски поэтому выпускают вентилируемыми, особенно на переднюю ось, с перфорацией, или даже сдвоенными, со специальными лопатками между дисками, — именно с целью увеличить теплоотдачу. Поэтому при сервисе тормозной системы диски нужно очищать для сохранения функций теплоотдачи.

Очень серьезный узел современных автомобилей антиблокировочная система тормозов. При неисправности обычно окисляются, обрываются провода датчиков АБС, иногда выходят из строя сами датчики. Датчики такие расположены на ШРУС или на подшипнике ступицы. Считывание данных происходит с электромагнитного кольца, служащего сальником подшипника ступицы, поэтому АБС может выйти из строя, когда разбивается подшипник и деформируется кольцо. Блоки управления АБС тоже иногда выходят из строя.

Обслуживаются и ремонтируются так же главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, магистрали тормозной жидкости. В вакуумном усилителе стоит диафрагма с сальниками, эти со временем детали изнашиваются. При потере герметичности вакуум не образуется, воздух попадает через неплотности в мотор. В результате разрежение двигателя не дает усиления тормозов, а параметры ДВС начинают страдать из-за подсоса воздуха, изменяется состав рабочей смеси, начинает неправильно отрабатывать датчик массового расхода воздуха. Если на конкретном автомобиле стоит отдельный вакуумный насос от ремня ГРМ – такой беды можно избежать, но тормоза пострадают точно и станут «дубовыми», педаль тормоза станет тугой. Иногда вакуумный усилитель теряет функцию из-за образования конденсата.

В главном тормозном цилиндре сальник может пропускать тормозную жидкость. Жидкость эта попадает в вакуумный усилитель и так же разрушает диафрагму. Все эти элементы при выходе подлежат замене.

Какие бывают неисправности?

Диагностирование тормозной системы грузового транспорта должна проводиться по принципам, стандартам и условиям, указанных производителем. Показано диагностирование на разных скоростях работы транспорта.

Возможные неисправности:

• тормозной путь больше обычного;
• вы перестали ощущать взаимодействие с педалью газа;
• появились посторонние непривычные звуки;
• греются диски, неодинаковое стирание барабанов/колодок;
• проявляются заносы машины, смещение в одну или другую сторону;
• приборный щиток выдает ошибку;
• тормозная педаль «чувствует себя вольготно».

Вышеперечисленные признаки – первый звоночек, чтобы обратиться к профессионалам. Ремонт своими силами может оказаться куда затратнее, чем предполагалось и преподнести другие сюрпризы.

Наряду с диагностированием тормоз-системы, специалисты проверяют пневматику. При оснащенности автомобиля бортовым ЭВМ применяется спецоборудование и программное обеспечение.

Самостоятельно рекомендуют проверять жидкость в бачке и работоспособность колодок. Проверка способствует выявлению проблем даже при отсутствии явных признаков поломок.

Регулятор тормозных усилий («колдун»).

В большинстве легковых автомобилей регулятор тормозных усилий или «колдун» располагается рядом с задней осью. Его главное предназначение – распределять усилие между передними и задними колесами в момент торможения. Это связано с тем, что при торможении центр тяжести автомобиля устремляется на передние колеса. При этом задние колеса разгружаются. Основное назначение регулятора – препятствовать блокировке задних колес, делая автомобиль более управляемым. Обычно, «колдун» работает по принципу триггера: либо пропускает давление к задним колесам, либо перекрывает его.

Принцип его работы основан на сдвигании клапанов, пропускающих давление жидкости к контурам задних колес при изменении положения кузова автомобиля. Основные неисправности: заклинивание в каком-либо положении. Если регулятор заклинило в открытом положении, либо неисправен/не отрегулирован его рычаг, тогда при торможении блокируются все колеса. В результате чего автомобиль при торможении сносит и уводит в сторону. Заклинивание в закрытом положении, либо поломка / неправильная регулировка рычага влечет полное растормаживание задних колес. Прежде, чем заменять регулятор тормозных сил, необходимо убедиться в его работоспособности.

