Как защитить кузов автомобиля от коррозии

1 Как и чем выполняется антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка машины может выполняться с использованием различных средств. Все они могут быть условно разделены на предназначенные для обработки внешних поверхностей и внутренних полостей машины. Сильнее всего коррозийным процессам и повреждениям от камней и песка подвержены колесные арки и днище машины, поэтому на эти поверхности антикоррозийные составы нужно наносить толстым слоем. Для их защиты принято использовать специальные мастики, изготавливаемые с применением битумных смол, каучуковых соединений и полимеров. Такие средства не только защищают транспортное средство, но еще и снижают уровень шума в салоне при езде.

Обработка колесных арок и днища выполняется распылителями или кисточками, либо с применением специализированного оборудования. Из-за густой консистенции мастик перед использованием их принято разводить растворителями, испаряющимися после высыхания. Нуждающиеся в защите поверхности принято обрабатывать подготовленной мастикой несколько раз с нанесением каждого последующего слоя после полного высыхания предыдущего.

Средства для защиты внутренних полостей отличаются более жидкой консистенцией. Они обладают хорошей проникающей способностью, отличаются хорошими влагоотталкивающими характеристиками и могут нейтрализовать ржавчину. Изготавливают такие препараты на основе масляных и восковых компонентов. Для их нанесения применяют компрессор и специальный пистолет для антикора.

Для нанесения специальных покрытий собственники автомобилей обычно обращаются к специалистам. Надо понимать, что обращаясь на специализированную станцию технического обслуживания, вы можете быть уверены в том, что работы будут выполнены профессионалом, способным подобрать лучшее антикоррозийное средство и правильно его нанести. В арсенале специалистов есть дорогостоящие инструменты и оборудование, с помощью которого мастера смогут выполнить требуемые работы по нанесению антикоррозийного покрытия в кратчайшие сроки. Но стоимость услуг профессионалов достаточно высока. Нужно помнить, что в автосервисах используют только собственные материалы, отличающиеся высокой стоимостью, что еще больше увеличивает цену обработки.

При желании и наличии времени все можно сделать самому. Обработка машины от коррозии, проведенная своими руками, имеет свои положительные стороны. Вы существенно экономите, так как потратиться вам придется только на сам антикоррозийный состав. Сам процесс нанесения защитных веществ сложно назвать очень трудоемким или опасным. Все современные материалы отличаются низкой токсичностью, и при минимальной сноровке их можно без труда нанести на нужные поверхности.

Мы рекомендуем использовать препараты в баллончиках, в которых защитное средство находится под давлением. Баллончики имеют специальные приспособления для обработки даже самых труднодоступных деталей и полостей. Однако качество обработки кузова, дверей и других элементов транспортного средства будет полностью зависеть от вас. Вам придется потратить достаточно много времени на работу со специализированными веществами, и никто не даст гарантию, что своими силами вы сможете обеспечить авто достойную защиту.

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

1. подготовка всего необходимого;
2. первичная очистка поврежденной части кузова;
3. обезжиривание и грунтовка;
4. покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

• шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
• преобразователь ржавчины,
• растворитель,
• антикоррозионная грунтовка,
• краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
• при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу

Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль

Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

• болгарку;
• наждачную бумагу;
• обезжириватель;
• шпатлёвку;
• грунтовку;
• краску;
• автомобильный лак;
• преобразователь ржавчины;
• малярный скотч;
• чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки

Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин
Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до “голого” металла.

1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

• ортофосфорная кислота – самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
• ВСН-1 Нейтрализатор – легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
• цинкор – комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Что такое коррозия автомобиля

Разрушение металлических поверхностей кузова машины называется коррозией. Средний срок службы автомобиля составляет примерно 15–20 лет (этот показатель зависит от множества факторов и обычно указывается в паспорте транспортного средства). Разумеется, этот срок будет гораздо меньше, если на машину воздействуют разного рода агрессивные условия. По статистике чаще всего легковые авто выходят из строя раньше заявленного срока работы по причине коррозийных разрушений. Распадаются части кузова, глушитель, трубопроводные системы, тормозные шланги и т. д. И если какие-то детали можно заменить, то некоторые агрегаты замене не подлежат.

