Ремонт и замена грм, кшм и гбц своими руками

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Неисправности

Всем автолюбителям известно, что неисправности деталей КШМ – это самые серьезные неприятности, которые могут случиться с двигателем. Устранение таких поломок, как правило, бывает довольно затратным и трудоемким мероприятием, так как обычно предполагает эвакуацию и осуществление капитального ремонта силового агрегата. Среди причин неисправностей кривошипно-шатунного механизма выделяются выработка ресурса ДВС и нарушение правил эксплуатации последнего (например, применение некачественного моторного масла, затягивание сроков до очередного техобслуживания, продолжительная эксплуатация транспортного средства под нагрузкой и т.д.).

Подавляющее большинство неисправностей КШМ можно диагностировать по ряду внешних признаков и с использованием таких простейших диагностических приборов, как компрессометр и стетоскоп. К числу наиболее часто встречающихся неисправностей ДВС, вызванных неполадками в работе КШМ, относятся:

• снижение значения компрессии в цилиндрах;
• преждевременное воспламенение и детонационное сгорание топливовоздушной смеси;
• стуки пальцев и поршней;
• стуки в коренных и шатунных подшипниках;
• резкое снижение мощности двигателя;
• падение давления масла в системе смазки;
• перегрев силового агрегата;
• попадание воды в цилиндры либо картер (данное явление имеет место при износе выполненных из резины уплотнительных колец, которые устанавливаются в нижней части гильз);
• потеря герметичности прокладки ГБЦ.

Результатами изнашивания поршня с кольцами и цилиндра становится уменьшение компрессии, падение мощности двигателя, снижение числа оборотов коленвала, повышение расхода горючего и моторного масла, появление дыма в картере. Названные явления могут также иметь место в случае закоксовывания поршневых колец. Уменьшение компрессии в дизельных моторах чревато возникновением серьезных трудностей при их пуске, что особенно актуально при запуске дизеля в мороз. Причина повышенной компрессии в цилиндрах может крыться в выходе из строя маслосъемных колец. Снижение давления моторного масла нередко наблюдается вследствие увеличения зазоров в подшипниках коленчатого вала.

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается в верхней части блока цилиндров на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Причины стука и способы его устранения:

• недостаточное давление масла. См. главу «Основные неисправности системы смазки»;
• чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами. На станции технического обслуживания прошлифовать шейки коленчатого вала и заменить вкладыши.

Стук поршней и поршневых пальцев. Стук поршней обычно незвонкий, приглушенный, вызывается «биением» поршня в цилиндре: Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала под нагрузкой. Стук пальцев — отчетливый и резкий, усиливается с повышением частоты вращения коленчатого вала и пропадает при выключении цилиндра из работы. Прослушивается в верхней части блока цилиндров.

Причины стука и способы его устранения:

• увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами. Отремонтировать двигатель, расточив и отхонинговав цилиндры и заменив поршни;
• чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне. Заменить кольца или поршень с кольцами;
• чрезмерный зазор между пальцем и отверстием в поршне. Заменить поршень и палец.

Пониженная компрессия в цилиндрах (двигатель не развивает полной мощности). Компрессометр показывает величину компрессии в цилиндре меньше 10 кгс/см 2 . Залить в цилиндр с пониженной компрессией 20. 25 см 3 чистого моторного масла и снова замерить компрессию. При этом могут наблюдаться два случая.

а) Компрессометр дает более высокое показание компрессии.

Причины неисправности и способы ее устранения:

• поломка или залегание поршневых колец в канавках поршня. Очистить кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень заменить;
• чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец. Отремонтировать двигатель, расточив и отхонинговав цилиндры и заменив поршни.

б) Показания компрессометра не изменяются. Установить поршень в В. М. Т. такта сжатия, затормозить автомобиль стояночным тормозом, включить высшую передачу и подать в отверстие для свечи сжатый воздух под давлением 2. 3 кгс/см 2 . При этом будет наблюдаться утечка воздуха.

Причины неисправности и способы ее устранения:

• плохое прилегание клапанов к седлам. Наблюдается утечка воздуха в карбюратор (негерметичен впускной клапан) или в глушитель (неплотность выпускного клапана). Причину и способ устранения см. в главе «Основные неисправности механизма газораспределения»;
• пробита прокладка головки цилиндров. Сжатый воздух с характерным шипящим звуком проходит в соседний цилиндр. Снять головку цилиндров и заменить прокладку.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку

Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов

Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника

В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

В ресивере

При этом во время работы компрессора воздух выкачивается из ресивера разреженного воздуха и из компрессора выходит в атмосферу. Для создания давления в ресивере сжатого воздуха с ним соединяют нагнетательную полость компрессора, а всасывающую полость отключают от ресивера разреженного воздуха и соединяют с атмосферой. В этом случае воздух из атмосферы через компрессор нагнетается в ресивер сжатого воздуха.