Для этого задние колеса автомобиля вывешиваются на домкратах или подъемнике. После чего необходимо надавить на рычаг «колдуна» до упора и попросить помощника нажать на педаль тормоза. Если при утопленном рычаге оба колеса можно прокрутить рукой, а после отпускания рычага они блокируются намертво, значит проблема в регулировке самого рычага. Если ничего не меняется и колеса также блокированы или свободно вращаются, проблема заключается в механизме регулятора. Если выявляется заклинивание поршней, поломка возвратных пружин, следы износа и механических повреждений, деталь следует заменить в сборе. Если «колдун» заклинил в результате грязи и отложений, стоит произвести его чистку, промывку и замену резиновых деталей. После ремонта необходимо промыть и удалить воздух из всех магистралей тормозной системы.

Тюнинг и модернизация тормозной системы

Тюнинг штатной тормозной системы подразумевает замену оригинальных деталей на неоригинальные от сторонних производителей. При этом новые элементы имеют конструктивные изменения, обеспечивающие более эффективную работу тормозов.

Модернизацией считается установка:

• Тормозных дисков с насечками или перфорацией, составных (вентилируемых) дисков.
• Оппозитных 2- или 4-поршневых суппортов.
• Армированных шлангов.
• Тормозных колодок, выдерживающих температуру нагрева до 5000°C (для активной езды, уличных гонок).

Неудачный самостоятельный тюнинг с внесением изменений в штатные элементы может стоить жизни водителю и другим участникам дорожного движения. Поэтому обращайтесь за автотюнингом только в автосервисы.

Сеть автосервисов DDCAR в Москве оказывает услуги по диагностике, ремонту и обслуживанию тормозных систем. У нас фиксированные цены на ремонтные работы, запчасти и расходные материалы. Даём гарантию сроком 6 месяцев. Ждем вас по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 13а.

Признаки проблем с тормозной системой автомобиля.

1. Автомобиль при нажатии на тормоз увеличил тормозной путь против обычного;
2. Автомобиль при торможении тянет в сторону;
3. Педаль нажатия тормоза очень тугая;
4. При торможении свыше 60 км/час руль автомобиля «бьет», а при экстренном торможении автомобиль вибрирует, его «закидывает».
5. В области колес при торможении слышен скрипящий или металлических звук, скрежет;
6. На колесах появляются следы тормозной жидкости;
7. На скользкой дороге при торможении колеса блокируются, на педали тормоза нет вибрации от работы АБС, автомобиль неуправляемо идет юзом.

Частая проблема автомобилей – неравномерный износ тормозных колодок. Например, внутренняя колодка дисковых тормозов истирается полностью, а внешняя имеет значительный запас материала. В этом случае сервисной заменой колодок при техническом обслуживании не обойтись. Значит – неправильно работает тормозной суппорт.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Наиболее частой проблемой тормозной системы является износ уплотнительных манжет, реже – самого поршня или возвратных пружин. Результатом небрежного отношения к чистоте тормозной жидкости, ее несвоевременной замены может стать поврежденный поршень и манжеты. Другой сопутствующей проблемой может стать утечка тормозной жидкости в вакуумный усилитель через поврежденные манжеты и сальники. В этом случае наблюдается снижение уровня жидкости в бачке при внешнем отсутствии потеков.

Другой распространенной проблемой может стать подсос воздуха через негерметичные соединения контуров. В этом случае наблюдается небольшое просачивание жидкости. Иногда тормозная жидкость может уходить через треснутый расширительный бачок. Другой, не менее серьезной проблемой может стать заклинивающий шток, связанный с тормозной педалью. Необходимость замены ГТЦ в сборе можно определить исключительно в условиях СТО на специальном оборудовании. Если на внутренней поверхности цилиндра имеются риски, сколы и задиры, он подлежит безоговорочной замене.

