Защита картера двигателя

Ориентировочные цены на услуги

№	Наименование работ	Количество нормо-часов	Стоимость нормо-часа (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1	Ремонт поддона картера	2,8	1200	3360
2	Покраска парктроников	1,3	1200	1560
3	Покраска деталей салона	3,8	1200	4560
4	Порог — ремонт. от	3,8	1200	4560
5	Крыло заднее — замена.	1,8	1200	2160
6	Аргонная сварка алюминиевых трубок	1,3	1200	1560
7	Удаление вмятин PDR	3,8	1200	4560
8	Полировка фар.	1,8	1200	2160
9	Восстановление геометрии кузова. от	9,8	1200	11760
10	Ремонт капота	3,8	1200	4560

Обратите внимание на то, что данный интернет-ресурс (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния

Источник

С чего начать?

Итак, что нужно сделать в первую очередь? Для начала разберитесь со списком запчастей, ключей. Понадобится замена водяной помпы, если она еще заводская, внутренностей маслонасоса и маслофильтр, металлической цепи ГРМ и звездочек для неё.

Приобретите качественную поршневую группу с номером ремонта, вкладыши, сальники, высоковольтные провода, ремкомплекты в бензонасос, трамблер.

Есть малые детали, но без них не поедете. Например, упорные полукольца. Они предотвращают осевое перемещение коленвала. Снимая коленвал, сами убедитесь, что они стерлись.

Инструментарий самый полный:

• ключи, щупы для отладки клапанов;
• съемники сухарей на клапанах, колпачков;
• съемники на 2 и 3 лапы;

Если есть гидроцепная таль, то полработы долой. Она понадобится при съеме ДВС и установке.

Какой ресурс двигателя после капитального ремонта

Ресурс двигателя после проведенного капитального ремонта зависит от множества факторов, к которым относятся:

• качество применяемых деталей;
• соблюдение технологии при проведении капремонта;
• соблюдение правил обкатки после капитального ремонта;
• стиль вождения.

В целом, если соблюсти все правила ремонта и обкатки автомобиля, то ресурс отремонтированного двигателя составляет от 80 до 100 %!первоначального ресурса, то есть 100–200 тыс. км. Если не провести грамотную обкатку, то ресурс снижается на 20–30 %! Если же при капитальном ремонте не были соблюдены необходимые технологические допуски, то ресурс мотора составит 30 %!от первоначального ресурса, установленного производителем.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

1. Установить располовинчатые вкладыши и усадить коленчатый вал.
2. Установить шатуны и и детали поршневой группы.
3. Правильно установить и затянуть бугели (дугообразное крепление коленвала).
4. Правильно установить прокладки, проверить чтобы на прокладке не были закрыт отверстия каналов.
5. Монтаж крышек закрывающих мотор.
6. Установить масляный насос и помпу.
7. Установить шкив коленвала ДВС. Как снять шкив коленвала, мы уже изучили.
8. Установить ГБЦ.
9. Установить поддон, картер.
10. Собрать мелкие узлы.

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Особенности картера двухтактного двигателя

В четырехтактном моторе картер двигателя участвует только в смазке двигателя. В таких модификациях масло не проникает в рабочую камеру ДВС, благодаря чему выхлоп намного чище, чем у двухтактников. Выхлопная система таких силовых агрегатов будет оснащена каталитическим нейтрализатором.

Устройство двухтактных моторов отличается от предыдущей модификации. В них картер играет непосредственную роль в приготовлении и подаче топливно-воздушной смеси. У таких моторов вообще нет отдельного поддона с маслом. В этом случае смазка добавляется непосредственно в бензин. От этого многие элементы двухтактных ДВС чаще выходят из строя. Например, в них чаще нужно менять свечи.

Что такое гильза блока цилиндров двигателя?

Гильза представлена в виде съёмной вставки в блок цилиндров двигателя. Иными словами – это своеобразные стенки блока цилиндра, поскольку поршень движется именно в ней. Рабочий объём цилиндра напрямую зависит от объёма гильзы. Гильзование блока цилиндра – это установка гильзы в цилиндр. Такие ремонтные работы можно смело отнести к категории сложных. В данном случае успех зависит не только от подготовительных работ, но также от наличия специального оборудования.

Независимо от типа втулок блока они должны соответствовать следующим требованиям:

• материал, из которого они изготовлены, должен быть прочным;
• стойкость к температурным и механическим нагрузкам;
• стойкость к коррозионным процессам.

Если гильзы устанавливаются с уплотнителем, то в месте стыковки втулки с блоком цилиндров необходимо обеспечить требуемые параметры

При выборе гильз обращайте внимание на такие факторы, как толщина стенок, а также конусность и эллипсность изделий. Некоторые гильзы не предусматривают наличие допуска под дополнительную расточку после установки в блок – данный нюанс также необходимо брать во внимание

Что такое картер автомобиля?

Картер двигателя автомобиля – часть корпуса мотора. Он установлен под блоком цилиндров. Между этими элементами корпуса установлен коленчатый вал. Помимо двигателя, данный элемент имеют также коробки передач, редукторы, задний мост и другие части автомобиля, которые нуждаются в постоянной смазке.

