Виды дефектов постелей коленвала
На коленчатом вале часто встречается дефект цилиндрических поверхностей (элипсность) – для обнаружения дефекта следует измерять форму поперечного сечения и сравнить с номинальными размерами. При замерах обнаруживается, что в направлении, совпадающем с направлением перемещения поршней, происходит увеличение диаметров всех отверстий в сравнении с номинальным значением. Деформации подвергаются коренные крышки.
Износ постелей коленчатого вала мы рассматриваем на примере двигателя с чугунным блоком. У двигателей с блоками цилиндров из других более легких сплавов после аналогичного пробега в 300 тысяч километров наблюдается другая картина. В таком случае обычно отверстия постелей увеличиваются в размерах, что приводит к их эллипсности. Для определения отклонений мы делаем замеры в плоскости разъема опоры и такие же замеры перпендикулярно ей, после чего получаем разность диаметров, которая равна до 0,05 мм.
Причиной эллипсности постелей коленвала может быть нарушение нормальной смазки коренных подшипников. Нарушение смазки приводит к повышению температуры в месте контакта шейки коленвала и вкладыша, в последствие нагревается и постель коленвала. Вследствие ослабления элементов опор вала (болтов, крышек), наблюдается нарушение геометрии отверстия.
Повышение температуры сопровождается расплавлением антфрикционного слоя, что может привести к прихвату вкладыша. Прихват вкладыша (проворачивание вкладыша) вызывает сильный износ опорных поверхностей. Как следствие одна из опор, с худшими условиями смазки, получает сильные повреждения.
Процесс
Перед тем как приступить к снятию и ремонту ГБЦ ВАЗ 2109, необходимо соблюдая порядок выполнить некоторые подготовительные работы.
Снятие
- Первым делом снимаем корпус очистителя воздуха.
- Отсоединяем шланги и провода от карбюратора или инжектора.
- Далее, необходимо отсоединить штаны от коллектора.
- Снимаем трамблер.
- Откручиваем крышку клапанов.
- Снимаем карбюратор о и коллекторы.
- Для откручивания болтов головки на ВАЗ 2109, скорее всего, потребуется ворот и шестигранник, потому, что болты закручены с приличным усилием.
Труба как рычаг
Извлекаем болты крепления головки с шайбами.
Вынимаем болты
- Снимаем ГБЦ ВАЗ 2109 с блока силовой установки.
- Снимаем прокладку.
Прокладка, отработавшая свой срок и подлежащая замене
Также, если это необходимо проводим ремонт или доработку узлов моторного блока.
Тюнинг
Квалифицированная настройка, доработка и тюнинг головки ВАЗ 2109 поможет полностью раскрыть возможности вашего силового агрегата. Об этом вы, наверное, много слышали, читали или даже смотрели видео в интернете. Обычно при тюнинге растачиваются и сглаживаются каналы, благодаря чему уменьшаются завихрения, снижающие мощность. Клапана меняются на увеличенные и притираются к посадочным местам. Также тюнинг может подразумевать замену стандартных направляющих клапанов бронзовыми.
Притирка клапанов
Контроль притирки осуществляется следующим образом:
- головка в собранном состоянии ложится набок;
- в коллекторные отверстия заливается жидкость (можно использовать обычную воду).
В случае если жидкость не течет через клапаны, то это означает, что работа выполнена качественно и клапана притерты правильно. После того как ликвидированы все неисправности, можно приступать к установке головки.
Установка
Сборку начинайте с установки новой прокладки
Внимание! Отверстия в прокладке должны обязательно совпасть с направляющими, которые находятся по углам блока
Новая прокладка
- Устанавливать головку нужно аккуратно, не сдвиньте в этот момент прокладку со своего места.
- Вставляем болты в свои места и приступаем к затяжке с помощью динамометрического ключа.
Затяжка с помощью динамометрического ключа
Далее, в обратном порядке устанавливаем демонтированное оборудование, инжектор или карбюратор. Заливается свежая ОЖ. Подключаются провода и шланги.
Внимание! Эта операция требует некоторых знаний и навыков. Поэтому перед ее выполнением вы должны знать, что болты нужно закручивать по определенной схеме и с определенным усилием. Нелишним будет ознакомиться с дополнительным материалом, по этой теме и посмотреть видео-инструкции
Нелишним будет ознакомиться с дополнительным материалом, по этой теме и посмотреть видео-инструкции.
Несколько слов о хонинговании
Некоторые владельцы авто, разбирающиеся в свойствах металла, после расточки и шлифовки выполняют хонингование внутренней поверхности. Этот вид обработки включает прохождение по внутренней поверхности цилиндров специальным роликом, который уплотняет поверхность и оставляет сетчатый след. Благодаря такой обработке повышается механическая износостойкость металла, а соответственно – увеличивается ресурс мотора.
Современные мастерские предлагают в качестве ремонтных услуг такие методики обработки, как дохонингование, платохонингование, которые выравнивают профиль существующей сетки, что влечёт за собой уменьшение периода обкатки.
Такие работы, как расточка, шлифовка и хонингование требуют квалифицированного подхода, а также использования профессионального оборудования. Поэтому, если возникает потребность в проведении этих работ, нужно обращаться только в специализированные мастерские, а не пытаться самостоятельно увеличить размер цилиндров, а затем шлифовать их, используя нестандартные методы обработки.
Демонтаж и разборка
Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.
Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.
Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.
К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.
Что такое ГБЦ в автомобиле
В конструкции всех двигателей внутреннего сгорания есть одна из важнейших деталей — это головка блока цилиндров. ГБЦ в автомобиле — это название верхней части мотора, крышка блока цилиндров в видео однородной детали сложной формы. Сама головка двигателя не очень большая по размеру. Крепится, обычно, на 10 болтов, которые затягиваются с определенным моментом затяжки и, только в определенной последовательности. Назначение ГБЦ в том, что она закрывает блок цилиндров. Головка блока двигателя в паре с блоком цилиндром должны обеспечивать абсолютную герметичность. Это достигается путем установки не поврежденной прокладки ГБЦ. Материал ГБЦ — специальный легированный чугун или алюминиевый сплав.
Почему стучит бензиновый двигатель при разгоне
Наиболее часто рассматриваемая проблема возникает на автомобилях, на которых используется мотор с цепным приводом. Довольно распространена проблема, когда именно цепь становится причиной того, что появляются стуки при наборе скорости. Ситуация состоит в том, что цепь в процессе работы вытягивается, и она при повышении оборотов начинает задевать корпус блока, из-за чего и возникает шум. Особенно хорошо слышно данный грохот при наборе скорости автомобилем, но при этом данный стук имеется на самом деле во всех режимах. Соответственно, чтобы определить является ли данная неисправность причиной проблемы, нужно проверить натяжение цепи. Если она натянута слабо, потребуется подтянуть цепь или ее заменить.
В зависимости от того из какой части мотора доносится шум при наборе скорости, варьируются проблемы, которые к этому приводят. Если слышится шум из верхней части двигателя, причиной тому служит в большинстве случаев износ распределительного вала. В зависимости от количества оборотов, будет меняться интенсивность шумов
Именно поэтому водители чаще всего обращают внимание на стук при разгоне, когда имеется данная проблема. В случае, если неисправен действительно распредвал, потребуется его демонтировать и заменить вышедший из строя вал. Обратите внимание: Чаще всего неисправность связана с проблемой в подшипниках
Еще одна причина шума при разгоне – это помпа
Обратите внимание: Чаще всего неисправность связана с проблемой в подшипниках. Еще одна причина шума при разгоне – это помпа. По факту, в данном случае стучит не сам двигатель, но, поскольку она располагается в непосредственной близости от него, водитель может путать данные шумы
Чаще всего помпа шумит из-за разрушения подшипника. При этом чем выше обороты автомобиля, тем сильнее шум. Зачастую даже специалисты со стажем не способны точно сказать, стучит помпа или распределительный вал. Чтобы окончательно определиться с проблемой, необходимо снять водяной насос, после чего попробовать вручную прокрутить деталь. Если при прокручивании помпы будут слышны постукивания, это говорит о необходимости заменить ее или попробовать отремонтировать
По факту, в данном случае стучит не сам двигатель, но, поскольку она располагается в непосредственной близости от него, водитель может путать данные шумы. Чаще всего помпа шумит из-за разрушения подшипника. При этом чем выше обороты автомобиля, тем сильнее шум. Зачастую даже специалисты со стажем не способны точно сказать, стучит помпа или распределительный вал. Чтобы окончательно определиться с проблемой, необходимо снять водяной насос, после чего попробовать вручную прокрутить деталь. Если при прокручивании помпы будут слышны постукивания, это говорит о необходимости заменить ее или попробовать отремонтировать
Еще одна причина шума при разгоне – это помпа. По факту, в данном случае стучит не сам двигатель, но, поскольку она располагается в непосредственной близости от него, водитель может путать данные шумы. Чаще всего помпа шумит из-за разрушения подшипника. При этом чем выше обороты автомобиля, тем сильнее шум. Зачастую даже специалисты со стажем не способны точно сказать, стучит помпа или распределительный вал. Чтобы окончательно определиться с проблемой, необходимо снять водяной насос, после чего попробовать вручную прокрутить деталь. Если при прокручивании помпы будут слышны постукивания, это говорит о необходимости заменить ее или попробовать отремонтировать.
Если двигатель стучит не только при разгоне, но и когда поддерживаются низкие обороты, вероятнее всего проблема в недостаточном количестве масла в моторе. Также нельзя исключать вариант, что используемое масло, если его залито достаточно, является низкокачественным и не справляется со своими задачами. Как известно, задачей масла в двигателе автомобиля является создание тонкого защитного слоя на деталях. Если он не создается, двигатель будет заметно стучать на высоких оборотах.
