Шатунно-поршневая группа

Как выбрать новые поршни при покупке?

На отечественном рынке представлен большой ассортимент данной продукции. Обычно затрудняются выбрать между технологией изготовления поршней — кованые или литые. Первые разновидности значительно дороже. Вторые — более распространены. Перед тем, как делать выбор — нужно понять, требуется ли автомобилю увеличение стандартной мощности. Если да, то однозначно дать предпочтение кованым аналогам.

Поршни регулярно подвергаются высоким нагрузкам, поэтому от их качества непосредственно зависит отдача ДВС. Немаловажным параметром также является масса изделия. Производители стараются делать их лёгкими, но одновременно прочными.

При выборе рекомендуется обратить внимание на немецкие бренды Kolbenschmidt, Mahle, Prima. Неплохо зарекомендовали себя выпуском такой продукции российские Мотордеталь-Кострома и СТК

Поршень 6D16 ME072549 (комплект 6 шт.) для двигателя 6D16 на Mitsubishi

Устанавливают поршни с шатунами в цилиндры двигателя в обратной последовательности. При этом необходимо:

Перед установкой в цилиндр собранного комплекта поршень — шатун смазать маслом для двигателя поршневые кольца, юбку поршня и поршневой палец. Развернуть поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы замки соседних колец отстояли друг от друга на 180°

Вставляя шатун в сборе с поршнем в цилиндр, обратить внимание на то, чтобы стрелка с выбитая на днище поршня, выступ а на теле шатуна и выступ в на крышке шатуна были обращены в сторону водяного насоса. При такой установке и взаимном расположении деталей ось поршневого пальца будет смещена от оси цилиндра в требуемую сторону (в сторону распределительного вала)

Перед тем как вставить кольца в цилиндр, сжать их специальной обжимкой и проследить, чтобы кольца не сместились и не нарушилось взаимное расположение их замков. Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка установилась в нижней мертвой точке. Проверить, правильно ли установлены вкладыши в шатуне и в его крышке, смазать их маслом, применяемым для двигателя, и протолкнув поршень вглубь цилиндра, собрать шатунный подшипник на шейке коленчатого вала. Гайки шатунных болтов затягивать равномерно. Окончательную затяжку гаек производить динамометрическим ключом с моментом 5,0—6,5 кгм. Проверить, легко ли вращается коленчатый вал. Зашплинтовать гайки шатунных болтов. При этом обязателен натяг шплинтов в отверстиях болтов в шлицах гаек. Качание шплинта с разведенными концами в пазах гайки не допускается.

Перед удалением из цилиндра поршня в сборе с шатуном или перед установкой этого комплекта необходимо проверить, нет ли заусенцев на теле шатуна под головками шатунных болтов. Во избежание повреждения зеркала цилиндров (образования царапин) заусенцы следует удалить напильником.

Нужно иметь в виду, что повредить зеркало цилиндров может также и выступающая за габариты тела шатуна головка шатунного болта

Поэтому при разборочно-сборочных работах нужно обращать внимание на правильность положения головки шатунного болта

2.6.4 Проверка поршней и шатунов / Mercedes-Benz Sprinter

Рис. 58. Замер вертикальных зазоров в канавках поршневых колец с помощью щупа

Рис. 59. Замер зазоров в замках поршневых колец, находящихся в цилиндрах двигателя

Провести тщательный контроль всех деталей. При наличии задиров, царапин и следов износа заменить их новыми. Замерить вертикальный зазор в канавках поршневых колец с помощью щупа, вставляемого между плоскостью поршневого кольца и плоскостью канавки поршневого кольца, как показано на рис. 58 (канавки необходимо перед этим тщательно прочистить, для этого можно, например, использовать сломанное поршневое кольцо). Если результаты замеров покажут, что зазоры в верхних кольцах превышают 0,20 мм, в средних — 0,15 мм и в маслосъемных — 0,10 мм, то это свидетельствует об износе поршневых колец или поршней. Затем с внутренней стороны картера двигателя необходимо по очереди вставить поршневые кольца в отверстия цилиндров, а перевернутым поршнем сверху подвинуть их вниз так, чтобы они расположились горизонтально и находились на расстоянии 20 мм от нижней кромки гильз цилиндров. После чего щупом замерить зазоры в замках поршневых колец, как показано на рис. 59. На всех кольцах этот зазор составляет 0,20–0,40 мм. Предельно допустимый износ для замков верхних колец не должен превышать 1,5 мм, для остальных колец — 1,0 мм.
Проверить поршневые пальцы и шатунные втулки на износ и наличие задиров. В этом случае допускается одиночная замена неисправного шатуна, однако масса нового шатуна не должна отличаться от массы заменяемого шатуна более чем на 5 г. Замену втулок в верхних головках шатунов рекомендуем проводить на специализированных СТО.

