Как отрегулировать холостой ход
Настройку производить при открученном/ослабленном тросике газа. Проверяем тонкую тягу-пружинку на флажке карбюратора. Обычно она немного разогнута (рисунок 1) и может зацеплять флажок карбюратора при работе двигателя на «малых» оборотах.Рисунок 1
Подгибаем как показано на рисунке 2. Рисунок 2
Откручиваем черный пластиковый винт (который подстраивает мин. обороты) так, чтоб он был утоплен в корпусе карбюратора, но запоминаем примерно его исходное положение.
Рисунок 3
Необходимо произвести нажатие пальцем на большое плечо тяги центробежного регулятора. Усилие должно быть направлено в сторону карбюратора. Рисунок 4
Удерживая палец, обращаем внимание на короткое плечо тяги центробежного регулятора. Видим, что загиб серебристой тяги-пружины в отверстии короткого плеча тяги центробежного регулятора находиться с краю отверстия и серебристая тяга пружина немного под натянута (пружинящая часть начинает немного растягиваться)
Рисунок 5
Производим механические операции с коротким плечом тяги центробежного регулятора (подгибаем в сторону тяги-пружины), таким образом, чтобы при нажатии пальцем на большое плечо тяги центробежного регулятора, загиб серебристой тяги пружины в отверстии короткого плеча тяги центробежного регулятора находился примерно по центру отверстия(тяга имеет небольшой свободный ход, как-бы болтается).
Рисунок 6
Заводим двигатель, убираем ручку заслонки в положение открыто (передвигаем слева направо). Смотрим на поведение двигателя. Если обороты низкие и глохнет, то черным винтом на карбюраторе подстраиваем обороты. Рисунок 7
Если обороты так же остались повышенные, либо двигатель «подгазовывает», причиной этому может стать тонкая тяга-пружинка (ее упругость) на черной тяге,идущей к карбюратору.Проверить это можно «скинув» тонкую пружину-тягу с большого плеча тяги центробежного регулятора. Черный винт на карбюраторе возвращаем в примерно то положение которое было.Ручку заслонки ставим в положение закрыто (передвигаем влево). Ручку газа на двигателе держим в положении макс. обороты, заводим двигатель.Как-только завелся отпускаем ручку газа, ручку заслонки постепенно в положение открыто (вправо).
Черным винтом на карбюраторе добиваемся уверенных мин. оборотов. Если снова одеть тонкую тягу пружину и завести двигатель, то обороты скорее всего повысятся вот и причина. Решение- чуть удлинить тонкую тягу пружину.
Снова заводим, смотрим, слушаем двигатель. Черным винтом подстраиваем мин обороты. Устанавливаем тросик на место.
Источник
Разборка мотора
Ремонт электродвигателя своими руками предполагает самостоятельную разборку мотора, которая осуществляется различными способами. Иногда достаточно движок повернуть, куда именно, зависит от того места, где он установлен. Бывают случаи, когда необходимо отсоединять кабель питания, при этом обязательно пометьте фазы, иначе при повторном подключении придется гадать, какой провод куда подсоединить.
Используйте съемник, чтобы снять или стянуть полумуфту.
Осмотрите корпус, обратите внимание на состояние боковых крышек, есть ли на них вытекающая смазка, при обнаружении уберите их. Если никаких следов нет, можно приступать к снятию крышек, крепежных элементов, как правило, насчитывается от 3 до 5.
Открутите болты на крышках, несильно постучите маленьким молотком по крышке с одной стороны, одновременно обеспечив другой натяжение. Простукивания выполняйте аккуратно, чтобы не обломить «ушки», что неизбежно повлечет за собой дополнительные расходы. Что понадобится для ремонта двигателя, так это аккуратность и умелые действия мастера.
Откиньте крышки, чтобы определить, понадобится ли доставать ротор из корпуса, или все ремонтные работы можно сделать на месте. Когда мощность двигателя меньше 17 квт, ротор просто вытаскивают и отводят в сторону, а если выше, то ремонт делают на месте.
