Детонация в карбюраторном двигателе

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

  • Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
  • Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
  • Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
  • Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
  • Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
  • Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
  • Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Особенности диагностики топливной системы карбюраторного двигателя

Машины с карбюраторными двигателями все еще встречаются на наших дорогах. Поэтому их со счетов сбрасывать не стоит. Процесс диагностики топливной системы таких авто сводится к следующему:

Визуальный осмотр топливных магистралей на предмет протечек и подтекания топлива.
Контроль степени засоренности фильтра тонкой очистки.
Диагностика топливного насоса с механическим приводом

Здесь особое внимание нужно уделить целостности рабочих мембран. Диагностика производится методом разборки узла.
Проверка работы карбюратора

Она сводится к поиску засоров, закоксованности и проверке состояния каналов холостого хода. Также в процессе диагностики оценивается состояние уплотнительных колец, насколько плотно закручены электромагнитные клапаны, степень выработки игольчатого клапана, размеры отверстий жиклеров и их засоренность, состояние поплавка. При этом, в зависимости от модели карбюратора, могут быть свои нюансы, касающиеся методики проверки уровня топлива в поплавковой камере и других моментов. Уточняйте эти вопросы в инструкции.

Видно, что продиагностировать топливную систему бензинового двигателя вполне под силу практически любому автомобилисту. Трудности могут возникнуть только с проверкой форсунок. Для этого лучше обратиться к специалистам. С остальным же, при условии наличия у вас определенных навыков и соответствующего оборудования, проблем возникнуть не должно.

Карбюратор солекс грамотная полная доработка часть 1 корпус.

Евгений -печорский-2 роки тому

Про первую камеру согласен полностью, Если там что и делать так наоборот пытаться заставить её ещё больше экономить, или убрать огрехи литья на распылителе, трогая диффузор особенно можно очень сильно разрегулировать синхронизацию работы ПС и ГДС получить провалы и потом их лечить увеличением жиклёров ХХ или ГДС, что в свою очередь приведёт к перерасходу и увеличенным выбросам. Я когда разворачивал свои два карбюратора пытался наиточнее на глаз конечно, воссоздать геометрию диффузоров кроме ступенек под ними, ведь их можно сказать уже не реально сделать. А вот на тему положения нижнего среза распылителя и диффузора не задумывался, и видимо зря. Надо будет у себя потом проверить. Что касается размера диффузора 1 камеры и расхода так тут тоже хз. Конечно вы правы что чем он меньше тем больше проходит воздух и лучше перемешивается смесь при меньших нагрузках на двигатель, но я лично не заметил разности в расходе между 22мм камеры и 24мм, поведение авто только разное , с 24мм при небольшом нажатии на педаль авто сразу пытается провернуть колёса, на льду не удобно. Как показали мои съёмки внутри карбюратора, мой диффузор 22мм первой камеры работает лишь на ускорениях авто, и когда скорость автомобиля превышает 50км\ч без разгона, до этих скоростей трудится ПС, и если к работе этой системы подойти абы как, например необоснованно увеличить топливный жиклёр , то такой параметр как расход в городе будет от ПС наиболее выражено зависеть, нежели настройки первой камеры, а первая камера будет уже влиять на загородную езду и езду по трассе с нормальной скоростью 110-120км\ч, может выше, до открытия второй камеры. Что касается тюнинга второй камеры, мало просто увеличить диаметр диффузора, надо также позаботится о газодинамических потерях при прохождении тех же распылителей (огрехи литья) и мимо заслонок. В этом месте не смотря на то что диаметр отверстия 32мм середину этого отверстия преграждает ось у которой торчат два болта, эти две детали сводят на нет увеличение диаметра диффузора, а может даже и не нужно и диффузор трогать, достаточно сделать потайные болты, и немного переточить ось (скрулить углы перехода к плоской части), сделав ось в виде овала в зоне заслонки. Ось первой камеры опять же, лучше не трогать по причине того что заслонку можно уже не поставить так как была, а даже поговаривают, что после установки заслонки дырку ПС сверлят по заслонке, там можно просто болты по очереди поменять и всё

Про точность установки заслонки первой камеры это очень важно, и если вокруг заслонки появились щели, они (перетечки) очень сильно влияют на совместный режим ХХ ПС и частично на переход при ГДС. Я в этом уже сам убедился

А что касается диаметра диффузора я всегда отталкивался от диаметра каналов впускной системы, то есть площадь диаметра окна впускного канала должна быть равной или чуть меньше суммарной площади обоих диффузоров, куда важнее убрать торчащие тормоза в карбюраторе а не дыры точить думая что это уменьшит сопротивление потоку и мотор таки полетит. К примеру у всех карб вазовских движков диаметр каналов 29мм 660ммкв, если расточить под седло 32мм -804ммкв площадь диффузоров 21 -346, 22 -380, 23 -415, 24 -452, 25- 490, 26 -530. Отсюда видно что дырки 21 и 23 стандартного карба на стандартном движке имею площадь 761мм канал 660. Если сделать поправочку на площадь малого диффузора 70ммкв одного и 140квмм двоих (с учётом перегородки распылителя) перекрывающего собой часть диффузора то примерно так и выйдет, может чуток не будет хватать. для точёных двигателей стандартного 074 карбюратора уже достаточно или как у меня нестандартное соотношение 22мм и 26мм. Так что моё имхо все эти спорткарбы типа 26\26 29\29 просто бред, если только впускные каналы двигателя не будут пропорционально расточены до таких же площадей, и заменены клапана с большей рабочей щелью, объёмы двигателя более 2литра. Повторюсь куда полезнее убрать кости в горле карбюратора, остальное уже в соответствии подготовки самого двигателя.

Регулировка клапанов

Эту процедуру также можно отнести к настройке инжектора под себя. Проводится регулировка для точного срабатывания фаз газораспределения и включена в обязательный технический регламент. Как правило, ресурс проведения – каждые 20 тыс. км. пробега транспортного средства.

В некоторых случаях срок проведения регулировки сокращается, если, например, слышен характерный цокот в силовом агрегате. Кроме того, обязательно проведение регулировки клапанов после любого, даже мелкого ремонта ГРМ.

В любом случае, по сравнению с чип-тюнингом, данная процедура более проста и выполнима своими руками без каких-либо особых сложностей.

Что дает правильная регулировка:

  • улучшается функционирование цилиндров силового агрегата;
  • увеличивается срок эксплуатации;
  • уменьшается расход масла и горючего.

Осуществлять регулировку клапанов нужно на холодный ДВС. В обязательном порядке советуется помыть свою машину, особенно моторный отсек перед проведением процедуры. Дело в том, что при вскрытии крышки ГБЦ вся грязь может попасть внутрь мотора.

Порядок проведения регулировки:

  • для автомобиля подыскивается ровное место;
  • выключается зажигание;
  • приводится в действие ручной тормоз.

Прежде чем переходить к процедуре регулировки, новичку следует изучить хорошенько устройство ГРС механизма, и уточнить, в каком месте расположен тепловой зазор.

После приведения в нужное положение кривошипного вала, начинается регулировка:

  • с ГБЦ снимается крышка, путем откручивания гаек по периметру;
  • старая прокладка, в каком бы виде она не была, выбрасывается (лучше ставить новую);
  • проверяется натяжение ремня ГРМ, метки выставляются согласно мануалу;
  • поршень 4-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ, затем регулируются клапана этого цилиндра.
  • нужно вставить плоскую ленту-щуп между отверстием клапана;
  • затем проверить, входит ли он с небольшим усилием и перемещается ли свободно.

Если это не так, щуп перемещается туго или чересчур свободно ходит, значит, регулировка нужна. Таким же способом проверяются все остальные клапана.

Единственной сложностью процедуры регулировки клапанов может стать проворачивание кривошипного вала. Это можно осуществить двумя способами: ключом или толканием машины. Очевидно, что первый способ значительно проще второго.