Рис. 60. Замер диаметров податливой части болтов крепления крышек шатунных подшипников

Рис. 61. Контроль шатуна на легкость хода

Перед повторным использованием болтов крепления крышек шатунных подшипников необходимо замерить диаметры их тонких частей с помощью штангенциркуля (рис. 60). Если промеренные диаметры болтов окажутся менее 7,1 мм, то такие болты подлежат замене, которую следует проводить согласно изложенным ниже инструкциям. Перед заменой болтов следует выполнить еще одну проверку, которая заключается в следующем: крышка шатунного подшипника сажается на один болт и поворачивается в сторону так, чтобы шатун и повернутая в сторону крышка подшипника находились на горизонтальной оси, как показано на рис. 61. Если крышка подшипника под собственным весом падает вниз, то этот шатун должен быть заменен на новый. В противном случае необходимо заменить болты. В приспособлении для проверки шатунов следует проверить все шатуны на скручивание и изгиб, величины которых не должны превышать минимально допустимые. Для выполнения этой работы также рекомендуется обратиться на специализированную СТО. При проверке поршней и шатунов существуют следующие рекомендации.
Не рекомендуется повторно использовать шатуны, которые были однажды перегреты из-за неисправности подшипника (шатуны с цветом побежалости).
Шатуны и крышки шатунных подшипников подобраны друг к другу и промаркированы.
Новые шатуны поставляются с расточенными втулками в верхних головках, их можно сразу устанавливать на двигатель.
Установить на болты крышки шатунных подшипников с вкладышами и с помощью нутромера промерить внутренний диаметр подшипников. Если полученный результат превысит значение 51,619 мм или будет выявлена некоторая конусность, то опорную поверхность крышки шатунного подшипника можно скорректировать на ровной плите до 0,02 мм.

Рис. 62. Шатун: 1 — втулка верхней головки шатуна; 2 — шатун; 3 — верхний вкладыш подшипника; 4 — упругие зажимные штифты; 5 — нижний вкладыш подшипника; 6 — болт крышки шатунного подшипника; L=145 мм; B=24,0 мм; D=47,95 мм; D1=29,50 мм; D2=26,0 мм (допуск 0,018–0,024 мм)

Если шатун находится в идеальном состоянии, а в поршневом пальце обнаружен повышенный зазор, то необходимо заменить втулку в верхней головке шатуна, выпрессовав старую и запрессовав новую

При этом необходимо обратить особое внимание на расположение масляного отверстия во втулке. Оно должно находиться на одной линии со стрелкой, обозначенной на рис

62. После запрессовки новой втулки в верхнюю головку шатуна ее необходимо развернуть до диаметра D2, указанного на рис. 62. На этом рисунке указан допустимый диаметр.

Спринтер часть 6. Сборка блока, модернизация поршней.

Mercedes-Benz Sprinter Расточка блока цилиндров

Особености поршней мерседес. Новые не значит хорошие.

Диагностика ходовой Mersedes Sprinter 2.2 cdi

Чтобы не стучали коленвалы на Mercedes Benz Sprinter 2.1d OM646, OM611

Шатунно-поршневая группа двигателя ЗМЗ-406

Снятие и разборка

Снять головку блока цилиндров.

Снять картер двигателя и прокладку картера

Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверить метки на шатуне и крышке шатуна

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Видео — Как правильно замерять поршень

Помимо размеров поршней, немало важным показателем является и их масса. Масса поршней бывает нормальная, или с изменением на плюс (минус) 5 грамм. Кроме того, к поршням необходимо правильно подобрать маслосъемные кольца, которые должны быть ремонтных размеров.