Колёсная арка чаще остальных частей кузова испытывает воздействия влаги, пыли и гравия с дороги, поэтому именно здесь быстрее всего появляются следы коррозии

Почему водители так боятся начала коррозийных разрушений? Причина в том, что коррозию очень сложно остановить — если кузов стал «гнить», то специальными средствами можно только замедлить этот процесс. Коррозия опасна тем, что нередко является причиной аварии, так как в критический момент один из проржавевших элементов перестанет выполнять свои функции.

Причины появления коррозии

Большинство автовладельцев замечает, что следы коррозии обычно появляются в виде маленьких пятен ржавчины на стыках двух элементов кузова или на сварочных швах. Именно эти места считаются самыми уязвимыми. Мало того что нарушается привлекательный внешний вид кузова, так ещё и серьёзно ослабляется сам металл.

Причинами появления коррозии на металлических частях автомобиля считаются следующие факторы, а также их сочетания:

• высокая влажность воздуха;
• сильная загазованность атмосферы;
• солнечная радиация;
• повреждения кузова из-за летящих с трассы камней;
• использование в зимний период на дорогах химических реагентов;
• отсутствие надлежащего ухода за кузовом со стороны водителя.

Рано или поздно следы коррозии появятся на кузове любого автомобиля, так как машина при эксплуатации активно взаимодействует с пылью, грязью, газами, влагой и прочими агрессивными факторами

Виды коррозийных повреждений

В обычной жизни водителю нужно знать, к какому виду следует отнести то или иное повреждение на кузове или металлической детали машины, чтобы суметь правильно и своевременно принять меры по его устранению.

Так, в зависимости от самого процесса коррозии, специалисты выделяют два вида повреждений:

• химический — этот вид разрушения связывается с тесным взаимодействием металлической поверхности и коррозионной среды (окисление металла);
• электрохимический — процесс коррозии протекает медленнее, так как окисление происходит не сразу же при взаимодействии металла и среды, а зависит от электродного потенциала кузова.

Кузов автомобиля чаще всего подвержен возникновению электрохимической коррозии

По условиям протекания коррозийного процесса можно выделить 14 видов разрушений кузова и металлических частей автомобиля. Однако в обычных условиях эксплуатации могут возникнуть только 6 основных:

• атмосферная коррозия — самый распространённый вид повреждений, связанный напрямую с разрушением металла при взаимодействии с окружающей средой;
• газовая — происходит из-за агрессивного влияние высокотемпературных газов;
• жидкостная — коррозия развивается в жидкостной среде (обычно выделяют две разновидности этого вида разрушений — в электролитах и неэлектролитах);
• почвенная — разрушение происходит в грунте;
• биокоррозия — редкий вид разрушений кузова, который связан с воздействием живых микроорганизмов на лакокрасочное покрытие;
• структурная — вызвана неоднородностью используемых при конструировании кузова металлов.

Коррозия кузова вызвана взаимодействием поверхности металла с атмосферой

По характеру разрушений кузова диагностируется всего два вида коррозии:

• местная — распространяется на небольших участках автомобильного кузова (выделяют местную коррозию пятнами, сквозную, нитевидную и прочие подвиды);
• сплошная — как правило, охватывает максимальную площадь металла (может быть равномерной и неравномерной, а также избирательной).

Сплошная коррозия — это самый масштабный вид повреждения кузоваЧаще всего коррозия поражает какой-то отдельный участок кузова

Коррозия и ржавчина: как избавиться?

Бывают случаи, когда автомобиль нужно надолго спрятать в гараже. Причем речь идет не о днях или неделях, порой бывают ситуации, когда машину нужно оставить на гаражное хранение на несколько месяцев. Казалось бы, проблем быть не должно.

