Причины
Теперь пару слов о причинах. Зачастую это всевозможные утечки тока. Например, на стоящем автомобиле, они должны быть сведены к нулю, но если вы устанавливаете не штатное оборудование (сигнализации, магнитолы, другие гаджеты), они могут высасывать энергию из АКБ, даже на стоянке. Вот вам и первая причина.
Также может накрыться генератор автомобиля, то есть не будет, происходит пополнение заряда машины – вторая причина.
Третья – длительный срок стоянки, например полгода или год, рекомендуется скинуть клемму, если этого не сделать заряд может снизиться до критичной отметки. А вообще, нужно хоть раз в месяц запускать двигатель, чтобы восполнить энергию аккумулятора, да и погонять жидкости и масло по своим полостям
Это важно
Наверное, это основные причины, конечно если вы не сидите и специально не сажаете батарею, например магнитолой или светом фар.
Схема устройства для защиты АКБ
Для свинцовых аккумуляторов с напряжением 12 В минимально допустимое напряжение при разрядке составляет примерно 9 В. Именно при таком напряжении нужно отключать нагрузку от аккумулятора, чтобы не допустить его глубокой разрядки. Контроль напряжения аккумулятора удобно осуществлять с помощью микросхемы параллельного стабилизатора TL431. Эта микросхема содержит встроенный усилитель ошибки и прецизионный источник опорного напряжения. Для коммутации нагрузки рекомендуется использовать транзистор MOSFET, который может обеспечить очень малое падение напряжение в открытом состоянии. Схема предельно проста, сам ей пользовался несколько лет, собрав навесным монтажом, и только недавно сделал «коробочный» вариант:
В данном варианте переключатель — на батареи 6/12В, подбираются Р1 и потом заменяются на постоянные. Для 6 В — порог 4,8..5 В; для 12 В — 9,6..10 В соответственно. Можете P1 выставить свой по желанию и под другие напряжения отсечки. Для удобства добавил индикатор — светодиод.
В виду дефицита мощных П-канальных полевых транзисторов, да еще и «Logic Level», схему можно переделать на Н-канальный, вместо П-канального поставив маломощный П-Н-П-транзистор типа КТ316, и им уже коммутировать мощный Н-канальный ключ. Но в этом случае отключаться будет не «плюс», а «минус» нагрузки.
Радиатор не требуется при токах нагрузки до единиц ампер — это точно, проверено. А вообще, для установки в автомобиль, где токи достигают десятков ампер — все легко посчитать. Сопротивление открытого полевика умножаем на ток в квадрате.
И хотя транзистор не греется вообще, все-таки установил его на небольшой радиатор, для перестраховки. Просто однажды был случай, когда в процессе доразряда батареи коснулся полевика — он был заметно горячим. Разбираясь, в чем дело, выяснил, что вышел со строя 431-й стабилизатор, и ключ «завис» в линейном режиме, так до конца и не открывшись — от чего и грелся. Отчего сгорел стабилизатор — осталось загадкой, он паяный был, может что уже до этого было. Все остальные элементы схемы остались целыми.
Когда начинать процесс заряда
Проседание напряжения на клеммах АКБ до значений ниже 10,9 вольт будет свидетельствовать о практически полном разряде батареи. Рассмотрим теперь, как правильно осуществить зарядку автомобильный аккумулятора для восстановления его работоспособности.
Для начала измерьте плотность электролита, в разряженном состоянии она будет ниже нормы, порядка 1,11-1,13 г/см3. Если разрядка производилась без снятия аккумулятора, обязательно выключите все потребители электроэнергии, а ещё лучше – снять оба провода с клемм. Заряжать нужно током, величина которого составляет 10% от номинальной ёмкости батареи (6 А для 60-амперного АКБ). Если устройство обслуживаемое, выкрутите пробки на всех 6 банках.
Когда в процессе зарядки начнут выделяться пузырьки газа, зарядку следует прекратить на 20-30 минут, после остывании батареи – продолжить, но с вдвое меньшим током. После повторного закипания измерьте напряжение и плотность. Если вольтаж поднялся до 12,6 В, а плотность – до 1,27, зарядку можно прекратить, в противном случае повторяем цикл с двукратным уменьшением тока зарядки.
