Фильтр тонкой и грубой очистки топлива: устройство, очищение, замена

Проверка правильности угла впрыска

Для опытных владельцев транспортных средств предусмотрен альтернативный путь проверки правильности угла впрыска. Он работает на большегрузах с установленной турбиной ЯМЗ 238 серии.

Для проверки выполните простую инструкцию с понятной информацией:

  • Установка шкива. В таком состоянии постарайтесь запустить транспортное средство. Неудачная попытка свидетельствует о необходимости повернуть шкив насоса к ремню на 2-4 зуба. После этого вновь попробуйте завести механизм.
  • Оцените работу двигателя после того, как он запустился. Если присутствуют посторонние звуки или неприятные шумы, значит пришло время повернуть шкив на пару зубов. Выбирайте противоположное к вращению направление. Обилие дыма сигнализирует о позднем угле опережения. Достаточно повернуть шкив на один зуб в направлении вращения.
  • Демонтаж трубки, которая подает горючее к первому цилиндру. Установите прозрачный шланг, после чего поставьте трубку вертикально.
  • Запуск зажигания. Поверните шкив насоса. Обязательно соблюдайте максимальный уровень аккуратности при выполнении процедуры.
  • Оценка уровня топлива. Установите верхнюю границу.
  • Проставление метки на шкиве в соответствии с верхней границей.
  • Установка коленвала и распределительного вала.

Выполняйте проверку угла впрыска. Последствия некорректной регулировки порой проявляется не сразу. Неблагоприятные последствия наступают почти гарантированно.

Даже после правильно проведенной работы по установке угла обязательно запустите двигатель и убедитесь в том, что он работает исправно. При возникновении даже незначительных подозрений рекомендуется провести работу заново.

Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

О пользе фильтра тонкой очистки топлива

Попадание абразивных частиц в двигатель плохо сказывается на его ресурсе. Несмотря на это, многие автомобилисты рассчитывают исключительно на «сеточку» в баке, бензонасосе, карбюраторе, ну и еще, конечно, на «совесть» производителей топлива. В своей сегодняшней статье я хочу поговорить о необходимости установки в топливной системе еще одного фильтра, то есть фильтре-отстойнике тонкой очистки топлива.

Стандартные автомобильные «сеточки» могут задержать мелкие частицы, размер которых составляет около 100 мкм. Для сравнения скажу, что у фильтров тонкой очистки этот порог составляет 15 мкм, при условии, что он создан в соответствии с требованиями ОСТ и ТУ. Фильтры тонкой очистки делятся на неразборные и разборные.

Разборные фильтры состоят из керамического или латунного сетчатого элемента. По своему предназначению они относятся к многоразовому типу и подлежат регулярной промывке и очистке.

Неразборные фильтры принадлежат к одноразовому типу и состоят из фильтрующей шторы, состоящей из бумаги. Стоимость этих фильтров не большая. Многие автомобилисты устанавливают фильтр тонкой очистки перед карбюратором, однако опытный водитель сразу скажет, что это не правильно, и что установить его необходимо до бензонасоса. На этом участке топливопровода практически нет давления, поэтому протечка маловероятна. Такая система обеспечит подачу уже очищенного бензина в насос.

Требования к фильтру, предназначенному для установки на двигатель, с системой впрыска топлива несколько иные, поскольку форсунки такого агрегата очень «капризны» и требуют исключительной чистоты бензина. Давление в системе питания инжекторных двигателей довольно-таки высокое, поэтому в целях безопасности корпус делают немного прочнее, изготавливая его из алюминия или стали. В связи с этим стоимость таких моделей фильтров по сравнению с обычными на порядок выше.

Прозрачные фильтры — более удобны и практичны, поскольку позволяют контролировать степень загрязнения фильтрующего элемента. В идеале, нормально работающий фильтр должен быть наполовину заполненным бензином при работающем моторе. В случае появления пузырьков воздуха, можно сделать вывод, что бензонасос неисправен. Также при пустом «стакане» можно сделать заключение, что в магистрали имеется закупорка, это может быть: засорение трубки, соединяющей бак с атмосферой. Если же фильтр заполнен до краев, это значит, что фильтр «забит» — необходима срочная его замена.