Однако при детальном рассмотрении ситуации можно найти множество нюансов, которые нужно учитывать заранее. Иначе есть большой риск того, что вместо блестящего и холеного красавца, которого вы поставите в гараж, по истечении некоторого времени вы увидите автомобиль, который уже успел покрыться ржавчиной.

Коррозии, как правило, подвержены детали кузова в узких щелях и в местах точечной сварки. Как правило, причинами этих изъянов могут быть неграмотно проведенные ремонтные работы по покраске поврежденных деталей либо же отсутствие в сварных швах эпоксидного грунта.

Для того чтобы устранить коррозию в местах сварных швов вам необходимо будет снять старый слой краски, а после этого нанести защитный слой эпоксидки на поврежденную поверхность деталей. После этого соединяемые детали следует покрасить синтетической эмалью.

Для предотвращения появления коррозии в местах стыков сварных швов и в узких щелях нужно нанести промывочную жидкость, которая легко проникнет в самые тонкие зазоры и предотвратит попадание влаги. После этого нужно отремонтированные места смазать мастикой.

Бывает и так, что тон лакокрасочного покрытия одной из деталей, будь то капот или крыло, которая ранее подвергалась ремонту, отличается от основного цвета автомобиля. В этом случае при ремонтной покраске очень трудно достичь однотонности между участком, где проводился ремонт и остальной поверхностью. Это происходит даже тогда, когда вы используете эмаль того же типа и марки, но иной партии. Учтите, что подбирать краску нужно того же типа, что и основная.

Самому правильно провести колеровку, другими словами, получить эмаль необходимого цвета и оттенка – довольно сложная задача. Есть основные цвета: красный, синий и желтый, которые получить смешиванием невозможно. Остальные же краски получаются при помощи смешивания одного цвета и добавлением к нему черной и белой красок в минимальном количестве. Используйте для колеровки чистую посуду и всевозможные перемешивающие принадлежности.

Лучшие гелевые преобразователи ржавчины

Благодаря высокой вязкости гелевые средства отлично подходят для нанесения кисточкой на вертикальную и наклонную поверхность. За счет специальных присадок, входящих в состав модификатора он не растекается и не оставляет непривлекательных потеков. Но при этом равномерно наносится на обрабатываемую поверхность, что обеспечивает более продолжительное и эффективное воздействие на очаг коррозии.

Permatex Rust Treatment 81849

Препарат эффективно борется с проявлениями коррозии и превращает ржавчину в грунт под покраску. Гель наносится при помощи кисточки или шпателя и не стекает даже с вертикальных поверхностей.

Высокая концентрация действующих веществ позволяет применять преобразователь даже на мокром металле. Перед нанесением необходимо удалить толстый рыхлый слой ржавчины, окалины и краску. Через 15-20 минут обрабатываемая поверхность должна приобрести равномерный темный оттенок, если этого не произошло – процедуру следует повторить. Препарат применяется в промышленности и быту. Подходит для обработки любых металлических конструкций.

Преимущества:

• не требует тщательной очисти поверхности;
• можно применять как грунтовку перед покраской;
• дает быстрый эффект;
• не растекается и не пузырится.

Несмотря на свои достоинства, у средства замечена и пара недостатков. Первый – дороговизна. Второй – для нормальной защиты потребуется нанести вещество в два слоя.

Kudo KU-70005

Прекрасный гелевый модификатор от отечественного производителя. Выпускается в удобной таре 15 мл с кисточкой. Используется для удаления следов коррозии на черных металлах. Активные вещества легко просачиваются вглубь ржавчины и превращают ее в нейтральный защитный слой.

Для увеличения эффекта рекомендуется нанести два слоя с интервалом 10 – 15 мин. Остатки следует тщательно смыть водой. Образовавшаяся пленка увеличивает сцепление металла с лакокрасочным материалом. Покрасочные работы можно проводить через 48 часов после высыхания поверхности.

