Перебираем двигатель своими руками

Нумерация цилиндров в наиболее распространенных типах автомобилей

К сожалению, общепринятых правил нумерации цилиндров в автомобильных двигателях не существует – каждый автопроизводитель использует свою систему, которая зачастую различается даже для разных двигателей одного и того же автоконцерна. Поэтому самым авторитетным источником в данном вопросе для вас должно быть руководство по ремонту и эксплуатации вашего конкретного автомобиля, или же, в случае его отсутствия – знания профессионалов по ремонту автомобилей.

В рядных 4-х и 6-ти цилиндровых американских двигателях, которые устанавливаются на автомобилях с задним приводом и расположены продольно, первый цилиндр обычно находится у радиатора, а остальные нумеруются по порядку от радиатора к салону автомобиля. Однако встречаются и исключения из этого правила.

В V-образных двигателях, устанавливаемых поперечно в американских автомобилях, главный (первый) цилиндр обычно находится в ряду, ближнем к салону, с края, ближнего к водителю. За ним в ряду, ближнем к салону, идут нечетные цилинды, а в ряду, ближнем к радиатору, идут четные цилиндры. То есть, в ряду, ближнем к салону, считая от водителя, идут цилиндры 1-3-5-7, а в ряду, ближнем к радиатору, считая от водителя, идут цилиндры 2-4-6-8. Такую нумерацию цилиндров можно встретить, например, на Jeep Cherokee.

На рядных 4-цилиндровых двигателях французских переднеприводных автомобилей, устанавливаемых поперечно, цилиндры нумеруются обычно от маховика, т.е. со стороны водителя. В случае V-образных 6-цилиндровых двигателей (например, на Peugeot 607) цилиндры нумеруются так – в ряду, ближнем к радиатору, от водителя к пассажиру – 1-2-3, в ряду, ближнем к салону, от водителя к пассажиру – 4-5-6.

Как видим, информация по вопросам нумерации цилиндров в двигателях различных автомобилей очень противоречива, поэтому напоминаем – истиной в последней инстанции в данном вопросе должна быть техническая документация на ваш автомобиль.

Самодельный кантователь для двигателя

Многие автолюбители производят ремонт двигателей своих машин на полу гаража или на верстаке. Это всегда неудобно, связано с постоянным поднятием тяжестей, кантованием громоздкого блока цилиндров или головки ГБЦ. Все эти факторы приводят к излишнему утомлению слесаря-автолюбителя и снижению качества сборки двигателя. Для облегчения своей работы мастера разработали множество самодельных конструкций кантователя для двигателя.

Варианты самодельных конструкций кантователя

На самом деле вариантов не так много. На западе известны сложные и громоздкие самодельные конструкции, наподобие кран-балки, едва ли не с гидравлическими приводами.

В отечественных условиях автолюбители собирают простейшие конструкции из того, что есть под рукой. Из самодельных кантователей для двигателя известны двухопорные и консольные варианты исполнения. Наиболее простой в изготовлении является последняя конструкция. Ее характеристики достаточны для проведения капитального ремонта почти любого двигателя легкового автомобиля весом от 150 до 250 кг.

Прежде чем приступать к изготовлению агрегата, необходимо детально изучить действующие образцы стендов для ремонта двигателей. Образец подбирается под насущные нужды автослесаря-любителя. Оценивается доступность материалов, размеры для удобства работы в небольшом гаражном помещении. Вес допустимой нагрузки рассчитывается в соответствии с типом двигателя, который предполагается ремонтировать.

По результатам исследования существующих конструкций, был разработан эскизный чертеж наиболее оптимального варианта кантователя консольного типа. Габаритные размеры на схеме даны в миллиметрах.

На эскизе обозначения D 60 и D 52 соответствуют диаметру 60 и 52 мм.

Материалы для изготовления

В связи с тем, что кантователю для двигателя придется работать в жестких условиях физических нагрузок, связанных с весом двигателя, к материалам предъявляются высокие требования.

Для изготовления применяются следующие материалы:

• стальной квадратный профиль 70 х 70 с толщиной стенки 3 мм, длиной 3 м;
• стальная труба с наружным диаметром 60 мм, внутренним диаметром 53 мм, длиной 245 мм;
• стальная труба с наружным диаметром 47 мм, длиной 480 мм;
• стальной швеллер с внутренней шириной бортов 70 мм, толщиной стенки 3-4 мм, длиной 280 мм;
• фланец для болтового присоединения к двигателю — 1 шт.

