Установка поршней на москвиче 412

Демонтаж/монтаж : Шатуны — Поршни

ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА ET3J4 ИЛИ TU5JP4 ВПРЫСК
1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

2. Демонтаж поршней/шатунов

Снимите поршневые пальцы с помощью пресса ; При помощи приспособлений , и .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Данная операция предусматривает замену поршней (непригодных к использованию после снятия).

3. Сборка Поршней/шатунов (Приспособление PEUGEOT)

Установите палец (1) первого поршня в направляющую поршневого пальца .
Вверните от руки рукоятку , не прилагая усилий (до упора).
Установите на станине упор .
Раскройте зажим (в зоне «a»).
Максимально выверните толкатели (в зоне «b»).
Позиционируйте поршень в приспособлении , чтобы стрелка и маркировка были ориентированы вверх.
Вставьте шатун в поршень таким образом, чтобы стопоры вкладышей подшипника «c» были направлены, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ : Когда шатуны установлены в блок цилиндров, упоры вкладышей «c» расположены со стороны впускных клапанов.

Шатуны имеют отверстие для смазки :

• В шатунах, установленных на блоке цилиндров, отверстие для смазки «d» установлено со стороны впускных клапанов
• Отверстие для смазки » d » расположено стой же стороны, что упоры вкладышей «c»

Позиционируйте поршень на упоре и направьте его с помощью направляющего узла в сборе рукоятки/пальца/наконечника.
Вставьте штырь (в зоне » e «).
Вверните толкатели до касания поршня (в зоне «b»).
Затяните гайки (в зоне » f «).
Выньте штырь (в зоне » e «).
Заблокируйте поршень.
Установите шатун вместе с его крышкой (без вкладышей) в поршень и отцентрируйте его с помощью направляющего узла в сборе рукоятки/пальца/наконечника.
Отрегулируйте положение и высоту упора шатуна в » g «, чтобы получить :

• Контакт упора в » g » под шатуном
• Зазор (A) : 0,1 мм

Затяните контргайку (в зоне » h «).
Снимите стержни шатунов, используя электрическую печку.
Положите на каждый шатун кусочек олова для пайки (в зоне » j «).
Нагрейте до расплавления олова (температуры примерно равной 250 °C).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Смажьте поршневые пальцы.

Удалите каплю олова.

ВНИМАНИЕ : Успешное завершение операций обусловлено быстротой их выполнения : Поршневой палец должен быть вставлен одним движением.

Установите поршневой палец для сборки узла шатун/поршень.
Выполните аналогичные действия для трех других шатунов.

4. Сборка Поршней/шатунов (Приспособление CITROEN)

Установите поршневой палец (1) в направляющую поршневого пальца .
Вверните рукоятку в направляющую поршневого пальца, не затягивая.

ПРИМЕЧАНИЕ : Поршневой палец (1) должен свободно поворачиваться.

Установите приспособление на приспособление .
Позиционируйте поршень (2) в приспособлении , чтобы стрелка и маркировка были ориентированы вверх.
Отцентрируйте собранные детали с направляющей поршневого пальца и поршневым пальцем.
Удерживайте поршень фиксаторами приспособления .
Положите головку шатуна на электрическую печку.
Положите кусочек олова на головку шатуна » » (в зоне » k «).
Нагрейте до расплавления олова (температуры примерно равной 250 °C).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Перед монтажом смажьте поршневой палец (1).

Вставьте шатун в поршень, ориентировав отверстие для смазки » l » (см

рисунок).
Быстро вставьте поршневой палец (1) до упора.
Подождите несколько секунд, прежде чем снимать поршень с шатуном в сборе.
Удалите каплю олова.
Выполните аналогичные действия для трех других шатунов.

Сборка шатунно-поршневой группы АЗЛК 2141

Установка поршневого пальца двигателя мод. 2106 на приспособление, для запрессовки его в поршень и головку шатуна

Запрессовка поршневого пальца в верхнюю головку шатуна двигателя мод. 2106

Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, то шатун необходимо нагреть до 240° С для расширения его головки.
В печь, уже нагретую до 240° С, шатуны поместить на 15 мин. верхними головками, направленными во внутрь печи.
Для правильного соединения пальца с шатуном следует запрессовать палец как можно быстрее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения шатуна нельзя будет изменить положение пальца.
Палец надо заранее приготовить к сборке, надев его на валик 1 (рис. Установка поршневого пальца двигателя мод. 2106 на приспособление, для запрессовки его в поршень и головку шатуна) приспособления, установив на конце этого валика направляющую 3 и закрепив ее винтом 4. Винт следует затягивать неплотно, чтобы не произошло его заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном.
Извлеченный из печи шатун быстро зажать в тисках. Надеть поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием верхней головки шатуна. Приспособлением 1 (рис. Запрессовка поршневого пальца в верхнюю головку шатуна двигателя мод. 2106) закрепленный поршневой палец протолкнуть в отверстие поршня и верхнюю головку шатуна так, чтобы заплечик приспособления соприкасался с поршнем.
Во время этой операции поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца (показано стрелкой на (рис. Запрессовка поршневого пальца в верхнюю головку шатуна двигателя мод. 2106), что позволит пальцу занять правильное положение.

Предупреждение

Поршень с шатуном должен соединяться так, чтобы метка «П» на поршне находилась со стороны выхода отверстия для масла на нижней головке шатуна. После охлаждения шатуна палец смазать моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. При установке поршневых колец их замки располагать через 120°. Шатун обрабатывается вместе с его крышкой и поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемы. Чтобы их не перепутать при сборке, на шатуне и соответствующей ему крышке клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.

Видео про «Сборка шатунно-поршневой группы» для АЗЛК 2141

Сборка Мотора Москвич 2141 (М412)

https://youtube.com/watch?v=G5BRHH1-NJg

Замена шатуна и колец в АЗЛК 2140

Установка поршней в гильзу ДВС М 412

Сборка шатунно-поршневой группы

1. Надеваем палец 4 на оправку 2, не затягивая сильно упор 3.

2. Палец шатуна охлаждаем в морозильной камере. Нагреваем верхнюю головку шатуна до 240°С паяльной лампой или промышленным феном, зажимаем шатун в тисках и надеваем на него поршень (метка «П» на поршне должна находиться со стороны отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна).

3. Проталкиваем установленный на оправку палец в отверстия бобышек поршня и верхнюю головку шатуна до упора кольцевого пояска 1 на рукоятке в поршень.

4. После охлаждения шатуна смазываем палец маслом для двигателя через три отверстия в каждой бобышке поршня и через зазор между бобышкой и шатуном.

6. После установки колец устанавливаем коленчатый вал по метке (поршни 1-го и 4-го цилиндров должны находиться в BMT) и поочередно вводим поршни с кольцами и шатунами во 2-ой и 3-й цилиндры. При этом метки «П» на поршнях должны быть направлены в сторону передней части блока цилиндров. Для обжатия колец рекомендуется применять оправку, показанную на фото.

После этого устанавливаем на место шатунные вкладыши, предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя, и соединяем шатуны с шейками коленчатого вала. Крышки устанавливаем по меткам и затягиваем гайками моментом 43,4-53,5 Нм. Повернув коленчатый вал на 180°, соединяем с коленчатым валом шатуны 1-го и 4-го цилиндров. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

Замена поршней

Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

• наборы накидных и торцевых ключей;
• набор головок;
• динамометрический ключ;
• специальное съемное приспособление для колец;
• набор плоских щупов;
• штангенциркуль;
• нутромер;
• молоток.

При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

Этапы работы

1. Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
2. Следующий шаг – снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
3. Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
4. Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
5. Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
6. Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку.

Разжимаем пальцами зазор

• После снятия все детали нужно промыть керосином, а канавки тщательно вычистить. Поверхности все нужно протереть и проверить на наличие дефектов: царапин и трещин.
• С помощью нутромера делаются измерения износа: в четырех плоскостях в перпендикулярных направлениях. При превышении износа 0,15 мм или наличии царапин выполняется расточка блока до их полного удаления, а также подгоняются необходимые размеры.
• Далее подбираются шатуны и поршневые пальцы для замены. После подбора их нужно вставить. Для этого необходимо нагреть головку шатуна и надеть на шатун поршень. Палец следует вставлять с оправкой. В вертикальном положении шатунный палец не должен выпадать.
• Для вывода о необходимости замены деталей, нужно снять размеры зазоров между кольцами и цилиндром. Для этого изделия вставляются в цилиндр и измеряется зазор в замке, он не должен быть больше 0,45 мм.

  Как правильно измерить зазор

• Далее последовательно устанавливаются поршневые кольца с помощью специального приспособления.
• Замок первого кольца нужно установить на 30 градусов от оси пальца. На остальных замки устанавливаются относительно друг друга на 120 градусов.

  Схема расположения изделий

• Перед установкой детали нужно смазать машинным маслом. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

Проблемы, связанные с неисправными кольцами

Первым делом, необходимо понять, что кольца пришли в нерабочее состояние. Многие считают, что понять это можно лишь разобрав двигатель, но существует еще один способ. Проследите, как ведет себя Ваш «железный конь». Если для него характерно резкое падение мощности, то это явный признак того, что кольца стерлись.

Вследствие чего возрастает расход топлива, ведь основная масса бензина просто выбрасывается в атмосферу. Следом за топливом начинает расти потребление масла. Кольца перестают справляться со своими задачами, и масло просто остается на стенках цилиндров, а следом и в камеру сгорания. Помимо этого, масло не сгорает, а откладывается на деталях. Слой масла довольно толстый, поэтому теплоотдача между деталями резко понижается, что оказывает пагубное воздействие на механизм в целом.

Если масло просочилось в камеру сгорания, то это будет визуально видно. Дело в том, что при выхлопе газы будут иметь характерный синий оттенок. Конечно, бывают случаи, когда газы и вовсе синие, но это уже говорит о сильном износе всей поршневой системе.

Для того, чтобы произвести замену колец понадобятся не только инструменты в большом количестве, а и ловкость. Естественно, для профессионалов не составит труда произвести замену и при наличии всего лишь двух отверток в своем арсенале, но только не в одиночку. Одному заменить кольца практически невозможно. Еще понадобиться стол, на котором будет располагаться блок цилиндров, так как блок нужно будет несколько раз переворачивать.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

• большой «жор» масла;
• сложный запуск;
• плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку

Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости

Причины утечки таковы.

1. Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
2. Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
3. Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора

На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно

Но это не единственный повод для выхода элемента.

1. Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
2. Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
3. На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

1. Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
2. Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
3. Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
4. Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Центровка коленвала

Коленвал собрали, осталось устранить биение валов (отбалансировать), многие думают что без токарного станка здесь не обойтись, но все гениальное просто.

Замерьте штангелем каждую шеку как показано на фото ниже, обычно они бывают одного размера, но бывает и немного разные в размерах. Этот размер нужно учитывать при центровке коленвала.

Фото. Замеряем щечки коленвала.

Остается только приложить штангель к щеке коленвала как показано на фото ниже. Это будет так, сначала приложите к одной щеке штангель и прижмите пальцем, штангель ляжет на щеку идеально ровно, если эта щека смещена вверх проявиться зазор между штангелем и второй щекой. Если щека окажется ниже штангель ляжет немного наискось.

Фото. Показан коленвал мотоцикла со штангелем, стрелкой показан зазор между штангелем и щекой.

Ваша задача достичь соосность щек коленвала без зазоров прикладывая штангель поочередно на каждую щеку. На фото ниже показано как можно ударом молотка смещать щеку коленвала. Только обязательно учитывайте крепость щек коленвала, коленвал на котором я показываю с кроссового ЧЗета, он каленный и не боится ударов. Но большая часть коленвалов с дорожных мотоциклов имеет мягкий метал, поэтому бить можно только по тому месту к которому не прикладывается штангель.

Фото. Так можно смещать щечку коленвала.

Если одна щечка коленвала оказалась в диаметре больше другой, то при центровке коленвала учитывайте зазор между щекой и штангелем, этот зазор визуально должен быть одинаков прикладывая штангель к большей щечки с обоих сторон.

Фото. Отцентрированный коленвал мотоцикла, штангель лежит без зазоров на щеках коленвала.

Если все сделайте как надо, все будет правильно, сэкономите деньги на новом коленвале, заменив только шатун на старом, для этого нужны только руки и неглупая голова.

Подбор запчастей

Перед походом в магазин необходимо выкатить автомобиль на светлое место или использовать для работы фонарь. Нужно открыть крышку моторного отсека (капот), подойти к машине со стороны левого переднего крыла и внимательно осмотреть левую вертикальную стенку блока цилиндров. Именно там, в самом центре, должна быть расположена заглавная латинская буква, обозначающая класс мотора.

Если буквы невидно, значит, двигатель загрязнен. Нужно очистить поверхность силового агрегата от грязи при помощи пескоструйного аппарата и посмотреть снова. Если и после этого буква не появится, значит, ее «съела» коррозия. В этом случае перед походом в автомагазин нужно приобрести нутромер и измерить при помощи этого инструмента реальные размеры каждого цилиндра. Случается, что некоторые мастера растачивают не все цилиндры при капремонте.

Не подвергавшиеся капитальному ремонту и не расточенные двигатели класса А имеют цилиндры диаметром от 79 до 79,01 мм, класса В — от 79,01 до 79,02, класса С — от 79,02 до 79,03, класса D — от 79,03 до 79,04, класса Е — от 79,04 до 79,05 мм. Оригинальные поршни для этих блоков имеют диаметр 78,93, 78,94, 78,95, 78,96 и 78,97 мм соответственно. Это приблизительные цифры, поскольку в реальности имеется допуск в 9 тысячных миллиметра.

Таблица размеров и допусков деталей двигателя ВАЗ классика

В магазины запчастей поставляются литые поршни классов А, С и D, предназначенные для нерасточенных моторов. Кованые поршни на ВАЗ 2106 изготавливаются на заказ и бывают любых размеров. Основные ремонтные размеры цилиндров мотора ВАЗ 2106 составляют 79,4 (первая расточка) и 79,8 мм (вторая расточка). Диаметры поршней для первой расточки в зависимости от класса (в миллиметрах):

1. А — 79,34.
2. В — 79,35.
3. С — 79,36.
4. D — 79,37.
5. E — 79,38.

Диаметры поршней для второй расточки:

1. А — 79,74.
2. В — 79,75.
3. С — 79,76.
4. D — 79,77.
5. Е — 79,78.

Шатунно-поршневая группа — Проверка состояния поршневых колец

Расположение поршневых колец

1 – поршень; 2 – верхнее компрессионное кольцо; 3 – нижнее компрессионное кольцо; 4 – маслосъемное кольцо

Признаком необходимости проверки или замены поршневых колец является повышенный расход масла (угар), более 100 г на 100 км пути. Для проверки поршневые кольца (рис. Расположение поршневых колец) необходимо тщательно очистить от нагара и смолистых отложений. https://calendula.com.ua крем от возрастного акне откуда берется возрастное акне.

Зазор по высоте между канавкой и кольцом проверять, как показано на рисунке Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками.

Зазор в замке поршневых колец проверять набором щупов, поместив кольцо в ту гильзу, в которой оно работало на расстоянии 20–30 мм от нижнего торца. Для правильной установки кольца необходимо продвинуть его в гильзе головкой поршня, используемого в качестве оправки. Если при проверке выявится, что зазор недостаточен, следует запилить стыковые поверхности, а если повышенный – заменить кольцо.