В других случаях, за исключением сильного износа рабочих поверхностей и выработки поршня на «эллипс», замене подлежать лишь резиновые манжеты. Это сильно удешевляет сам ремонт. Треснувший бачок для жидкости также подлежит замене. Потеки через соединения могут быть устранены затягиванием при помощи специализированного гаечного ключа. Использование герметика или каких-либо уплотнителей в соединениях тормозной системы не допускается.

Регулировка тормозов автомобиля ЗИС-150

Для эксплуатационной регулировки тормозов автомобиля ЗИС-150 нужно:

1. поднять колесо или ось автомобиля;
2. вращать червяк (квадрат) тормозного рычага вправо до легкого притормаживания колеса, затем, повертывая червяк обратно, установить зазор между накладкой колодки и тормозным барабаном 0,25—0,4 мм, зазор следует измерять щупом через окно в тормозном барабане в средней части накладки;
3. опробовать после регулировки всех колес действие тормозов на ходу или на испытательном станке.

После переклепки накладок, замены колодок или ремонта тормозного барабана производят полную регулировку тормозов эксцентричными опорными пальцами в такой последовательности:

1. регулируют колодки червяком тормозного рычага в порядке, указанном выше;
2. освобождают гайки опорных пальцев и поворотом их один к другому прижимают колодки до отказа к барабану и закрепляют гайки пальцев в этом положении;
3. червяком устанавливают нормальный зазор между накладками и барабаном и проверяют легкость вращения колеса.

Источник

Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом

При сборке тормозного механизма выполняют следующие операции:

1. Устанавливают в защитный диск вал с разжимным кулаком.
2. Устанавливают тормозные колодки, вставляют два опорных пальца колодок с эксцентричными шейками. На головки пальцев надевают пластину и вставляют замочные скобы. С обратной стороны на пальцы надевают пружинные шайбы и завертывают гайки. При этом опорные пальцы устанавливают так, чтобы метки на их торцах были направлены одна к другой.
3. Надевают стяжную пружину колодок.
4. Устанавливают тормозной барабан.
5. Вставляют червячную шестерню в тормозной рычаг, ввертывают червяк и закрепляют его футоркой. Вставляют стопор червяка, его пружину и завертывают пробку. Привертывают на три болта крышки тормозного рычага, устанавливают его на шлицы вала разжимного кулака, ставят опорную шайбу и устанавливают в отверстие вала шплинт.
6. Собирают тормозную камеру. Для этого в корпус тормозной камеры устанавливают шток с двумя пружинами и опорной шайбой, диафрагму и привертывают к корпусу крышки. На конце штока завинчивают гайку и вилку. После сборки испытывают камеру на герметичность под давлением 8—9 ат, причем места соединения покрывают мыльной водой. Неплотность сказывается в появлении мыльных пузырей.
7. Устанавливают камеру на место и соединяют ее вилку с тормозным рычагом при помощи пальца и шплинта. У передних тормозов вилки штоков соединяют с нижними отверстиями рычагов, а у задних с верхними.
8. Укрепляют на раме кран управления в сборе и соединяют его рычаг с тягой педали тормоза.
9. Присоединяют шланги к тормозным камерам, к крану управления и к баллону.

Регулятор давления тормозной системы (сигнальное устройство).

Эта коварная деталь может сбить своими капризами с толку даже опытного автомеханика. Принцип работы регулятора основан на уравнивании давления двух раздельных контуров тормозной системы. При падении давления в одном из контуров, например, в результате разгерметизации, рабочие поршни устройства перемещаются под давлением работоспособного контура и перекрывают неисправный, тем самым предотвращая утечку жидкости из тормозной системы системы.

В некоторых моделях автомобилей на регуляторе давления установлен сигнальный концевик, соединенный электрической цепью с лампочкой на приборной панели. Поршни и штоки регулятора давления должны возвращаться в исходное положение при уравнивании давления в обоих тормозных контурах. В других моделях автомобилей положение поршней регулятора необходимо регулировать всегда, даже при плановой замене тормозной жидкости и при удалении воздуха из контуров. И если регулятор не поддается регулировке, — его стоит заменить.