Обратите внимание: Иногда двигатель начинается стучать после замены масла, если во время этой процедуры выполнялась промывка мотора. Связано это с удалением с элементов двигателя сажи и отложений кокса. Данная проблема должна решиться через 200-300 километров пробега, соответственно, пропадет и стук
Данная проблема должна решиться через 200-300 километров пробега, соответственно, пропадет и стук.
Типичные неисправности
Прежде чем заниматься темой ремонта блока цилиндров двигателя, необходимо ознакомиться с наиболее частыми неполадками данного узла. Какие-то неполадки можно устранить своими силами в гаражных условиях, для устранения других понадобится специальное оборудование.
В процессе работы двигателя в блоке цилиндров ДВС могут образоваться следующие виды дефектов. Это естественный износ стенок цилиндра, задиры и риски на стенках. Также нередко образуются трещины как цилиндров, так и водяной рубашки или ГБЦ. Подвергаются износу и клапанные седла. Также на них могут образоваться трещины или раковины. Ломаются шпильки, а также болты, крепящие головку блока цилиндров к самому блоку.
Есть и менее серьезные проблемы – это накипь в рубашке системы охлаждения, а также нагар в ГБЦ. Из-за коррозионных процессов, работы блока в условиях повышенных температур, трения поршней и коленвала о стенки цилиндра они со временем приобретают эллипсность в плоскости, где качается шатун. Также образуется конусность по длине цилиндров.
Народные способы
Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.
Способ 1
Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.
Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.
В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.
Ремонтный процесс
- Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
- На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
- Шпилька затягивается накрепко.
- Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
- В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
- Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
- Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
- Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.
Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.
Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.
Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.
Также вам будет полезно видео о хонинговании.
2 способ
В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.
Подготовка приспособы
- В оправке сверлится дырка.
- Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.
Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.
Приступаем к работе
- Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
- Шкурка обильно смачивается маслом.
- Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.
Простые советы
Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:
Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.
Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:
Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.
Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.
Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!
Как и чем проводится расточка двигателя
Технологическую операцию по изменению диаметра цилиндров выполняют при капитальном, иногда – среднем ремонте. Любители «полировки» асфальта, используют расточку в качестве тюнинга мотора. Изменение внутреннего размера позволяет увеличить объём, а соответственно – мощность силового агрегата.
Чтобы расточить двигатель, необходимо извлечь блок цилиндров из подкапотного пространства и отвезти его на предприятие или в мастерскую, оборудованную специальными вертикально-расточными станками. Это сложная промышленная установка, способная увеличить диаметр внутри блока до требуемых размеров. Внешне она напоминает сверлильный станок, но имеет большие габариты и станину, а вместо патрона для сверла у неё − вращающийся шпиндель, на который устанавливают резец для выполнения расточки.
Срезание изношенной поверхности производят твердосплавными резцами, которые вращаются на шпинделе и имеют медленную скорость подачи, рассчитанную технологами, для получения качественной шероховатости поверхности. Перед расточкой инструмент затачивают, затем выполняют пробный проход на заготовке для того, чтобы убедиться в точности установленного размера.
Диаметр расточки подбирают в зависимости от имеющихся в продаже размеров ремонтных поршней. К этим параметрам добавляют технологический зазор, установленный производителем, и растачивают двигатель.
После расточки выполняют шлифование внутренних поверхностей блока, чтобы улучшить шероховатость цилиндров. Для такой работы используют специальные шлифовальные станки. Некоторые умельцы выполняют эту трудоёмкую операцию вручную.
Типичные места образования трещин в ГБЦ
Определить микротрещину в ГБЦ — задача трудная для опытного специалиста. Ведь повреждения образуются не в одном и том же месте. Однако найти их по факту не так сложно. Особенно если у вас есть перечень мест, которые вы можете осмотреть визуально:
- Между клапанами двигателя. Дефект будет виден сразу. Обычно он появляется под седлами клапанов, расположенных по соседству.
- В дизельных силовых агрегатах микротрещины могут пойти от клапана к форкамере. Такой изъян найти несложно, однако увидеть его проблематично, поскольку он появляется непосредственно под форкамерой и не выходит наружу.
- Трещины часто образуются между клапанами и свечами. Увидеть такую неисправность можно без проблем.
- Иногда повреждения образуются под направляющими клапанов. Здесь неисправности не видно. В канале клапана достаточно темно, а сам дефект обычно прикрывается направляющей втулкой. Поэтому визуальная диагностика здесь не подходит.
Сборка, подготовка к запуску двигателя
Сборка производится в обратной последовательности
Ставим новую прокладку клапанной крышки
Ставим новый ремень ГРМ
Проверяем метки
Собираем кожух ГРМ
Ремень генератора, ремень ГУР
Все разъемы, оба фланца ОЖ, бензиновые шланги, воздушные трубочки
Заливаем охлаждающюю жидкость
Пару раз покрутить стартером двигатель с отключенной ВВ катушкой
Заводим двигатель…
Сразу после запуска двигателя могут стучать гидрокомпенсаторы, но стук быстро проходит.
Volkswagen Technical Site 1999-2017 Volkswagen Technical Site (VWTS)
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.