В дизельных двигателях топливо впрыскивается и распыляется непосредственно в камере сгорания, где происходит сжатие нагретого воздуха и топливной смеси. Работоспособность дизелей, а также их топливной аппаратуры зависит не только от качества топлива, но и от наличия воды и абразивных примесей, способных вывести из строя всю систему за несколько минут.

Экстрагирование топливом воды из воздуха — большая проблема для дизельных двигателей. Прежде чем попасть в камеру сгорания, соляре приходится проделывать огромный путь. Испаряясь под воздействием температуры двигателя, вода способна образовывать в трубопроводе паровую пробку, которая в свою очередь способна вызывать коррозию кромок отверстий, кроме того увеличивают расход топлива.

Работа фильтра-отстойника в холодную пору года имеет некоторые отличия.

1.Топливо подается в фильтр, проходя путь от впускного отверстия, сквозь подкачивающий насос и уже после этого вниз к отстойнику.

2. В холодное время года «свеча накала» подогревает топливо до оптимальной температуры, для того чтобы обеспечить возможность надлежащего фильтрования фильтром тонкой очистки всех чужеродных вредных для двигателя элементов: воды, грязи, обеспечивая нормальный процесс смесеобразования.

3. В отстойнике собственно и происходит выпадение воды и твердых частиц.

4. Завершающий процесс фильтрации происходит с участием фильтрующего элемента тонкой очистки.

Как заменить фильтрующий элемент.

Чтобы произвести замену фильтрующего элемента, необходимо сделать следующее:

1. Заглушите двигатель;

2. Выкрутите свечу накаливания;

3. Дайте возможность солярке стечь;

4. После этого выкрутите болт, который находится в крышке фильтра, затем извлеките фильтрующий элемент;

5. Далее, при помощи чистой ветоши протрите стакан отстойника;

6. Установите новый элемент с уплотнительными кольцами;

7. Закройте крышку фильтра и произведите закачку топлива.

8. Убедитесь в отсутствии подтеканий, после чего смело заводите двигатель.

Вот и все. Желаю удачи!

О пользе фильтра тонкой очистки топлива Пожалуйста, оцените эту страницу

Замена на разных видах двигателей

Независимо от того, какой марки и года выпуска ваш автомобиль, потребуется стандартный комплект инструментов для демонтажа и монтажа фильтрующего элемента:

  • рожковые ключи;

  • отвёртка с тонким плоским лезвием;

  • пассатижи;

  • WD-40;

  • чистую ёмкость для топлива;

  • ветошь.

Как снять фильтр с карбюраторного мотора

Процедура максимально облегчена тем, что фильтр установлен в подкапотном пространстве автомобиля. То есть достаточно дождаться, когда двигатель остынет, после чего начать демонтаж.

Порядок работ после стравливания давления в топливной системе выглядит так:

  1. Открыть капот.

  2. У бачка с тормозной жидкостью, вблизи карбюратора, находится сам фильтр.

  3. Открутить хомуты крепления двух шлангов.

  4. Снять топливные шланги по бокам. Возможно подтекание топлива, поэтому лучше заранее подставить под отверстия ёмкость или подложить ветошь.

Отсоединение топливных магистралей

Соответственно, монтаж нового элемента производится в обратном порядке.

Как снять топливный фильтр на инжекторных моделях авто

Работа будет несколько труднее, чем в предыдущем случае. На инжекторах деталь расположена под днищем, поэтому предварительно потребуется либо загнать машину на смотровую яму, либо высоко поддомкратить.

При этом меры предосторожности будут такими же, как и при работе с карбюраторными моторами: перед демонтажом нужно будет стравить давление в системе. Далее работы проводятся по схеме:

  1. По центру задней балки найти топливный насос.

  2. Обычно открутить гайки с первого раза бывает сложно, поэтому рекомендуется сначала смазать соединения жидкостью WD-40.

  3. После этого открутить две соединительные гайки и снять топливные трубки (заранее подставить ёмкости для слива остатков горючего).

  4. С кронштейна снять фильтр вместе с уплотнительными резинками.

  5. После чего можно на освободившееся место устанавливать новый.

