Как повысить экономичность двигателя автомобиля

Опубликовано: 22 Июн 2021Рубрика: ДвигательАвтор: editor

Сравнение КПД двигателей – бензин и дизель

Если сравнивать между собой КПД бензинового и дизельного двигателя, то следует отметить, что первый из них недостаточно эффективен и преобразует в полезное действие всего 25-30 % произведенной энергии. Например, КПД стандартного дизеля достигает 40 %, а применение турбонаддува и промежуточного охлаждения повышает это значение до 50 %.

Оба двигателя, несмотря на схожесть конструкции, имеют различные виды смесеобразования. Поэтому поршни карбюраторного мотора работают при более высоких температурах, требующих качественного охлаждения. Из-за этого тепловая энергия, которая могла бы превратиться в механическую, рассеивается без всякой пользы, понижая общее значение КПД.

Тем не менее, для того чтобы повысить КПД бензинового двигателя, принимаются определенные меры. Например, на один цилиндр могут устанавливаться два впускных и выпускных клапана, вместо конструкции, когда размещается один впускной и один выпускной клапан. Кроме того, в некоторых двигателях на каждую свечу устанавливается отдельная катушка зажигания. Управление дроссельной заслонкой во многих случаях осуществляется с помощью электропривода, а не обыкновенным тросиком.

Чип-тюнинг

Достаточно распространенный вид доработки двигателя, которым пользуется как при комплексном тюнинге, так и используют его в качестве единственного источника новых «кобылок». Чип-тюнинг представляет собой настройку микросхемы, если точнее, то это настройка калибровки микропрограммы электронного блока управления автомобилем (ЭБУ).

Производители для своих автомобилей выставляют определенный угол опережения зажигания для различных регионов, чаще всего он полноват из-за чего топливо сгорает не так эффективно. Также производитель устанавливает высокие поправки в угол опережения зажигания для того, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию, но к сожалению во время разгона мотор более задумчив и имеет провалы. Также из-за заводской настойки у автомобиля может быть повышенный расход топлива.

Благодаря чип-тюнингу можно устранить все проблемы и тем самым добиться более приятного ощущения от вождения, а также поднять крутящий момент, силы и снизить расход топлива. В итоге получается, что данный вид тюнинга относительно дешевый, не требует вмешательства и каких-либо технических изменений, что оставит автомобиль на гарантии и при этом дает неплохие результаты. Чип-тюнинг необходим, если вы изменяете техническую часть мотора, так как его необходимо настроить под измененные характеристики, полученную путем установки какой-либо детали. Хороший результат только благодаря чип-тюнингу получали спортивные автомобили уже с высокими данными, поэтому если ваш автомобиль слабый, то не ждите каких-то высоких результатов от данной доработки.

Минусов у данного вида доработки нет, но самое главное, данный вид работ лучше делать человеку, который в этом разбирается, поэтому не пожалейте денег на сервис.

10.4. Построение топливно-экономической характеристики

Существует несколько способов построения топливно-экономической характеристики автомобиля:

• по результатам дорожных испытаний;

• по результатам стендовых испытаний;

• приближенный расчетный способ.

В первом и втором случаях топливно-экономическая характеристика строится на основании экспериментальных данных, тогда как при использовании третьего способа она может быть построена при отсутствии экспериментальных данных. Рассмотрим расчетный способ построения топливно-экономической характеристики автомобиля.

В соответствии с этим способом удельный эффективный расход топлива определяется по формуле

где g_N— удельный эффективный расход топлива при максимальной мощности двигателя, г/(кВтч); k_ω — коэффициент изменения удельного эффективного расхода топлива в зависимости от угловой скорости коленчатого вала двигателя; k_и — коэффициент изменения удельного эффективного расхода топлива в зависимости от степени использования мощности двигателя.

Удельный эффективный расход топлива при максимальной мощности для бензиновых двигателей составляет 300…340 г/(кВт-ч), а для дизелей — 220…260 г/(кВт-ч).

Коэффициент k_ωопределяется в зависимости от отношения ω_е / ω_N, угловых скоростей коленчатого вала двигателя при текущем и максимальном значениях мощности.

Коэффициент k_иопределяется в зависимости от степени использования двигателя.

Коэффициенты k_ωи k_имогут быть также найдены по специальным графикам, представленным на рис. 10.3.

Расчет и построение топливно-экономической характеристики выполняют в такой последовательности:

• задают коэффициент сопротивления дороги ψ;

• выбирают пять-шесть значений угловой скорости коленчатого вала двигателя ω_е в диапазоне от ω_min до ω_max;

• для выбранных значений ω_еопределяют отношения ω_е /( ω_N(значение ω_N известно) и по полученным отношениям находят значения k_ω;

• для выбранных значений ω_е определяют соответствующие скорости движения автомобиля vи для этих скоростей по заданному коэффициенту сопротивления дороги ψ находят мощности, затрачиваемые на преодоление сопротивления дороги N_Ди воздуха N_B;

• по внешней скоростной характеристике двигателя для выбранных значений ω_еопределяют эффективную мощность двигателя N_eили для соответствующих скоростей движения по графику мощностного баланса находят значения тяговой мощности N_Tна ведущих колесах;

• по известным значениям мощностей N_a + N_Bи N_e(или N_T) для каждого значения ω_е(или v) определяют степень использования мощности двигателя И и по полученным значениям находят k_и;

• по найденным значениям коэффициентов k_ωи k_иопределяют удельный эффективный расход топлива g_e;

• по полученным значениям g_eнаходят путевой расход топлива q_nдля дороги с заданным коэффициентом сопротивления ψ, для чего используют уравнение расхода топлива при равномерном движении автомобиля.

Рис. 10.3. Графики для определения коэффициентов k_и (а) и k_ω (б):

1 — дизели; 2 — бензиновые двигатели

Повторив указанные выше расчеты для других коэффициентов сопротивления дороги ψ, строят топливно-экономическую характеристику автомобиля.

Расчет через крутящий момент

Этот способ подсчета является основным. Для измеерения мощности нужно знать два технических параметра — крутящий момент и обороты движка. Поэтому подсчет осуществляется в два этапа.

Что такое крутящий момент

Крутящий момент — это сила, которая воздействует на твердое тело при вращении. Чем выше этот показатель, тем мощнее будет движок Вашего транспортного средства. Для подсчета крутящего момента используется следующая формула:

Расшифровывается формула следующим способом:

КМ — это крутящий момент.
О — общий объем двигателя, выраженный в литрах.
Д — давление в камере сгорания, выраженное в МПа.
0,0126 — поправочный коэффициент.

Как высчитываются обороты двигателя

Для подсчета рабочей мощности, нам понадобится не только крутящий момент, но и обороты движка. Если говорить простым языком, то обороты — это скорость вращения коленчатого вала двигателя. Зависимость здесь тоже прямая — чем выше будет скорость вращения, тем мощнее и производительнее будет Ваш автомобиль.

Для подсчета мощности через обороты, используется следующая формула:

КМ — это крутящий момент (формулу для его расчета можно найти в предыдущем пункте).
ОД — обороты движка (выражаются в количестве оборотов в секунду).
9549 — поправочный коэффициент.

К сожалению, во время работы двигателя внутреннего сгорания, часть мощности «съедается» некоторыми элементами автомобиля (трансмиссией, раздаточной коробкой, кондиционером и так далее).

Поэтому по факту реальный показатель силы движка будет меньше на 10-15% в зависимости от типа автомобиля и характера его эксплуатации в данный момент.

Карбюратор Солекс. Как снизить расход с помощью подбора жиклеров

Это достаточно простой и действенный способ повышения экономичности бензинового мотора. Суть метода состоит в подборе топливных жиклеров для главной системы дозирования. Жиклер подбирается только для первой камеры и настраивается система холостого хода.

