Регулировка метанового редуктора на газели - ремонт авто своими руками

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

https://www.youtube.com/watch?v=cziVPoS-B-EVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Стапель для кузовного ремонта своими руками (https://www.youtube.com/watch?v=cziVPoS-B-E)

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Общая информация про топливный насос

В зависимости от типа двигателей в них устанавливается один из 2 видов насоса.

Предназначение

Топливный насос расположен между баком и цилиндрами двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Он предназначен для подачи горючего под высоким давлением в установленный момент рабочего цикла. Впрыск бензина или дизтоплива регулируется в зависимости от нагрузки, приложенной к коленвалу.

Устройство

Устройство ТНВД зависит от его типа. Насосы, которые действуют за счет движения диафрагмы, состоят из толкателя, штока, клапанов, эксцентрика, возвратной пружины и фильтра. Электрические устройства состоят из привода, разъема, предохранительного и обратного клапана. В качестве рабочей части выступают ротор, диафрагма, колесо с лопатками, шестерни или плунжерные пары.

Схема топливного насоса высокого давления.

Принцип действия

Топливные насосы работают по принципу разницы давления в полостях нагнетания и всасывания. При крайнем положении диафрагмы, шестерни или ролика в полости между ними и нагнетательным клапаном образуется разреженная зона. Это способствует всасыванию топлива. Когда давление горючего становится критическим, оно выталкивается в нагнетательный трубопровод и поступает в форсунки.

Центробежные насосы оснащены крыльчаткой, которая создает вихревой поток. Это позволяет нагнетать топливо в двигатель не циклично, а равномерно.

Основные виды

По механизму работы насосы делятся на 2 основных типа:

Механические. Их работа обеспечивается эксцентриком, толкателем и диафрагмой. Движение вала передается на стержневую деталь, что приводит к перемещению диафрагмы и изменению давления. Механические насосы могут устанавливаться на карбюраторные двигатели.
Электрические. В насосах вакуумного типа механический эксцентрик заменен электроприводом. Также существуют роликовые, плунжерные, шестеренчатые и центробежные ТНВД. Электрическими насосами оборудуют преимущественно инжекторные моторы.

В дизельных двигателях происходит более сильное сжатие топлива, чем в бензиновых, поэтому в них устанавливают комплекс из 2 насосов: электрического и механического. Они обеспечивают высокое давление впрыска.

Электрический и механический топливные насосы высокого давления.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Проведение ремонта

Исходя из характера возможных повреждений, можно предположить, что наиболее часто встречающийся ремонт шлангов ГУР заключается в приведении в порядок фитингов либо замене отдельных частей рукава. Для проведения замены будут необходимы обжимы соединительными муфтами.

Приспособления для самостоятельного ремонта

Алгоритм работ может быть следующим:

Испорченный рукав нужно отсоединить от системы.
Новый шланг потребуется такой же длины, чтобы не создавать лишнего провисания. Замер проводится от ниппеля к ниппелю. При этом подбираем шланг, удовлетворяющий по всем геометрическим данным и параметрам давления. В этом поможет маркировка, указанная производителем снаружи. Там же будет указан внутренний диаметр.
При ремонте шланга, рассчитанного на высокое давление, концы зачищаются как снаружи, так и внутри до металлической оплетки. Процедура проводится быстрее с использованием окорочных станков.
Фитинги подбираются по геометрическим параметрам и данным технологической резьбы. Замеры легко провести с помощью штангенциркуля и резьбомера. Отечественные и зарубежные фитинги могут отличаться между собой по нескольким критериям, поэтому лучше проводить замеры самостоятельно.
Фитинги опрессовываем на обжимном оборудовании, используя в каждом случае подходящие съемные кулачки.
Контрольным щупом определяем качество выполненной работы. На специализированных заводах данную операцию проводят с помощью специальных промышленных стендов.

Для нестандартных соединений необходимо использовать ремонтные комплекты с рекомендуемыми фитингами. Можно отсоединить головку старого фитинга, если она не повреждена, и припаять ее к опрессуемой части. Этот вариант используется в крайних случаях, так как эффект от данного ремонта бывает недолговечным.

Теперь детально о том, как работает газовый редуктор на автомобильном двигателе

Прежде чем газовый редуктор начнет свою работу, ему необходим хороший прогрев

Температура охлаждающей жидкости, при которой включается редуктор, должна составлять не менее 40°, это особенно важно в зимнее время. Газ в жидком состоянии по газовым магистралям поступает из газового резервуара (баллона) в корпус фильтра, где происходит его очистка и временное «хранение» в случае закрытого электромагнитного клапана газа (ЭКГ)

После того как открывается электромагнитный клапан, через седло клапана первой ступени газ испаряется и попадает в первую ступень. После этого мембрана первой ступени прогибается и под давлением газа тянет коромысло клапана, в результате чего происходит опускание клапана на седло, при этом подача газа прекращается

Этот момент соответствует давлению равному — 0,4 атм., при необходимости его можно корректировать при помощи пружины (жесткость самой пружины предусмотрена заводом-изготовителем и не регулируется). Затем газовое топливо под давлением 0,4 атмосферы подается на седло клапана второй ступени, благодаря которому направляется в полость второй ступени. После этого пропан поступает в автомобильный двигатель через выпускной газовый штуцер.

Работа газового редуктора на холостых оборотах

Регулировка подачи газа во вторую ступень происходит посредством загрузки клапана второй ступени, которая осуществляется за счет вращения винта регулировки через пружину. Резиновая мембрана второй ступени при этом находится в равновесии и не меняет своего положения. Разрежение, которое образует мотор на холостом ходу, компенсирует нагрузка пружины.

Работа газового редуктора после открытия дроссельной заслонки

После того как открывается дроссельная заслонка, происходит разряжение в канале подачи газа в двигатель, этот эффект именуется «эжекцией». Далее происходит отклонение резиновой мембраны второй ступени пропорционально нагрузке на силовой агрегат. Мембрана тянет за собой коромысло клапана второй ступени, после чего клапан открывает седло, увеличивая тем самым подачу газа, следовательно, и обороты двигателя.

Как демонтировать ГБО с авто

Вопрос, можно ли снять ГБО с машины, может возникнуть в нескольких случаях. К примеру, человек не может поставить транспортное средство на учет, газобаллонное оборудование неисправно, или новый владелец не хочет пользоваться таким видом топлива. В таком случае все установленные ранее элементы необходимо снять с автомобиля своими руками или доверить работу работникам специализированных центров. После демонтажа отверстия заделываются, а форсунки двигателя заново настраиваются. При этом ЭБУ автомобиля требует внесения изменений и настройки.

Легковой автомобиль

Для начала рассмотрим, как демонтировать ГБО с легкового авто своими руками, и в какой последовательности необходимо действовать. Алгоритм такой:

Стравите газ с магистралей, редуктора и баллона. Это необходимо, чтобы исключить утечку топлива и случайный взрыв при выполнении работы.

Отбросьте магистрали, подключенные к емкости с газом, демонтируйте крепления с рамы транспортного средства.
Снимите мальтиклапан и шланг для заправки, а после закройте дырку под горловину с помощью заглушки.

Уберите редуктор, ЭБУ, блок управления и датчики, а также тосольные рукава.
Снимите заправочную / расходную магистрали.
Поставьте новые патрубки системы охлаждения и верните заводские.
Демонтируйте форсунки по газу и установите заглушки на коллекторе впуска.

Восстановите проводку инжекторов по бензину.
В месте крепления кузова поставьте резиновые заглушки и выполните обработку.
Проверьте работоспособность авто.

Выше рассмотрена краткая инструкция, как снять ГБО с автомобиля своими руками. Последовательность шагов может немного отличаться, но общая структура имеет рассмотренный выше вид.

Грузовой транспорт

Аналогично проходит работа, когда нужно снять баллон и само ГБО с грузового автомобиля своими руками. Общий алгоритм действий следующий:

Залезьте под капот и удалите элементы газового оборудования, редуктор, фильтр, форсунки, ЭБУ, трубки, рейка и хомуты.
Перейдите в салон, где необходимо убрать переключатель топлива.
Демонтируйте баллон, который установлен в нижней части автомобиля. Их может быть несколько в зависимости от конструкции. Предварительно стравите газ, чтобы избежать взрыва.

Уберите все кронштейны и держатели, с помощью которых производилась фиксация баллонов и магистралей.
После завершения работ восстановите прежнюю схему питания от бензина проверьте ее работу.

Для выполнения озвученных работ может потребоваться яма или подъемник. Если на машине стоит ГБО второго поколения, стоит помнить о газовом клапане. Это особенно актуально для карбюраторных моторов Газель. В случае с устройством четвертого поколения нужно снять ЭБУ, который устанавливается для инжекторных моторов.

Если удалось успешно снять ГБО 2 или 4 поколения с авто, требуется демонтировать заглушки во всех местах, где ранее были технологические отверстия для работы газобаллонной аппаратуры. Также осмотрите багажный отсек на факт появления коррозии. При выявлении ржавчины удалите ее.

Ремонт кондиционера автомобиля: можно ли сделать своими руками

Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить про ремонт кондиционера авто, его основные неисправности, подверженные поломкам узлы и действия, которые в теории можно предпринять своими руками.

Кондиционер в авто обычно позиционируется как дополнительная опция. Но скажите это человеку, который в знойную жару может ездить с закрытыми окнами и наслаждаться прохладой в салоне.

Не так давно мы уже изучали отличия между кондиционером и климат-контролем . Сегодня же поговорим про неисправности системы кондиционирования и о том, что нужно делать в той или иной ситуации. А для этого сначала следует понять, как работает оборудование, охлаждающее внутреннее пространство вашего автомобиля.

Заключение

Таким образом, провести ремонт и замену шлангов ГУР своими руками не составит труда, если принимать во внимание советы профессионалов и знать тонкости выполнения всех работ. Современные автомобили, которые поставляются на рынок, все чаще комплектуются системой ГУР

Гидравлический усилитель входит в конструкцию рулевого механизма и облегчает управление транспортным средством. Водителю не приходится прикладывать огромные усилия при повороте руля

Для стабильной работы гидравлической системы важно внутри обеспечить постоянный и свободный ход рабочей жидкости между составляющими элементами – эта задача решается с помощью специальных шлангов. Со временем данная конструктивная деталь выходит из строя

Современные автомобили, которые поставляются на рынок, все чаще комплектуются системой ГУР. Гидравлический усилитель входит в конструкцию рулевого механизма и облегчает управление транспортным средством. Водителю не приходится прикладывать огромные усилия при повороте руля

Свою помощь в замене соединительных элементов предлагает компания «Ленгидравлика». Все работы выполняются опытными специалистами сервиса MAZDA (адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д. 11). Наших клиентов ожидают хорошие скидки на услуги. В качестве альтернативы владельцы авто также могут произвести ремонт шлангов высокого давления ГУР своими руками.

Устройство газового редуктора автомобиля