Принято считать, что картер это резервуар, в котором находится масло. Что касается мотора, то чаще всего это так и есть. Что касается картеров трансмиссии, то это не только масляный поддон, но весь корпус механизма со всеми необходимыми сливными, заливными и крепежными отверстиями. В зависимости от назначения емкости, в нее заливается специальная смазка, подходящая для конкретного агрегата.

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

Блок дизелей типа М753 и М756.

У двигателей М753Б и М756 выпрессовку гильзы 2 с рубашкой 5 (рис. 50) в условиях депо производят после прогрева паром моноблока 1 при помощи винтового приспособления. Это создает при температуре пара 110—120° С ослабление натяга за счет различного расширения алюминиевого сплава и стали.
Устранение дефектов у блоков и моноблоков производят наплавкой и заваркой в защитной среде аргона. Для сварочных работ используют установку УДАР-300-2, дающую возможность регулировать сварочный ток в пределах 50—300 а. В качестве присадочного материала применяют проволоку марок АК-6 и АК-10 диаметром 4—5 мм. Перед употреблением проволоку очищают каустической содой 25-процентной концентрации, осветляют в 25-процентном растворе азотной кислоты, а затем промывают в холодной и горячей воде.

Аргон должен соответствовать по своему качеству ГОСТ 10157—62. С давлением 0,5—0,25 кГ/см2 аргон подается через головку, снабженную вольфрамовым электродом. Головка охлаждается водой. Моноблок устанавливают в кантователь и опрессовывают водой с температурой 80—90° С при давлении 4 кГ/см2. Опрессовкой устанавливают места появления течи. Места с трещинами разделывают V-образно. Перед наплавкой и сваркой места, подлежащие исправлению, зачищают щетками, фрезами, шаберами и другими инструментами. Дополнительно эти места с некоторым запасом по площади обезжиривают уайт-спиритом или ацетоном. Моноблок подогревают паром и местным подогревом электронагревателями до температуры около 120° С. В процессе подогрева перед сваркой свободные отверстия выпускных и впускных клапанов и форсунки закрывают асбестом, а внутрь цилиндра в случае наплавки гнезд, клапанов вставляется защитная гильза из негорючего материала. Силу тока регулируют в пределах 220—240 а. По окончании сварки моноблок устанавливают в ящик для медленного охлаждения. Затем вынув из ящика, моноблок опрессовывают; наплавленные места механически обрабатывают. Механическую обработку гнезд под сменные седла клапанов производят фрезой на сверлильно-радиальном станке с таким расчетом, чтобы запрессованное гнездо было вровень с днищем цилиндра. Для· удобства обзора при фрезеровании станок снабжают системой зеркал. Можно устранить течь и другим способом. Так, форсуночное отверстие разделывают с 24 мм до 30—32 мм. Изготовляют сменную втулку с натягом 0,12—0,15 мм. Блок нагревают до температуры 90—110° С, а втулку охлаждают в камере до — 70° С. Затем втулку вставляют и наконец обваривают. Температура — 70° С создается смесью гидролизного спирта с газообразной углекислотой. Гильзу вместе с рубашкой опрессовывают на специальном приспособлении с закрытыми отверстиями для прохода воды. Посадочную часть гильзы смазывают ГЭН-150 и охлаждают в камере до 70° С, затем вставляют в подогретый блок и набивают сальник из резиновых 4 и стальных колец 5 с использованием цилиндрической оправки. Сальник прижимают гайкой 6.

Блок цилиндров. Гильзовка и ее особенности

Сложнее дело обстоит с гильзованием «по необходимости», то есть в тех случаях, когда блок цилиндров изначально к этому не приспособлен.

Во-первых, необходимо правильно подобрать гильзу исходя из материала изготовления БЦ.

Вторым шагом становится расточка блока под гильзу

Здесь очень важно правильно выдержать размеры и геометрию, иначе любое отклонение отразится на теле гильзы. А это, в свою очередь, приведет к некорректной работе двигателя

Существует 2 основных способа гильзования

Способ свободной посадки.

1. БЦ разогревается до 150 градусов.

2. Гильза опускается в жидкий азот для охлаждения.

3. Проводится обработка гильзы спецсоставом, который делает невозможным образование конденсата из-за перепада температур.

4. Гильза устанавливается на посадочное место.

Если все сделано правильно, гильза легко, но плотно занимает свое место. Если же для ее посадки необходимо прилагать сильное усилие, то что-то пошло не так. Обычно это случается при неправильной расточке или неверно подобранной гильзе.

1. На посадочное место наносят герметик.

2. Устанавливают гильзу.

Такой метод практикуется в том случае, если БЦ не подлежит расточке.

Обслуживание, ремонт и замена картеров

Поломка картера происходит крайне редко. Чаще всего страдает его поддон. Когда автомобиль преодолевает серьезные бугры, он может сильно удариться днищем об острый камень. В случае с поддоном это обязательно приведет к утечке масла.

Если водитель не обратит внимание на последствия удара, то из-за масляного голодания мотор будет испытывать усиленную нагрузку и, в конечном счете, сломается. Если в поддоне образовалась трещина, то ее можно попытаться заварить

Стальные ремонтируются обычной электрической или газовой, а алюминиевые только аргоновой сваркой. Нередко в магазинах можно встретить специальные герметики для поддонов, но они эффективны до следующего удара.

Замена поддона не такая уж и сложная задача. Для этого нужно слить старое масло (если оно все не выбежало через пробоину), открутить крепежные болты и установить новый поддон. Вместе с новой деталью следует также заменить и прокладку.

Чтобы минимизировать шансы пробить поддон картера, стоит воспользоваться стальной пластинчатой защитой. Она крепится к лонжеронам под автомобилем

Перед тем как купить такую защиту, стоит обратить внимание на прорези в ней. Некоторые модификации имеют соответствующие отверстия, позволяющие без снятия защиты поменять масло в двигателе или в коробке

Пробег и гарантии при выполнении капремонта

Когда необходимо выполнять капитальный ремонт двигателя? Точную информацию вы найдете лишь в мануале вашего авто. В общих же словах можно ответить так: у отечественных машин пробег до выполнения соответствующих ремонтных работ составляет около 150 тысяч километров, у европейских иномарок — около 200 тысяч, а у «японцев» — 250 тысяч.

Что касается гарантии на выполненные работы, то здесь дело не только и не столько именно в ремонтных процедурах, сколько в качестве используемых при этом запасных частей. Если сказать в двух словах, то они обязательно должны быть с гарантией. К сожалению в наше время купить откровенный брак или подделку. Поэтому старайтесь покупать запасные части в магазинах, имеющих соответствующие лицензии, и желательно у проверенных продавцов. Это сведет к минимуму риски покупки некачественных товаров, а соответственно, увеличит вероятность соблюдения гарантии.

Выполнение капитального ремонта

В настоящее время практически все СТО, выполняющие капитальные ремонты двигателей, дают гарантию на свою работу. Как правило, она составляет 20. 40 тысяч километров пробега. Хотя если двигатель отремонтирован хорошо, то проблем не должно возникнуть при значительно больших пробегах. Необходимо помнить, что после проведения капремонта двигатель наиболее подвержен новым поломкам в силу притирки новых деталей и узлов. Поэтому на первых 10 тысячах километров пробега старайтесь ездить в щадящем режиме, без резких рывков, ускорений и не на больших оборотах двигателя.

В связи с тем, что во время капитального ремонта мастерам приходится выполнять много сложных процедур, то время, потраченное на него, может оказаться значительным. Например:

• Если необходимой запчасти на СТО нет и необходимо ждать ее доставки из-за рубежа, то срок выполнения ремонта может растянуться на 15. 20 и более дней (во многом зависит от сроков поставки необходимой детали).
• В случае наличия необходимых деталей, отсутствия оборудования для выполнения ремонта срок может растянуться на 5. 8 дней.
• Если же на СТО есть обычно капитальный ремонт занимает 3. 4 дня, если не возникнет дополнительных препятствий или сложностей.

Желательно перед работой заранее оговорить с мастерами не только стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. А лучше заключить официальный договор, имеющий юридическую силу. Это избавит вас от возможных недоразумений в будущем.

Вместо заключения

Напоследок хочется привести такую аксиому: ресурс работы двигателя напрямую зависит от ресурса работы его отдельных элементов. У иномарок ресурс обычно составляет 250-300 тысяч километров, в то время как у отечественных автомобилей только 150 тысяч. Чтобы двигатель работал как можно дольше без поломок, стоит соблюдать правила эксплуатации, которые были установленные заводом изготовителем, и проводить регулярное техническое обслуживание.

Блок дизелей типа Д50.

В случае появления свищей и трещин у посадочного пояса блока двигателей типа Д50 его ремонтируют на заводе. Посадочное место в блоке растачивают и впрессовывают сменное кольцо 1 (рис. 48), изготовленное из стали. Для предупреждения появления трещин у блока расточенное место подвергают дробеструйному наклепу. Для экономии металла допускается контактная сварка кольца встык. Возможна постановка сменного кольца на эластомере ГЭН-150 (В) или эпоксидной смоле. Поверхность А после запрессовки проверяют по краске. Отпечаток краски по кольцу должен быть непрерывным, шириной не менее 3 мм\ допускается подшабровка. Между кольцом и блоком в месте Б пластина щупа толщиной 0,03 мм входить не должна.
Отремонтированный блок при помощи специального приспособления опрессовывают водой под давлением 2,5 кГ/см2 в течение 25 мин. На месте перехода воды из блока в цилиндровые крышки ставят резиновые кольца.
Рис. 48. Вставка сменного кольца и уплотнения гильзы при ремонте блока двигателя типа Д50:

У дизелей 1Д12 на цилиндрах после вырезки поврежденных мест устанавливают стальную накладку с уплотняющей прокладкой и укрепляют их болтами.