Система пуска двигателя

Усовершенствованное ПО и чип-тюнинг

Современные бензиновые силовые агрегаты, оборудованные инжектором, полностью зависят от электронного «мозга». Наладить работу всей системы по старинке, используя ключ и отвертку, вряд ли получится.

Наряду с комплектом обязательных инструментов для наладки механической части системы, владелец инжектора, заинтересованный в самостоятельном обслуживании мотора и его настройке, должен также иметь в наличии компьютер с встроенным ПО.

Самостоятельная регулировка инжектора подразумевает исправление конкретных отклонений, требующих наладки. Как правило, это бывает связано с недостаточной тягой, увеличением расхода горючего и сбоем заводских регулировок.

Для проведения корректировок потребуется, как и говорилось выше, наличие компьютера или ноутбука, в котором установлено ПО, настроенное под марку конкретного авто. Потребуется также кабель, чтобы осуществить подключение к БК. Как известно, БК имеет собственную прошивку, которая и управляет всеми процессами в инжекторной системе.

Интегрировав ноутбук с БК, можно с легкостью наблюдать за техническими характеристиками авто, изучить его состояние и посмотреть ошибки. Имея определенный багаж знаний в этом деле, можно запросто удалить все ошибки.

Что касается недоработок родной прошивки, то сегодня и это легко решается. Можно просто добавить обновленный вариант прошивки в БК, или внести изменения лично под себя.

Юстировка инжектора под себя – это уже модернизация, доработка или другими словами, чип-тюнинг. Проводится также с задачей улучшения рабочих характеристик.

Однако следует знать, что ПО должно полностью соответствовать ряду неизменных параметров: качеству горючего и климатическим условиям.

Доработка, если она была проведена правильно, поможет улучшить следующее:

  • на высоких скоростях динамика автомобиля стабилизируется;
  • машина станет набирать резвый старт;
  • расход горючего снизится на 1-3 л/100 км;
  • при малых нагрузках на автомобиль будет обеспечен плавный ход.

Однако провести качественный чип-тюнинг вряд ли получится без квалифицированных знаний. Лучше будет доверить эту операцию специалистам в автосервисе. Не редки случаи, когда после установки непроверенного ПО в домашних условиях, автомобиль радовал владельца своими результатами всего пару дней. Затем начинался капитальный ремонт.

Завести машину, если сел аккумулятор, «с толкача»

Хорошо известен способ пуска двигателя при помощи сторонней физической силы, называемый в народе «с толкача». Его плюс очевиден – завести машину в момент ее буксировки можно в кратчайшие сроки, тогда как при прикуривании придется ожидать не менее 20 минут, пока аккумулятор зарядится для стопроцентного пуска двигателя. Однако имеются у метода пуска двигателя с толкача и минусы:

  • Необходимо отыскать несколько здоровых парней, которые будут готовы подтолкнуть ваш автомобиль, или машину, готовую выступить в качестве буксира;
  • Следует обладать знанием алгоритма действий, которые позволят завести двигатель с толкача;
  • Подобным образом можно завести только автомобиль на механической коробке передач.

Имеется мнение, что машину с автоматической коробкой передач можно завести с толкача при большом желании. Для этого ее необходимо разогнать до скорости в 40-50 километров в час, после чего пробовать завести двигатель. Инструкция по эксплуатации любого автомобиля с автоматической коробкой передач запрещает пуск его двигателя «с толкача» отмечая, что подобные попытки могут привести к неисправности не только батареи, но и всей трансмиссии.

Выяснив, что запускать с толкача можно только автомобиль с ручной коробкой передач, предлагаем рассмотреть алгоритм действий, которые должен выполнить водитель машины, чтобы завести двигатель при помощи сторонней физической силы:

  1. Необходимо установить рычаг коробки передач в нейтральное положение и завести машину;
  2. После этого водитель должен отдать команду помощникам, чтобы они толкали автомобиль;
  3. В этот момент необходимо полностью выжать сцепление на автомобиле и включить вторую передачу, не отжимая сцепления;
  4. Когда автомобиль разгонится до 10-15 километров в час, необходимо плавно начать отжимать сцепление, при этом слегка нажимая на газ;
  5. Если все выполнено верно, то движок заработает – можно останавливать автомобиль и благодарить помощников, главное чтобы машина не заглохла.