Преимущества:

• удобно наносить;
• маленький объем удобно возить с собой;
• хорошее проникновение;
• мгновенный результат;
• невысокая цена.

Вершина «Уничтожитель ржавчины» В-52

Универсальный гелевый модификатор. Основа состава — это минеральные кислоты, соли и специальные присадки. Подходит для обработки железных, медных, тканевых, стеклянных и других поверхностей. Эффективно справляется даже с самыми запущенными очагами коррозии.

Перед обработкой ржавую поверхность следует тщательно зачистить наждачкой. После полного высыхания состава можно окрашивать. Гель легко наносится на любые поверхности и не растекается.

Преимущества:

• универсальный состав;
• удобное нанесение;
• экономно расходуется;
• относительно невысокая стоимость.

Из недостатков отмечена необходимость смывать остатки препарата после использования. К тому же он имеет неприятный запах.

Обработка днища автомобиля внутри салона

Нередко автовладельцы обрабатывают антигравием кузов внутри салона, обычно обработку производят попутно, во время кузовного ремонта. В процессе эксплуатации машины накопившаяся в салоне влага просачивается сквозь коврик, и пол начинает ржаветь изнутри. Чаще всего пол прогнивает в месте крепления передних сидений, точнее, где крепятся кронштейны кресел.

Для того чтобы обработать «антикоррозийкой» днище изнутри, необходимо разбирать салон:

• снимать передние сиденья и задний диван;
• убирать коврики;
• полностью демонтировать ковролин.

После разборки следует очистить пол от грязи и пыли (пропылесосить), тщательно вымыть днище, затем его обезжирить. Все ржавчину защищаем, при необходимости подвариваем металл.

Обрабатывать антикором пол в принципе можно и распылением, но такой метод в салоне применять крайне нежелательно – очень легко можно запачкать антигравием пластмассовые элементы, панель приборов. Чаще всего обработку пола производят несением битумной мастики с помощью кисточки. Валиком здесь работать тоже неудобно – поверхность днища в основном рельефная (неровная).

После нанесения битумной мастики поверхность пола можно покрасить снаружи краской в цвет кузова, но прежде чем красить, необходимо дать время просохнуть битуму. Обычно требуется сутки, чтобы битумная мастика основательно просохла. После всей обработки собираем салон – укладываем ковролин, ставим на место сиденья.

Причины появления следов коррозии

Основных факторов появления ржавчины на автомобиле можно выделить два, отличаться они по своей природе:

• химический – очаг возникает во время контакта металла с кислородом и водой;
• электрохимический – проявляется при взаимодействии неоднородных материалов, а именно железа с кислородом.

Есть много обстоятельств, которые запускают химический либо электрохимический механизм появления коррозии. Можно выделить несколько основных факторов появления ржавчины на кузове:

• Легирующие материалы в составе – повышают склонность к окислительным процессам. Чем больше их концентрация, тем выше скорость взаимодействия.
• Высокая влажность – во влажных регионах металл ржавеет быстрее.
• Колебания температуры – это ведет к оседанию конденсата на металлических частях, что вызывает коррозию.
• Плохое дорожное покрытие – во время передвижения по такому асфальту днище автомобиля подвергается частым ударам камней, которые обивают лакокрасочное покрытие и грунтовку. В этих местах впоследствии и появляется ржавчина.
• Попустительство автовладельца – игнорирование видимых следов повреждений, ведет к серьёзному перегниванию кузова и деталей.
• Агрессивные реагенты – в зимний период для удаления наледи на дорогах применяются специальные соли. При взаимодействии с водой они вызывают коррозию металлических частей.
• Длительные простои на открытом воздухе – в таком случае кузов автомобиля подвергается влиянию осадков, что приводит к появлению ржавчины.
• Производственный брак – к коррозии может привести некачественная грунтовка или покраска на заводе.
• Агрессивный способ езды – при быстрой езде удары камней и песка более значительны.