Разборка тормозных механизмов

Тормозной механизм с гидравлическим приводом (автомобиль ГАЗ-51) необходимо разбирать в следующем порядке:

1. отъединить шланги от колесных цилиндров;
2. снять тормозной барабан;
3. снять стяжную пружину колодок;
4. отвернуть гайки, удалить опорные пальцы с эксцентричными втулками и снять колодки;
5. отвернуть болты и снять колесный цилиндр в сборе;
6. разобрать колесный цилиндр, вынув из него упорные штифты 1 колодок, уплотняющие чехлы 2, поршни 3, манжеты 8 и пружину 7;
7. отвернуть гайки, снять пружины и вынуть регулировочные эксцентрики.

Для разборки тормозного механизма с пневматическим приводом (автомобиль ЗИС-150) необходимо:

1. отъединить штоки тормозных камер от тормозных рычагов 6;
2. вынуть шплинт и снять тормозной рычаг с вала разжимного кулака 3 вместе с червячным регулировочным устройством 4 и 5;
3. снять тормозной барабан;
4. снять стяжную пружину 2 колодок;
5. отвернуть гайки, снять замочные скобы 14. вынуть эксцентричные опорные пальцы 10 и снять колодки;
6. вынуть вал с разжимным кулаком 1.

Эксплуатационная регулировка тормозов

При эксплуатационной регулировке тормозов необходимо:

1. поднять домкратом переднее колесо и, вращая его вперед, повертывать передний эксцентрик (также вперед) до начала торможения, а затем эксцентрик повернуть в обратную сторону до свободного вращения колеса;
2. отрегулировать заднюю колодку поворотом второго эксцентрика назад, вращая при этом колесо также назад;
3. отрегулировать в такой же последовательности колодкой остальных колес;
4. опробовать действие тормозов на ходу (полное торможение должно наступать при нажатии на педаль на 1/2 ее хода).

Если были заменены накладки тормозных колодок или отремонтирован тормозной барабан, то производят полную регулировку тормозов, причем выполняют следующие операции:

1. Регулируют колодки эксцентриками, как это было указано выше;
2. Ослабляют контргайки опорных пальцев нижних концов колодок, нажимают на тормозную педаль с силой 12—15 кг и ключами повертывают опорные пальцы 8 навстречу один другому, прижимая до отказа колодки к барабану. В этом положении завинчивают контргайки опорных пальцев, отпускают педаль и проверяют легкость вращения колеса. Если тормозной барабан притормаживается, то опорные пальцы немного повертывают в обратные стороны и закрепляют их контргайками.
3. Производят окончательную регулировку колодок эксцентриками и проверяют действие тормозов.

Действие тормозов можно проверить на специальной установке ГАРО, состоящей из двух или четырех (для одновременной проверки четырех колес) станков. Каждый станок имеет два рифленых вала с зубчатыми колесами, соединенными пепью, и динамометр. Валы приводятся во вращение от электродвигателя через червячную передачу и систему шестерен.

При проверке автомобиль устанавливают колесами на станок так, чтобы колеса стояли между рифлеными валами. После установки автомобиль закрепляют цепью, чтобы предупредить его смещение, и включают электродвигатели всех станков, а колеса затормаживают. При этом динамометры показывают усилия в килограммах, развиваемые электродвигателями.

Сравнивая показания динамометров с данными завода, производят регулировку соответствующих колес для получения нормальных тормозных усилий.

Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом

При сборке тормозного механизма выполняют следующие операции:

1. Устанавливают в защитный диск вал с разжимным кулаком.
2. Устанавливают тормозные колодки, вставляют два опорных пальца колодок с эксцентричными шейками. На головки пальцев надевают пластину и вставляют замочные скобы. С обратной стороны на пальцы надевают пружинные шайбы и завертывают гайки. При этом опорные пальцы устанавливают так, чтобы метки на их торцах были направлены одна к другой.
3. Надевают стяжную пружину колодок.
4. Устанавливают тормозной барабан.
5. Вставляют червячную шестерню в тормозной рычаг, ввертывают червяк и закрепляют его футоркой. Вставляют стопор червяка, его пружину и завертывают пробку. Привертывают на три болта крышки тормозного рычага, устанавливают его на шлицы вала разжимного кулака, ставят опорную шайбу и устанавливают в отверстие вала шплинт.
6. Собирают тормозную камеру. Для этого в корпус тормозной камеры устанавливают шток с двумя пружинами и опорной шайбой, диафрагму и привертывают к корпусу крышки. На конце штока завинчивают гайку и вилку. После сборки испытывают камеру на герметичность под давлением 8—9 ат, причем места соединения покрывают мыльной водой. Неплотность сказывается в появлении мыльных пузырей.
7. Устанавливают камеру на место и соединяют ее вилку с тормозным рычагом при помощи пальца и шплинта. У передних тормозов вилки штоков соединяют с нижними отверстиями рычагов, а у задних с верхними.
8. Укрепляют на раме кран управления в сборе и соединяют его рычаг с тягой педали тормоза.
9. Присоединяют шланги к тормозным камерам, к крану управления и к баллону.

Особенности ремонта

Все работы делают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (инструкция по эксплуатации, ремонту и обслуживанию машины). Спецификации там же.

Передние или задние колодки меняют комплектом, поскольку при установке колодок только на одном колесе торможение будет неравномерным. Так же с тормозными дисками – один не меняют, только парой. Выработка в месте установки колодок допустима, но при наличии трещин и других дефектов нужно заменять диски. При осмотре колодок и дисков проверяют состояние суппорта. При установке новых элементов тормозов авто лучше использовать новые болты.

Не чистите детали тормоза бензиновыми растворителями. Можно использовать метиловый спирт.

Замена жидкостей в тормозах автомобилей.

Тормозная жидкость со временем из-за нагреваний и из-за гигроскопичности меняет свои свойства. Для сохранения её свойств рекомендуется менять её раз в три года, ну или при пробеге 60 тыс. км, хоть это рекомендация не строгая и зависит от характера эксплуатации автомобиля. Спортивный стиль вождения или автомобиль в нагруженном варианте – в таком случае пропускать эти сроки не стоит точно, желательно менять чаще. Если встретилась и такая неисправность, что был зажат или поджат один из суппортов – жидкость получила сильный перегрев, такой нагрев меняет её химический состав, и её нужно заменить сразу же полностью во время ремонта или замены суппорта.

Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом автомобиля ГАЗ-51

Для сборки тормозного механизма автомобиля ГАЗ-51 необходимо выполнить следующие операции:

1. вставить в защитный тормозной диск два регулировочных эксцентрика, надеть на них с наружной стороны пружины и завернуть гайки;
2. собрать колесный тормозной цилиндр, установив в него пружину, две манжеты, два поршня, надеть уплотняющие чехлы и установить упорные штифты колодок;
3. привернуть колесный тормозной цилиндр в сборе к защитному диску;
4. установить колодки, закрепить их скобами и вставить опорные пальцы с эксцентриковыми втулками и стяжной пластиной; с обратной стороны на пальцы навернуть контргайки с пружинными шайбами;
5. надеть стяжную пружину 6 колодок;
6. прикрепить защитный тормозной диск 7 к фланцу поворотной цапфы (переднее колесо) или к фланцу кожуха полуоси (заднее колесо) и установить тормозной барабан;
7. завернуть в колесный цилиндр со стороны защитного диска клапан выпуска воздуха с пробкой и присоединить штуцер шланга гидравлического привода.