Если аккумулятор в автомобиле не самый «убитый», то через 20-30 минут двигатель можно будет смело глушить и после стараться запустить его без посторонней помощи. За указанное время генератор сможет немного подзарядить даже полностью разряженный аккумулятор.

Почему заливает свечи

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо хоть немного разобраться, что происходит со свечами во время поворота ключа в замке зажигания. Когда стартер начинает двигать клапана цилиндров мотора, то есть пытается завести двигатель, в камере цилиндров смешивается бензин с воздухом, после чего он возгорается от искры со свечи.

Следовательно, можно сделать вывод, что без искры не произойдёт микровзрыв в камере сгорания двигателя, и он не запустится. Однако при минусовых температурах (-10 и ниже) или из-за недостаточно высокой температуры смеси бензина и воздуха, не происходят химические реакции, и смесь не воспламеняется, вследствие чего свечи заливаются топливом и прекращают свою работу. А сейчас давайте разберёмся, что делать, если залило свечи, когда транспорт нужен прямо сейчас и нет времени ждать приезда мастера.

Как правильно запустить инжекторный двигатель в мороз. (Свой опыт)

Купили новый инжекторный автомобиль. Как правильно завести его. Казалось бы — и «слону» ясно. Но всё же неплохо лишний раз взглянуть в инструкцию, чтобы убедиться в правильности своих действий.

Естественно, перво – наперво, перед пуском рычаг переключения передач нужно перевести в нейтральное положение и вставить ключ в замок зажигания. Включить стартер. Во время пуска не следует нажимать на педаль акселератора . Если двигатель не начнет работать с первой попытки, выключите зажигание и через 40 секунд вновь включите стартер. Включать стартер более чем на 10 секунд не рекомендуется . С первых двух попыток двигатель не запустился.

Дальнейшие действия: нажмите педаль акселератора до упора и включите стартер на 10 секунд для продувки цилиндров. После этого отпустите педаль и запустите двигатель в установленном порядке.

Начинать движение при помощи стартера не допускается. Начинайте движение с первой передачи.

В зимнее время рекомендуется.

Оставляя машину на открытой стоянке, перед тем как заглушить двигатель, нужно на минуту повысить число оборотов коленчатого вала до 3000. Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд, чтобы электробензонасос поднял давление до рабочего значения.

Далее. Перед пуском и во время пуска нужно выжать педаль сцепления до упора, педаль акселератора при этом не нажимать. Если в течение 10 секунд двигатель не запустился, повторите пуск через 40 секунд. Третью попытку (после двух неудачных) следует начинать с полностью нажатой педалью акселератора для продувки цилиндров.

После продувки в течение примерно 5-10 секунд плавно отпустите педаль акселератора, задержав её в положении, при котором двигатель начнет запускаться.

В случае, если и после третей попытки двигатель не запустился, значит – причина в чем-то другом, скорее всего или в неправильных действиях при выполнении первых двух запусков, или — в неисправности аккумулятора, плотность которого ниже рекомендованной при низкой температуре. Подзарядите аккумулятор и двигатель запустится.

Основные причины плохого пуска

Список причин, по которым холодный двигатель плохо заводится, достаточно широк. Перед началом диагностики необходимо точнее локализовать неисправность. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, стартер ровно (с одинаковой скоростью) крутит двигатель. Дополнительно стоит исключить возможность заправки низкосортным бензином.

Подача топлива

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.

  1. Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.
  2. Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.
  3. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса. Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.

Электронные датчики

Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.

Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:

Проверка зажигания

Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой)

Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.