После того, как поршни будут подобраны и установлены, необходимо еще раз проверить величину зазоров. Если она находится в пределах нормы, то можно приступать к обратной сборке двигателя. Устанавливается ГБЦ, затем привод газораспределительного механизма. После этого, прикручивается крышка ГБЦ с новой прокладкой и все навесные элементы. Не забудьте залить масло, ОЖ и отрегулировать механизм газораспределения. После этого, скорее всего, придется выставить угол опережения зажигания. Теперь автомобиль полностью готов к работе.

На этом проверка зазора между поршнем и цилиндром завершена. Какой бы простой вам не казалась эта сложная процедура, ее, все же, рекомендуется производить только в специализированных станциях технического обслуживания, так как сборка блока цилиндров – дело ответственное и лучше доверить его профессионалам. Удачи на дорогах!

Как снять головку блока цилиндров?

В первую очередь, необходимо обездвижить автомобиль. Под колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг КПП устанавливается в положение «первая передача». Откройте капот автомобиля и найдите место расположения ГБЦ.
Вначале, снимаются все части, которые мешают свободному доступу к головке. Таковыми могут быть: воздушный фильтр, карбюратор (или инжектор), «штаны», а также различные тросы, приводы педалей и проводка электрических датчиков. С ГБЦ выкручиваются свечи, при необходимости, снимается трамблер.
Слейте масло из двигателя и охлаждающую жидкость. Откройте крышку привода ГРМ и демонтируйте ремень. Это нужно для того, чтобы освободить распределительный вал. После этого, открутите гайки крепления крышки ГБЦ и снимите ее вместе с прокладкой. Перед сборкой рекомендуется установить новую прокладку.
Теперь можно приступать, непосредственно, к демонтажу головки блока цилиндров. Открутите специальные болты крепления и демонтируйте головку вместе с прокладкой. После этого, вы получите открытый доступ к блоку цилиндров.

Задиры из-за недостаточного зазора соответственно рядом с бобышкой пальца (задиры под углом 45°)

Описание повреждения

Характерным для этого повреждения являются задиры, появляющиеся соответственно со смещением на 45° относительно оси бобышки, причем как на нагруженной стороне, так и на ненагруженной стороне. Поверхность задиров переходит от точек нажима с зеркальным блеском в относительно гладкие места трения с темным цветом. Поршневой палец имеет синий цвет побежалости, это признак тому, что в данном случае температура поршневого пальца была слишком высокой в результате недостаточного зазора или нехватки смазки.

Оценка повреждения

Повреждение появляется, если зона вокруг крепления поршневого пальца слишком сильно нагревается. Поскольку в этой зоне поршень отличается довольно высокой жесткостью, возникает повышенное тепловое расширение в этой зоне и зазор между поршнем и рабочей поверхностью цилиндра сужается. Относительно тонкостенная и тем самым эластичная направляющая часть поршня может компенсировать повышенное тепловое расширение своей эластичностью. На переходе к жестким бобышкам пальца материал, однако, с большим усилием давит на стенку цилиндра, что в конечном счете приводит к прерыванию масляной пленки и к возникновению трения на поршне.

Возможные причины повреждения

Слишком высокая нагрузка на двигатель, когда он еще не достиг рабочей температуры

Поршень может достичь своей полной рабочей температуры в течение 20 секунд, в то время как для холодного цилиндра для этого требуется намного больше времени. В результате различий в тепловом расширении обоих элементов поршень расширяется намного больше и быстрее, чем цилиндр. Зазор поршня сильно сужается в вышеописанных местах. Появляются названные повреждения.

Слишком узкая посадка поршневого пальца в головке шатуна (горяче запрессованные шатуны). Слишком узкая посадка поршневого пальца в бобышке шатуна может привести к некруглости бобышки шатуна и тем самым также поршневого пальца. Это связано с различной толщиной стенки в бобышке шатуна. В то время как в направлении шатуна имеется больше материала и более толстые стенки, толщина стенки в конце шатуна намного меньше. При деформации поршневого пальца зазор в креплении пальца уменьшается. В результате этого недостаточный зазор в креплении вызывает повышенное тепло трения и таким образом повышенное тепловое расширение в данной зоне.