После того, как вы разобрались с валом, займитесь снятием подшипников, удалите полностью вытекшую смазку с помощью авиационного керосина. Когда смазка залила обмотку, ее понадобится мыть и сушить, для просушки применяют 1 или 2 лампочки либо калорифер.
Виды ремонтных работ электродвигателя подразделяются с учетом типа неисправности, например: «провернувшийся» на валу подшипник, говоря другими словами, его посадка ослабла, необходимо наплавить вал с помощью электросварки и проточить его на токарном станке. Если подшипник имеет номер ниже, чем 309, его паяют оловом, такой ремонт имеет достаточно хорошие результаты.
Рассмотрим движок с мощностью до 100 квт, оснащенный подшипниками качения, когда двигатель работает в аварийном состоянии, при критической температуре, если не срабатывает термическая защита, увязка лопается.
Столкнувшись с подобной проблемой, выполните следующие действия:
- Извлеките остатки обмотки.
- Сделайте бандаж снова и нанесите на него слой лака, тогда увязка приклеится к обмоткам, она не будет болтаться в процессе эксплуатации и прослужит дольше.
Ремонт двигателя — инструкция
Рекомендуем перед тем, как проделать “капиталку” своими силами, тщательно изучить “матчасть”: почитать профильные форумы, пообщаться с опытными автовладельцами и профессионалами СТО. Взвесьте все риски. Найдите видео с пошаговым описанием процесса.
В капитальный ремонт двигателя своими руками входит:
- съем, разборка и очистка движка;
- диагностика поломок и оценка изношенности всех запчастей;
- дефектовка элементов (включает проверку трещин на корпусе, замер зазоров, изучение коленчатого вала, исследование геометрии трущихся запчастей для сравнения с нормативами);
- восстановление головки цилиндрического блока (удаление трещин, ремонт втулок, приведение в порядок фасок клапанных седел, монтаж маслосъемных колпачков, замена клапанов, распредвала и толкателей);
- ремонт блока цилиндров (расточка, обработка абразивными средствами, обновление гильз, устранение механических дефектов, реставрация ниши коленвала и выравнивание прилегающей зоны);
- восстановление или замена коленвала;
- сбор и установка мотора;
- “холодная” обкатка движка (для притирки деталей);
- корректировка холостых оборотов и зажигания;
- очистка выхлопа.
Подбор двигателя
Начинать весь процесс подбора нового агрегата стоит опираясь на старый, так как нужно выдержать не только параметры, но и желательно объем, это можно все сделать взяв технические данные с книжки для вашего автомобиля. Бывает и такое, что агрегат по объему и другим параметрам совпадает, а по крепежу не подходит, это называется поколение двигателей. Его тоже стоит соблюдать, так как после установки на раму возникнут проблемы с подключением вспомогательных приборов. Поэтому при подборе старайтесь максимально точно подобрать двигатель
При покупке обращайте внимание на цену, так как могут подсунуть нерабочий агрегат за космическую цену, обычно стоимость б/у двигателя в хорошем состоянии составляет порядка 30 % от стоимости автомобиля, новый агрегат стоит обычно 50 % от стоимости автомобиля. Купить двигатель можно как в официального представителя в магазине, так и в сервисном центре, который обслуживает ваш автомобиль, на разборке или авторынке. На последнем есть большой риск покупки, агрегат может оказаться не рабочим и вместо хорошего мотора — купите груду металлолома
Ведь без установки на автомобиль его никак нельзя проверить. Так же стоит учесть, что двигатель не легкий по весу, если собираетесь покупать через интернет, придется выложить хорошую сумму за доставку
На последнем есть большой риск покупки, агрегат может оказаться не рабочим и вместо хорошего мотора — купите груду металлолома. Ведь без установки на автомобиль его никак нельзя проверить. Так же стоит учесть, что двигатель не легкий по весу, если собираетесь покупать через интернет, придется выложить хорошую сумму за доставку.
После того как купили двигатель, не стоит забывать, что вам еще понадобится расходные материалы, масло, фильтра, прокладки на выхлопную систему. Рассчитывать на то, что сами замените двигатель не стоит. Лучше попросить соседа по гаражу или знакомого помочь вам в этом процессе. Кроме расходных материалов нам понадобится лебедка с навесом, либо что-то подобное, чтоб поднять агрегат с машины. Хороший набор ключей и отверток, чтоб сократить время для подбора и поиска нужного инструмента.
Читайте про
Чтоб было удобней в первую очередь стоит снять капот автомобиля, так как будет проще снять агрегат, и не поцарапаем сам капот. Теперь стоит отсоединить все провода от двигателя. Снимаем в первую очередь клеммы с аккумулятора, далее отсоединяем коммутатор. Просматриваем чтоб все провода были отсоединены от двигателя. Если сомневаетесь в том, что обратно не соберете, советую сделать фотографии и записать самые сомнительные узлы моторного отсека.
Следующим шагом является слив всех жидкостей с агрегата, это , . Если в вашем автомобиле установлено много электроники то стоит быть осторожным, так как могут сработать датчики и придется покупать новые. В худшем случае вся электроника заблокируется и придет в полную негодность. Слив все жидкости, идем под автомобиль и отсоединяем выхлопную систему, передаточный механизм и коробку переключения передач. Теперь самый важный момент, определяем, как будем снимать двигатель, существует два способа, первый это вытянуть вверх с помощью лебедки и откатить автомобиль. Закрепляем лебедку над двигателем, что бы она была натянута, откручиваем все крепления двигателя к раме машины и подымаем двигатель, либо опускаем под машину. Иногда можно другим способом на подъемнике, двигатель опускаете на поднос и подымаете автомобиль на подъемнике. Последний способ намного удобней, но не всегда можно найти подъемник. Убрав в сторону старый агрегат, приступаем к установке нового. Процедура проходит в обратном порядке, нежели был съем двигателя.
Опытные мастера советуют заменить , если они не новые, так как через время все равно придется менять их.
По заранее сделанным фотоснимкам подключаем электронику, если не помните, как было установлено. Некоторые начинающие водители устанавливают видеокамеру и записывают весь процесс замены, в таком случае можно увидеть, где допустили ошибку.
После подсоединения всей электроники вам понадобится залить обратно все жидкости, разумеется, перед этим купить новые, так как со старого агрегата не стоит использовать. Если двигатель совсем новый, то к нему должна быть сервисная книжка, где указано какие жидкости и в каком количестве стоит заливать. Если же агрегат б/у, то стоит присмотреться, какие жидкости до этого использовались. После заливки всех жидкостей и подключения всей электроники, проверьте тщательно не течет ли нечего с двигателя, так как неправильно подключив электронику или плохо закрутив болты, двигатель может выйти из строя и всю работу придется начинать заново с самого начала, не говоря о потерянных деньгах на двигатель.
Система управлением двигателя
Центральный блок впрыска топлива расположен на впускном коллекторе, впрыск топлива производится одной форсункой, количество впрыскиваемого топлива зависят от режима работы двигателя и управляется электроникой.
В нажней части центрального узла впрыска установлен датчик положения дроссельнойзаслонки, который позволят контролировать режимы работы двигателя (Холостой ход, частичная нагрузка или режим ускорения
Регулятор давления обеспечивает постоянное давление топлива 1,0 бар. Излишки топлива подаются обратно через линию возврата в бак. также регулятор давления поддерживает 0,5 бар после остановки работы двигателя.
Инжектор разработан как электромагнитная форсунка.Время открытия определяется соответствующим режимом работы двигателя и регулируется блоком управления Mono-Motronic
Датчик температуры охлаждающей жидкости выполнен в виде NTC резистора. В зависимости от температуры охлаждающей жидкости блок Mono-Motronic расчитывает корректировку смеси и изменяет время впрыска инжектора.
В зависимости от изменения потока воздуха необходимого для смесеобразования, и от желаемой мощности двигателя, поток воздуха определяется датчиком положения дроссельной заслонки.
Для определения положения цилиндров в распределителе или траблере установлен датчик Холла, который подает сигнал о частоте врашении двигателя для следующий расчетов:
о Угла опережения зажиганияо времени впрыскао стабилизации холостого ходао ограничения оборотов двигателя
Установленный в системе лямбда зонд регестрирует содержание кислорода в выхлопных газах, на основе этого сигнала блок управления корректирует подачу топлива для поддержания стехиометрического соотношения воздуха и топлива, для экономии и правильного горения смеси.
- Внутренний корпус
- Керамические трубки поддержки
- Защитная трубка с прорезями
- Активный керамический элемент
- Контакт части
- Защитный чехол
- Нагревательный элемент
- Клеммные соединения для нагревательных элементов
Задача поддержания холостого хода колебаний в работе двигателя,необходима из-за возникающих различных нагрузок на двигатель, для регулировки оборотов был установлен электронный регулятор холостого хода, приводящий в движение дроссельную заслонку для выравнивания оборотов двигателя на холостом ходу
Электронное зажигание позволяет подстраиваться, несмотря на высокую степень сжатия Mono-Motronic, под использования неэтилированного бензина (мин. 91 RON). Коммутатор зажигания в этой системе выполнен в одно целое с катушкой зажигания и представляет собой модуль зажигания, приемущества в меньших воздействиях помех на другие элементы и лучшей теплоотдачи, электронных компонентов.
Как работает синхронный двигатель
Принцип действия синхронного двигателя основывается на взаимном влиянии магнитных полей якоря и полюсов индуктора. При обращенной конструкции агрегата расположение якоря и индуктора выполнено наоборот, то есть, первый расположен на роторе, а другой – на статоре. Такой вариант используют криогенные синхронные машины, у которых в состав обмоток возбуждения входят материалы со свойствами сверхпроводимости.
При запуске двигателя его разгоняют до частоты близкой к той, с которой в зазоре вращается магнитное поле. Только после этого он переходит в синхронный режим. В данной ситуации происходит пересечение магнитных полей якоря и индуктора. Этот момент получил название входа в синхронизацию.
При разгоне используется состояние асинхронного режима, когда происходит замыкание обмоток индуктора с помощью реостата или короткозамкнутым путем, подобно асинхронным машинам. Для того, чтобы осуществлять запуск в таком режиме, ротор оснащается короткозамкнутой обмоткой, которая одновременно является успокоительной обмоткой, способной устранить раскачивание ротора во время синхронизации. После того, как скорость становится близко к номинальной, в индуктор подается постоянный ток.
Таким образом, синхронный двигатель это не только двигатель, но и своеобразный генератор, поскольку у них одинаковое конструктивное исполнение. Схема работы двигателя будет следующей. Обмотка якоря подключается к трехфазному переменному току, а к обмотке возбуждения от постороннего источника подается постоянный ток. Вращающееся магнитное поле, созданное трехфазной обмоткой и поле, созданное обмоткой возбуждения, взаимодействуют между собой. Это вызывает появление электромагнитного момента, приводящего ротор во вращающееся состояние.
Для двигателей, где установлены постоянные магниты, применяются специальные внешние разгонные двигатели. В отличие от асинхронных устройств, разгон ротора в синхронном двигателе должен достигнуть частоты вращения магнитного поля. Это связано с подачей в обмотку ротора тока из постороннего источника, а не индуцируется в нем под действием магнитного поля статора, следовательно, на него не влияет частота вращения вала. В результате, синхронный двигатель переменного тока приобретает постоянную частоту вращения ротора вне зависимости от нагрузки. Специфический принцип работы этих устройств оказал влияние на их пуск и регулировку частоты вращения.
Виды ремонта кузова
В домашних условиях восстановление проводится с помощью нескольких методов:
- Сложный.
- Локальный (мелкий).
- Покраска и полировка.
Ремонт кузова своими руками требует тщательной предварительной подготовки. Рекомендуется изучить последовательность действий и посмотреть видео «Как самому сделать кузовной ремонт».
Сложный ремонт
Сложный кузовной ремонт авто, выполненный своими руками, предусматривает проведение рихтовки различных вмятин. При необходимости осуществляется замена поврежденных элементов, например, крыла, восстановление геометрии и сварка полуавтоматом.
Мелкий ремонт
Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками используется для коррекции небольших вмятин, сколов и царапин. В противном случае они могут повлечь за собой появление очагов коррозии (ржавчины). Мелкий ремонт авто своими руками проводится только после окончания гарантийного срока.
Кузовные работы включают в себя:
- Восстановление геометрии проводится после демонтажа всех съемных элементов.
- Устранение вмятин и следов коррозии, залатывание дыр и удаление всех дефектов. При наличии безнадежных элементов проводится их замена.
Полировка и покраска
Кузовной ремонт и покраска – этапы, требующие особого внимания. Не стоит зачищать поверхность, которая превышает по размеру поврежденные участки. Завершающим этапом кузовного ремонта и покраски своими руками является нанесение краски с помощью компрессора.
Обслуживание двигателя после капитального ремонта и обкатка отремонтированного мотора
Стоит отметить, что после проведения профессионального капитального ремонта и в случае соблюдения ряда условий двигатель может пройти столько же, а иногда и больше, чем отработал после выхода с завода. Особенно это справедливо по отношению к высокотехнологичным турбомоторам, которые работают на отечественном топливе низкого качества.
Повсеместное использование никосила, алюсила и подобных сплавов для отливки БЦ по мнению экспертов является причиной того, что новые ДВС на солидных иномарках могут выйти из строя на территории СНГ уже через 70-80 тыс. км. пробега. Для решения этой проблемы сегодня используется метод гильзования блока цилиндров, который позволяет агрегату нормально работать и теоретически превзойти изначальную конструкцию по показателю ресурса блока и самого двигателя в подобных условиях.
Также одним из важнейших критериев является правильная обкатка двигателя после капитального ремонта. Требования к такой обкатке аналогичны тем, которые выдвигаются для обкатки двигателя нового автомобиля из салона:
- кратковременный прогрев перед поездкой;
- щадящая эксплуатация без резких разгонов и остановок;
- ограничения по оборотам, запрет на езду «в натяг» на повышенной передаче;
- не допускается торможение двигателем;
- продолжительное движение с постоянной скоростью на одних и тех же оборотах запрещено;
- не разрешается буксировка прицепа или перевозка грузов и т.д.
Минимальный период обкатки мотора после капремонта находится на отметке около 1 тыс. км, при этом практика показывает, что агрегат оптимально обкатывать до 10 тыс. км, после чего нагрузки следует увеличивать постепенно. Считается, что полная притирка всех элементов в ДВС заканчивается к пробегу около 30 тыс. км.
Также необходимо помнить и о том, что во время обкатки мотора после ремонта масло и масляный фильтр необходимо менять чаще для удаления из мотора стружки и других продуктов износа, которые появляются в результате притирки новых деталей. Первая замена смазки происходит через 1 тыс. км, следующая осуществляется через 5 тыс. км, еще одна замена масла производится через 7-8 тыс. Далее можно переходить на привычный рекомендуемый межсервисный интервал замены масла и фильтров.
Тахометр с ограничителем максимальных оборотов
При эксплуатации подвесных моторов «Вихрь» и «Нептун-23» на лодках с малой нагрузкой возможно превышение максимально допустимой частоты вращения
Это приводит к серьезным поломкам двигателя, поэтому важно, чтобы При любой загрузке судна и «легком» гребном винте частота вращения коленчатого вала не превышала 5000 об/мин. Необходимо также соблюдать рекомендацию завода-изготовителя об эксплуатации нового мотора при обкатке на средней частоте вращения и лишь на короткое время давать «полный газ»
Мною изготовлен электронный ограничитель частоты вращения, совмещенный с тахометром (на приводимой схеме тахометр представлен ее левой частью). Прибор ограничивает частоту вращения коленвала в диапазоне примерно от 2800 до 5000 об/мин. Он собран по схеме усилителя постоянного тока на двух транзисторах VT1—VT2, в комплекте с электромагнитным реле K1 образующих электронное реле с малым гистерезисом. Для питания прибора используется штатный выпрямитель ВБГ-ЗА подвесного мотора. У моторов, не имеющих выпрямителя, переменный ток снимается с генераторных катушек и выпрямляется диодным блоком VD7—VD10, смонтированным на печатной плате прибора. Электронный ограничитель работает в интервале напряжения питания от 12 до 22 В.
Переменный резистор R9 служит для установки порога срабатывания реле при напряжениях магдино МВ-1 (МН-1), которые соответствуют ограничиваемой частоте вращения 5000 об/мин. Когда обороты коленчатого вала достигнут указанного значения, срабатывает реле К1 и своими контактами K1.1 отключает систему зажигания двигателя. Маховик коленвала вращается по инерции, уменьшая свои обороты. При этом конденсатор С3 разряжается на обмотку реле, которое отпускает контакты К1.1 и вновь включает зажигание.
Процесс включения-отключения зажигания повторяется периодически до тех пор, пока не будет уменьшен газ на пульте управления. Таким образом двигатель не может превысить максимально допустимую частоту вращения. Простое отключение зажигания при превышении оборотов без последующего автоматического запуска двигателя в данном случае недопустимо, так как возможны критические и аварийные ситуации на акватории, когда лодка должна сохранять ход и управляемость.
Ограничитель оборотов предохраняет мотор от работы «вразнос» при наезде на препятствие и срезании штифта гребного винта, при нарушении фиксации, рычага реверса и самопроизвольном включении нейтрального хода при полном открытии дросселя карбюратора.
Электронный ограничитель может выполнять и роль «сторожа», не допускающего запуск его посторонними лицами. Для этого резистором R9 устанавливают минимальное значение напряжения порога срабатывания реле K1. Запуск двигателя и попытка увеличить его обороты при включении приводит к срабатыванию реле K1 и выключению зажигания. Такими же безуспешными будут и последующие попытки: двигатель запускается, работает на оборотах холостого хода, но не развивает нужную для движения судна мощность при увеличении газа и глохнет.
Для более четкой работы реле K1 параллельно его обмотке включается конденсатор С3 емкостью 50—200 мк с рабочим напряжением 25 В. Емкость этого конденсатора подбирают так, чтобы автоматическое включение-отключение зажигания соответствовало изменению напряжения питания на величину не более 0,8—1,0 В. При меньшей чувствительности, когда реле срабатывает при изменении питающего напряжения на большую величину (например, 1,3 В и более) происходит излишнее поступление горючей смеси в цилиндры, когда маховик вращается по инерции при выключенном зажигании. При последующем автоматическом включении зажигания в цилиндрах воспламеняется большое количество горючей смеси, что приводит к неприятному, а порой и опасному выхлопу в карбюратор.
Конструктивно все элементы электронного ограничителя и тахометра собраны на одной печатной плате размерами 123X53 мм. Применение диодных блоков КЦ407А позволило сократить площадь печатной платы на 30%. Конденсатор С3 для удобства подбора нужной величины емкости крепится за пределами печатной платы. Величина резистора R4 подбирается так, чтобы рабочая точка стабилитрона VD11 (Д814А) находилась в середине вольт-амперной характеристики — 21,5 мА.
Эксплуатация прибора в течение пяти навигаций на ПМ «Вихрь-М подтвердила полезность его применения.
С чего начать
Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.
Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.
Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.
Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.
Типы регулировки
Существует довольно много вариантов регулировки оборотов. Вот основные из них:
- Блок питания с регулировкой выходного напряжения.
- Заводские устройства регулировки, которые идут изначально с электромотором.
- Регуляторы на кнопочном управлении и стандартные регуляторы, которые просто ограничивают напряжение.
Эти типы регулировки плохи тем, что с уменьшением или увеличением напряжения падает и мощность. В некоторых электроинструментах это допустимо, но, как показывает практика, в большинстве случаев это является неприемлемым из-за сильного падения мощности и, соответственно, КПД.
Наиболее приемлемым вариантом будет регулятор на основе симистора или тиристора. Мало того что такой регулятор не уменьшает мощность при уменьшении напряжения, он еще и позволяет осуществлять более плавный пуск и регулировку оборотов. К тому же такую схему можно сделать своими руками. Ниже изображен регулятор оборотов с поддержанием мощности. Схема собрана на базе симистора BTA 41 800 В.
Все номиналы электроэлементов обозначены на схеме. Это схема после сборки, работает довольно стабильно и обеспечивает плавную регулировку коллекторного двигателя. При уменьшении выходного напряжения мощность не уменьшается, что является весомым плюсом.
При желании можно собрать регулятор оборотов коллекторного двигателя 220 В своими руками. Эта схема собрана на базе симистора ВТА26−600, который предварительно необходимо установить на радиатор, так как при нагрузке этот элемент довольно сильно греется.
Схема выглядит следующим образом.
Она успешно справится с регулировкой таких электроинструментов, как дрель, болгарка, циркулярка, лобзик. При желании можно использовать схему в качестве регулятора мощности ТЭН-ов, обогревателей и в качестве диммера. К минусам можно отнести невозможность регулировки мощности приборов, которые питаются от постоянного тока.
https://youtube.com/watch?v=vVeR4jVfTIg
Когда необходимо делать капремонт двигателя
Износ автомобильного движка происходит постепенно.
Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:
- Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
- Мощность автомобиля снижается.
- Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
- Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
- Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
- При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
- При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
- Частое перегревание без видимых причин.
Характеристики двигателя
Так же в этом же году на модернизированный двигатель был установлен турбонаддув и головка блока цилиндров с пятью клапанами на цилиндр. Этот мотор развивал 64 л. с.
Двигатель был далеко не идеальным, но при этом он выпускался аж до 2014 года, что очень даже солидно.
Далее представляю вашему вниманию технические характеристики данных движков:
| Объем двигателя, см³ | 0.657 |
| Вид топлива | Бензин АИ-95 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Мощность, л.с. при об./мин. | 39 / 6000 |
| 52 / 7500 | |
| 64 / 7500 | |
| Крутящий момент, Н*м при об./мин. | 51 / 4000 |
| 56 / 5700 | |
| 96 / 4500 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 65 |
| Ход поршня, мм | 66 |
| Степень сжатия | 9-10:1 |
Шлифовка блока и коленвала
После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.
Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.
| Вид ремонта | Толщина, мм | Эффективность по сравнению с новым |
| Ремонт № 1 | 0,25 | 80-90% |
| Ремонт № 2 | 0,50 | 70-75% |
| Ремонт № 3 | 0,75 | 65-70% |
| Ремонт № 4 | 1,00 | 50-55% |
| Ремонт № 5 | 1,25 | 40-45% |
| Ремонт № 6 | 1,50 | Меньше 30% |
| Ремонт № 7 | 2,00 | Не применяется с 1995 года |