Помните, что отверстия в порогах необходимо очищать от грязи и мусора. В противном случае там будет накапливаться вода, что в итоге приведет к неприятностям.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

• жесткая щетка из стальной проволоки;
• защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
• ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
• наждачная бумага мелкая и крупная;
• зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
• кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
• средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Защита от ржавчины в машине: как это работает.

Cars.com

Защита от ржавчины в некоторых новых автомобилях, как это ни удивительно, довольно плохая. Удивлены? Но в этом нет ничего удивительного. В последние годы в условиях жесткой конкуренции на авторынке и замедления темпов мировых продаж новых автомобилей некоторые автопроизводители поскупились на качественную обработку кузова против коррозии. Почему? Ну конечно, из соображений себестоимости новых авто. Итак, если вы не хотите получить неприятный сюрприз от своего автомобиля, то должны думать о его сохранности смолоду, чтобы впоследствии не столкнуться с коррозией кузова.

Одно время ржавчина не была проблемой для автомобилей. Но с недавнего времени все больше машин стали менее устойчивые к коррозии кузова. Удивительно, казалось бы, 80-е и 90-е годы, когда большинство автомобилей имели проблемы с ржавлением кузова, ушли с приходом новых технологий обработки металла и новых лакокрасочных покрытий. Но судя по отзывам в Сети, критике экспертов, многие современные авто снова имеют проблемы с быстрым образованием ржавчины.

Все мы знаем, что пятна ржавчины довольно проблематично удалить, если вообще возможно

Поэтому мы рекомендуем разумные меры предосторожности, которые помогут вам предупредить и предотвратить гниение машины. Главное – в первую очередь защитить самые проблемные зоны

Особенно это касается автомобилей, в которых уже известны все проблемные места (элементы кузова, наиболее подверженные ржавчине).

К сожалению, для того, чтобы решить некоторые проблемы с ржавлением, необходимо сделать уплотнение компонентов кузова, а также защитить днище автомобиля. Это, по современным меркам, недешево. Но тем не менее вы должны знать, что вложения в антикоррозийную обработку кузова могут стать для вас разумным капиталовложением

Особенно это важно для тех, кто всю зиму эксплуатирует автомобиль в населенных пунктах, использующих для обработки дорог противогололедные реагенты на основе соли

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.

На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.

Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.

Достоинства электрохимического способа:

1. Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
2. Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
3. Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
4. Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
5. Простота в использовании.

Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).

В состав набора входят:

• Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
• Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
• Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
• Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
• Соединительный провод;
• Инструкция.

Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.

Процесс удаления ржавчины электрохимическим способом прост (смотрите видео ниже):

1. Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
2. Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
3. Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
4. Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
5. Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.

Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 минут. Весь процесс хорошо показан на видео ниже.

4 Восстанавливаем поврежденный участок

Итак, с удалением ржавчины мы успешно справились. Теперь необходимо сразу же приступить к антикоррозионной обработке подготовленного участка, иначе уже через несколько дней на поверхности начнут появляться новые следы коррозии. Работу начинаем с протирки металла обезжиривателем. Для этого просто пропитайте тряпки в жидкости и затем протрите ими зачищенный металл.

Далее надо нанести на поверхность антикоррозионный грунт. Он не только защитит метал от коррозии, но и улучшит адгезию между основанием и шпаклевкой или лакокрасочным материалом. Грунт наносится при помощи распылителя или обычной кисти. После просыхания первого слоя нанесите второй слой и затем третий. Подробней об использовании грунта прочитайте в инструкции от производителя. Дело в том, что разные грунты имеют свои нюансы, которые необходимо учитывать при их нанесении. Таким образом, обработайте грунтовкой все зачищенные от коррозии места.

Антикоррозионная грунтовка позволяет остановить процесс развития коррозии. Поэтому, при необходимости, после ее нанесения вы можете сделать перерыв в работе, но сильно затягивать все равно не стоит.