Двигатель прогревается до рабочей температуры (около 90 градусов).
Бутылка с бензином устанавливается под капотом. Всасывающий штуцер бензонасоса отключается от топливного шланга и другим шлангом соединяется с бутылкой.
Проезжается контрольный участок на оптимальной скорости 60-70 км/час и замеряется уровень горючего в бутылке.
Снимается крышка карбюратора, жиклер меняется на другой, меньшего сечения (например, 107,5 на 105). После этого снова проводится замер использованного топлива на контрольном участке. При этом внимательно отслеживается динамика авто и появление провалов при нажатии на акселератор.
При штатной ситуации можно поменять жиклер на еще меньший. При появлении провалов эксперименты прекращаются. После этого настраивается холостой ход.
Топливный жиклер холостого хода меняется на аналогичный, но большего сечения (к примеру, 40 на 42), регулируются обороты, и совершается контрольный заезд.
Если в результате настройки провалы исчезли – настройка прошла успешно, если нет – жиклер холостого хода меняется на увеличенный и снова проводится заезд.

Диагностика двигателя

Двигатель является очень дорогим агрегатом, и поэтому своевременный визит к специалистам иногда спасает от разорительного ремонта.

Поводом для беспокойства и планирования записи на диагностику могут служить:

Затруднительный пуск двигателя
Повышенный расход топлива или масла
Нестабильные обороты холостого хода и возможные остановки
Провалы мощности в переходных режимах
Перегрев
Появление посторонних звуков.

Любая из перечисленных неисправностей является поводом для незамедлительного обращения в автосервис с целью диагностирования и устранения неполадок. Также диагностику двигателя рекомендуется проводить при покупке автомобиля с пробегом или после попадания автомобиля в ДТП.

Стоимость диагностики двигателя

Наименование операции	Стоимость
Проверка установки фаз ГРМ (газораспределительного механизма)	от 1570 руб.
Диагностика системы впрыска и управления двигателем	от 1500 руб.
Проверка уровня и состояния технических жидкостей	500 руб.
Измерение давления наддува (диагностика турбины)	от 1200 руб.
Измерение компрессии в цилиндре	от 350 руб.
Измерение давления топлива	970 руб.
Измерение противодавления системы выпуска (проверка катализатора)	от 1540 руб.
Измерение давления масла в ДВС	от 870 руб.
Проверка герметичности впускного тракта	от 1540 руб.

После проведения комплексной оценки технического состояния двигателя и его систем делается заключение о необходимости выполнения того или иного вида ремонта.

Как работает двигатель автомобиля – кратко о сложных процессах

Итак, граница перемещения поршня имеет два крайних положения – верхнюю и нижнюю мертвые точки. В первом случае поршень находится на максимальном удалении от коленчатого вала, а второй вариант представляет собой наименьшее расстояние между поршнем и коленчатым валом. Для того чтобы обеспечить прохождение поршня через мертвые точки без остановок используется маховик, изготовленный в форме диска.

Чтобы правильно понять принцип работы двигателя автомобиля, необходимо знать, что в его основе лежит использование работы газов, расширенных в процессе нагревания, в результате чего и обеспечивается перемещение поршня между верхней и нижней мертвыми точками. При верхнем положении поршня происходит сгорание топлива, поступившего в цилиндр и смешанного с воздухом. В результате температура газов и их давление значительно возрастает.

Газы совершают полезную работу, благодаря которой поршень перемещается вниз. Далее через кривошипно-шатунный механизм действие передается на трансмиссию, а затем на автомобильные колеса. Отработанные продукты удаляются из цилиндра через систему выхлопа, а на их место поступает новая порция топлива. Весь процесс, от подачи топлива до вывода отработанных газов, называется рабочим циклом двигателя.

https://youtube.com/watch?v=Ue6cDpSOKu4

Техобслуживание двигателя автомобиля в основной период эксплуатации

В общем виде техническое обслуживание движка автомобиля включает в себя:

очистку ДВС и навесных агрегатов от загрязнений, удаление смолистых отложений масел, нагара;
проверку и подтяжку резьбовых соединений;
замену масла и тосола/антифриза, фильтров в топливной, масляной и воздушной системах;
регулировку при необходимости.

Особое внимание при первом техническом обслуживании (ТО-1) автомобиля уделяют протяжке болтов и гаек в системах крепления выпускного коллектора, глушителя и опор двигателя. При втором техническом обслуживании (ТО-2) делают проверку и протяжку (если есть необходимость) крепления головок цилиндров, регулировку тепловых зазоров клапанов в газораспределительной системе, проверку и регулировку натяжения ремня генератора, ГРМ и т

п.