В ресивере разреженного воздуха создается разрежение 0,06 … 0,07 МПа, в ресивере сжатого воздуха создается давление 0,2 … 0,25 МПа.

Для подключения установки снимают с проверяемого цилиндра двигателя форсунку, устанавливают поршень в ВМТ и включением передачи фиксируют положение поршня. После этого наконечник компрессорно-вакуумной установки вставляют в отверстие для форсунки и закрепляют его на двигателе. Во время установки наконечника к нему перекрыт доступ воздуха -из ресиверов. Стетоскоп устанавливают в зону наилучшего прослушивания стуков в сопряжении поршень поршневой палец – верхняя головка шатуна и затем при помощи воздухораспределителя попеременно соединяют над поршневую полость то с ресивером разреженного воздуха, то с ресивером сжатого воздуха. Возникающее в камере сгорания разрежение и сжатие перемещают поршень на величину зазоров в сопряжениях, что приводит к возникновению стуков как и верхней головке шатуна, так и в шатунных подшипниках. Для обнаружения стуков и шатунных подшипниках при работе компрессорно-вакуумнои установки наконечник стетоскопа прикладывают к торцу коленчатого вала.

После проверки одного цилиндра подобным образом

Результаты диагноза в этом случае во многом зависят от опытности оператора, поэтому для принятия окончательного решения о состоянии проверяемых сопряжений измеряют суммарный зазор в верхней головке шатуна и шатунном подшипнике индикаторным устройством К ГТ -11140 или приспособлением КИ-7329.

Как защитить «сердце» авто?

Для многих автовладельцев покупка автомобиля является знаменательным событием в жизни, и на нём они ездят десятилетиями. Конечно, это касается людей с низкими доходами, а посему им очень хотелось бы сделать так, чтобы машина и двигатель как можно дольше не нуждались в ремонте. Чтобы оттянуть очередной ремонт мотора, нужно соблюдать простые правила:

1. Пользоваться только качественным моторным маслом и своевременно его менять вместе с фильтром. Этот пробег, как правило, составляет 10 тыс. км.
2. Вовремя менять воздушные фильтры, то есть каждые 35 тыс. км. Ещё нужно избегать езды по особо пыльным дорогам, но если это неизбежно, то фильтр полежит более частой замене. Это легко проверить визуально.
3. Всячески избегать перегрузок, особенно во время обкатки. Хорошая обкатка — залог «долголетия» мотора.
4. Следить за приборами, которые выдают основные показатели работы мотора: температура охлаждающей жидкости, давление масла, обороты двигателя.

Но главное правило заключается в том, что машину надо любить и следить за ней, не упуская ничего, а не за одним только мотором, и тогда она прослужит долго! Безаварийной езды и удачи на дорогах!

Ремонт генератора своими руками

Генератор представляет собой устройство, которое осуществляет преобразование механической энергии в электрическую. Благодаря наличию данного прибора все системы автомобиля работают исправно. Кроме этого, именно генератор заряжает аккумуляторную батарею в машине и питает силовой агрегат.

Учитывая это, необходимо понимать, что поломка генератора приводит к тому, что АКБ не получает нужного заряда, из-за чего могут возникнуть серьезные проблемы.

По этой причине многие автомобилисты осуществляют ремонт генератора своими руками в случае появления различных неисправностей. Рассмотрим типичные неисправности генератора.

Распространенные поломки

Как правило, о наличии сбоев в работе генератора свидетельствует следующее:

• генератор обеспечивает подачу недостаточно высокого напряжения;
• на панели приборов загорается соответствующий индикатор;
• генератор вообще не вырабатывает электричество;
• посторонние звуки, которые появляются во время работы генератора.

Профилактические действия

Прежде чем приступить к ремонту генератора своими руками, советуем выполнить проверку данного прибора, для чего его надо разобрать. Ещё до этого желательно убедиться в том, что ремень генератора натянут (подробнее о том, как выполняется натяжка и замена ремня генератора читайте в соответствующей статье).

Для проверки необходимо надавить на центральную часть ремня с помощью пальца. Если ремень натянут нормально, он опустится максимум на 5 мм. Если же ремень установили совсем недавно, он должен прогибаться лишь на 1-2 мм.

Обратите внимание

Об износе ремня свидетельствует недостаточно сильная натяжка. В таких случаях подтягиваем ремень генератора. Кроме этого, профилактика заключается в прокручивании натяжного ролика генератора.

Если во время этого появляются посторонние шумы и скрипы, придется воспользоваться маслом либо заменить данный элемент.

Проверка состояния генератора

Для того чтобы определить техническое состояние устройства необходимо подготовить следующее:

Вольтметр.
Амперметр.
Реостат.

Для определения частоты вращения ротора придется воспользоваться тахометром (если этот прибор установлен на приборном щитке возле спидометра, вам повезло). Если генератор исправен, этот показатель составит минимум 2 тыс. оборотов в минуту.

В каких случаях нужен ремонт генератора

Сначала мы упомянем некоторые факторы, которые могут привести к выходу из строя рассматриваемого прибора. Если в вашем автомобиле генератор не вырабатывает заряд, скорее всего, причины в следующем:

• износ либо поломка щеток генератора;
• замыкание обмотки или обрыв в роторной либо статорной цепи;
• плохие контакты либо выход из строя предохранителя;
• поломка реле регулятора.

В большинстве таких ситуациях придется покупать новые элементы прибора и производить их замену. А для этого необходимо знать, как разобрать генератор.

Сначала необходимо снять щеткодержатель, а также регулятор напряжения (для этого следует осторожно открутить соответствующие крепления).
Вытянуть натяжные болты, а также крышку и статор.

Снять крышку, предварительно отключив фазные обмотки от выводов, расположенных на блоке выпрямления.
Снять гайку крепления шкива и сам шкив с вала.

Снять крышку генератора (понадобится соответствующий съемник).

Ремонт основных неисправностей генератора своими руками

Если произошло замыкание обмотки, заменой элемента обойтись не удастся. В случае обрыва обмотки её можно восстановить или установить новые провода. Нередко проблема возникает возле контактных колец.

Помимо этого, поломка может быть вызвана распайкой одного из окончаний обмотки. Для выхода из ситуации отматываем виток в зоне разрыва с роторной обмотки.

После этого удаляем отломанную часть обмотки с контактного кольца и припаиваем в это место предварительно отмотанный провод. Если провод просто отпаялся, его надо просто припаять обратно.

Если генератор обеспечивает чрезмерно сильный либо слабый заряд, необходимо заменить реле. Если во время проверки напряжения вы убедились, что генератор работает нормально, однако на приборном щитке горит лампочка, это может свидетельствовать о том, что сгорел соответствующий диод. Эти диоды расположены в генераторе, для их замены прибор придется разбирать.

Как видите, ремонт генератора своими руками вполне реально сделать. Для этого нужно иметь лишь определенные знания и немного навыков. Во время проверки и замены отдельных элементов устройства советуем придерживаться основных правил безопасности.

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой свиста ремня генератора. О её устранении читайте в одной из наших статей.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы

Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их

Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

Назначение коленчатого вала — это обеспечение второго этапа преобразования энергии. Коленвал превращает поступательное движение поршня в свое вращение. Этот элемент кривошипно-шатунного механизма имеет сложную геометрию.

Состоит коленвал из шеек – коротких цилиндрических валов, соединенных в единую конструкцию. В коленвале используется два типа шеек – коренные и шатунные. Первые расположены на одной оси, они являются опорными и предназначены для подвижного закрепления коленчатого вала в блоке цилиндров.

В блоке цилиндров коленчатый вал фиксируется специальными крышками. Для снижения трения в местах соединения коренных шеек с блоком цилиндров и шатунных с шатуном, используются подшипники трения.

Шатунные шейки расположены на определенном боковом удалении от коренных и к ним нижней головкой крепится шатун.

Коренные и шатунные шейки между собой соединяются щеками. В коленчатых валах дизелей к щекам дополнительно крепятся противовесы, предназначенные для снижения колебательных движений вала.

Шатунные шейки вместе с щеками образуют так называемый кривошип, имеющий П-образную форму, который и преобразует поступательного движения во вращение коленчатого вала. За счет удаленного расположения шатунных шеек при вращении вала они движутся по кругу, а коренные — вращаются относительно своей оси.

Количество шатунных шеек соответствует количеству цилиндров мотора, коренных же всегда на одну больше, что обеспечивает каждому кривошипу две опорных точки.

На одном из концов коленчатого вала имеется фланец для крепления маховика – массивного элемента в виде диска. Основное его назначение: накапливание кинетической энергии за счет которой осуществляется обратная работа механизма – преобразование вращения в движение поршня. На втором конце вала расположены посадочные места под шестерни привода других систем и механизмов, а также отверстие для фиксации шкива привода навесного оборудования мотора.