Снижение компрессии

Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не , так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.

Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Почему двигатель может не заводиться при низких температурах: возможные причины и неисправности. Как правильно запускать промерзший мотор после стоянки.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Почему двигатель после запуска дымит черным дымом. Причины появления белого дыма или синего цвета выхлопных газов. Диагностика неиспрвностей, рекомендации.

Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.

Основные неисправности

Из-за того, что инжектор – это цепочка сложных электронных систем, некоторые из деталей имеют свойство изнашиваться, а именно:

Электронные датчики, такие как ДМРВ, лямбда-зонд (датчик выявления кислорода в выхлопной трубе), датчик температуры охлаждающей жидкости – часто выходят из строя в силу своей работ в агрессивной среде

Топливные форсунки, особенно непосредственного впрыска, уязвимы к загрязнению, вследствие чего мотор начинает троить. Но чистка форсунок требуется не так часто, как чистка карбюратора

Выход из строя форсунки из-за западания иглы, что приводит к гидроудару (несжимаемая жидкость в виде топлива не сгорает, из-за чего поршень давит на шатун, когда тот стремится вверх, результат – пробитие блока цилиндров).

Мифы

Автозапуск машины с брелка имеет как поклонников, так и противников. На тему данной системы разгораются споры. Очень многие автовладельцы отказываются от этой автосигнализации, наслушавшись разных слухов и мифов, не имеющих доказательств.

Мифы об автозапуске:

  • Самостоятельное движение автомобиля. Самый распространённый миф об автозапуске. И он небезосновательный. Откат автомобиля происходит в случае, если водитель после остановки оставляет автомобиль на передаче. С установкой данной автосигнализации привычки придётся поменять. Теперь следует после остановки рычаг перевести на нейтральную передачу и поставить транспортное средство на ручник.
  • Примерзание тормозных колодок. Этот миф становится реальностью только у тех автовладельцев, которые не просушивают тормоза после езды во влажную погоду. Сделать это проще, чем кажется. Достаточно выполнить несколько интенсивных торможений. А если всё-таки эта проблема коснулась вас, то на помощь придёт двухлитровая бутылка горячей воды. Жидкость выливаете на задние тормоза, и можно двигаться в путь.
  • Угон. Несомненно, автомобиль с заведённым двигателем – лакомый кусочек для вора. Поэтому не стоит пользоваться автозапуском в безлюдных местах и на значительном удалении от транспортного средства.
  • Блокировка руля случается по невнимательности человека. Происходит это следующим образом: автовладелец садится в транспортное средство с уже заведённым двигателем и забывает вставить ключ зажигания. Это, в свою очередь, и приводит к блокировке руля. Решением данной проблемы является принудительное глушение двигателя перед началом движения.

Любая проблема с автозапуском с брелка сигнализации решаема. Поэтому главным препятствием для установки автосигнализации является нежелание владельца транспортного средства.

Инжекторные топливные системы

Инжекторные топливные системы в настоящее время применяются гораздо чаще карбюраторных, особенно на бензиновых двигателях легковых автомобилей. Впрыск бензина во впускной коллектор инжекторного двигателя осуществляется с помощью специальных электромагнитных форсунок (инжекторов), установленных в головку блока цилиндров и управляемых по сигналу от электронного блока. При этом исключается необходимость в карбюраторе, так как горючая смесь образуется непосредственно во впускном коллекторе.

Различают одно- и многоточечные системы впрыска. В первом случае для подачи топлива используется только одна форсунка (с ее помощью готовится рабочая смесь для всех цилиндров двигателя). Во втором случае число форсунок соответствует числу цилиндров двигателя. Форсунки устанавливают в непосредственной близости от впускных клапанов. Топливо впрыскивают в мелко распыленной виде на наружные поверхности головок клапанов. Атмосферный воздух, увлекаемый в цилиндры вследствие разрежения в них во время впуска, смывает частицы топлива с головок клапанов и способствует их испарению. Таким образом, непосредственно у каждого цилиндра готовится топливовоздушная смесь.

В двигателе с многоточечным впрыском при подаче электропитания к электрическому топливному насосу 7 через замок 6 зажигания бензин из топливного бака 8 через фильтр 5 подается в топливную рампу 1 (рампу инжекторов), общую для всех электромагнитных форсунок. Давление в этой рампе регулируется с помощью регулятора 3, который в зависимости от разрежения во впускном патрубке 4 двигателя направляет часть топлива из рампы обратно в бак. Понятно, что все форсунки находятся под одним и тем же давлением, равным давлению топлива в рампе.

Когда требуется подать (впрыснуть) топливо, в обмотку электромагнита форсунки 2 от электронного блока системы впрыска в течение строго определенного промежутка времени подается электрический ток. Сердечник электромагнита, связанный с иглой форсунки, при этом втягивается, открывая путь топливу во впускной коллектор. Продолжительность подачи электрического тока, т. е. продолжительность впрыска топлива, регулируется электронным блоком. Программа электронного блока на каждом режиме работы двигателя обеспечивает оптимальную подачу топлива в цилиндры.

Для того чтобы идентифицировать режим работы двигателя и в соответствии с ним рассчитать продолжительность впрыска, в электронный блок подаются сигналы от различных датчиков. Они измеряют и преобразуют в электрические импульсы значения следующих параметров работы двигателя:

  • угол поворота дроссельной заслонки
  • степень разрежения во впускном коллекторе
  • частота вращения коленчатого вала
  • температура всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости
  • концентрация кислорода в отработавших газах
  • атмосферное давление
  • напряжение аккумуляторной батареи
  • и др.

Двигатели с впрыском бензина во впускной коллектор имеют ряд неоспоримых преимуществ перед карбюраторными двигателями:

  • топливо распределяется по цилиндрам более равномерно, что повышает экономичность двигателя и уменьшает его вибрацию, вследствие отсутствия карбюратора снижается сопротивление впускной системы и улучшается наполнение цилиндров
  • появляется возможность несколько повысить степень сжатия рабочей смеси, так как ее состав в цилиндрах более однородный
  • достигается оптимальная коррекция состава смеси при переходе с одного режима на другой
  • обеспечивается лучшая приемистость двигателя
  • в отработавших газах содержится меньше вредных веществ

Рекомендуем: Минимальная толщина тормозных колодок

Вместе с тем системы питания с впрыском бензина во впускной коллектор имеют ряд недостатков. Они сложны и поэтому относительно дорогостоящи. Обслуживание таких систем требует специальных диагностических приборов и приспособлений.

Наиболее перспективной системой питания топливом бензиновых двигателей в настоящее время считается довольно сложная система с непосредственным впрыском бензина в камеру сгорания, позволяющая двигателю длительное время работать на сильно обедненной смеси, что повышает его экономичность и экологические показатели. В то же время из-за существования ряда проблем системы непосредственного впрыска пока не получили широкого распространения.

Регулировка холостого хода на инжекторном автомобиле

В случае, когда речь идёт о плавающих оборотах мотора, прекращении работы двигателя при постановке автомобиля на нейтральную передачу или же о повышении оборотов в случае работы полностью прогретого мотора, то это может говорить о неисправностях регулятора холостого хода или о бедной смеси. Аналогичный вывод можно сделать и в том случае, когда на холодном двигателе обороты оказываются слишком низкими.

Регулятор холостого хода автомобиля Лифан Солано

Проводить регулировку смеси должен компьютер, который собирает данные из целого ряда датчиков (про датчики инжектора мы уже писали выше). Он, на некоторые время, может открывать или же закрывать клапана инжекторов с той величиной, которая нужна для мотора в данный момент.

Порядок действий

Регулятор холостого хода — это исполняющий орган функционирования мотора (механический датчик), то при его некорректной работе лампочка, указывающая на неисправность, гореть не будет. Регулятор является шаговым электрическим двигателем, включающим в себя конусную иглу. Регулятор может быть расположен на корпусе дроссельной заслонки, что позволяет гарантировать конкретный уровень воздушного потока, обходящего закрытую дроссельную заслонку. А его, в свою очередь, задаёт электронная система автомобиля, дабы двигатель работал устойчиво и равномерно, независимо от внешних факторов.

Для начала необходимо отключить аккумулятор. Недостаточно будет просто выключить зажигание. Вам необходимо выключить «массу»
Проводим демонтаж регулятора холостого хода

Вторым пунктом, на который вы должны обратить внимание, является отвинчивание креплений, которые удерживают регулятор. Это позволит вам полностью его снять
Как мы уже сказали, регулятор можно найти на корпусе дроссельной заслонки, к которой он привинчен парой винтов. В части моделей машин винты могут быть залиты специальной краской или, что ещё хуже, рассверлены. В такой ситуации может понадобиться выполнить полный демонтаж корпуса дроссельной заслонки, после чего и будет проводиться разборка и снятие регулятора.
Пункт номер три предполагает чистку посадочного канала. Достаточно будет промыть его, после чего обработать сильным потоком воздуха. Делается это посредством баллончика со сжатым газом или же обычным компрессором

Регулятор нужно разбирать с большой осторожностью, дабы не была повреждена его обмотка. Теперь наступает время провести проверку направляющей втулки, тем более, если конусная игла может свободно двигаться вокруг своей оси с зазором

Если это так, то втулка должна быть заменена новой. В ситуации, когда конусная игла не содержит на своей поверхности существенных повреждений или же потёртостей, то её можно оставить. Но, когда у вас возникают даже малейшие сомнения в её исправности, то её необходимо полностью заменить аналогичной моделью.
Четвёртый пункт инструкции говорит о процессе определения целостности, характерной для прижимной пружины. Также, задействовав специальный измерительный прибор, можно провести проверку целостности обмотки регулятора. Кроме того, не лишним будет очистить контакты этой самой обмотки. И лишь после этого можно снова собирать регулятор холостого хода. Но, прежде чем устанавливать регулятор на автомобиль, необходимо замерить расстояние от фланца его корпуса до кончика конусной иглы. Этот показатель должен быть равен двадцати трём миллиметрам. Если же расстояние отличается от указанного в любую сторону, то игла должна быть заменена новой. Касается это и ситуации, когда никаких видимых повреждений на игле нет.
Пятым, завершающим, пунктом будет то, что вам нужно будет провести установку регулятора холостого хода на своё место. Для него, как вы уже могли видеть в процессе его демонтажа, предусмотрено своё посадочное место. Находится оно в корпусе дроссельной заслонки. После этого можно подключить штекер управления к этому самому регулятору. Далее снова включаем электрическое питание автомобиля. И вот тут начинается самое «интересное». Вам нужно завести мотор и испробовать его в различных условиях работы. Если проблемы сохранились или же не исчезли полностью, то может понадобиться повторный разбор регулятора холостого хода. Но, если и вторая попытка не увенчалась успехом, то поломку стоит искать в других местах. В частности, причиной может быть прошивка бортового компьютера, тем более, если вы покупали автомобиль «с рук».

И в заключение…

Ремонт системы питания двигателя – важный и ответственный процесс. Такую задачу мы рекомендуем доверять специалистам, которые обладают должными знаниями и современным инструментом. Мастера автотехцентра «Анкар» с высоким качеством проведут диагностику и ремонт системы питания как бензиновых, так и дизельных двигателей автомобилей любых марок и годов выпуска.

У нас работаю специалисты, которые обладают многолетним опытом в ремонте систем питания двигателей. Неполадки в работе приводят к нарушению работы ДВС, увеличению расхода топлива и снижения уровня безопасности, Ваш авто просто в один момент может не завестись.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector