Ремонт ржавчины на кузове автомобиля 🚗 своими руками: 📹 видео и способы восстановления ржавого кузова

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.

На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.

Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.

Достоинства электрохимического способа:

Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
Простота в использовании.

Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).

В состав набора входят:

Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
Соединительный провод;
Инструкция.

Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.

Процесс удаления ржавчины электрохимическим способом прост (смотрите видео ниже):

Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.

Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 минут. Весь процесс хорошо показан на видео ниже.

Методы восстановления жестянки авто

Если металл сильно поврежден, то для ремонта кузова своими силами нужно:
Использовать наковальню и небольшую киянку.
Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.

Выправление геометрии

При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП. В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.

Выправление вмятины без покраски

Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания. В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.

Напайка металла на вмятину

При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.

Метод точечной сварки

Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.

Приваривание заплатки на кузов

Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры. В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.

Ремонт шпона на мебели

Как отремонтировать шпон на мебели. Шпонирование ценными породами древесины применяют практически во всех ценовых сегментах, при производстве мебели. Это может быть экономичная мебель, когда шпон наклеивается на основу из ДСП, а так же дорогая мебель, где шпоном ценных пород декорируют детали из МДФ и более дешёвых видов дерева. Самостоятельному ремонту доступны все виды мебели.

Трещины, сколы, выломанные куски шпона, достаточно распространенные случаи повреждений на шпонированной мебели. Иногда это бывает следствием не слишком качественного изготовления, но чаще всего это последствия длительной эксплуатации. Шпон — это тонкий лист древесины, наклеенный на деревянную или другую основу. Если у вас мебель не шпонированная, то можно освежить лак, статья ремонт столешницы.

Ремонт чаще всего заключается в переклеивании отставшего шпона, либо в доклеивании утерянного фрагмента. Очень желательно подбирать шпон для ремонта той же породы, что и основной. По крайней мере он не должен сильно отличаться по текстуре и цветовому оттенку. Остальное можно поправить подбором соответствующих грунтовок, морилок или лаков.

Ремонт трещин или отслоившегося шпона

Часть шпона отошедшего от основы, но не потерявшего целостности, можно повторно наклеить на место. То же самое относится и к трещинам на шпоне. Прежде всего нужно очень аккуратно очистить поверхность шпона и основы от старого клея. Сделать это можно наждачной шкуркой и тонким острым резачком. Затем смазываем места стыковки клеем.

Причем желательно промазывать как сам шпон, так и основу под ним. В некоторых случаях можно использовать быстросохнущие клеи, но лучше все таки применять хорошие столярные.

Склеиваемые поверхности нужно прижать грузом или струбцинами с прокладками из дерева. Кроме того, будет лучше, если между поверхностью шпона и деревянным бруском вы уложите лист чистой бумаги, тогда прокладки при склеивании не прихватятся к детали.

После высыхания клея убираем струбцины и аккуратно срезаем излишки клея на торцах. Обычно этого бывает достаточно, правда если вы заливали клей в трещины, под шпон, то придется срезать клей а место ремонта заретушировать мебельным масляным фломастером или восковым карандашом подходящего к вашей мебели оттенка. По теме, как закрасить царапины на мебели.

Замена куска шпона

Как я уже сказал, для замены части отломанного шпона желательно подобрать новый фрагмент той же породы и текстуры. Как домашний вариант — можно подрезать и отломить часть шпона на вашей мебели (или какой то старой), в месте где это не видно и использовать его для ремонта фасадных деталей.

Сначала нужно выровнять место которое вы собираетесь ремонтировать. Резачком прорезать ровные линии по краям отлома. Разметить и отрезать кусок шпона по форме недостающего фрагмента. Если часть шпона выломана по середине детали, то можно сделать шаблон, приложив лист бумаги к месту повреждения и расчертив контур карандашом. Чем точнее вы вырежете недостающую часть, тем менее заметным будет это место после ремонта. Хочу заметить, недостающий фрагмент совсем не обязательно вырезать прямоугольной формы, это может быть треугольник, круг или овал.

Перед склеиванием зачищаем поверхность наждачной шкуркой, наносим клей и прижимаем. На больших поверхностях, например дверцах или боковинах трудно бывает использовать струбцины. В этих случаях место склеивания прижимается грузом в несколько килограмм. Под груз укладывается бумага и ровная деревянная плашка.

После склеивания надо слегка зачистить поверхность наждачкой и нанести подходящий по цвету лак. Будет лучше, если для ремонта вы используете лаки на водной основе, так по крайней мере вы не повредите остальную поверхность мебели. Для декорирования небольших участков применяйте мебельные масляные фломастеры или восковые карандаши.

Сварочное оборудование и инструмент

Предусмотрены различные категории сварочных аппаратов, отличающихся по функционалу и предназначению. Если необходимо сварить раму, или выполнить другую подобную задачу, рекомендуется оборудование переменного тока. Но этот инструмент малоэффективен, если нужно убрать мелкие дефекты. Также требуется наличие дополнительных устройств, таких как струбцины. Они обеспечивают более простое выполнение задачи.

При самостоятельном техобслуживании рекомендовано использование:

вольфрамового электрода;
углекислотного полуавтомата;
зажимов для кузовного ремонта.

Сварочные аппараты отличаются по качеству шва. Также ассортимент представлен простыми и сложными приборами. Приобретая сварочное оборудование, необходимо определить, какой показатель качества работ обеспечивается, и сможет ли с ним справиться автовладелец.

Повреждения дверей и их признаки

Основное — это коррозия нижней части, максимально подверженной как атмосферному влиянию, так и элементам дорожного покрытия (мелкие камешки, соль и грязь при эксплуатации в зимних условиях). В начальной стадии это проявляется в виде мелких точек красно-коричневого цвета на окрашенной поверхности. В окончательной стадии — сквозные отверстия в теле любой кузовной конструкции автомобиля, в том числе и дверях.

Провисание на петлях — дверь закрывается и открывается с усилием и ненужным звуком. При движении прослушивается посторонний стук. Повреждения стеклоподъемников, дверных замков, уплотнителя — стекло не поднимается, не опускается, двери не закрываются, в салоне — сквозняк, посторонний шум и капли дождя.

Ремонт днища машины

Большинство днищ автомобилей производители обрабатывают специальными мастиками, способными бороться с коррозией на протяжении многих лет. Эффективность мастик сводится к нулю при нарушении целостности защитного слоя.

Езда по дорогам не лучшего качества (просёлочные, лесные, с выбоинами на асфальтных покрытиях и т. д.) приводит к повреждениям днищ ТС. В этом случае необходимо своевременно защитить оголившийся металл, так как под воздействием коррозии в полу автомобиля уже через год появятся дополнительные (нежелательные) источники вентиляции.

Восстановление защитного слоя днища авто вполне можно произвести своими руками. Это несложный процесс, но неудобный. Обязательно наличие средств для защиты глаз – маска или очки.

Материалами для проведения ремонтных работ являются:

наждачная бумага;

растворитель;

грунтовка;

битумная мастика.

Сначала с повреждённых участков днища удаляются грязь и ржавчина. Далее применяется растворитель, удаляющий оставшиеся загрязнения. Проблемные участки грунтуются и, после высыхания, обрабатываются мастикой.

Гниение

Самая «популярная» в кавычках причина, из-за которой повреждается кузов автомобиля. В российских климатических условиях машина подвергается очень большим нагрузкам, особенно зимой. В это время года дороги посыпают непонятно чем. В результате гниют даже Вольво и Ауди, а кузова этих машин, как известно, оцинкованы не на шутку, но и они не выдерживают химсостава реагентов.

Прогнившие элементы в процессе качественной реставрации кузова необходимо в обязательном порядке демонтировать. На их место ставятся новые детали или заплаты, все качественно грунтуется и покрывается несколькими слоями лака.

Подготовка кузова автомобиля к зимовке также входит в обязанности кузовщика, проводящего качественную реставрацию. Все наиболее уязвимые детали каркаса обрабатываются специальными антикор составами.

Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.

Порядок подготовки поверхности:

— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;

— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;

— Демонтировать мелкие элементы авто;

— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.

В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.

Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.

После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.

Необходимы следующие виды грунтовки:

— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;

— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.

Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.

Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.

Нейтрализация повреждения без последующей покраски.

Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.

По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.

Ремонт с помощью стекловолокна

Технология применяется для устранения повреждений обвесов, сделанных из стеклопластика, поскольку предыдущая методика в этом случае не подойдёт. Что потребуется для работы:

стекловолокно для ремонта бамперов;
полиэфирная (эпоксидная) смола в комплекте с отвердителем;
мягкая кисть;
канцелярский нож или ножницы;
резиновые перчатки.

Полиэфирная смола с отвердителем

Поскольку латки из стеклоткани придётся накладывать с обеих сторон повреждённого участка, то бампер лучше демонтировать с автомобиля. Выполнив все подготовительные работы, включая зачистку от краски и обезжиривание, действуйте в такой последовательности:

С помощью шлифовальной машины с крупнозернистой наждачной бумагой (Р80— Р120) сделайте углубление в теле бампера с лицевой стороны, охватив радиус 3—5 см от трещины. Это необходимо, чтобы накладка из стеклоткани по итогу не выпирала за плоскость детали.
С тыльной стороны сделайте зачистку крупной шкуркой, но без углубления. Обезжирьте участок и дайте ему просохнуть.
Вырежьте заплатки из стеклоткани. На лицевую часть нужно сделать аккуратную латку, повторяющую форму углубления, а с тыла можно приклеить накладку прямоугольной формы.
Смешайте смолу с отвердителем в пропорциях, указанных на упаковке. Нанесите состав кистью на поверхность, наложите заплатку (можно в несколько слоёв) и пропитайте её смолой.
Чётко выдержите время, заданное для отвердевания эпоксидного состава (написано на ёмкости со смолой), после чего тщательно зачистите ремонтный участок мелкой шкуркой. Задача — выровнять поверхность, удалив выступы.

Так выглядит стеклоткань для заделки бамперов

На этом работы по ремонту самого пластика окончены, дальше выполняется зачистка, грунтование и покраска по стандартной технологии. Последняя операция — полировка бампера, она необходима для придания элементу однородного блеска.

Фото ремонта обвеса из стекловолокна

Вид после первичной зачистки трещины

Когда сделано углубление, трещина проявляется сильнее

Заплатки вырезаются по размеру участка

Несколько слоёв стекловолокна, пропитанного эпоксидной смолой

Заплатка после застывания и зачистки

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
следующий шаг – нанесение шпаклевки;
после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Стадии

Существует несколько стадий ремонта.

Первая стадия — это когда автомобиль поврежден несильно, и потребуется лишь незначительное выпрямление деталей с помощью выпрямителей без покраски. Разумеется, он не будет стоить дорого, и делать его будут быстро. Его можно произвести своими руками. Для этого нужно всего лишь оборудование. Технология проста настолько, что любой водитель сможет сделать это своими руками с первого раза. Технология этой стадии основана на том, что с помощью специального приспособления вмятина выпрямляется без особого труда, и после этого ремонта не требуется красить битую деталь.

Такой кузовной ремонт авто производят все, кто хоть раз ездил на машине. Происходит это потому, что для того, чтобы произвести такой кузовной ремонт в гараже, нужен только гараж и это приспособление.
Второй тип повреждений — это серьезное дорожно-транспортное происшествие, после которого автомобилю потребуется замена кузовных деталей, таких как: дверь, капот и другие. Чаще всего такие повреждения сопровождаются битыми стеклами и фарами. Этот ремонт своими руками можно тоже произвести, но процесс будет несколько трудоемким. Этот метод работы основан на том, что после аварии будут заменены некоторые детали кузова. Этой работой уже мастера в обычных гаражах занимаются реже. Потому что для того, чтобы делать такой кузовной ремонт в гараже требуются нужные кузовные детали для конкретного автомобиля и желательно в нужном цвете. Нередко такой ремонт легковых авто сопровождается покраской. Естественно, что такой ремонт намного дороже, чем первый тип.
Третий тип повреждений – это уже серьезные вмятины на кузове автомобиля. К сожалению, не так редко случаются аварии, в которых гибнут люди. Именно после таких аварий легковые машины получают повреждения третьей степени. В этом случае легковые автомобили редко подвергаются ремонту по причине того, что нарушается конструкция каркаса автомобиля. Такие машины просто списываются в утиль и продаются на запчасти. Нередко владельцы автосервисов покупают такие машины в погоне за нужными деталями. Для того, чтобы произвести ремонт такой степени потребуется обратиться в хороший сервис, потому что такой ремонт своими руками произвести не получится.