В течение основного периода эксплуатации автомобиля проводится техническое обслуживание разных видов:

ЕО — ежедневное обслуживание;
ТО-1 — первое техническое обслуживание;
ТО-2 — второе техническое обслуживание;
СО — сезонное техническое обслуживание.

1. Ежедневное обслуживание двигателя.

Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:

Визуальный осмотр движка.
Проверка уровня масла и охлаждающей жидкости, при необходимости их доливка.
Оценка работы мотора (по приборам на панели и на слух).

2. Первое техническое обслуживание.

Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:

Проверка надежности закрепления агрегатов движка на раме и кузове.
Проверка надежности фиксации оборудования непосредственно на двигателе (генератора, бензонасоса, глушителя).
Проверка надежности крепления передних опор.
Проверка картерного поддона на подтекания, при необходимости — подтяжка болтов.
Регулировка.
Проведение операций согласно карте смазки.

3. Второе техническое обслуживание.

Второе техническое обслуживание включает следующие действия:

Выполнение всех пунктов первого технического обслуживания.
Проверка и затяжка (если нужно) гаек крепления головки цилиндров.
Регулировка тепловых зазоров клапанов и, при наличии, толкателей и коромысел.
Проверка компрессии в цилиндрах.
При необходимости — удаление нагара.

Операции первого технического обслуживания не требуют разбора движка, тогда как при втором ТО необходимо снять клапанные крышки с головок цилиндров для диагностики и регулировок зазоров в ГРМ.

Каждый автопроизводитель разрабатывает методические рекомендации по профилактике неполадок и ремонту двигателя. Так, момент затяжки головки бензиновых двигателей ниже, чем у дизельных. При этом производить оценку крепления алюминиевой головки цилиндров нужно на холодном движке, а чугунной — на прогретом.

При отрицательных температурах подтяжка головок цилиндров запрещена. Мотор необходимо прогреть и только потом приступать к затяжке креплений. Затягивать болты следует равномерно, в два приема, согласно рекомендованной изготовителем схеме, где учтены особенности конструкции двигателя. Для протяжки используют специальный динамометрический ключ. Данный вид работы проводят одновременно с затягиванием болтов крепления выпускной системы. Завершить процедуру следует проверкой зазоров в клапанах и, при необходимости, их регулировкой, специфика которой обусловлена конструкцией движка.

В период эксплуатации автомобиля нередко меняется допустимый зазор между клапанами и толкателями, в результате ухудшается заполнение камеры сгорания цилиндров топливной смесью и затрудняется выведение выхлопных газов. Все это приводит к повышенному расходу топлива и снижению мощности ДВС.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Повышение экономии топлива с помощью простого тюнинга

Многие специалисты тюнинга и доводки современных бензиновых двигателей знают, что любое облегчение поступление топливовоздушной смеси в мотор и облегчение оттока выхлопных газов является залогом снижения расхода топлива и повышение мощности двигателя.

В таблице ниже будет рассмотрен простой тюнинг системы впуска и выхлопной системы для бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него.

Системы двигателя	Описание тюнинга
Система впуска.	Нам необходимо уменьшить любые ограничения в системе впуска двигателя автомобиля. Одним из вариантов является установка забора воздуха из зоны с высоким аэродинамическим давлением. Также можно облегчить прохождение воздушной смеси через воздуховодные пути. Это достигается с помощью монтажа воронкообразного раструба во впускной трубе.
Выхлопная система турбированного двигателя.	У турбированного бензинового двигателя есть одна особенность. Если на участке выхлопной трубы выходной системы после турбины будет создаваться наименьшая противодавления, тогда двигатель будет расходовать меньше топлива и выдавать больше мощность. Нам нужно добиться того, чтобы выхлопные газы после турбины находили свой выход быстрее и легче. Можно увеличить поперечное сечение трубы выхлопной системы. Так мы сможем уменьшить противодавления и повысить экономичность турбированного мотора.
Выхлопная система атмосферного двигателя.	В выхлопной системе атмосферного двигателя лучше всего будет увеличить диаметр трубы после глушителя либо первой трубы в выхлопном пути после подавителя шума. Мы сможем достигнуть меньшего расхода топлива.

Проверка в автосервисе

Верный способ узнать всё о машине и её двигателе, если вы не считаете себя хорошим экспертом для самостоятельного осмотра. Специалисты сервисов за умеренную плату осмотрят автомобиль полностью, считают его компьютером (если у авто есть диагностический разъём), проверят все технические составляющие машины и даже выяснят, были ли вмешательства в память бортового компьютера, скручивался ли через него пробег и затирались ли ошибки.

Обращаться лучше или к официальным дилерам, или к специализированным центрам, которые работают с одной маркой автомобилей, или с узким кругом автомобильных брендов. Как правило, в таких сервисах лучше знают все типичные «болячки» автомобилей и очень хорошо разбираются в двигателях, представленных на моделях марки.

В данном случае от вас требуется лишь выбрать сервис, который имеет большое число положительных отзывов и продолжительную историю работы, оплатить услуги сервиса и дождаться окончания диагностики, после которой вам на руки выдадут заказ-наряд на выполнение работ. Приобретать авто после этого и оплачивать запчасти и ремонт, или же вручить документ продавцу и отказаться от покупки автомобиля, дело уже ваше. Такой способ проверки двигателя автомобиля очень действенный и, как правило, безошибочный – если автомобиль неисправен или требует существенных вложений, специалисты сообщат об этом по результатам диагностики.

Плюсы обращения в автосервис:

Минусы работы с автосалоном:

Если вы располагаете достаточным количеством времени и готовы потратить несколько тысяч рублей, чтобы точно избежать ошибки, то сервис – ваш вариант. Но будьте внимательны при выборе самого сервиса, экономить здесь – не лучший путь, лучше потратить больше денег на услуги высокоуровневых специалистов.

Разбежавшийся табун

Замеры мы проводим совместно с нашими хорошими знакомыми из мастерской AGP Motorsport — на современном динамометрическом стенде Dynomax 5000 AWD с беговыми барабанами, который рассчитан на привод любого типа. Прежде чем загнать машины на барабаны, несколько слов о методике испытаний.

Сейчас все производители замеряют мощность на маховике двигателя со всем вспомогательным оборудованием. Естественно, мы не можем снять мотор с каждой машины. Понятно, что стендовая мощность «с колес» при разгоне на прямой передаче с 1500–2000 об/мин до максимальных оборотов будет значительно меньше мощности нетто на маховике. Потому что неизбежны потери в трансмиссии. Именно поэтому любой современный стенд умеет пересчитывать результаты с учетом всех потерь.

Еще один автоматически применяемый стендом коэффициент касается условий испытаний. Согласно правилам ЕЭК ООН № 85 и ИСО 1585, температура окружающего воздуха должна быть +25 °C, атмосферное давление — 99 кПа.

При этом все равно стенд дает погрешность, которая не превышает 5%. Как показывает наш опыт, погрешность эта всегда не в пользу автомобилиста. Но если полученные данные укладываются в эти проценты, считаем, что мощность и момент двигателя указаны честно.

Чтобы подкрепить результаты стенда, мы проведем и замеры динамики, то есть времени разгона с места до 100 км/ч.

НЕТТО И БРУТТО

Как измеряется мощность двигателя при составлении технических данных нового автомобиля? Когда-то производители оперировали мощностью брутто, или так называемой лабораторной мощностью, — снимаемой с двигателя без навесного оборудовании. Понятно, что в этом случае показатели выше, но к реальной отдаче «на колесах» эти данные не имеют никакого отношения. Поэтому постепенно от таких замеров отказались в пользу мощности нетто, замеряемой на маховике двигателя со всем вспомогательным оборудованием.

На каких оборотах двигателя экономичнее ездить

Еду сегодня на работу и вдруг чет меня начал мучить этот вопрос: на каких оборотах двигателя экономичнее ездить? Еще накануне с коллегой по работе общались на эту тему. Он мол говорит, что ездит для экономии 90 км/ч. Я то всегда считал, что если быстрее едешь (конечно в приделах разумного), то расход топлива будет меньше. По трассе 120-130 км/ч.