После этого нужно заделать дырки, если, конечно, они имеются. Для заделки маленького отверстия воспользуйтесь стекловолоконной шпаклевкой. Наносите ее шпателем как на обычную сплошную поверхность. Благодаря достаточно густой консистенции и наличию стекловолокна в структуре, она не будет проваливаться в отверстие.

Если дыра побольше, диаметром 2–3 см, с тыльной стороны металла можно подклеить малярный скотч. Если же площадь дыры большая, т.е. более 3–4 см в диаметре, ее можно заклеить стеклохолстом, который приклеивается полиэфирной смолой. Для этого предварительно вырежьте латку из стеклохолста, чтобы она сантиметров на 5–10 перекрывала неповрежденный металл. Затем смешайте смолу с отвердителем, как правило, последний добавляется в количестве 3% от количества смолы.

Имейте в виду, что «живучесть» смолы составляет около 10 минут, после чего она твердеет и схватывается. Поэтому сразу же после замешивания нанесите ее кисточкой на подготовленную поверхность и приложите к этому участку стекловолоконную латку. Поверхность латки промажьте смолой, чтобы она полностью ею пропиталась. После застывания смолы ее нужно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы удалить все крупные неровности.

Если повреждения кузова незначительные, поверхность можно даже не шпатлевать, достаточно нанести несколько слоев грунта, после чего можно приступать к покраске.

Затем нанесите на поверхность финишную или универсальную шпаклевку тонким слоем, стараясь как можно аккуратней ее разгладить. После высыхания покрытие зачистите наждачкой «нулевкой». Далее поверхность нужно тщательно очистить от пыли. Чтобы под краской не проявились пятна и сама краска хорошо держалась, нанесите на поверхность еще один слой грунтовки. После застывания грунт нужно отшлифовать наждачкой «нулевкой», предварительно размоченной в воде.

После этого подготовленную поверхность нужно покрасить. Для ремонта небольшого участка можно воспользоваться краской в баллончике. Если надо подкрасить совсем маленький участок, можно использовать ремонтной карандаш с краской или краску в небольших тюбиках, которая продается с кисточкой, как женский лак для ногтей. На этом, собственно, ремонт кузова машины и завершен. Единственное, можно нанести поверх краски лак и затем отполировать его.

Описание услуги

Данная услуга не получила должного распространения на станциях технического обслуживания в связи с низкой осведомленностью автолюбителей о важности данной процедуры. Правильно выполненная защита позволяет усилить и продлить срок службы колесных ниш

Российские дороги не всегда имеют ровное и гладкое покрытие, особенно зимой. Часто в результате обработки от снега и льда механические части в виде камней и песка негативно влияют и наносят повреждения колёсным аркам машины.

Арка заднего колеса автомобиля «Рено Дастер»

Автовладельцы, которые решили обработать и защитить свою машину, могут получить большую стойкость и защиту от коррозии металла в различных частях. Особенно необходима данная процедура для тех водителей, которые не выезжают за пределы крупных городов, поскольку дорожное покрытие там зачастую имеет различные химические компоненты.

Если взглянуть, чем обрабатывают арки колес на , «Ниссан», то особых компонентов там нет. Используются обыкновенные жидкие покрытия, которые не дают защиты от посторонних шумов и сильных механических повреждений. Поэтому не стоит рассчитывать на сильную защиту от вредного воздействия в заводском оснащении машины.

Специалистами были разработаны и внедрены методы защиты арок от вредного воздействия при помощи различных методов. Чаще всего это специальные плоские накладки из различных материалов, которые крепятся в месте воздействия и служат в качестве отражателя мелких и крупных частиц. Такие частицы способны влиять на металл и в результате продолжительного воздействия даже нанести непоправимый урон. Мало кто из автовладельцев на данный момент это понимает, поэтому и не спешат воспользоваться услугой.