Задиры в бобышке шатуна из-за недостаточной смазки при первом вводе двигателя в эксплуатацию.

При сборке поршневой палец не смазывается или смазывается недостаточно. Перед тем как масло при первом пуске в эксплуатацию поступает к месту опоры, нет достаточной смазки, это вызывает заедание опоры пальца и тем самым повышенное образование тепла.

Дефект монтажа при горячей посадке поршневого пальца (горяче запрессованный шатун)

Кроме вышеназванной смазки пальца при горячей посадке поршневого пальца бобышки шатуна необходимо обратить внимание на то, чтобы непосредственно после вставки пальца подшипник пальца не был подвергнут контролю на свободный ход путем качающего движения. Непосредственно после вставки холодного пальца в горячий шатун температура между обеими деталями выравнивается

Поршневой палец может стать очень горячим. Он расширяется и заклинивается в еще холодном подшипнике пальца. Если подшипник в этом состояние перемещают, здесь может возникнуть первое место трения или задир, который в эксплуатации приводит к тяжелому ходу подшипника и тем самым к повышенному трению и образованию тепла. По этой причине смонтированные детали должны остыть спокойно, опору следует контролировать на свободный ход только после остывания.

17.5.3 Проверка поршней и шатунов / Volkswagen Sharan

Тщательно проверьте все детали. Если на них есть задиры, царапины или следы износа, то эти детали следует заменить.

Рис. 427. Проверка зазор между поршневыми кольцами и канавками

Замерьте зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками с помощью измерительного щупа (рис. 427). Если зазор компрессионного кольца больше, чем 0,25 мм, или зазор маслосъемного кольца больше 0,15 мм, то изношены либо кольца, либо поршень. Номинальные величины приведены в таблице допусков и контроля.
По очереди вставьте все поршневые кольца, начиная с нижнего относительно картера в отверстие цилиндра. Перевернув один из поршней обратной стороной, продавите кольца примерно на 20 мм вниз. После этого они окажутся непосредственно в отверстии цилиндра.

Рис. 428. Проверка зазора в замке колец. Вставьте поршневые кольца при помощи перевернутого поршня в отверстие цилиндра таким образом, чтобы они были расположены горизонтально в отверстии цилиндра

Вставьте в зазор между двумя концами кольца измерительный щуп, чтобы замерить зазор в замке поршневого кольца. На рис. 428 показано, как следует правильно производить замер зазора. У компрессионных поршневых колец зазор должен быть равен 0,2—0,4 мм; у маслосъемных колец — 0,25— 0,4 мм. Граница износа всех колец составляет 1,0 мм.
При незначительном зазоре (например, у новых колец, которые также следует замерять) концы колец можно сточить напильником. Для этого зажмите напильник в тиски и сточите об него концы колец. При слишком большом тепловом зазоре соответствующее кольцо должно быть заменено.
Проверьте на износ и задиры поршневые пальцы и втулки шатунов. Также если только один шатун имеет повреждения, то следует заменить всю деталь в сборе. Болты подшипников шатуна всегда заменяйте на новые. Проверьте шатуны при помощи устройства для выправления шатунов на деформацию и скручивание. Полученные величины должны быть минимальными. Если у вас есть сомнения относительно состояния шатунов, то обратитесь на СТО для того, чтобы провести там соответствующие измерения. Если погнут один шатун, то надо менять весь комплект.

Ответы на вопросы! Разбор полетов по поводу поршней и шатунов.

Стоит ли Покупать VW Sharan I (1995-2010)?

Замена поршневых колец (replacement piston rings)

Фольксваген Шаран Обзор и Отзыв от Владельца! Живой Volkswagen Sharan 1-го поколения!

КАК ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР ПЕЧКИ ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН

3.2.21 Проверка состояния поршней и шатунов / BMW 3 (E30)

Предупреждение

Кольца подлежат обязательной замене независимо от их состояния.

Аккуратно очистите поршни от нагара и осторожно снимите кольца.

2. Осторожно снимите кольца с помощью приспособления.

Очистите от нагара днища поршней, промойте поршни и шатуны растворителем, тщательно прочистите дренажные масляные отверстия в канавках поршня.

4. Удалите нагар из канавок поршневых колец.

5. Если следы значительного износа на поршне отсутствуют и если расточка цилиндров не требуется, то поршни менять не следует. Нормальный износ проявляется в виде следов равномерной вертикальной выработки на трущейся поверхности поршня и в виде небольшого ослабления посадки верхнего компрессионного кольца. Тем не менее, замена поршневых колец обязательна.

6. Тщательно проверьте наличие трещин на днище и юбке поршня, на бобышках поршневого пальца и на посадочных площадках поршневых колец. Если на юбке поршня наблюдаются сколы и задиры, то это указывает на частый перегрев двигателя. В этом случае требуется тщательная проверка систем смазки и охлаждения. Прогорание днища поршня свидетельствует о работе двигателя с неправильной установкой момента зажигания. Причиной обгорания днища поршня по краям как правило является аномальное сгорание (детонация). Если обнаруживаются указанные дефекты, то надо найти их причину и устранить. На поздних моделях причиной таких дефектов может быть отказ системы рециркуляции.

7. Коррозия поршня в виде небольших ямок (питтинга) свидетельствует о проникновении в камеру сгорания (а также в картер коленвала) охлаждающей жидкости.

8. Измерьте зазор между канавкой и новым кольцом в 3–4 местах по длине кольца. Следует учитывать, что у разных колец нормативные зазоры отличаются. Если зазор превышает установленный предел, то поршень следует заменить.

9. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром, измерив внутренний диаметр цилиндра и диаметр поршня из данного цилиндра в соответствующих направлениях. Если зазор превышает установленный предел, то блок цилиндров подлежит расточке, а поршни и кольца следует заменить ремонтными.

10. Проверьте зазор между поршневым пальцем и головкой шатуна, для чего покачайте поршень и шатун в противоположных направлениях. Если люфт ощутимый, то необходим ремонт этого соединения в автосервисе.

11. Снятие поршней с шатунов, а также проверка шатунов и их правка выполняются в автосервисе. Если узел поршень-шатун в нормальном состоянии (люфты отсутствуют и все зазоры в норме), то его разбирать не следует.

12. Проверьте наличие на шатунах трещин и других повреждений. Снимите крышки шатунных подшипников, достаньте подшипники, протрите посадочные поверхности на крышке и на шатуне, проверьте наличие трещин, царапин и задиров. После проверки соберите шатун, установив на место подшипники, затяните гайки от руки.

Разбор двигателя BMW E30 Причина стука

Какие двигатели ставили в BMW 3 E30? Худший мотор старых BMW

Двигатель BMW m40b18 (E30)Капитальный ремонт с усовершенствованием двигателя.

Сборка двигателя Бмв Е34 М20.Bmw m20b20 e34

ПОПАЛ НА БАБКИ!!! BMW e34! Провернутые вкладыши! Это фиаско ((

Ремонт шатунов

Шатуны большинства автотракторных двигателей изготавливают из сталей 45, 40Х, 40Г и др. Основные дефекты шатунов: изгиб и скручивание стержня; износ отверстия нижней головки шатуна, втулки и отверстия верхней головки под втулку; износ опорных поверхностей крышки под гайки шатунных болтов и др.

Шатуны выбраковывают при наличии трещин, обломов, аварийных изгибов. Кроме того, шатуны двигателей СМД-60, СМД- 64 и их модификаций выбраковывают, если смяты треугольные шлицы на опорных поверхностях разъема нижней головки.

Изгиб и скрученность шатунов проверяют при помощи индикаторных и оптических приспособлений. В мастерских общего назначения для проверки шатунов используют приспособление КИ-724, которое является универсальным и позволяет контролировать шатуны двигателей разных марок. Перед проверкой в отверстие плиты 4 приспособления вставляют оправу 7. При этом опорная поверхность 8 оправки для нижней головки шатуна должна находиться вверху, а зажимной палец 5 — внизу. Шатун без втулки верхней головки закрепляют на оправке 7. В отверстие верхней головки шатуна предварительно вводят малую оправку приспособления. Установив призму 2 на малую оправку, перемещают шатун вместе с оправкой и призмой до тех пор, пока упор призмы не коснется поверхности плиты. В таком положении закрепляют оправку рукояткой 6. Затем снимают шатун с приспособления, а призму с индикатором устанавливают на оправку 7 и перемещают, пока упор призмы не коснется поверхности плиты и стрелка индикатора не повернется на 1,0-1,5 оборота. В этом положении стрелку верхнего индикатора устанавливают на ноль. Поворачивают призму на оправке так, чтобы измерительный стержень нижнего индикатора и второй упор соприкасались с плитой, и устанавливают на ноль стрелку другого индикатора.

Устанавливают шатун на оправке 7 так, чтобы его нижняя головка уперлась в ограничитель 3. Ставят призму на малую оправку верхней головки шатуна и подводят ее к плите. При касании упора призмы стрелка верхнего индикатора покажет величину изгиба в сотых долях миллиметра на длине 100 мм. Повернув призму другой стороной, нижним индикатором определяют величину скрученности шатуна.

Для шатунов дизелей всех марок изгиб не должен превышать 0,05 мм, а скрученность — 0,08 мм на длине 100 мм (расстояние между упором призмы и измерительным стержнем индикатора). Допустимый изгиб шатунов автомобильных двигателей 0,03 мм, допустимая скрученность 0,06 мм.

Шатуны, имеющие изгиб или скрученность, выходящие за допустимые значения, восстанавливают или выбраковывают. Допускается правка с подогревом стержня пламенем газовой горелки до температуры 450-500°С. Подогрев снимает внутренние напряжения в стержне шатуна, которые во время работы двигателя стремятся возвратить шатун в исходное (деформированное) состояние.

Износ отверстий нижней головки шатуна устраняют несколькими способами в зависимости от степени износа. Перед восстановлением проверяют опорные поверхности под головки шатунных болтов и гаек, а также плоскости разъема.

Опорные поверхности фрезеруют до выведения следов износа. Смятые или изношенные плоскости разъема фрезеруют или шлифуют до получения параллельности плоскостей с образующей отверстия. Непараллельность допускается не более 0,02 мм на всей длине плоскостей разъема.

Если слой металла, снятый шлифованием с плоскостей разъема крышки, не превышает 0,3 мм, а с плоскостей разъема шатуна 0,2 мм для дизелей и соответственно 0,4 и 0,3 мм для карбюраторных двигателей, то шатун собирают, затягивают гайки с нормальным усилием затяжки и растачивают, а затем шлифуют до номинального размера.

Если отверстия под вкладыши в шатунах изношены настолько, что с плоскостей разъема требуется снимать слой металла больший, чем указано выше, то отверстия восстанавливают наращиванием слоя металла (железнение, газопламенное напыление и др.) с последующей обработкой под номинальный размер.

Изношенное отверстие под втулку в верхней головке шатуна растачивают или развертывают до выведения следов износа и запрессовывают втулку увеличенного размера по наружному диаметру. Отверстие под втулку растачивают на станке УРБ-ВП-М или на токарном станке с помощью специального приспособления. После расточки втулку раскатывают роликовыми раскатниками на тех же станках. При растачивании оставляют припуск на раскатку 0,04-0,06 мм. Процесс раскатки уменьшает шероховатость поверхности и увеличивает прочность посадки втулки на 70—80%.

Изношенные втулки верхней головки шатуна восстанавливают обжатием с последующим наращиванием наружной поверхности меднением, осадкой в шатуне, термодиффузионным цинкованием с последующей механической обработкой.

Как снять головку блока цилиндров?

В первую очередь, необходимо обездвижить автомобиль. Под колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг КПП устанавливается в положение «первая передача». Откройте капот автомобиля и найдите место расположения ГБЦ.
Вначале, снимаются все части, которые мешают свободному доступу к головке. Таковыми могут быть: воздушный фильтр, карбюратор (или инжектор), «штаны», а также различные тросы, приводы педалей и проводка электрических датчиков. С ГБЦ выкручиваются свечи, при необходимости, снимается трамблер.
Слейте масло из двигателя и охлаждающую жидкость. Откройте крышку привода ГРМ и демонтируйте ремень. Это нужно для того, чтобы освободить распределительный вал. После этого, открутите гайки крепления крышки ГБЦ и снимите ее вместе с прокладкой. Перед сборкой рекомендуется установить новую прокладку.
Теперь можно приступать, непосредственно, к демонтажу головки блока цилиндров. Открутите специальные болты крепления и демонтируйте головку вместе с прокладкой. После этого, вы получите открытый доступ к блоку цилиндров.

Что такое поршень?

Можно даже сказать, что это основа всей системы. Именно с его помощью создается давление в цилиндрах, а при взрыве топливовоздушной смеси он смещается в нижнее положение и приводит в движение коленчатый вал. Изготавливаются поршни из сплавов на основе алюминия. В верхней части имеются канавки для колец – компрессионных и маслосъемного. Назначение их понятно из названий: первые необходимы для создания давления, а вторые – для снятия масляной пленки с внутренней поверхности цилиндра. Именно с их помощью цилиндро-поршневая группа нормально функционирует.

Примерно в середине, чуть ниже колец, находится палец, с помощью которого производится установка поршня на шатун. В некоторых автомобилях в целях безопасности двигателя во время обрыва ремня ГРМ применяются поршни, в верхней части которых, обращенной в сторону клапанов, сделаны выемки. При разрыве ремня коленчатый вал продолжает перемещать все поршни, а клапаны падают в нижнее положение. Результат – сильнейшие удары тарелок клапанов о поверхность поршней. Выемки позволяют избежать этого.

Видео – Как правильно замерять поршень

https://www.youtube.com/watch?v=TZe3Azu7w8g

Основные причины выхода поршней из строя

Поршень представляет собой подвижный элемент, перемещающийся между нижней и верхней точкой цилиндра. Движение поршня возникает вследствие давления газов при сгорании воздушно-топливной смеси.

В процессе работы поршень нагревается и существенно увеличивается в размерах из-за расширения металла. Избежать заклинивания внутри цилиндра позволяет консусообразная конструкция детали. Максимально увеличенная в диаметре нижняя часть поршня (юбка) нагревается и расширяется не так сильно, как головка. В результате при высоких температурах поршень приобретает цилиндрическую форму и свободно перемещается внутри цилиндра.

Охлаждению поршней способствует циркуляция моторного масла. При его дефиците ЦПГ перегревается, поршни увеличиваются в размерах и испытывают повышенное трение о стенки цилиндров. В результате на взаимодействующих поверхностях появляются многочисленные задиры, могут возникнуть заедания и заклинивания.

Возможные причины перегрева поршней:

Нарушение циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости
Выход из строя термостата
Засорение радиатора
Повреждение помпы
Неисправность вентилятора охлаждения

При недостатке смазки поршневой палец приобретает синий цвет, в зоне бобышек возникают зазоры. Перегрев головки поршня между нижней частью поршня и верхней канавкой компрессионного кольца ведет к образованию задиров.

Подобные неисправности могут появляться не только из-за общего перегрева двигателя, но и по причине использования несоответствующего (низкооктанового) топлива, нарушения регулировки топливных форсунок, неисправности системы зажигания и т.д.

Сборка шатунно-поршневой группы

Для сборки шатуна с поршнем нужно подобрать поршневой палец к втулкам верхней головки шатуна и бобышкам поршня. Для соединения с шатуном поршень нагревают в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С. При этом палец в отверстие бобышки нагретого поршня должен входить плавно от усилия большого пальца правой руки. В таком соединении после охлаждения поршня появляется необходимый натяг 0,0025 …0,0075 мм.

Затем нужно сверить порядковые номера поршней и шатунов. Шатун закрепляют в тисках, устанавливают поршень, их соединение фиксируют пальцем. Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка на днище поршня была направлена к передней части двигателя. Бобышка, выштампованная на шатуне для левой группы цилиндров, также должна быть направлена к передней части двигателя, т.е.

После соединения и проверки шатунно-поршневой группы следует закрепить стопорными кольцами палец в бобышках поршня, затем тщательно протереть подобранные по канавкам и подогнанные к цилиндрам поршневые кольца и установить их на поршни с помощью специального приспособления. Поршни в сборе с шатуном необходимо проверить по массе.

повернуть блок двигателя, установить его на стенде вертикально, передней частью вверх;
последовательно, один за другим брать поршни с шатунами в сборе;
тщательно протереть салфеткой постель под вкладыши в нижней головке шатуна;
отвернуть гайки и снять крышку шатуна;
установить шатун с поршнем.

Далее следует протереть салфеткой гильзы цилиндров блока и шатунную шейку, смазать чистым маслом, применяемым для двигателя, поверхность шатунного вкладыша, поршня, поршневых колец и гильз цилиндров, вставить поршень с шатуном в цилиндр, направив метку на днище поршня к передней части двигателя с помощью специального приспособления, довести подшипники шатуна до шейки коленчатого вала, продвигая поршень по цилиндру с помощью деревянной оправки, смазать маслом шейку вала и подтянуть нижнюю головку к ней, снять предохранительные наконечники с шатунных болтов и поставить на место нижнюю крышку шатуна, закрепив ее шатунными гайками.

Перед окончанием сборки нужно проверить суммарный осевой зазор между торцами шатунов и шатунной шейки коленчатого вала с помощью щупа и окончательно затянуть болты шатунных подшипников динамометрическим ключом. После затяжки каждой пары шатунных подшипников следует проворачивать коленчатый вал. Момент прокручивания вала при правильно подобранных радиальных зазорах в подшипниках должен быть не более 100 Нм. Аналогичные операции нужно провести при установке в цилиндры остальных поршней с шатунами.

нагар на днище и в канавках под кольцами;
трещины и царапины на стенках;
износ по диаметру;
износ канавок для поршневых колец;
износ отверстий в бобышках.

Нагар с днища удаляют тупым металлическим скребком или металлической щеткой, предварительно смочив нагар керосином.

Нагар из канавок удаляют специальным приспособлением. Наличие трещин в поршне определяют на слух, для чего поршень берут за головку, а по юбке наносят легкие удары металлическим предметом. Глухой, дребезжащий звук указывает на наличие трещин.

Поршни, имеющие большой износ по диаметру, трещины и глубокие царапины, необходимо заменить. Изношенные канавки для поршневых колец могут быть проточены под увеличенный размер колец по высоте на токарном станке при помощи приспособления, представляющего собой кольцо с наружным диаметром, равным внутреннему центрирующему пояску поршня.

На кольцо, установленное в патрон станка, надевают поршень и закрепляют его болтом с проушиной. Болт проушиной соединен с поршнем посредством поршневого пальца и проходит сквозь шпиндель станка. С обратной стороны болт закреплен гайкой. Канавки на поршне следует протачивать с учетом установленных ремонтных размеров поршневых колец.

Поршень надевают на палец приспособления и придвигают вплотную к стойке. При этом штифт индикатора, укрепленного к стойке, соприкасается с поршнем, и стрелка индикатора даст определенное отклонение. Заметив показания индикатора, поршень снимают и надевают на палец другой стороной. Разница в показаниях индикатора не должна превышать 0,05 мм. В противном случае поршень необходимо забраковать.

Как замерить зазор поршневых колец

На первом этапе вам нужно просто визуально осмотреть деталь. На ней не должно быть трещин или каких-либо других дефектов. Если вы заметили даже мелкое механическое повреждение элемент нужно заменить на новый.

Также не помешают некоторые профилактические процедуры

Головку поршня нужно очистить от нагара, при этом особое внимание необходимо уделить канавкам, которые находятся под кольцами. Только после этих процедур можно приступать к осмотру зазора. Так как колец в устройстве всего три

Для каждого существуют свои параметры:

Так как колец в устройстве всего три. Для каждого существуют свои параметры:

Верхнее компрессионное 1-0.04-0,075 мм.
Нижнее компрессионное 2-0,03-0,065 мм.
Маслосъемное 3-0,02-0,055 мм.

При замерах будьте крайне внимательны. Для каждого кольца существует свой оптимальный размер зазора. Для большей точности воспользуйтесь микрометром. Это прибор, который позволяет с предельной точностью замерить все нужные вам параметры. Для этого существуют специальные щупы, позволяющие легко и быстро снять показания с канавок.