Устройство

Устройство КИ-11140 включает в себя: корпус со сменным фланцем для установки устройства в гнездо форсунки; индикатор часового типа, ножка которого соединена со штоком, проходящим через направляющую в корпусе устройства; пневматический приемник для подсоединения наконечника компрессорно-вакуумной установки.

Чтобы измерить зазоры кривошипно-шатунной группы при положении поршня в ВМТ и застопоренном коленчатом валу, устанавливают и закрепляют устройство в форсуночном отверстии проверяемого цилиндра. Подсоединяют к устройству компрессорно-вакуумную установку и создают давление в над поршневом пространстве, вводят шток до соприкосновения с днищем поршня и устанавливают индикатор на нулевую отметку. Затем медленно создают разрежение в над поршневом пространстве и по индикатору измеряют величины зазоров при двух остановках движения поршня. Перемещение от нулевой отметки до первой остановки соответствует зазору в сопряжениях верхней головки шатуна, а перемещение от первой остановки до второй соответствует зазору в шатунных подшипниках. Общее перемещение соответствует суммарному зазору в шатунных подшипниках и в верхней головке шатуна. Допускаемая величина суммарного зазора для разных двигателей составляет 0,6…0,75 мм, предельные значения зазора для верхней головки шатуна – 0,4…0,45 мм, а для шатунных подшипников – 0,45…0,55 мм. По величине измеренных зазоров судят о состоянии каждой кривошипно-шатунной группы и всего двигателя. При превышении допустимых значений зазоров хотя бы в одном цилиндре необходим ремонт двигателя. По результатам измерений прогнозируют остаточный ресурс двигателя (прогноз ведется с учетом максимального значения измеренных зазоров).

Компрессорно-вакуумную установку используют также при диагностировании кривошипно-шатунной группы по вибро акустическим параметрам.

Читать далее >>Оглавление раздела

Признаки наличия неисправностей в работе КШМ

Для своевременного выявления сбоев и начинающих развиваться негативных процессов в кривошипно- шатунной группе полезно знать из внешних признаков:

• Стуки в двигателе, непривычные звуки при разгоне. Звенящие звуки часто бывают вызваны детонационными явлениями. Неполное сгорание топлива во время рабочего такта и взрывообразное его сгорание на такте выпуска приводят к скоплению нагара на кольцах и днище поршня, к ухудшению условий их охлаждения и разрушению. Необходимо залить качественное топливо и проверит параметры работы системы зажигания на стенде.
• Глухие стуки говорят об износе шеек коленвала. В этом случае следует прекратить эксплуатацию, отшлифовать шейки и заменить вкладыши на более толстые из ремонтного комплекта.
• «Поющий» на высокой звонко ноте звук указывает на возможное начало плавления вкладышей или на нехватку масла при повышении оборотов. Также нужно срочно ехать в сервис.
• Сизые клубы дыма из выхлопного патрубка свидетельствуют о избытке масла в рабочей камере. Следует проверить состояние колец и при необходимости заменить их.
• Падение мощности также может вызываться закоксовыванием колец и снижением компрессии.

При обнаружении этих тревожных симптомов не стоит откладывать визит в сервисный центр. Заклиненный двигатель обойдется намного дороже, и по деньгам, и по затратам времени.

Меры безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию кривошипно-шатунного механизма

Безопасность и охрана труда — это сочетание мер и моделей
поведения, защищающих здоровье работника на рабочем месте.

Работы под автомобилем не должны проводиться, если он поднят
только с помощью домкрата. При необходимости работы под транспортным средством
должны выполняться лежа на тележках с подголовниками.

Оборудование, снятое с транспортного средства, должно
перевозиться на специальных тележках.

При работе под транспортным средством в смотровой яме, не
имеющей освещения, можно использовать переносную лампу, подключенную к сети
электропитания с напряжением не более 12 В.

Ремонтно-восстановительные и демонтажные работы разрешается
выполнять только с помощью инструментов, находящихся в хорошем состоянии и
предназначенных для конкретной цели.

Гаечные ключи должны быть точно подобраны по размеру к
гайкам и болтам и не иметь биения и трещин. Во избежание несчастных случаев не
используйте двойной ключ и не вынимайте рычаг.

Тяжелые работы по демонтажу и монтажу оборудования должны
выполняться с помощью специальных подъемников, захватов и тянущих устройств;
связывание оборудования с канатом не допускается.

Для слесарных работ разрешается использовать только
пригодные к эксплуатации инструменты. Ударные молотки, кувалды и долота или
поперечные резаки не должны заусенецовываться и должны быть установлены. Длина
зубила и поперечного среза должна быть не менее 125 мм.