Еще одним не менее важным этапом настройки инжектора является регулировка ХХ. Здесь за контроль отвечает РХХ – датчик, представляющий собой электродвигатель. Именно он в ответе за подачу воздуха в ТВС. Делает это, основываясь на показаниях БК. Регулировка в данном случае будет подразумевать промывку, продувку датчика или его замену в крайних случаях.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
  • https://www.autoezda.com/remauto/1049-remont-mehanicheskogo-injectora.html
  • https://audi100c4.ru/ke3-dzhetronik-remont/
  • https://cartore.ru/245-kak-otregulirovat-i-nastroit-inzhektor-svoimi-rukami.html
  • https://ozapuske.ru/inzhektor/kak-otregulirovat-inzhektor.html

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Переделка карбюратора на инжектор

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

  • Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
  • Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
  • Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

  1. Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
  2. Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
  3. Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала. На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную. После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор. Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см 2 . После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка. Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин. В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут

В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

Источник

Секреты эксплуатации двигателя с турбиной

Наличие турбины — это не только резвость и превосходная динамика двигателя, но и большая ответственность для владельца авто.

Машины с турбиной требуют особой заботы от автолюбителя.

К примеру, есть более жесткие требования к качеству масла. Правильный выбор смазывающего состава позволяет повысить моторесурс, как минимум, вдвое.

Еще один важный момент — своевременная проверка и замена фильтров (масляного и воздушного).

Не ждите, пока откатаете километраж, рекомендованный производителем — меняйте узлы немного раньше.

Но и это еще не все.

Чтобы продлить жизнь турбированного мотора, соблюдайте следующие рекомендации:

  • после запуска двигателя дайте ему прогреться в течение минуты. Конечно, рабочее давление в системе достигается уже через 2-3 секунды, а вот на разгон движущихся элементов турбины необходимо большее время. Если сразу давать газ мотору, который только завелся, то уже через несколько лет, а то и месяцев можно попрощаться с турбокомпрессором. Причина в том, что узел попросту не успевает смазаться и вращается «на сухую»;
  • отъездив на машине в активном режиме, старайтесь не глушить мотор сразу после остановки. Дайте ему поработать какое-то время (3-5 минут). Это позволяет свести к минимуму резкие перепады температур в двигателе и исключить разрушительные переходные процессы;
  • не держите турбированный мотор на холостых оборотах больше 20 минут. В таком режиме есть риск появления течи масла в местах соединения турбины;
  • следите за качеством масла и своевременно производите его замену;
  • старайтесь не форсировать обороты до тех пор, пока температура двигателя не достигнет отметки в 50 градусов Цельсия. Данное требование обязательно соблюдать в условиях минусовых температур.

Не выполнение этих рекомендаций приведет к быстрому выходу из строя турбины и ремонту или даже к полной ее замене.

Конструктивные факторы, влияющие на процесс сгорания:

  1. Форма камеры сгорания. Турбулизация, которая возникает в процессе впуска, может быть не только сохранена, но и усилена на такте сжатия при перетекании заряда из цилиндра в камеру сгорания. Для этого камера сгорания имеет специальную форму. Завихрение улучшает однородность рабочей смеси, что особенно положительно влияет на сгорание во второй и третьей фазах. Для улучшения турбулизации применяют тангенциальное расположение впускных каналов перед клапанами и так называемые вытеснители, которые представляют собой зазоры между поверхностью головки цилиндров и днищем поршня. Различные конструкции камер сгорания представлены на рисунке.

    При выборе места расположения свечи зажигания стремятся к тому, чтобы обеспечить хорошую очистку зоны свечи от продуктов сгорания. Ее размещают ближе к центру камеры сгорания с тем, чтобы сократить путь пламени до наиболее удаленных точек.

  2. Степень сжатия. Чем больше степень сжатия, тем больше давление и температура рабочей смеси в момент искрового разряда, что улучшает воспламенение и протекание первой фазы сгорания, но продолжительность третьей фазы затягивается, так как количество смеси в пристеночных слоях увеличивается. Поэтому рост степени сжатия увеличивает только КПД цикла. Основным препятствием к увеличению степени сжатия является возникновение детонации.
  3. Параметры искрового разряда. Количество теплоты, выделяемой при искровом разряде, определяет надежность зажигания и продолжительность первой фазы сгорания. Чем больше тепловая энергия разряда, тем больше объем смеси прогревается этим разрядом до температуры воспламенения, тем меньше время формирования фронта пламени, способного к быстрому распространению. Однако положительный эффект повышения энергии разряда наблюдается только до определенною момента. Дальнейшее повышение энергии влияет значительно меньше и не вызывает существенного улучшения протекания первой фазы. При повышенной энергии искровою разряда увеличивается нижний предел воспламенения, и можно использовать бедные составы горючей смеси. Значительная часть энергии системы зажигания затрачивается на ионизацию газового промежутка между электродами свечи, а также рассеивается в камере сгорания. На нагрев смеси в зоне искры расходуется только 10-20% энергии, и, чтобы обеспечить надежное воспламенение, система зажигания должна выделять количество теплоты значительно больше, чем для этого требуется. Поэтому искровой разряд должен обладать не только достаточной энергией, но и достаточной продолжительностью выделения этой энергии.
  4. Расслоение смеси. Считается, что для улучшения сгорания в зоне свечи зажигания должна находиться обогащенная рабочая смесь, а по мере удаления от нее смесь обедняется. В обычных камерах сгорания это обеспечить очень сложно, поэтому применяют разделенные камеры сгорания с форкамерно-факельным зажиганием.

    В форкамере (предкамере) небольшого объема (3—20 % объема основной камеры сгорания) устанавливается свеча зажигания и небольшой впускной клапан, через который подается сильно обогащенная смесь (а2). В основную же камеру подается обедненная смесь (а, > 1,5). Смесь такого состава не загорается от искры, но хорошо воспламеняется от факелов пламени, выбрасываемых из сопловых отверстий форкамеры. В результате экономичность и мощность двигателя увеличиваются. Недостатками являются сложность газораспределительного механизма, плохие условия работы свечи зажигания, неравномерное распределение по цилиндрам форкамерной смеси.

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

  • покупать качественные запчасти и расходные материалы;
  • своевременно проходить техническое обслуживание;
  • самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
  • аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

  1. После 500 км пути — первая замена.
  2. После 1000 км пути — вторая замена.
  3. После 1500 км пути — третья замена масла.
  4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Ремонт инжектора своими руками

На сегодняшний день инжекторными системами питания мотора оснащается больше половины всех выпускаемых автомобилей. Если быть точнее, то порядка 75-80 машин из сотни имеют в своей конструкции инжектор. Неисправности данного узла встречаются нередко, поэтому вопрос его ремонта всегда актуален и интересен к рассмотрению в сфере автомобилистов. Среди читателей нашего ресурса также есть ценители инжекторных систем, вследствие этого в сегодняшнем материале будет детально рассмотрен ремонт инжектора, способы его диагностики и настройки. Интересно? Тогда обязательно опускайтесь ниже по странице.

Проверка сетчатого фильтра

Перед этой операцией необходимо накачать в поплавковую камеру топлива. Это даст возможность оценить закрытие запорного клапана. Далее надо отодвинуть крышку на фильтре и демонтировать клапан. Желательно провести его очистку в ванночке с растворителем, а после высушить компрессором.

Одновременно можно проверить герметичность запорной иглы. Операция проводится медицинской резиновой грушей. Выдаваемое ею давление сопоставимо с тем уровнем, который выдает топливный насос. При установке крышки карбюратора обратно, поплавок должен быть в верхнем положении. Во время этой операции должно быть слышно сопротивление. Одновременно надо прислушиваться к утечкам воздуха, если они будут, то потребуется менять иглу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector