Капитальный ремонт двигателя автомобиля

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

• начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
• поднимать число оборотов коленвала до 2000;
• полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
• резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
• длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

1. Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
2. Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу. Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

• стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
• отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
• рабочая температура не повышается до критического уровня.

1. Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Капитальный ремонт

Существует два типа капитального ремонта — плановый и неплановый. При пробеге более двухсот тысяч и естественном старении машины нужно ожидать, что рано или поздно двигатель начнет барахлить. Внимательный владелец по нескольким косвенным признакам способен определить, что пора готовиться к капремонту. Первые симптомы «больного» движка:

1. Повышенный расход масла, что говорит об износе поршневых колец или направляющих втулок клапанов.
2. Характерный сизый выхлоп.
3. Вялый разгон, что указывает на уменьшении компрессии в цилиндрах.
4. Значительное падение мощностных и тяговых характеристик.
5. Характерные стуки в блоке цилиндров или головке блока.

Плановый ремонт включает в себя замену маслосъемных колпачков, притирку клапанов, регулирование зазора, замену маслосъемных и компрессионных колец, а также проточку коленчатого вала и смену коренных и шатунных вкладышей. Такие действия целесообразны при условии, что на стенках остался хон и нет выработки. Это щадящий ремонт, при котором тратится меньше денег, времени и нет замены крупных узлов.

Он позволяет продлить срок жизни мотора еще на несколько сотен тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации и используемых жидкостей. В этом случае не стоит вопроса, что лучше: капремонт или контрактный двигатель. Однозначно, только ремонт.

Внеплановый ремонт обычно требуется тогда, когда водитель не следит за состоянием своего авто или затягивает с плановой капиталкой, продолжая ездить на машине. Причины выхода из строя:

1. Некачественное масло и топливо.
2. Несвоевременная замена масла.
3. Гидроудар (жидкость в камере сгорания)
4. Перегрев движка.
5. Разрыв ремня ГРМ.

Любая из этих причин влечет разборку мотора, его капитальный ремонт и установку новых деталей. Часто одна из них запускает всю цепную реакцию и постепенно или сразу выходят из строя несколько запчастей.

При капитальном ремонте также подлежат замене все расходные материалы, такие как: шатунные и коренные вкладыши, поршневые кольца, при надобности и сами цилиндры.Делается это для того чтобы не производить повторный разбор. А также следует заменить все запчасти, вызывающие сомнение.

В некоторых случаях может понадобиться расточка блока цилиндров, шлифовка коленчатого вала, притирка клапанов. Все это выливается в дополнительные финансовые расходы. Если считать, в среднем, стоимость ремонта и необходимых запасных частей равна цене контрактного двигателя вместе с работой (иногда на несколько тысяч больше).

Еще один не менее важный момент во всей этой затее — найти хорошего специалиста, который не запорет купленные запчасти и старый движок, а сделает все как надо. При этом он должен разбираться в качестве заказанных деталей и, по возможности, сделать небольшую скидку (мечта).

Если же ваши руки растут откуда надо, то попробовать отремонтировать мотор можно и самостоятельно. Купить детали сейчас не проблема, тем более практически в каждом городе есть свои проверенные поставщики. Капремонт двигателя своими руками также имеет несколько минусов:

1. Дополнительное оборудование (лебедка, инструменты, динамометрический ключ).
2. Заказ запчастей. Неправильно вбитый вин-номер — и в гараже появится неподходящая деталь.
3. Длительность. Обычно ремонт проводится в свободное от работы время и может затянуться надолго.
4. Винить в некачественном ремонте будет некого.

Но есть один существенный плюс — не нужно платить за работу, а это позволяет значительно сэкономить на капремонте. К тому же автолюбитель точно знает, что он заменил, какую деталь поставил, и как была проведена работа.

В целом, если капиталка выполнена качественно, установлены оригинальные запчасти, все смазано и подогнано, то водитель получает новый мотор, способный откатать столько же. При этом двигатель машины остается «родным» и не несет с собой дополнительных «сюрпризов».

Алюминий и чугун

Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий. Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ!

Чугун – практически идеальный вариант, дешевый, надежный, долговечный. Ходят долго, причем зачастую поддаются проточке. Снимаем нужный размер, ставим новые ремонтные поршни, и мотор опять в строю. Однако они имеют и существенные минусы – это вес (он в три раза тяжелее, чем алюминий), теплоотвод (нужно больше ходов и каналов, чтобы эффективно его охлаждать), и коррозия (от длительного простоя стенки могут ржаветь).

Алюминий – он легкий, лучший теплоотвод, не подвержен коррозии. Большой плюс это его вес, сейчас многие производители гонятся за понижением веса своих авто, алюминиевый вариант дает им большую экономию, а значит и меньший расход топлива автомобиля. НО этот металл мягкий и недолговечный по сравнению с чугуном. Для лучшей износоустойчивости внутренние стенки покрываются специальным налетом с большим содержанием кремния. ТОГДА и только тогда моторы могут работать достаточно длительное время.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км

В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок

Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход

Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Газ или бензин? За и против

Учитывая то, что цены на бензин постоянно растут, многие автолюбители уже начинают подумывать о том, чтобы перевести свой автомобиль на газ.

И действительно некоторые пользуются такой привилегией, причем появилась она уже более десяти лет.

Но до сих пор есть мифы и споры, которые противоречат друг другу.

Давайте разберемся, какие плюсы и минусы будут ожидать водителя, если он начнет заправляться газом?

Несомненные достоинства такого перевода.

Достаточно низкая по сравнению с бензином. Газ дешевле бензина более чем на 30%.

Даже если авто будет расходовать газ больше, чем бензин на 30% и если добавить стоимость за установку оборудования, то все равно вы сможете окупить все расходы за несколько лет.

Этим занимаются только профессионалы. Они регулируют газовое оборудование.Выхлоп.

При газе выхлоп является наименее токсичным. Он, конечно же, чище, чем бензиновый, причем в три раза. И соответственно меньше урона окружающей среде.

Он меньше изнашивается в этом случае потому, что работа двигателя происходит тише и мягче.

Когда сгорает газовое топливо, то будет образовываться намного меньше золы, а также твердых частиц и нагара.

Масло для двигателя будет портиться не так быстро, поэтому менять его вы будете намного реже.Не нужны частые дозаправки. У авто увеличится пробег в несколько раз без дозаправок, потому что будете пользоваться двумя топливными системами.

Детонация газовых баллонов отсутствует, потому что будет срабатывать предохранительный клапан, находящийся на баллоне.

Если случается ДТП, пропан испарится и тем самым улетучится, а не растечется опасной лужей, как бензин.

Такая установка может помешать и угону. Если будет вынут коммутатор, это даст блокировку обоим топливным системам.

Теперь о минусах.

Место в багажнике.

Такой баллон занимает большое количество места в багажнике.

Чтобы ликвидировать этот запах, должен сливаться конденсат из редуктора. После этого выкидывайте использованные тряпки.

У газа он больше, чем у бензина, а значит экономить вы будете явно не 30%, а меньше.

Правда, чем выше поколение ГБО, тем меньше этот разрыв, так как расход газа приближается к расходу бензина, и это радует.

Зимой, когда мороз, возникают трудности.

После простоя подобный двигатель завести очень сложно. Чтобы избежать неприятностей, ставьте автомобиль на платную автостоянку, которая непременно теплая.

Или если нет возможности, то запускайте движок поначалу на бензине, а потом переходите на газ.

Установка газобаллонного оборудования не относится к дешевым мероприятиям, помимо работ, придется выложить не малую суму за сам комплект, особенно если это ГБО пятого или шестого поколения.

Наиболее эффективны ГБО последних поколений, пятого, шестого. Менее эффективны, но наиболее распространенные и относительно недорогие ГБО 4 поколения.

Газобаллонное оборудование 3 поколения является переходным между 2 – м и 4 – м и сейчас используется редко, из всех вышеперечисленных ГБО оно наименее эффективно.

Монтировалось оно на первые инжекторные машины, и как правило, устанавливалось самостоятельно.Подводим итогЧто лучше газ или бензин извечно больной вопрос автомобилистов. На одной стороне чаши весов стоят: более дешевый газ, меньшая токсичность выхлопов, большая сохранность двигателя и меньший расход масла.

С другой стороны, нужно понимать, что расход газа больше, чем бензина, а поэтому окупаемость затрат на покупку и установку ГБО еще больше растянется во времени и займет не один месяц или год, все будет зависеть от того, сколько времени вы проводите за рулем.

Источник

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен

Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

Немного о контрактных двигателях

В последнее время у капиталки появился достойная альтернатива в виде контрактных моторов. Но далеко не все знают, что это такое. Честно говоря, еще несколько лет назад я сам не особо понимал, о чем идет речь. Но все меняется, появляются новые знания и хорошие знакомые, которые могут подсказать.

Если смотреть на проблему износа двигателя с позиции денег, то контрактный мотор стоит примерно также или может обходиться немного дешевле капиталки. Но помните, что под контрактным силовым агрегатом подразумевается бывший в употреблении мотор, то есть бу. Обращаясь в сомнительные организации, вам могут предложить движок, состояние которого, мягко говоря, не очень. Плюс с законностью приобретения контрактного двигателя могут возникнуть проблемы. Ведь его придется потом заново регистрировать.

То есть я считаю, что выбор в пользу контрактного мотора, а не капитального ремонта, актуален только в нескольких случаях:

• двигатель на вашей машине восстановить уже невозможно из-за серьезных поломок и крупного ущерба его целостности;
• требуется максимально быстро поменять силовой агрегат, а капремонт занимает очень много времени;
• сложно найти подходящие детали для восстановления мотора.

А если вам вдруг предложили якобы отличный контрактный двигатель, да еще и по привлекательной цене, настоятельно советую отказаться. Тот же g16a Escudo от Suzuki никак не может стоить дешево, если он в хорошем состоянии.

Watch this video on YouTube

Надеюсь, этот материал дал вам пищу для размышлений, а также позволил полноценно взглянуть на проблему капитального ремонта силовых установок на автомобилях.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов

Особенное внимание нужно обратить на следующие детали

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться

Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Подведем итоги

Как видно, капитальный ремонт двигателя необходим в том случае, если возникли определенные «критические» неисправности, ДВС сильно изношен и т.д. При этом, хотя капремонт и является дорогостоящей процедурой, после такого ремонта удается восстановить начальные характеристики силовой установки.

Это значит, что двигатель будет практически новым, особенно если использовались оригинальные запчасти и большинство деталей поменяли, а не отремонтировали. Еще добавим, что капремонт без замены блока цилиндров позволяет сохранить номер двигателя, что исключает дальнейшие проблемы по юридической части.

Кстати, в этом и заключается одно из главных преимуществ «капиталки» по сравнению с покупкой контрактного двигателя или коробки передач. Еще отметим, что только использование качественного масла и топлива, своевременное обслуживание, а также правильная эксплуатация позволяют существенно продлить срок службы любого двигателя до капитального ремонта.

https://youtube.com/watch?v=Do6Ps1VghvQ

• Что лучше: контрактный двигатель или капремонт мотора

  Основные преимущества и недостатки капитального ремонта двигателя по сравнению с установкой контрактного мотора. На каком варианте лучше остановиться. Читать далее

• Как правильно обкатать двигатель после капремонта

  Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла. Читать далее

• Дефектовка двигателя: что это такое и для чего нужна

  Что такое дефектовка двигателя и в каких случаях необходимо выполнять дефектовку мотора. Особенности проведения дефектовки силового агрегата, рекомендации. Читать далее

• Как продлить работу двигателя автомобиля и увеличить…

  Особенности эксплуатации и обслуживания двигателя внутреннего сгорания. Что нужно делать, чтобы двигатель проработал как можно дольше без ремнота. Читать далее

• Капитальный ремонт двигателя автомобиля

  Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы. Читать далее

• Что такое опрессовка двигателя: для чего нужна данная…

  Опрессовка головки блока цилиндров и блока цилиндров двигателя во время ремонта ДВС.Что представляет собой данная процедура и для чего ее проводят. Советы. Читать далее