Чтобы ножовка не перескакивала при распиле металла, сначала
сделайте неглубокий паз треугольным напильником, а затем выполните операцию
пиления.

При работе со зубилом наденьте защитные очки и расположитесь
так, чтобы летучие куски металла не могли поранить других. Никогда не работайте
с файлами, которые не имеют деревянных ручек.

При работе с электрической дрелью убедитесь, что она
заземлена и что изоляция на шнуре питания непрерывна. При работе с дрелью
надевайте резиновые перчатки и подкладывайте под ноги резиновый коврик.

Помещения, в которых осуществляется обслуживание или ремонт
свинцового бензинового автомобиля, должны быть оборудованы надежной
приточно-вытяжной системой, баками и ваннами с керосином, а также умывальником
с горячей водой и мылом.

В этой главе подробно описаны шаги по замене изношенных
деталей кривошипно-шатунного привода. Срок службы автомобиля будет значительно
увеличен за счет ремонта. Повторное использование деталей с приемлемым износом
и восстановление изношенных деталей, узлов и механизмов является решением
проблемы ненужных расходов на новые детали.

В главе также подробно описаны действия, которые необходимо
предпринять в случае сбоев, чтобы продолжить использование деталей и вернуть их
в работоспособное состояние. В этой главе представлены наиболее
распространенные неисправности в приводе коленчатого вала.

Охрана труда и техника безопасности являются важной частью
ремонта транспортных средств. Во избежание несчастных случаев на производстве
во время ремонтных работ на транспортных средствах большое значение имеет
правильная организация рабочего места

Описанные меры обеспечивают поддержание
здоровья работников.

В каких случаях ГБЦ нуждается в ремонте?

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Процесс шлифовки узла ГБЦ

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

• регулярная езда на перегретом моторе;
• нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
• износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
2. Выход из строя направляющих втулок.
3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Обслуживание двигателя после капитального ремонта и обкатка отремонтированного мотора

Стоит отметить, что после проведения профессионального капитального ремонта и в случае соблюдения ряда условий двигатель может пройти столько же, а иногда и больше, чем отработал после выхода с завода. Особенно это справедливо по отношению к высокотехнологичным турбомоторам, которые работают на отечественном топливе низкого качества.

Повсеместное использование никосила, алюсила и подобных сплавов для отливки БЦ по мнению экспертов является причиной того, что новые ДВС на солидных иномарках могут выйти из строя на территории СНГ уже через 70-80 тыс. км. пробега. Для решения этой проблемы сегодня используется метод гильзования блока цилиндров, который позволяет агрегату нормально работать и теоретически превзойти изначальную конструкцию по показателю ресурса блока и самого двигателя в подобных условиях.

Также одним из важнейших критериев является правильная обкатка двигателя после капитального ремонта. Требования к такой обкатке аналогичны тем, которые выдвигаются для обкатки двигателя нового автомобиля из салона:

• кратковременный прогрев перед поездкой;
• щадящая эксплуатация без резких разгонов и остановок;
• ограничения по оборотам, запрет на езду «в натяг» на повышенной передаче;
• не допускается торможение двигателем;
• продолжительное движение с постоянной скоростью на одних и тех же оборотах запрещено;
• не разрешается буксировка прицепа или перевозка грузов и т.д.

Минимальный период обкатки мотора после капремонта находится на отметке около 1 тыс. км, при этом практика показывает, что агрегат оптимально обкатывать до 10 тыс. км, после чего нагрузки следует увеличивать постепенно. Считается, что полная притирка всех элементов в ДВС заканчивается к пробегу около 30 тыс. км. 

Также необходимо помнить и о том, что во время обкатки мотора после ремонта масло и масляный фильтр необходимо менять чаще для удаления из мотора стружки и других продуктов износа, которые появляются в результате притирки новых деталей. Первая замена смазки происходит через 1 тыс. км, следующая осуществляется через 5 тыс. км, еще одна замена масла производится через 7-8 тыс. Далее можно переходить на привычный рекомендуемый межсервисный интервал замены масла и фильтров.

Делаем предварительные выводы

Все описанные выше устройства абсолютно разные по принципу действия, но они дополняют друг друга.

На практике, без любого из описанных выше приборов можно обойтись, но в этом случае точность измерений уменьшится. Что касается остального оборудования, то оно носит исключительно вспомогательный характер.

В частности, топливный манометр пригодится для измерения давления, специальные стенды – для проверки модулей и свечей зажигания.

Понадобится также установка для чистки форсунок, набор инструментов и пробники.

Но иметь нужные приборы для диагностики автомобиля это одно, ведь нужно еще знать ход операций при проведении диагностики той или иной системы автомобиля.