Для сборки главного тормозного цилиндра необходимо:

1. установить в цилиндр последовательно выпускной 13 и обратный 14 клапаны в сборе с пружиной 15 выпускного клапана, пружину 16 обратного клапана с опорной шайбой, переднюю резиновую манжету 18 и поршень 21 со звездообразной пластиной 19 и, резиновым уплотнительным кольцом 22 у опорную шайбу 23 поршня и стопорное пружинное кольцо 24;
2. вставить проволоку диаметром 5—6 мм в компенсационное отверстие 12 и убедиться, что оно свободно и не перекрывается передней манжетой;
3. установить прокладку 4 и привернуть крышку 10 резервуара;
4. укрепить на шайбе цилиндра защитный резиновый кожух 1 стяжным кольцом, вставить шток 2 и закрепить на нем второй конец защитного кожуха;
5. прикрепить цилиндр к раме, соединить шток цилиндра с тормозной педалью и привернуть штуцеры гидравлического привода;
6. заполнить систему тормозной жидкостью; для этого залить в резервуар цилиндра жидкость и прокачать последовательно все тормоза колес, как это было указано выше, с целью удаления воздуха из системы.

Замена и ремонт тормозных суппортов автомобиля.

У тормозных суппортов есть две основные проблемы. Это закисание направляющих пальцев. И закисание поршня цилиндра. На большинстве автомобилей не самого высокого класса поршень работает один, поэтому передает давление гидравлики на внутреннюю колодку, а внешняя колодка подтягивается. При закисании пальцев давление на колодки передается неравномерно, скоба не подтаскивает наружную колодку вплоть до того, что внешняя колодка вообще перестает давить на диск. Если пальцы в направляющих вследствие коррозии не закисли намертво — в таком случае делается ремонт, снимается скоба, пальцы разрабатываются. Если намертво – либо меняются сами пальцы, пыльники, которые должны спасать от грязи, песка и истирания, коррозии. Если это невозможно – тогда неизбежна замена суппорта.

На более дорогих машинах вторая проблема, которая может встречаться и на недорогих. Тормозные поршни тоже иногда закисают. На авто премиального класса или на тюнингованных автомобилях используются многопоршневые суппорты, бывает и по 12 поршней. Поэтому суппорт в сборе – довольно дорогой узел. Все колодки, внешние и внутренние, имеют самостоятельные поршни. В случае выхода из строя или потери функции некоторыми поршнями они ремонтируются, снимается суппорт, поршень извлекается. Иногда это довольно сложная операция, но если она возможна – поршень извлекается, шлифуется, если коррозия поверхности поршня и цилиндра сильная — меняется. Меняется сальник, который на поршне держит тормозную жидкость, но только в том случае, если поверхность цилиндра не имеет следов повреждения, которые сальник выведут из строя, в этом случае можно потерять тормозную жидкость и один из контуров тормозной системы вновь выйдет из строя. Если отремонтировать невозможно — меняется весь суппорт.

Проблем с суппортами можно избежать, если вовремя обслуживать тормозные суппорты. Обслуживание подразумевает чистку всех направляющих и посадочного места колодок. После чистки производится их смазка.

Есть автомобили с болезнями тормозных систем. Например, Toyota Land Cruiser 200 постоянно поджимает передние суппорты. Как раз закисают направляющие суппортов. И из-за этого происходит повышенный износ колодок. На таких автомобилях желательно производить сервисное обслуживание суппортов практически при каждой замене масла, ну или хотя бы через одну такую замену.

Регулировка тормозов автомобиля ЗИС-150

Для эксплуатационной регулировки тормозов автомобиля ЗИС-150 нужно:

1. поднять колесо или ось автомобиля;
2. вращать червяк (квадрат) тормозного рычага вправо до легкого притормаживания колеса, затем, повертывая червяк обратно, установить зазор между накладкой колодки и тормозным барабаном 0,25—0,4 мм, зазор следует измерять щупом через окно в тормозном барабане в средней части накладки;
3. опробовать после регулировки всех колес действие тормозов на ходу или на испытательном станке.

После переклепки накладок, замены колодок или ремонта тормозного барабана производят полную регулировку тормозов эксцентричными опорными пальцами в такой последовательности:

1. регулируют колодки червяком тормозного рычага в порядке, указанном выше;
2. освобождают гайки опорных пальцев и поворотом их один к другому прижимают колодки до отказа к барабану и закрепляют гайки пальцев в этом положении;
3. червяком устанавливают нормальный зазор между накладками и барабаном и проверяют легкость вращения колеса.

Источник