Как видим, процедура разряда батареи не сложна, но характеризуется некоторыми нюансами. Выполняя эту операцию хотя бы раз в год, вы сможете рассчитывать, что АКБ прослужит не меньше, чем заявленный производителем ресурс.
Все заряжено
Сначала убедитесь, что аккумулятор действительно поврежден, прежде чем вы пойдете покупать новый. Самый простой тест – полностью зарядить его и посмотреть, воспринимает ли он заряд. Если он воспринимает заряд, он все еще рабочий, но если нет, значит, он неисправен.
Здесь мы подошли к процедуре, которая способна убедить механиков-любителей, что аккумулятор нуждается в замене. Они подсоединяют устройство для непрерывного подзаряда малым током на всю ночь, а на следующий день делают вывод, что аккумулятор не воспринимает заряд. Но в таком подходе есть ошибка. Если современный аккумулятор, требующий технического обслуживания небольшого объема, становится абсолютно недействующим по какой-то причине, ему может понадобиться сильный толчок, чтобы начать воспринимать заряд. Внутреннее сопротивление разряженной батареи очень высоко, и более слабые зарядные устройства не дадут достаточно напряжения, чтобы преодолеть это препятствие.
Недорогие устройства для непрерывного подзаряда малым током могут не помочь полностью разряженному аккумулятору.
Существуют профессиональные зарядные устройства, которые начинают работу с напряжения гораздо выше 12 вольт (обычно от 18 до 24 вольт), чтобы произвести пробой, а ваше устройство для непрерывного подзаряда малым током (и даже вполне хорошее зарядное устройство) не выдаст так много. Вам придется отнести аккумулятор в сервис, который имеет высококачественное зарядное устройство. Если вы настаиваете на использовании вашего менее мощного зарядного устройства, процесс может занять несколько дней. Помните, что датчик на приборном щитке на самом деле не многое покажет. Проверяйте напряжение между клеммами аккумулятора, когда закончите зарядку (отсоединив зарядное устройство и включив фары на 15 секунд, чтобы снять «поверхностное напряжение»). Показания должны быть по меньшей мере 12,7 вольта, предпочтительнее 12,8 вольта.
Даже если ваш аккумулятор не настолько истощен, что нужно пробивное напряжение, чтобы он начал заряжаться, ему все равно необходимо надежное подсоединение к зарядному устройству. К сожалению, аккумуляторы с боковыми выводами имеют мало места для контакта с зажимами типа «крокодил» для соединительных проводов. Если у вас нет зажима специальной формы, вам действительно нужен переходник для подзарядки, сделанный из меди, который подсоединяется вокруг контактной поверхности боковых выводов.
Возможно, понадобится использовать переходник для подзарядки, чтобы надежно подсоединить соединительные провода к аккумулятору с боковыми выводами.
Если аккумулятор заряжается, но быстро разряжается во время использования, значит, есть проблема, которую необходимо проследить. В другом случае вам будет казаться, что автомобиль снова «съедает» аккумулятор.
Теперь, когда аккумулятор заряжен, вы можете проверить напряжение заряда. Когда двигатель работает и прогрет, а все потребляющие энергию дополнительные агрегаты отключены, напряжение между выводами аккумулятора должно быть по крайней мере 13,8 вольта. Затем включите фары и обогрев заднего стекла, установите вентиляторы обогревателя и кондиционера на полную мощность. Показания все равно должны быть выше 13,5 вольта. Если они ниже, то у вас плохо работает генератор переменного тока.
Какие АКБ не боятся глубокого разряда
В настоящее время можно выделить автомобильные аккумуляторы, которые действительно не боятся возможного глубокого разряда
Если говорить о том, какие именно эти «бесстрашные» АКБ, то тут внимание акцентируют на технологиях GEL и AGM
Именно в их случае потеря заряда не будет критичной, и после зарядки АКБ смогут нормально функционировать ещё не один год.
Именно из-за этого соли практически не могут оседать на поверхностях пластин. Но и здесь полностью избавиться от возможной сульфатации не удалось. Просто количество циклов заряда–разряда, при котором сульфатация реально даёт о себе знать, увеличено в несколько раз.