Ну и все давай думать теперь, а как же все таки будет экономичнее. Даже формулу свою придумал. При оборотах двигателя 3000 скорость 90, при оборотах 4000 скорость 120. Взял час езды с такими показателями соответственно получилось, что за час можно проехать 90 и 120 км. Теперь осталось вычислить затраты бензина. Здесь для наглядного примера приведу не литры а условные единицы. Итого получилось 30 уе на 90 км и 40 уе на 120 км. Расход на 1 км получается одинаковый в обоих случаях. Что тогда получается, что нет разницы на каких оборотах ездить? Но это лишь мои доводы.

Пришлось искать литературу на эту тему. И вот, что я выяснил для Жигулей, а у меня именно такой автомобиль, максимальный крутящий момент будет 3200 оборотов в минуту. Езда на таких оборотах и дает максимальную экономию топлива. Почитал также различные форумы в интернете. Там тоже многие автовладельцы пишут, что экономия достигается при езде в приделах 3200-3600 об/мин. Так вот получается нужно узнать максимальный крутящий момент своего автомобиля и придерживаться езды в этих приделах.

Но это касается езды по трассе. Не будешь же ты ездить в городе на таких оборотах? Это просто не получится по ряду причин. Во-первых в любом городе сейчас есть пробки, во-вторых светофоры и пешеходные переходы. Здесь нужно учитывать все специфику передвижения по городу. Для экономии расхода топлива в городском цикле необходимо придерживаться стиля спокойной езды. Без резких разгонов и торможений. Летом можно использовать «накат» (езда на нейтральной скорости). В общем грамотная езда, без суеты.

Получается, что экономичного расхода топлива на трассе необходимо ездить на оборотах, которые соответствуют максимально крутящего момента вашей марки автомобиля. При езде по городу нужно придерживаться спокойного стиля вождения. Для себя решил так: буду придерживаться этих правил, а через неделю другую напишу что в итоге получилось из этого эксперимента. Кстати сейчас у меня расход 11 л. на 100 км. в смешанном цикле. Но можно и сказать в городском. По трассе мало приходится ездить. Думаю, что для «шестерки» 1999 года это неплохой расход.

Про дороги наши хотелось еще поговорить, но наверное это уже будет отдельный пост. Всем спасибо, что читаете мой блог.

Газовый двигатель своими руками – реально ли это?

В настоящее время на автомобилях применяются две схемы подключения оборудования:

классическая – газ подается непосредственно в карбюратор или инжектор;
последовательная – топливо поступает в форсунки, которые установлены параллельно с бензиновыми.

Классическая схема считается менее затратной, отличается простотой установки, но имеет существенный недостаток. При переключении режимов образуется смесь низкого качества, в результате чего двигатель быстро изнашивается. На сегодняшний день последовательная система хоть и является более дорогостоящей, но отличается более качественной подачей газа.

Основные достоинства применения такого оборудования:

Возможность легко создать газовый двигатель своими руками, то есть смонтировать установку на автомобиле самостоятельно.
Низкая стоимость топлива.
Высокое октановое число.
Отсутствие вредных выбросов.
Более качественная работа двигателя.
Благодаря применению газа значительно увеличивается ресурс двигателя.

Недостатки:

Снижение динамики разгона автомобиля.
Существенно возрастает нагрузка на клапаны газораспределительного механизма.
Все оборудование занимает слишком много места.
Сложности с использованием оборудования в зимнее время.

Газобаллонное оборудование (ГБО), которое дополнительно может встраиваться своими руками в уже существующую топливную систему автомобиля, приобретается на рынке, каждой модели двигателя соответствует своя модель ГБО. Заправочный баллон с комплектующими (клапан и испаритель) крепится в какой-нибудь нише, чаще всего это место для «запаски».

Следом подсоединяется выносное заправочное устройство, отверстие которого будет выходить на внешнюю сторону кузова. А затем на двигателе устанавливаются клапаны против утечки газа, для перекрывания бензина при включении газа. А в салоне автомобиля располагается переключатель бензин-газ. Если вы сомневаетесь в своих знания о традиционном устройстве мотора, то не рискуйте к нему присоединять ГБО, лучше обратитесь к специалистам.