Инструменты и метизы для сборки стенда

Для соединения узлов металлоконструкции из стального швеллера и квадратного профиля обязательно потребуется сварочный аппарат, позволяющий работать с электродом сечением не менее 3-4 мм. Кроме того, для раскройки потребуется шлифовальная машинка с отрезным диском по металлу диаметром 115-125 мм. Для обеспечения болтового соединения сборных деталей потребуется дрель с возможностью работы со сверлом диаметром до 14-20 мм. Также необходимы болты М12 для сборки конструкции.

Потребуется также набор напильников для срезания заусенцев и неровных кромок, удаления огрехов раскройки металла. Не помешает закупить наждачную шкурку для зачистки поверхности от ржавчины перед покраской.

Сборка кантователя для двигателя

Первым этапом раскраивается швеллер и квадратный профиль в соответствии с эскизом. Далее изготавливается вертикальная стойка из профиля и приваривается к угольнику из швеллера. Затем конструкция усиливается металлическими откосами, которые можно изготовить из обрезков деталей.

После этого из раскроенного квадратного профиля сваривается основание — подставка кантователя для ремонта двигателей. На месте болтового присоединения к основанию вертикальной стойки проводятся подготовительные работы, вставляются и ввариваются стальные втулки для усиления конструкции.

Затем следует приступить к окончательной сборке кантователя для двигателя. Стойка соединяется с подставкой сваркой и болтами М12.

К вертикальной стойке сваркой присоединяется горизонтальная труба с наружным диаметром 60 мм и внутренним 52 мм. В эту деталь вставляется горизонтальная ось. Она может быть сделана из стальной трубы диаметром 47 мм с приваренным фланцем для болтового присоединения блока цилиндров либо ГБЦ.

В горизонтальной оси можно просверлить сквозные отверстия через каждые 45° по радиусу, для возможности фиксирования штифтами положения в пространстве, после поворота присоединенного двигателя на необходимый угол.

Тактичность

Передвижение поршня внутри цилиндров двигателя называется рабочим циклом. Цикл состоит из фаз газораспределения, которыми можно определить момент открытия и закрытия клапанов. В четырехтактном транспорте полный цикл проходит после поворота коленчатого вала на 720 градусов, двухтактного — за 360.

Чтобы обеспечить валу постоянное усилие во время рабочего хода в цилиндрах двигателя, колена агрегата расположены под определенным углом относительно друг друга. На величину угла влияет количество цилиндров, типа установки и расположение цилиндров.

Как определить порядок работы цилиндров ДВС в зависимости от тактов.

Тактичность двигателя

Работа цилиндров двигателя заключается в следующих этапах:

1. Впуск — поршень передвигается в нижнюю мертвую точку, при этом через впускной клапан происходит заполнение камеры сгорания топливовоздушной смесью. Выпускной клапан закрыт.
2. Сжатие — оба клапана закрыты, поршень передвигается в верхнюю мертвую точку, сжимая топливный состав. От сжатия температура в камере значительно возрастает, также увеличивается давление в цилиндре двигателя. Важный параметр, влияющий на экономичность машины — это степень сжатия. Показатель означает соотношение полного наполнения гильз и объем камеры горения. Для автомобилей с большим октановым числом требуется заливать высокооктановое топливо.
3. Рабочий ход — клапана в закрытом положении, происходит воспламенение смеси от свечи. Под действием давление в цилиндре автомотора при сгорании топлива поршень идет в низ, вращая коленвал. Для эффективной производительности необходимо чтобы горючее полностью сгорела до прихода поршня в НМТ. Это обеспечивается установкой угла опережения зажигания. В современных авто регулировка осуществляется встроенным электронным блоком. Старые модели оборудованы механическим регулятором.
4. Выпуск — рабочий ход заканчивается выхлопом отработанных газов из цилиндров двигателя. На этом этапе происходит важный процесс — продувка цилиндров автомотора. Продувка цилиндров двигателя обеспечивается одновременным открытием впускного и выпускного клапанов. После перехода поршня в ВМТ начинается такт впуска.

Блок цилиндров и поршни

Поршни двигателя ВАЗ 21099 имеют диаметр 82мм. Если рабочая поверхность цилиндров имеет повреждения или сильный износ, то зводом предусмотрена расточка блока под поршни ремонтных размеров 82,4 и 82,8мм.

На днище ремонтного поршня наносится маркировка, соответственно его размеру:

• 82,4 – треугольник;
• 82,8 – квадрат.

Кроме того, наносится буквенное обозначение класса поршня латинскими буквами – от «А» до «Е». Каждая последующая буква означает увеличение диаметра по отношение к номиналу на 0,01мм.

На изделии это выглядит так:

1. Группа поршня по весу.
2. Направление установки (на переднюю часть двигателя).
3. Ремонтный размер.
4. Класс поршня.
5. Размер отверстия под палец.

Маркировка говорит о том, что это поршень диаметром 82,80 – 82,81 мм. Верхняя цифра 2(позиция №5) указывает на размер отверстия под поршневой палец. В действительности же пальцы нужно подбирать – маркируются они неаккуратно и могут не соответствовать указанному размеру.

Поршневой палец должен легко входить в бобышки поршня, но не выпадать из них. При сборке он устанавливается с помощью специальной оправки в нагретую до 240оС головку шатуна:

Всем размерам поршней выпускаются соответствующие комплекты поршневых колец. Установка поршней в сборе с шатунами на двигатель производится при помощи оправки, сжимающей кольца:

В чем отличия оппозитного двигателя?

Фактически оппозитный двигатель является частным случаем V-образного. Его принцип работы основан на том, что угол развала цилиндров в таком моторе составляет 180°. Иными словами, пары цилиндров с поршнями лежат в горизонтальной плоскости. Поскольку поршни при работе такого двигателя движутся навстречу друг другу, они получили название «боксеры». Количество цилиндров в оппозитных моторах может быть от двух до двенадцати, при этом наибольшую популярность приобрели схемы с четырьмя и шестью цилиндрами.

Оппозитный двигатель в разрезе

Преимуществами такой компоновки являются следующие характеристики:

• большая устойчивость автомобиля, достигаемая благодаря смещению центра тяжести;
• более длительный срок эксплуатации за счет увеличения жесткости цилиндров;
• максимальная безопасность – при столкновении такой двигатель уходит вниз, а не в салон;
• пониженный уровень вибрации и шума при работе мотора;
• снижение веса основных узлов.

Недостатками системы являются:

• большие затраты на обслуживание и ремонт;
• высокая стоимость изготовления двигателя;
• повышенный расход смазочных материалов.

Когда ваш мотор серьезно заболел

Мне как-то приходилось лично наблюдать за тем, как двигатель буквально умирал. Нет, машина ехала, но делала это с большим трудом. При этом мой товарищ утверждал, что все нормально, это привычное поведение его машины. Но я как-то сомневался, что мотор на относительно новом Ауди должен работать именно так.

Чтобы вы, мои уважаемые, не доводили машину до предельного состояния, я подготовил перечень основных симптомов, указывающих на приближающееся окончание ресурса вашего силового агрегата.

Если вы заметите представленные ниже признаки, знайте, что машину срочно нужно отправлять в хороший автосервис и заниматься ремонтом двигателя:

• на свечах то и дело появляется нагар, хотя вы его регулярно чистите или меняете свечи зажигания;
• масло поедается с активностью, близкой к расходу топлива;
• из выхлопной трубы выходит дым синего или синеватого цвета;
• значительно увеличивается аппетит мотора, на АЗС приходится заезжать чаще;
• в цилиндрах низкая компрессия;
• автомобиль теряет в мощности минимум 15%
• образуется много картерных газов;
• при работе силового агрегата слышны стуки;
• смазочная система испытывает дефицит в давлении;
• двигатель постоянно перегревается, температурные датчики зашкаливают;
• двигатель нестабильно работает в разных режимах и пр.

Только учтите, что на окончание ресурса мотора и необходимость капремонта указывает комплекс представленных симптомов. Если признаки проявляются отдельно, это может говорить о неисправности отдельных узлов или даже обычных расходников. Так что если у вас валит синий дым из-под задних колес, не спешите паниковать.

Этапы капремонта

1. Разборка и чистка. Не разобрав и не почистив мотор, нельзя объективно сказать, где есть проблемы, какие узлы вышли из строя, что нужно менять, а где можно обойтись ремонтом. Полноценная проверка буквально каждого элемента формирует итоговую стоимость капиталки. Помимо покупки запчастей, вам также предстоит оплатить сами услуги мастеров. Не редко суммы оказываются сопоставимыми.
2. Принятие решений. Здесь мастер вместе с вами (если в вашем присутствии есть необходимость) решает, как поступить с тем или иным узлом. Не всегда рационально все менять. Иногда обычный ремонт позволяет вернуть агрегат к прежнему хорошему состоянию.
3. Работа с блоком цилиндров. Один из главных этапов. При капиталке его растачивают, хонингуют или гильзуют. Вместе с этим может потребоваться полноценная замена или же восстановление коленвала.
4. Обратная сборка, проверка и пуск на холостом ходу. Не стоит начинать обратную сборку до тех пор, пока вы не убедитесь в правильности выполненных работ. Ведь тогда вам придется заново все разбирать и переделывать. К сборке нужно подходить очень ответственно. Когда движок собран, проводятся основные настройки, подгонка и дальнейшая обкатка.

Многие забывают о таком понятии как обкатка, которую обязательно нужно проводить после завершения капитального ремонта мотора.

Если соблюдать все правила, профессионально выполнять сам ремонт, тогда после восстановления движок может получить ресурс не меньше, чем его изначальный запас прочности, предусмотренный заводом-производителем.

По сути, обкатка выполняется согласно тех же правил, которых нужно придерживаться после покупки нового автомобиля с салона:

• перед поездкой нужно кратковременно прогревать двигатель;
• постепенный разгон сменяется плавным торможением;
• ездить можно на небольших оборотах;
• езда на повышенной передаче запрещена;
• тормозить мотором категорически не рекомендуется;
• нельзя долгое время ехать с одинаковой скоростью и оборотами;
• прицепы, буксировка и транспортировка тяжелых грузов противопоказана.

Не забудьте про замену смазочных материалов. Первую замену делают примерно через 1000 километров с начала обкатки, а затем через 5 тысяч. Еще одну обязательную замену проводят примерно через 6-8 тысяч км. Все последующие мероприятия выполняются в привычном промежутке, как до капитального ремонта.

Тюнинг силового агрегата восьмерки

Старая машина сонник

Если сравнивать двигатели вышеупомянутого семейства, то они, конечно, ощутимо проигрывают в динамических, экономических и экологических показателях всем современным моторам. Согласитесь, что мощность в 100 л. с. — это сейчас для легковой машины нижний порог, а крутящий момент должен составлять минимум 150-200 Нм. Среди основных направлений проведения усовершенствований линейки двигателей для «восьмерки» можно назвать такие:

• замена в системе питания карбюратора на впрыск;
• увеличение рабочего объема двигателя;
• работы по изменению системы впуска и выпуска отработанных газов;
• установка прямоточного глушителя;
• проведение работ по улучшению или замене установленного оборудования.

Наиболее часто владельцы подержанных «восьмерок», на которых установлены двигатели объемом менее 1,5 литра, подгоняют их рабочий объем под модификацию ВАЗ 21083. Вес двигателя от этого существенно не изменяется, а отдача, с учетом динамических показателей тяги на малых оборотах и снижения расхода топлива, ощутимо увеличивается. Цена такой работы при этом невысокая.

Большей популярностью по увеличению объема мотора стал пользоваться необычный метод, который связан с расточкой блока цилиндров под поршни увеличенного диаметра. Владельцы машин предпочитают установку коленчатого вала с диаметром кривошипа большего размера (с 74,8 до 80 мм). Это дает больший ход поршня, а заодно и увеличивается рабочий объем. Правда, нужно подбирать шатуны в комплекте с поршнями, чтобы подогнать механизм под конечную высоту самого цилиндра.

Еще более сложным способом «форсировки» мотора в этом случае является работа по изменению головки блока цилиндров. Здесь только знающие специалисты смогут произвести необходимые работы. Достаточно трудоемким процессом является установка системы впрыска на мотор, который ранее имел карбюраторную схему. Несмотря на невысокую стоимость, комплект оборудования для проведения таких работ не превысит 15 тыс. руб., мало кто соглашается на проведение таких работ.

Это связано с возможным возникновением целого ряда отказов и неисправностей, свойственных таким системам. Достаточно актуальным способом добавления в удельный вес мощности нескольких киловатт является работа над тюнингом системы впуска и выпуска. Помимо традиционных способов понижения сопротивления движению воздуха в двигатель, подмечено, что ощутимым препятствием для движения потоков является своеобразная ступенька от впускного коллектора к головке блока цилиндров.

Ввиду некачественного изготовления, очень часто отверстия проходных каналов совпадают неточно, что и является своеобразным препятствием на пути поступающего в цилиндр для смесеобразования воздуха. Именно сглаживание таких неточных стыковок, как свидетельствуют отзывы, помогает на несколько процентов повысить удельный вес мощности двигателя.

Это особенно заметно на форсированных режимах работы мотора, когда достаточный поток воздуха обеспечивает более полное сгорание топлива. Работа по обеспечению абсолютного соответствия отверстий не является сложной, однако требует аккуратности и тщательного подхода к ее выполнению.

Описание работы

Стенд предназначен для проведения сборочно-разборочных работ на двигателях автомобилей ВАЗ-2112 в любых модификациях. Для повышения качества ремонтных работ оснащен баком сбора отработанного масла.

1. Техническая характеристика стенда: – длина стенда, мм 860 – ширина стенда без установки двигателя, мм 650 – высота стенда без установки двигателя, мм 880 – масса стенда в сборе без установки двигателя, кг 78 – диапазон регулирования высоты установки электродвигателя, мм..50

2. Техническая характеристика приводного редуктора – тип (по ГОСТ 15150-74) 2ЧМ40 – передаваемая мощность, кВт 0,5 – межосевое расстояние, мм 40 – номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 5 – масса, кг .6,3 – допускаемая радиальная нагрузка на вал, Н 730 – Кпд редукторной части 0,91

Двигатель предназначенный для ремонта, крепится к фланцу промежуточной опоры через отверстия в блоке цилиндров, заложенные для сборки на конвейере. Основание собирается через крепежные болты. После монтажа или переноса стенда он устанавливается на основании с регулировкой горизонтальности оси крепления двигателя (ось промежуточной опоры). Предварительно двигатель для ремонтных работ обязательно проходит чистку в моечной камере. Двигатель подводится к стенду закрепленный на грузовой тали или лебедке, в подвешенном состоянии прикручиваются болты фланца промежуточной опоры. Выполняются необходимые сборочно-разборочные и ремонтные работы, для обеспечения доступа к двигателю со всех сторон вращается вручную ручка приводного редуктора. Слив отработанного масла происходит через перфорированную крышку кожуха в бак. По мере наполнения бака на одну треть требуется вылить масло в спец.отведенную емкость. После выполнения ремонтных работ двигатель снимается также талью или специальной тележкой, которая заезжает на место кожуха.

Какие детали подлежат ремонту?

Заморочек у мотора ВАЗ 2103

много.

Увы стоит разглядеть самые пользующиеся популярностью в их числе:

1. 1-ое, что вас должно заставить задуматься, — это стук не знакомых капота работая в режиме холостого хода. Таковой звук раздается, если зазоры клапанов необходимо подрегулировать. Регулировка проводится на дому, если конечно схема положения частей в клапанном механизме.
2. 2-ая неувязка — резвый износ коленвала. Если проход если деталь на пределе, поломка порой случается в один момент либо вы услышите соответствующий стук не знакомых мотора, чуток наименее различимый, чем в начале. Ремонт на дому состоит из демонтажа и подмены коленвала.
3. Перегрев мотора вам больше понравятся вызван неисправной охлаждающей системой. Стоит проверить вентилятор, помпу и термостат. Время от времени предпосылкой перегрева становится бензин с высочайшим октановым числом.
4. Если проход если не знакомых мотора повалил дым, проверьте поршневые кольца и карбюратор. Вероятно, масло попало в камеру сгорания по причине прогаров. Пореже приходят в негодность сальники клапанов, что приводит к необходимости проводить полный ремонт мотора ВАЗ.

Что такое ДВС?

ДВС (двигатель внутреннего сгорания) – один из самых популярных видов моторов. Это тепловой двигатель, в котором топливо сгорает непосредственно внутри него самого – во внутренней камере. Дополнительные внешние носители не требуются.

ДВС работает, благодаря физическому эффекту теплового расширения газов. Горючая смесь в момент воспламенения смеси увеличивается в объёме, и освобождается энергия.

Вне зависимости от того, о каком из ДВС идёт речь – о ДВС с искровым зажиганием – двигателе Отто (это, прежде всего, инжекторный и карбюраторный бензиновые двигатели) или о ДВС с воспламенением от сжатия (дизельный мотор, дизель) сила давления газов воздействует на поршень ДВС. Без поршня сложно представить большинство современных ДВС. В том числе, он есть даже у комбинированного ДВС. Только в последнем, кроме поршня, мотору работать помогает ещё и лопаточное оборудование (компрессоры, турбины).

Бензиновые, дизельные поршневые ДВС – это двигатели, с которыми мы активно встречаемся на любом транспорте, в том числе легковом, а ДВС, работающие не только за счёт поршня, но и за счёт компрессора, турбины – это решения, без которых сложно представить современные суда, тепловозы, автотракторную технику, самосвалы высокой грузоподъёмности, т.е. транспорт, где нужны двигатели средней (> 5 кВт) или высокой мощности (> 100 кВт).

Без двигателя внутреннего сгорания невозможно представить движение практически любого транспорта (кроме электрического) – автомобилей, мотоциклов, самолётов.

Несмотря на то, что технологии, в том числе, в транспортной сфере, развиваются семимильными шагами, ДВС на авто человечество будет устанавливать еще долго. Даже концерн Volkswagen, который, как известно, готовит масштабную программу электрификации модельного ряда своих двигателей, пока не спешит отказываться от ДВС. Открытой является информация, что автомобили с ДВС будут выпускаться не только в ближайшие 5, но и 30 лет. Да, время разработок новых ДВС у концерна уже подходит к финальной стадии, но производство никто сворачивать не будет. Нынешние актуальные разработки будут использоваться и впредь. Некоторые же концерны по производству авто и вовсе не спешат переходить на электромоторы. Это можно обосновать и экономически, и технически. Именно ДВС из всех моторов одни из наиболее надежных и при этом дешёвых, а постоянное совершенствование моделей ДВС позволяет говорить об уверенном прогрессе инженеров, улучшении эксплуатационных характеристик двигателей внутреннего сгорания и минимизации их негативного влияния на атмосферу. Современные дизельные двигатели внутреннего сгорания позволяют снизить расход топлива на 25-30 %. Лучше всего такое уменьшение расхода топлива смогли достигнуть производители дизельных ДВС. Но и производители бензиновых двигателей внутреннего сгорания активно удивляют. Ещё в 2012-м году назад американский концерн Transonic Combustion (разработчик так называемых сверхкритических систем впрыска топлива) впечатлил решением TSCiTM. Благодаря новому подходу к конструкции топливного насоса и инжекторам, бензиновый двигатель стал существенно экономичней. Большие ставки на ДВС делает и концерн Mazda

Он акцентирует внимание на изменении конструкции выпускной системы. Благодаря ей улучшена продувка газов, повышена степень их сжатия, а, вместе с тем, снижены и обороты (причём сразу на 15%)

А это и экономия расхода топлива, и уменьшение вредных выбросов – несмотря на то, что речь идёт о бензиновом двигателе, а не о дизеле.

Вывод

Обычный автомобильный домкрат, плюс немного смекалки и ненужного на первый взгляд хлама – и вы получите набор инструмента, которым раньше могли похвастать лишь промышленные производства и сервисы.

В заключении видео, в котором подробно рассказывается как сделать пресс из домкрата на примере собственной конструкции.

В той большой номенклатуре технологических операций, которые приходится выполнять активно практикующему домашнему мастеру в своей мастерской, обязательно найдется место для работ, связанных с прессованием различных деталей и материалов.

Пресс из домкрата необходим для снятия или монтажа автомобильных подшипников, выпрессовки/запрессовки разных втулок или коленвала, а также сжатия металлических деталей.

Чтобы «закрыть» данную проблему раз и навсегда, можно, конечно, купить пресс, изготовленный каким-либо известным производителем. Но можно и задаться, например, вопросом, как сделать пресс из домкрата. Ведь отлаженное специализированное оборудование, собранное промышленным способом, не всегда оказывается по карману среднестатистическому покупателю. К тому же оно не всегда может устроить мастера своими параметрами или габаритами, которые приходится особо учитывать владельцам относительно небольших мастерских.

Тем не менее решать задачи, связанные, например, со снятием или установкой автомобильных подшипников, выпрессовкой/запрессовкой различных втулок или коленвала, сжатием всевозможных металлических деталей или сгибанием арматуры (труб), необходимо. Выходом из этого положения могут быть умелые руки и идея сделать пресс из домкрата.