Главное — создать удобные условия для работы

Как очистить

В большинстве случаев загрязнений топливных фильтров можно обойтись обычной промывкой/продувкой, а не покупать новый элемент на замену. Порядок чистки подразумевает демонтаж устройства и разборку корпуса устройства:

  1. После снятия фильтра протереть его сухой неворсистой тряпочкой.

  2. Открутить болты крепления крышки и снять крышку.

  3. Из корпуса вынуть сам фильтрующий элемент.

  4. Внутреннее пространство корпуса также протереть чистой тряпкой без ворса.

  5. Пробку и сам фильтр опустить в ёмкость с ацетоном. После промывки рекомендуется хорошо продуть оба элемента воздухом из насоса для шин или баллончиком со сжатым воздухом.

  6. На просушенную деталь натягивается новое уплотнительное колечко.

  7. Прочищенный фильтр устанавливается на место, к нему подключаются две топливные магистрали.

  8. Перед тем как закручивать крышку фильтра, в него наливается топливо до края.

  9. После этого можно закрывать пробку.

После процедуры очистки нужно убедиться в том, что процедура не прошла незаметно для мотора. Автомобиль заводится и поддерживается на холостом ходу не более, чем на 2 тыс. оборотов. В течение минуты двигатель будет работать — так исключается возможность образования воздушных пробок в системе. После чего мотор можно глушить. После этого необходимо проверить все крепёжные соединения на протекание.

Таким образом, процедура демонтажа и замены топливного фильтра может считаться доступной операцией даже для водителя-новичка. Нет необходимости обращаться в СТО и переплачивать за услуги специалистов, если замена и промывка фильтра проводится своими руками за 15–20 минут.

Копирайтер, рукодельница, путешественник

Устройство топливных насосов

В зависимости от типа привода насосы для подачи топлива разделяются на две большие группы: механические и электрические. Первые используются только в карбюраторных двигателях, а также в качестве подкачивающих насосов в дизельных двигателях. Вторые применяются и для бензиновых, и для дизельных моторов.

Механические топливные насосы

Устройство механического топливного насоса

Механический насос располагается на двигателе и приводится в движение специальным эксцентриком. Конструктивно он состоит из следующих элементов:

  • корпус;
  • диафрагма;
  • толкатель;
  • шток;
  • возвратная пружина;
  • клапаны на всасывающем и нагнетательном каналах;
  • фильтр;
  • эксцентрик.

В автомобилях, оснащенных задним приводом, эксцентрик находится на валу привода масляного насоса, а в авто с передним приводом он размещается на распределительном валу двигателя. Перемещение диафрагмы в таком насосе и обеспечивает движение топлива. Когда диафрагма находится в нижней точке, в рабочей камере возникает разрежение, и последняя заполняется жидкостью. Когда диафрагма перемещается в верхнее положение, происходит выталкивание топлива в нагнетательный трубопровод. Клапаны при этом препятствуют обратному ходу топлива.

Для дизельных двигателей такие системы часто используются как насосы низкого давления. Они выполняют функцию подкачивания топлива и располагаются рядом с насосами высокого давления (ТНВД). С практической стороны это позволяет преодолеть гидравлическое сопротивление системы фильтрации и создать стабильное избыточное давление.

Насосы для подачи топлива с электрическим приводом

Роликовый топливный насос. 1 – обратный клапан; 2 – предохранительный клапан; 3 – электрический разъем; 4 – электродвигатель; 5 – рабочее колесо

Электрические насосы устанавливаются на двигателях с распределенным и непосредственным впрыском. Они приводятся в действие при помощи электрического привода от аккумулятора или генератора. По своему устройству электронасосы разделяются на следующие группы:

  • Вакуумные. Такой насос имеет аналогичную конструкцию с механическим, но эксцентрик, приводящий в движение рабочие узлы, заменен на электропривод.
  • Роликовые. В таком устройстве топливо перемещается благодаря вращению ротора (движению роликов). В момент, когда дистанция между роликом и ротором увеличивается, возникает разрежение, открывается всасывающий клапан, и топливо всасывается до полного заполнения. В следующий момент вращение ротора обеспечивает уменьшение расстояния, и через открывшийся нагнетающий клапан топливо подается к двигателю.
  • Шестеренчатые. Всасывание и нагнетание топлива реализуется за счет вращения шестерни-ротора. Она расположена эксцентрично по отношению к шестерне-статору. Зубья шестерен формируют камеры, через которые проходит топливо. В ходе вращения объёмы камер постоянно изменяются, что обеспечивает нужное давление.
  • Центробежные. Такой насос имеет рабочее колесо, оснащенное лопатками, которые перемещают топливо от всасывающего к нагнетательному каналу. Давление создается за счет завихрений, возникающих при воздействии лопаток на рабочую жидкость.
  • Плунжерные. Бензонасосы такой конструкции — редкое явление. Подобные системы преимущественно используются в автомобилях на дизельном топливе в качестве ТНВД. Они имеют пары плунжеров, приводимые в движение кулачковым валом. При движении плунжера вверх последовательно закрываются выпускное и впускное отверстия. Это формирует необходимое для открытия нагнетательного клапана давление и последующую подачу топлива к форсункам двигателя.

Схема подключения

Во время монтажа ТНВД на силовой агрегат необходимо обратить внимание на то, чтобы метки полумуфты привода и опережения впрыска находились на одном уровне. Нужно правильно выставить все осевые зазоры между кулачками и торцами муфт и полумуфт, перед тем как окончательно затягивать крепежные болты

Величина зазоров не должна превышать 0,3 мм. После установки отрегулированного ТНВД на двигатель следует подключить топливоподводящие магистрали.

Главной особенностью схемы подключения топливного насоса высокого давления является правильная последовательность подключения топливных магистралей и форсунок.

https://youtube.com/watch?v=b3uRojlEOxE

Схема системы питания

Схема системы питания дизельного двигателя включает в себя основные компоненты, в число которых входят:

  • Бак для топлива;
  • Фильтры очистки топлива (грубой и тонкой);
  • Насос топливный, подкачивающий;
  • Насос топливный, создающий высокое давление (ТНВД);
  • Форсунки;
  • Трубопровод для перекачки топлива под низким давлением;
  • Трубопровод высокого давления;
  • Фильтр воздушный

Схема топливной системы имеет вспомогательные компоненты, к которым можно отнести электрические насосы, детали выпуска отработанных газов, фильтры очистки от сажи, глушители и т.п. Общее устройство системы питания предполагает деление топливной аппаратуры на две группы:

  • Аппаратура, подводящая топливо;
  • Аппаратура, подводящая воздух.

Топливная аппаратура дизельных двигателей может иметь различное устройство, система разделённого типа, на сегодняшний день является наиболее распространенной. Для этой системы характерно разделение ТНВД и форсунок на отдельно функционирующие устройства.

Топливо проходит путь по путепроводам высокого и низкого давления. Проверка шлангов подачи топлива является обязательным условием эксплуатации силовой установки.

Хранение, фильтрация и подача к ТНВД происходит при невысоком давлении. После чего, топливный насос поднимает давление в системе для правильного дозирования и подачи порции топлива в камеру сгорания в нужный момент.

Систему питания дизельного мотора обслуживает два насоса:

  • Насос, создающий высокое давление;
  • Насос, подкачки топлива.

Насос подкачки топлива осуществляет подачу солярки из бака к фильтрам грубой и тонкой очистки и дальше к насосу, создающему высокое давление. Этот путь жидкость проходит с относительно невысоким показателем давления.

Проходя ТНВД, давление топлива нагнетается до высокого уровня. Порядок работы цилиндров определяет подачу рабочей смеси. Насос, создающий высокое давление имеет несколько секций, каждая из которых отвечает за определённый цилиндр двигателя.

Устройство системы питания дизельного двигателя, осуществляющего два такта, может иметь неразделённый тип. Для таких систем применяется специальное устройство, насос-форсунка. Это своего рода объединение топливного насоса, создающего высокое давление и форсунки в один прибор.

Конструктивный принцип работы системы питания дизельного двигателя, получившего наибольшее распространение, предусматривает расположение форсунок в головке блока цилиндров. Основная задача такого расположения, точное распыление топлива в камере сгорания. К ТНВД, поступает большой объём солярки, её излишки отводятся обратно в бензобак по дренажным трубам.

Форсунки могут быть двух типов:

  • Закрытого типа;
  • Открытого типа.

Более широкое применение имеют форсунки закрытого типа. В устройстве таких форсунок есть специальная запорная игла, которая закрывает отверстие подачи топлива. Поэтому, полость форсунки соединяется с камерой сгорания только при открытии отверстия и впрыске жидкости.

Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

Функции топливного фильтра

При эксплуатации автомобиля на плохом горючем через топливную магистраль могут проходить потоки с включением посторонних частиц:

  • ржавчиной,
  • песчаной и дорожной пылью,
  • химическими добавками и смолами.

Они, попав в камеру сгорания, приводят к закоксовыванию поршневой группы и головки блока ДВС. Регулярное прохождение ТО и замена топливного фильтра уберегут мотор от преждевременного износа. Функция очистного элемента — отфильтровывать горючее: улавливать твёрдые частицы, осаждать парафиновые примеси и водяной конденсат.

Любой топливный фильтр предназначен для очистки топлива (бензина, солярки, газа) от твердых частиц грязи, некоторого количества влаги, парафина (для солярки). Это необходимо для защиты элементов топливной системы автомобиля. При этом обеспечивается не только нормальная его работа, но и продлевается срок эксплуатации всей топливной системы в целом.

Многих, автолюбителей интересует вопрос о том, если забит топливный фильтр, какими симптомами это сопровождается? И тут, в не зависимости от типа двигателя существует ряд общих признаков, по наличию которых можно судить о том, что топливный фильтр полностью или частично вышел из строя. Однако стоит упомянуть, что перечисленные далее признаки могут также указывать на другие поломки в автомобиле. Итак, признаками его засорения являются:

  • Снижается мощность двигателя. Причем при работе во всех режимах — при разгоне, при езде в гору, при перевозке груза. Ощущения для водителя аналогичны тем, когда мотор «троит». Эти явления обусловлены недостаточным количеством топлива в топливовоздушной смеси.
  • Увеличение расхода топлива.
  • «Плавающие» значения оборотов холостого хода. Обороты, как правило, снижаются без причины вплоть до полной остановки двигателя.
  • Двигатель не запускается. Это возможно в самом «запущенном» случае, когда фильтр критически забит и не пропускает через себя количества топлива, нужного для работы двигателя.

У некоторых автомобилей непосредственно на приборной панели или экране имеется индикатор, информирующий водителя о том, что необходимо менять топливный

Обратите внимание, что при засоренном фильтрующем элементе значительно увеличивается нагрузка на топливный насос. Он начинает работать «на износ», а это сокращает его общий ресурс и грозит выходом из строя

Все автопроизводители четко указывают, на каком пробеге, или по истечении какого времени необходимо менять топливный фильтр по регламенту.

Как правило, пробег автомобиля составляет около 30…60 тысяч километров или один раз за два года (в зависимости от того, какое условие выполнится первым). Точные значения зависят от конкретной марки машины, и их нужно дополнительно уточнить в технической документации (мануале), в разделе график ТО. Что касается северных регионов Российской Федерации, то там интервал пробега можно снизить до 10…20 тысяч километров, учитывая погодные условия и качество топлива.

Если фильтр забился до того наступления момента выполнения регламентной замены, то его нужно менять внепланово. Особенно это актуально в случае, если в бак заливалось топливо сомнительного качества.

Как добавить топлива на ямз 238

Суть в чём. Работаю я на маленьком паровозике на котором стоит движок ЯМЗ 238. Без турбины. У нас их много разных.Этот получили недавно с консервации из другого города взамен сломанного нашего.Поменяли обе прокладки под головками ибо воздушилась система, движок кипел и не грела печка из-за пробок. Но дело не в этом. Не едет! в смысле плохо тянет.Заводится прекрасно.Не дымит.Запаха не сгоревшей соляры и тд. нет.Напарник считает что жрёт чуть чуть больше чем обычно.В чём вопрос. Пока вскрывали движок уяснили что износ минимальный, клапана отрегулировали. Воздушный фильтр не забит. ПОЧЕМУ не тянет? зажигание… ? или всё же попробовать НАКРУТИТЬ НАСОС? вот кто с этим знаком? как это сделать и вообще какие болты там крутить?ОЧЕНЬ ЖДУ!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector