Снятие и установка двигателя

Ремонт агрегатов в системе отопления, работающих в паре с сетевым насосом

Технология ремонта электродвигателя в этом случае сводится к следующему алгоритму действий:

Для начала требуется снять кожух крыльчатки остывания, расположенный сзади, он закреплен крепежными элементами, количество которых может варьироваться, далее скидываем крыльчатку.

Альтернативный способ диагностики достаточно прост: просто включите движок и послушайте, тогда можно услышать звук мотора. Для чего проводить такую предварительную работу – ведь было решено отремонтировать, в процессе диагностики вам станет понятно, есть ли необходимость чинить прямо сейчас или двигатель пока еще вполне работоспособный.

Поэтому обязательно возьмите себе на вооружение методы, как проверить электродвигатель, такие знания никогда лишними не будут. Если в процессе диагностики вы убедились, что подшипники порядком износились, поменяйте их незамедлительно, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов в дороге.

Как снизить частоту вращения коленчатого вала двигателя

Регулировка частоты вращения коленчатого вала пуского двигателя выполняется после его ремонта, установки нового карбюратора или после замены регулятора.

Перед началом регулировки устанавливают правильную длину тяги регулятора, для чего осуществляют следующие операции; собранную тягу соединяют со сферической roловкой нижнего рычага дроссельной заслонки; торцевую пробку муфты тяги затягивают до тех пор, пока стержень сферической головки не установится посередине отверстия в муфту, не касаясь стенок, после этого пробку шплинтуют; перемещают тягу вперед (по ходу трактора) до отказа; рычажок дроссельной заслонки устанавливают в положение ее полного открытия; отводят наружный рычаг регулятора в крайнее переднее по ходу трактора положение; вращая тягу в муфтах, устанавливают такую ее длину, при которой отверстие в правой муфте располагается против сферической головки рычага регулятора; соединяют муфту с рычагом, затягивают и шплинтуют пробку; после этого муфты тяги стопорят гайками, навернутыми на резьбу тяги; удерживая тягу рукой, поочередно нажимают на рычаг регулятора и рычажок дроссельной заслонки в сторону тяги. Если между головками рычагов с поверхностями отверстий в муфтах остаются зазоры, то это свидетельствует о правильной затяжке пробок муфт тяги. Чрезмерная затяжка и неправильная установка головок рычажка дроссельной заслонки и рычага регулятора в муфтах тяги снижают чувствительность регулятора. Неправильная длина тяги регулятора приводит к ненормальной работе карбюратора и, следовательно, пускового двигателя.

Проверив и установив правильную длину тяги регулятора, приступают к регулировке частоты вращения коленчатого вала пускового двигателя. Завертывают винт холостого хода и ослабляют пружину регулятора, расконтрив и ввернув регулировочный болт, расположенный на передней стенке корпуса регулятора. Запускают пусковой двигатель и прогревают его на большой частоте вращения коленчатого вала (но не выше 3900 мин-1), пользуясь ручным рычагом управления дроссельной заслонки и рычагом воздушной заслонки. Температура воды прогретого пускового двигателя должна быть равна 60—85°С.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Устанавливают минимальное число устойчивой частоты вращения коленчатого вала, пользуясь винтом холостого хода и винтом минимальных оборотов (как указывалось выше). Полностью открывают дроссельную заслонку (рычагом ручного управления) и воздушную заслонку.

Регулируют частоту вращения коленчатого вала пускового двигателя путем изменения затяжки пружины регулятора (выворачивая регулировочный болт). При регулировке на стенде с тормозным устройством пружину регулятора затягивают до получения 3500 мин-1 при полной загрузке; развиваемая двигателем мощность при этом должна быть не ниже 7 кВт, а частота вращения на холостом ходу (без нагрузки)— не выше 3900 мин-1.

Если регулируют пусковой двигатель, не снимая его с основного, то затягивают пружину регулятора до получения 3900 мин-1 (муфта сцепления передаточного механизма должна быть выключена).

Проверяют частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, отвертывая винт холостого хода карбюратора. При любом положении винта частота вращения не должна превышать 4200 мин-1.

Устанавливают винт холостого хода в первоначальное положение, соответствующее минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала.

После окончания регулировки пломбируют регулировочный винт регулятора, предварительно застопорив его гайкой. Категорически запрещается регулировать частоту вращения коленчатого вала пускового двигателя изменением длины тяги регулятора или изменением затяжки шарниров.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Когда ваш мотор серьезно заболел

Мне как-то приходилось лично наблюдать за тем, как двигатель буквально умирал. Нет, машина ехала, но делала это с большим трудом. При этом мой товарищ утверждал, что все нормально, это привычное поведение его машины. Но я как-то сомневался, что мотор на относительно новом Ауди должен работать именно так.

Чтобы вы, мои уважаемые, не доводили машину до предельного состояния, я подготовил перечень основных симптомов, указывающих на приближающееся окончание ресурса вашего силового агрегата.

Если вы заметите представленные ниже признаки, знайте, что машину срочно нужно отправлять в хороший автосервис и заниматься ремонтом двигателя:

на свечах то и дело появляется нагар, хотя вы его регулярно чистите или меняете свечи зажигания;
масло поедается с активностью, близкой к расходу топлива;
из выхлопной трубы выходит дым синего или синеватого цвета;
значительно увеличивается аппетит мотора, на АЗС приходится заезжать чаще;
в цилиндрах низкая компрессия;
автомобиль теряет в мощности минимум 15%
образуется много картерных газов;
при работе силового агрегата слышны стуки;
смазочная система испытывает дефицит в давлении;
двигатель постоянно перегревается, температурные датчики зашкаливают;
двигатель нестабильно работает в разных режимах и пр.

Только учтите, что на окончание ресурса мотора и необходимость капремонта указывает комплекс представленных симптомов. Если признаки проявляются отдельно, это может говорить о неисправности отдельных узлов или даже обычных расходников. Так что если у вас валит синий дым из-под задних колес, не спешите паниковать.

Этапы капремонта

Разборка и чистка. Не разобрав и не почистив мотор, нельзя объективно сказать, где есть проблемы, какие узлы вышли из строя, что нужно менять, а где можно обойтись ремонтом. Полноценная проверка буквально каждого элемента формирует итоговую стоимость капиталки. Помимо покупки запчастей, вам также предстоит оплатить сами услуги мастеров. Не редко суммы оказываются сопоставимыми.
Принятие решений. Здесь мастер вместе с вами (если в вашем присутствии есть необходимость) решает, как поступить с тем или иным узлом. Не всегда рационально все менять. Иногда обычный ремонт позволяет вернуть агрегат к прежнему хорошему состоянию.
Работа с блоком цилиндров. Один из главных этапов. При капиталке его растачивают, хонингуют или гильзуют. Вместе с этим может потребоваться полноценная замена или же восстановление коленвала.
Обратная сборка, проверка и пуск на холостом ходу. Не стоит начинать обратную сборку до тех пор, пока вы не убедитесь в правильности выполненных работ. Ведь тогда вам придется заново все разбирать и переделывать. К сборке нужно подходить очень ответственно. Когда движок собран, проводятся основные настройки, подгонка и дальнейшая обкатка.

Многие забывают о таком понятии как обкатка, которую обязательно нужно проводить после завершения капитального ремонта мотора.

Если соблюдать все правила, профессионально выполнять сам ремонт, тогда после восстановления движок может получить ресурс не меньше, чем его изначальный запас прочности, предусмотренный заводом-производителем.

По сути, обкатка выполняется согласно тех же правил, которых нужно придерживаться после покупки нового автомобиля с салона:

перед поездкой нужно кратковременно прогревать двигатель;
постепенный разгон сменяется плавным торможением;
ездить можно на небольших оборотах;
езда на повышенной передаче запрещена;
тормозить мотором категорически не рекомендуется;
нельзя долгое время ехать с одинаковой скоростью и оборотами;
прицепы, буксировка и транспортировка тяжелых грузов противопоказана.

Не забудьте про замену смазочных материалов. Первую замену делают примерно через 1000 километров с начала обкатки, а затем через 5 тысяч. Еще одну обязательную замену проводят примерно через 6-8 тысяч км. Все последующие мероприятия выполняются в привычном промежутке, как до капитального ремонта.

Замена карбюраторного двигателя

За основу технологического процесса по замене карбюраторного мотора взят стандартный двигатель от ВАЗ 2107. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на замену данного силового агрегата:

Демонтаж защиты двигателя.
Снятие капота.
Слив охлаждающей жидкости и моторного масла.
Демонтаж элементов системы охлаждения: радиатора, патрубков, термостата.
Снятие карбюратора.
Демонтаж системы зажигания.
Снятие топливопроводов.
Демонтаж приемной трубы.
Снятие коллектора.
Демонтаж зажигания.
Снятие головки блока цилиндров (не всегда применяется).
Разъединение КПП и силового агрегата.
Демонтаж основной части двигателя.
Установка нового мотора проводиться в обратном порядке.

По представленному списку кажется, что процесс достаточно легкий, но это не так. Для совершения операции нужно проделать немало работы.

Почему стучит бензиновый двигатель при разгоне

Наиболее часто рассматриваемая проблема возникает на автомобилях, на которых используется мотор с цепным приводом. Довольно распространена проблема, когда именно цепь становится причиной того, что появляются стуки при наборе скорости. Ситуация состоит в том, что цепь в процессе работы вытягивается, и она при повышении оборотов начинает задевать корпус блока, из-за чего и возникает шум. Особенно хорошо слышно данный грохот при наборе скорости автомобилем, но при этом данный стук имеется на самом деле во всех режимах. Соответственно, чтобы определить является ли данная неисправность причиной проблемы, нужно проверить натяжение цепи. Если она натянута слабо, потребуется подтянуть цепь или ее заменить.

В зависимости от того из какой части мотора доносится шум при наборе скорости, варьируются проблемы, которые к этому приводят. Если слышится шум из верхней части двигателя, причиной тому служит в большинстве случаев износ распределительного вала. В зависимости от количества оборотов, будет меняться интенсивность шумов

Именно поэтому водители чаще всего обращают внимание на стук при разгоне, когда имеется данная проблема. В случае, если неисправен действительно распредвал, потребуется его демонтировать и заменить вышедший из строя вал. Обратите внимание: Чаще всего неисправность связана с проблемой в подшипниках

Еще одна причина шума при разгоне – это помпа

Обратите внимание: Чаще всего неисправность связана с проблемой в подшипниках. Еще одна причина шума при разгоне – это помпа. По факту, в данном случае стучит не сам двигатель, но, поскольку она располагается в непосредственной близости от него, водитель может путать данные шумы

Чаще всего помпа шумит из-за разрушения подшипника. При этом чем выше обороты автомобиля, тем сильнее шум. Зачастую даже специалисты со стажем не способны точно сказать, стучит помпа или распределительный вал. Чтобы окончательно определиться с проблемой, необходимо снять водяной насос, после чего попробовать вручную прокрутить деталь. Если при прокручивании помпы будут слышны постукивания, это говорит о необходимости заменить ее или попробовать отремонтировать

По факту, в данном случае стучит не сам двигатель, но, поскольку она располагается в непосредственной близости от него, водитель может путать данные шумы. Чаще всего помпа шумит из-за разрушения подшипника. При этом чем выше обороты автомобиля, тем сильнее шум. Зачастую даже специалисты со стажем не способны точно сказать, стучит помпа или распределительный вал. Чтобы окончательно определиться с проблемой, необходимо снять водяной насос, после чего попробовать вручную прокрутить деталь. Если при прокручивании помпы будут слышны постукивания, это говорит о необходимости заменить ее или попробовать отремонтировать

Еще одна причина шума при разгоне – это помпа. По факту, в данном случае стучит не сам двигатель, но, поскольку она располагается в непосредственной близости от него, водитель может путать данные шумы. Чаще всего помпа шумит из-за разрушения подшипника. При этом чем выше обороты автомобиля, тем сильнее шум. Зачастую даже специалисты со стажем не способны точно сказать, стучит помпа или распределительный вал. Чтобы окончательно определиться с проблемой, необходимо снять водяной насос, после чего попробовать вручную прокрутить деталь. Если при прокручивании помпы будут слышны постукивания, это говорит о необходимости заменить ее или попробовать отремонтировать.

Если двигатель стучит не только при разгоне, но и когда поддерживаются низкие обороты, вероятнее всего проблема в недостаточном количестве масла в моторе. Также нельзя исключать вариант, что используемое масло, если его залито достаточно, является низкокачественным и не справляется со своими задачами. Как известно, задачей масла в двигателе автомобиля является создание тонкого защитного слоя на деталях. Если он не создается, двигатель будет заметно стучать на высоких оборотах.

Обратите внимание: Иногда двигатель начинается стучать после замены масла, если во время этой процедуры выполнялась промывка мотора. Связано это с удалением с элементов двигателя сажи и отложений кокса. Данная проблема должна решиться через 200-300 километров пробега, соответственно, пропадет и стук

Данная проблема должна решиться через 200-300 километров пробега, соответственно, пропадет и стук.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

полный комплект прокладок и сальников двигателя;
новые болты ГБЦ;
новый комплект цепей или ремня ГРМ;
новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Комментарий специалиста

Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

Разборка ДВС.
Мойка деталей и очистка.
После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Замена двигателя с другими параметрами

Решив изменить характеристики своей машины за счет замены автомотра, в 2021 году владельцу машины следует приготовиться потратить некоторое время, для того, чтобы пройти все этапы и оформить это действие согласно букве закона. Для строгого учета подобных изменений был вынесен Приказ N 950, утвержденный МВД РФ.

При замене двигателя в 2021 году на запчасть с другими характеристиками владелец меняет уровень надежности транспортного средства, поэтому нужно обязательно иметь заключение соответствующих инстанций о безопасности вносимой модернизации. Внося изменения в конструкцию машины, её хозяин должен учесть, что после установки агрегата с более высокой мощностью может увеличиться и транспортный налог.

По сравнению с ситуацией установки мотора с аналогичными характеристиками, в данном случае количество действий автовладельца при оформлении замены двигателя в ГИБДД заметно увеличивается в соответствии Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ ст.10.

Необходимо подать заявление в ГИБДД о желании внести изменения в конфигурацию транспортного средства. Заявление заполняется по установленной форме.
Воспользоваться услугами экспертной организации. Эксперты должны проверить и оценить безопасность установки новой автозапчасти на предоставленное транспортное средство. После оценки экспертами подписывается заключение, в котором они разрешают модификацию, а также расписывают порядок установки нового мотора.
Передав заявление и заключение, дождаться от ГИБДД резолюции, разрешающей переоборудование транспортного средства в 2021 году.
Обратиться для замены в специализированный сервисный центр, имеющий лицензию на выполнение подобных манипуляций. Зачастую эти действия выполняют и экспертные организации. При желании можно выполнить замену и самостоятельно.
После выполнения работ, владелец получает копии лицензии, сертификата автосревиса, а также заявление-декларацию. В случае самостоятельной замены декларацию автолюбитель будет заполнять сам.
В любом отделении техосмотра нужно пройти проверку работоспособности всех агрегатов и узлов машины и получить для ТС диагностическую карту. Эти услуги также часто выполняют и экспертные организации.
Принести нужные документы в ГИБДД и предоставить свое транспортное средство на контроль сотрудникам гостехнадзора.

Выполнив все действия так, как описано в вышеизложенном плане, хозяин получит на автомобиль свидетельство, подтверждающее его соответствие согласованной конструкции, а также свидетельство о факте регистрации ТС и паспорт ТС с необходимыми отметками.

Вся процедура оформления замены двигателя в ГИБДД, включающая пункты с первого по седьмой, потребует значительных затрат времени и финансов, включая оплату госпошлины за перерегистрацию. Её размер в 2021 году составит 800 рублей.

Плюсы и минусы

Изначально устройство ДВС не предусматривает капитальный ремонт, поскольку чугунные гильзы не подлежат замене внутри алюминиевого блока. Создавался мотор объемом 0,66 л для снижения транспортного налога, поэтому высокого крутящего момента и мощности здесь не может быть по умолчанию.

Турбированные версии имеют низкий ресурс из-за интенсивного износа пар трения. Пользователями силовой привод оценивается на -3 балла. Периодически возникают проблемы с прокладками и помпой. Цепной привод механизма ГРМ слишком шумный, зато высокоресурсный.

Варианты движка с муфтой VVT не требуют периодической регулировки клапанов, зато требовательны к качеству смазки. Эксплуатационный ресурс силового привода предельно низкий. Китайские прокладки ГБЦ дешевле оригинала на 3000 рублей, а клапаны Rocky SB-32-0 в 10 раз. Вместо оригинальных маслосъемных колпачков можно использовать бюджетный аналог NOK K09289-05012 в количестве 12 штук.