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
СтопРазряд предназначен для защиты автомобильного аккумулятора (далее АКБ) от глубокого и/или частичного разряда, посредством отключения минусовой клеммы АКБ от бортовой сети автомобиля, в ситуациях, когда разряд может привести к невозможности запуска двигателя. Уникальной особенностью СтопРазряда является наличие собственного датчика вибраций, который позволяет, с одной стороны, настраивать устройство без нарушения герметичности корпуса, а, с другой, управлять его состоянием (отключать защиту и восстанавливать питание) без непосредственного доступа к его корпусу (что очень удобно, т.к. АКБ обычно находится под капотом). СтопРазряд можно настроить в широком диапазоне напряжений, задержек срабатывания и чувствительности датчика вибраций. Подробнее см. Настройка.
Каким током разряжать автомобильный аккумулятор
Если вы полагаете, что для полного разряда батареи достаточно оставить на ночь включёнными фары, то будете правы. Но такие действия вредны для обслуживаемых устройств, а для необслуживаемых и вовсе смертельны. Процедуру следует выполнять под строгим контролем до определённого момента времени, после чего сразу же приступить к зарядке.
Как правильно разрядить автомобильный аккумулятор, мы опишем ниже, а пока отметим, что рекомендуемый ток разряда автомобильного аккумулятора составляет 5 А. Большие токи вредны, они будут оказывать дополнительное разрушающее воздействие на пластины-электроды.
Перед началом разрядки необходимо замерить напряжение на клеммах АКБ и затем повторять измерения каждые 2 часа. Когда напряжение упадёт до 11 В, контроль нужно усилить – производить измерения каждые 15 минут, и когда показания прибора достигнут отметки в интервале 10,5-10,9 В, следует прекратить разрядку.
При этом у вас есть возможность оценить состояние батареи. Допустим, вы начали разрядку полностью заряженного АКБ ёмкостью 60 А*ч, и при токе в 5 А на это ушло 6 часов. В этом случае, умножив значение силы тока на время разрядки, получаем 30 А*ч, из чего можно сделать вывод, что ваш аккумулятор уже наполовину истощил свой изначальный ресурс.
Можно ли восстановить?
В нашем мире — возможно все, вот только какой ценой! В идеале, нужно убрать соли с плюсовой пластины, как это сделать?
- При сильной кристаллизации — возможно физическое удаление. Для этого нужно вытащить пакет пластин и отчистить его от солей – дальше залить новый электролит и зарядить АКБ. Сложно это сделать? ДА конечно – ДА! Как вы достанете пакет пластин? Нужно будет резать сверху пластик и физически вытаскивать. Затем каждую пластину в отдельности отчищать – сделать это реально сложно. Хотя я где-то есть видео на YOUTUBE, но реально не указывалось, работал ли потом АКБ или нет.
- Конечно сейчас очень много так называемых десульфаторов пластин, то есть такие химические жидкости убирают этот налет солей, но про это у меня будет отдельная статья, здесь тоже не все так однозначно. Многие пишут, что это просто чудо, другие что ни применять никогда. Но в идеале –емкость также восстанавливается лишние соли уходят.
Вот такие вот последствия и причины, кстати пару слов про AGM и GEL, почему же они так устойчивы к глубоким разрядам? Все просто, тут электролит уже не в обычном жидком состоянии, здесь он находится запечатанным в стеклопакеты (AGM) или в гель (GEL), поэтому разрушительное образование солей тут сведено к минимуму, хотя полностью не побеждено! Здесь циклов в разы больше, но также не стоит доводить до этого. Небольшой видео пример.
Первое улучшение схемы
Вот предложение по модернизации.
Схема требует некоторого вмешательства со стороны пользователя в виде включения её с помощью кнопки S1. Если напряжение батареи выше, чем напряжение отключения, питание всей схемы удерживается с помощью реле. Если напряжение упадет ниже установленного значения (например, оно установлено на 10,2 В), реле будет отключено, а аккумулятор будет физически отключен от устройства и нагрузки.
В конечном итоге реле было заменено на полевой МОП-транзистор, чтобы снизить потребление тока во включенном состоянии и уменьшить вероятность отказа механической части модуля.
Конечно каждая электронная конструкция несет в себе определенный риск отказа. Эта схема проста, в ней нет электролитических конденсаторов с ограниченным сроком службы, поэтому есть вероятность, что при правильной работе она прослужит очень долго.
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Для установки устройства СтопРазряд вам потребуется гаечный ключ (чаще всего достаточно одного ключа на 10) для ослабления и затяжки крепления клемм.
2.1. Ослабьте крепление и снимите минусовую клемму.
 |
 |
 |
2.2. Установите и закрепите устройство СтопРазряд на минусовой клемме аккумулятора, а минусовой кабель соедините с верхней клеммой, как показано на картинке
ВНИМАНИЕ !!! не нужно затягивать клеммы аккумулятора слишком сильно. Материал клемм достаточно пластичен
Слегка покачивайте устройство одной рукой во время затягивания гайки. Остановите затяжку как только устройство перестанет поддаваться.
 |
 |
2.3. Подключите питающий провод к плюсовой клемме АКБ. Например, можно ослабить гайку крепления полюсовой клеммы аккумулятора, зафиксировать контакт питающего кабеля устройства (как показано на картинке выше). Снова, аккуратно и без лишних усилий, затянуть крепление плюсовой клеммы аккумулятора.
Возможна ли реанимация
Потенциально можно реанимировать АКБ, у которой произошёл действительно глубокий разряд, и продолжить её эксплуатацию на благо автомобиля.
Для этого применяют разного рода методы и приборы.
Многое зависит от того, насколько сильным оказался разряд, как долго батарея находилась в таком состоянии, и сколько полных разрядов источник питания пережил до этого.
Производители обычно указывают в технической документации количество глубоких разрядов, которые может пережить тот или иной жидкостный свинцово-кислотный стартерный аккумулятор.
Обычно фигурируют цифры в диапазоне 15–20 циклов. Но в действительности даже 10 циклов достаточно, чтобы зимой аккумуляторная батарея уже не смогла выполнить свои функции.
Потому совет предельно простой.
А есть и такие батареи, которые вовсе не боятся подобных ситуаций.
До скольки вольт можно разряжать автомобильный аккумулятор
Какой бы метод из вышеописанных вы не использовали, в любом случае процесс разрядки должен быть контролируемым. Крайне желательно осуществлять контроль с помощью вольтметра или другого измерительного прибора, способного измерять вольтаж в необходимом диапазоне (5-20 В) при силе тока порядка 5 ампер.
До какого напряжения разрешается разряжать АКБ, мы уже упоминали, причём неоднократно, и сделаем это ещё раз – так эти цифры лучше запомнятся: до 10,3-10,9 В.
В случае необслуживаемой батареи процесс разрядки можно контролировать и по плотности электролита. Если начальное значение заряженной батареи составит 1,27 г/см3, то при достижении 1,11-1,13 г/см3 разрядку можно прекращать.
В любом случае после завершения процедуры разрядки необходимо сражу же приступать к зарядке АКБ. Длительный простой батареи в разряженном состоянии приводит к необратимым разрушительным химическим процессам, в результате которых аккумулятор безвозвратно потеряет часть ёмкости.
По этой же причине ответ на вопрос, можно ли полностью разряжать аккумулятор, будет отрицательным: процесс должен быть контролируемым. Если вы оставите включёнными фары и уйдёте, то нанесёте аккумулятору невосполнимый урон.
Схема защиты АКБ от глубокого разряда
В этой статье я расскажу, как сделать простое и надежное устройство защиты гелевого или кислотного аккумулятора от глубокого разряда. Это устройство надежно защитит и не позволит разрядить любой аккумулятор до напряжения ниже 10 вольт.
На этом рисунке изображена схема защиты аккумулятора от глубокого разряда. 
В состоянии покоя контакты реле RELl один находятся в разомкнутом состоянии и лампочка (выполняющая роль нагрузки) не горит, чтобы включить нагрузку надо кратковременно нажать кнопку S1 «старт». 
Транзистор открывается и ток поступает на обмотку реле, подстроечным резистором Р1 подбирается минимальное напряжение, при котором контакты реле будут находиться в замкнутом состоянии.
Как только аккумуляторная батарея разрядится и напряжение на делителе упадёт, транзистор закроется, контакты реле разомкнутся и нагрузка автоматически отключится.
Кнопка S2 «стоп» служит для отключения нагрузки в ручном режиме. При нажатии, контакты кнопки, соединяют резистор R1 с минусом, в обход подстроечного резистора Р1.
Напряжение на базе Т1 пропадает и транзистор закрывается, контакты реле размыкаются, нагрузка включается.
Настройка устройства заключается лишь в подстройки напряжения удержания реле, подстроечным резистором Р1.
Давайте посмотрим как работает устройство защиты аккумулятора от глубокого разряда. 
После нажатия кнопки «стоп» устройство отключается и так до бесконечности.
Теперь проверим работу устройства в режиме защиты аккумулятора от глубокого разряда. Если плавно снижать напряжение, то как только напряжение снизится до установленного подстроечным резистором предела, а я поставил на 10 вольт, произойдёт автоматическое отключение устройства. 
НАСТРОЙКА
3.1. Сразу после подключения питания (см. п 2.3.) засветятся и погаснут все светодиоды. Далее, снизу вверх, по одному, начнут зажигаться периферические светодиоды. После этого СтопРазряд перейдет в режим настройки уставок. Замигает единственный светодиод, указывающий текущую уставку по напряжению срабатывания защиты (начальная заводская уставка 12,3В).
Постукивая по корпусу устройства можно установить новый уровень напряжения срабатывания в диапазоне от 11.7В до 12,6В с шагом 0,1В.
Добившись мигания светодиода на нужном вам уровне напряжения, прекратите постукивание на 2-3 секунды.
3.2. Следующим этапом настройки будет выбор времени срабатывания защиты, при этом устройство начнет мигать уже парами светодиодов начиная с минимальной заводской уставки в 10 минут. Аналогичным п.3.1. образом можно выбрать уставку в диапазоне от 10 до 50 минут.
Аналогично п.3.1 добившись мигания светодиодов на нужной вам задержке срабатывания, прекратите постукивание на 2-3 секунды.
3.3. Последним этапом настройки является установка чувствительности сенсора вибраций. От самого чувствительного (сверху) до самого грубого (снизу) при этом устройство начнет мигать отрезками по три светодиода.
,
Аналогично п.3.1 и 3.2, добившись мигания светодиодов на нужном вам уровне чувствительности, прекратите постукивание на 2-3 секунды. Прибор запомнит последнее установленного значение времени и перейдет в основной режим работы.
3.4. Сброс уставок. Если требуется сбросить и переустановить сохраненные уставки времени, напряжения или чувствительности срабатывания, отключите устройство от плюсовой клеммы на 2-3 секунды (см.п 2.3.) и повторите действия указанные в п. 3.1, 3.2 и 3.3.
Защита аккумулятора от глубокого разряда
По работе, время от времени ездим в лес и закапываем всякое электронное барахло. Это барахло питается от свинцового аккумулятора и работает на одной зарядке месяцев 8-10. В случае несвоевременной замены аккумулятору может поплохеть. Глубокий разряд и особенно глубокий разряд слабыми токами плохо сказывается на здоровье химических источников энергии. Для их защиты нам и понадобился блок защиты аккумулятора от «глубокого» разряда.
В интернете куча различных схем отключающих нагрузку при разряде аккумулятора, но найти подходящий так и не удалось. Либо схемные решения вызывают сомнения в надежной работе, либо они попросту уж очень много кушают. Так что поиски решения продлились некоторое время.И вот в закромах магазина ЧИП И ДИП коллега нашел «шедевр» российской электроники: КР1117СП10. Монитор питания рассчитанный на 10 вольт. На базе этой микросхемы и сделали наш блок защиты. Принципиальная схема блока защиты приведена на рисунке 1.
Рис. 1. Принципиальная схема блока защиты аккумулятора.
В качестве детектора снижения напряжения используется КР1171СП10 (DA1). В качестве коммутирующего элемента используется полевой N канальный транзистор VT1. Пока напряжение аккумулятора выше порогового значения микросхема DA1 ни как не влияет на работу схемы, транзистор VT1 полностью открыт, напряжение подается на нагрузку Rн. Если напряжение аккумуляторной батареи G1 падает ниже порогового значения на выводе 3 микросхемы DA1 появляется низкий уровень напряжения, шунтирующий затвор транзистора VT1, что приводит к его закрытию и отключению нагрузки Rн.В дежурном режиме, согласно документации на микросхему, блок защиты должен потреблять не более 20мкА. Реальные измерения при напряжении аккумулятора 12,5 В показали 11 мкА. Обладая столь низким собственным потреблением, устройство защиты практически не влияет на продолжительность работы аккумуляторной батареи. Однако есть и ложка дегтя. При срабатывании защиты потребление возрастает на порядок, до 300 мкА, согласно документации. Неприятно, но терпимо.Для придания законченного вида и защиты устройства от внешних воздействий, методом FDM 3D печати был изготовлен корпус. 3D модель, готовое устройство и пример подключения к аккумулятору изображены на рисунках 2, 3 и 4 соответственно.
IRF4905 datasheet PDF
При замыкании контактов К1, это контакты реле, которые подключают аккумулятор при отсутствии напряжения сети 220В, на схему подается напряжение с аккумуляторной батареи GB1, но так как сам по себе транзисторный ключ открыться не может, то для его запуска введены два дополнительных элемента – С1 и R2. И так, при появлении напряжения на входе, начинает заряжать конденсатор С1. В первый момент начала его заряда затвор транзистора оказывается зашунтирован этим конденсатором на общий провод схемы. Транзистор открывается и если напряжение на аккумуляторной батарее находится выше установленного на компараторе порога, он остается открытым и далее, если же напряжение ниже…, то транзистор сразу же закрывается. Порог отключения аккумулятора от нагрузки устанавливается резистором R3. Компаратор работает следующим образом. По мере разряда аккумуляторной батареи напряжение на выводе 1 микросхемы DA1 КР142ЕН19 будет уменьшаться и как только оно приблизится к опорному напряжению данной микросхемы -2,5В, начнет увеличиваться напряжение на ее выводе 3, что соответствует уменьшению напряжения на участке исток-затвор транзистора VT1. Транзистор начнет закрываться, что приведет к еще большему уменьшению напряжению на выводе 1 DA1. Возникает лавинообразный процесс закрывания VT1. В результате этого нагрузка будет отсоединена от аккумулятора. Ток нагрузки, коммутируемый данным транзистором, может быть увеличен в разы при условии соблюдения теплового режима транзистора. Я имею в виду установку его на радиатор, но не забывайте, что при температуре кристалла 100°С, максимальный ток стока уменьшается до 52А. Мощность стока транзистора 200Вт дана в справочнике для температуры 25°С.
Резистор R1 нужен для создания необходимого тока через микросхему, который должен быть не менее одного миллиампера. Конденсаторы С1 и С3 блокировочные. R4 это сопротивление нагрузки. Если последовательно с нагрузкой включить диод, лучше с барьером Шоттки, то можно ввести в данную схему индикатор перехода работы на аккумуляторную батарею – светодиод HL1. Для экономии энергии батареи в качестве индикатора лучше взять сверхъяркий светодиод и подобрать номинал резистора R по нужной яркости.
Рисунок печатной платы ограничителя разряда аккумулятора скачать можно здесь.
Источник
Что допустимо использовать в качестве нагрузки
Наиболее доступный и простой в использовании вариант – автомобильная лампочка на 60 Вт. Если в вашей кладовке имеется реостат, рассчитанный на нагрузки порядка 5 А и более, можно использовать и его.
Нагрузка включается в цепь по последовательной схеме, как и амперметр. Подключение вольтметра – параллельное, напрямую к клеммам батареи. Используя рукоятку реостата, добиваемся, чтобы стрелка амперметра установилась на отметке 5 А и наблюдаем за показаниями вольтметра – они должны упасть ниже 10 В. Время разряда будет зависеть от многих факторов, но обычно это промежуток 6-12 часов.
Второй способ, как быстро и правильно разрядить аккумулятор автомобиля, заключается в использовании одного вольтметра, который и будет выступать в качестве нагрузки – вам достаточно его подключить и наблюдать за показаниями. Однако такая процедура отличается большой длительностью из-за малого нагрузочного сопротивления, поэтому более предпочтительным вариантом считается использование мощного ремонтного тестера.
Самым надёжным считается использование многофункциональной заводской зарядки. Зарядное устройство позволяет разряжать АКБ любого типа, причём в автоматическом режиме, без необходимости постоянного контроля. От вас требуется только ввести начальные значения тока зарядки и напряжения, при котором прибор должен выключиться, проинформировав водителя об окончании процесса звуковым сигналом.
Это же ЗУ можно использовать и для последующей зарядки аккумулятора. Подключение мощной нагрузки не рекомендуется – разрядка будет происходить быстрее, но и с большим вредом для батареи.
Разряд батареи без снятия её с автомобиля
Самый примитивный метод – при заглушенном моторе включить любой потребитель электроэнергии: печку, фару, обогрев стекла. Процедуру можно выполнять только на автомобилях, имеющих вольтметр на панели приборов. Окончание разрядки контролируется по его показаниям, при уменьшении вольтажа батареи до 10,9 В.
Разряд подручными средствами вне автомобиля
Вне транспортного средства можно использовать автомобильную лампу мощностью 60 Вт – именно она даст значение тока разряда в 5 ампер. Предварительно нужно измерить плотность электролита – нормальным считается значение порядка 1,27-1,29.
Лампа включается в цепь параллельно, как и мультиметр – напрямую к клеммам аккумулятора. Прибор установите в режим измерения напряжения, установив верхний предел на уровне не более 20 В. Разрядка продолжается на тех же условиях – пока вольтаж не снизится до 10,9 В. Учтите, что лампа будет сильно греться, положите её на безопасный с точки зрения противопожарной безопасности материал.
Что происходит при разряде в зависимости от времени и при глубоком разряде вообще
Разряд и заряд АКБ можно охарактеризовать напряжением аккумулятора. Все привыкли считать, что на максимальном заряде этот параметр равен 12В, но это не так. Нормальным считается 12.7В. Показатель приобретает это значение при полном заряде.
Сильный разряд — это снижение напряжения до 10.5-11В. При таких показателях автомобиль не получится завести. Разряд в ноль характеризуется полным отсутствием напряжения.
Глубокая разрядка аккумулятора негативно сказывается на состоянии батареи. Во время разряда происходит поглощение серной кислоты из электролита. Во время этого процесса она оседает в виде соли на пластинах. Соответственно, что чем ниже становится напряжение в АКБ, тем сильнее откладывается соль. Плотность электролита сильно падает.
Глубокий разряд АКБ — это минимальный порог батареи. Дальше просто некуда разряжать. Чтобы минимизировать негативные последствия, требуется скорее зарядить батарею. Это поможет снять соли с пластин.
При заряде плотность повысится до нормального значения. Будет уже поглощаться дистиллят, а содержание кислоты возрастет.
Лучше внимательно следить за разрядом аккумулятора и стараться не опускать напряжение до 11 Вольт. Это минимум, при низких значениях начинается отложение солевого слоя.
Возможные причины и последствия
Причинами сильного разряда могут служить:
- утечки тока;
- некорректно работающий генератор;
- длительная стоянка.
Также сильно разряжают АКБ и не выключенные приборы. Например, зачастую автомобилисты забывают выключить фары. За ночь батарея полностью разрядится.
Последствиями таких разрядов становятся отложение солей на пластинах, падение плотности электролита. Это, в свою очередь, приведет к выведению из строя устройства. Так что, глубокий разряд сильно негативно сказывается на свинцово кислотных батареях, а в частности с циклом съедает около 3 процентов емкости.
Можно ли восстановить
После глубокого разряда можно восстановить аккумулятор, если убрать налет соли с положительных пластин. Это можно сделать двумя способами:
- Если кристаллизация прошла по максимуму, очистить можно вручную. Это делается путем вытаскивания пластин и удаления соли с них. После нужно использовать новый электролит и произвести зарядку батареи. Этот способ очень сложный и требует максимальной аккуратности. Существует риск еще больше разрушить пластины.
- Можно использовать специальный десульфатор для пластин. Как правило, такая химическая жидкость моментально убирает слой соли на свинцовых пластинах, и аккумулятор начинает держать заряд.
