Шиномонтаж своими руками: ручной шиномонтажный станок

Как снять покрышку с диска

Порядок работы по демонтажу покрышки:

Очистить колесо от грязи.
Выкрутить ниппель.
Подложить резиновый коврик, куда будет ставиться колесо, чтобы не царапать диск.
Поднять лапу отбойника шин и приложить его основание на резину, не задевая диск.
Мыльным раствором необходимо смазать посадочное место резины.
Вставить рычаг (усилитель) в трубу отбойника.
Теперь надо надавливать на рычаг. Пройтись по периметру колеса.
Затем переворачиваем колесо и также отделяем диск от шины.
После этого, надо надеть колесо на трубу и наживить болтами к ступице.
Монтажкой приподнимаем посадочное место покрышки и вставляем под него прямой наконечник рычага.
Мыльным раствором смазываем наконечник рычага, обод и посадочный борт.
Далее, упереться рычагом в трубу над колесом и тянем на себя. Борт шины при таком действии будет демонтироваться.
Вытащить камеру из покрышки.
Просунуть монтажку под второй корд и вытянуть вторую сторону на себя. Покрышка снята.

Измерение коэффициента сцепления дорожного покрытия по ГОСТ 50597-93

Исследования проводились динамометрическим приборомПКРС-2, результаты сведены в таблицу, где указаны виды дорожного покрытия и их состояние в зависимости от погодных и климатических условий. С момента ввода этих коэффициентов прошло много лет. Изменились технологии строительства дорог, в частности контактная поверхность дорожного покрытия. Данные таблицы надо рассматривать, как ориентировочные.

Сцепление шин с дорогой

Совершенно ясно, что эти коэффициенты не есть величина постоянная, а зависят от многих факторов:

тип дорожного полотна, качество состояния,
состояние шин транспортного средства их скоростные, нагрузочные и другие характеристики, входящие в маркировку,
скорость движения ТС,
наличие веществ, снижающих сцепление в зоне контакта поверхности колеса и покрытия (грязь, пролитые ГСМ),
уклоны и опасные закругления автомобильной дороги.

Коэффициент сцепления между шиной и дорогой является одним из важных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Состояние деформации шины различается в зависимости от силы торможения, вертикальной нагрузки на колесо.

Скорость пилотирования.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

Съемник вставляется в кассетную гайку.
Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Разновидности устройств

Самым популярным видом считается платформенный подъемник. Он довольно мобильный и универсальный — позволяет обслуживать разные виды мотоциклов. Гидравлические применяются преимущественно для обслуживания тяжелых туристических мотоциклов и массивных чопперов. Такой подъемник устанавливается под раму мотоцикла и при помощи гидравлики поднимает его. Таким образом мотоцикл получается в подвешенном состоянии, что позволяет провести комплексное обслуживание и ремонт техники. Подкаты такого типа имеют множество регулировок и настроек, что позволяет их использовать для ремонта мотоциклов любого типа.

Существующие виды подкатов

Они разделяются на несколько групп

Среди самых распространенных разновидностей мотоциклетных подкатов лидирующее место занимает платформенный вариант. Его характеризует особая компактность, что расширяет сферы использования. Гидравлические изобретения необходимы для ремонтных работ или обслуживания байков туристического класса, обладающих большой массой и габаритами. Подобное решение подкатывается под раму мотоцикла или моторный отсек, а применение гидравлического привода способствует поднятию транспортного средства на конкретную высоту.

Наличие таких особенностей открывает специалисту доступ ко всем важным узлам и деталям мотоцикла, что необходимо для успешного комплексного ремонта. С помощью хорошего подката можно проводить манипуляции с колесами, ремонтировать ходовую часть, а также осуществлять полноценную диагностику. К тому же подъёмные механизмы незаменимы для машин любых классов. За счёт присутствия специальных регулирующих винтов фиксация мотоцикла происходит максимально надёжно. При этом рабочий может регулировать её по высоте и ширине приспособления, оставляя рабочую зону свободной для дальнейшего ремонта с любой стороны. Правильно выполненная конструкция позволяет добраться до нужного места без особых сложностей.

Ремонт мотоциклов разных моделей

Любой мотоциклист, будь он начинающий или уже с достаточным опытом, знает, что мотоциклы, не смотря на их надежность, требуют периодического осмотра и ремонта. Чтобы заблаговременно устранить мелкие неисправности, лучше всего раз в шесть-семь месяцев проводить техосмотр своего железного друга. И тогда вы будете застрахованы от серьезных неполадок.

Для этого многие пользуются услугами мотосервисов, используя диагностическое оборудование. Именно специальное оборудование даст необходимую гарантию качественного осмотра. Но есть байкеры, которые знают о своем мотоцикле абсолютно все, и все необходимые работы производят сами.

Тяжелые мотоциклы отечественного производства пользуются у байкеров доброй славой. Они надежны, проходимы, имеют высокую мощность двигателя. Но ремонт тяжелых мотоциклов производить все равно придется, так как различного вида неисправности возникают и при их эксплуатации.

Ремонт мотоциклов необходим при возникновении неисправностей в ходовой части, когда обламываются спицы колеса, изнашиваются втулки задней подвески. Лучше всего их заменять новыми. Неисправные тормоза в тяжелых мотоциклах могут иметь задиры на тормозных барабанах или замаслены тормозные колодки.

При неисправности двигателя нужно проверить прокладки в головке цилиндры, так как они чаще всего прогорают. Не уменьшайте зазор, который образуется между толкателем и клапаном, это может привести к перегреву двигателя.

При неисправностях в электрооборудовании лучше всего обратиться к специалистам, так как эти работы требуют определенных знаний и умений. Для более подробной информацией по ремонту тяжелых мотоциклов можно обратиться к специальной литературе, где даны подробные инструкции по устранению той или иной неполадки.

Ремонт мототехники, которая используется в мотогонках, требует также специальных знаний. Ремонт кроссовых мотоциклов производится не сложно для знающих это дело. При этом такие байки ломаются крайне редко. Основные их детали изготовлены из очень прочных сплавов и очень легких. Суть этой техники направлена на скорость и мощность двигателя. Для их ремонта просто нужны совершенно другие детали. А инструменты те же, что и для ремонта других мотоциклов. Но кроссовые мотоциклы требуют частого технического обслуживания, чтобы избежать больших поломок и риска аварии.

А если вы приобрели японский мотоцикл, вам нужно знать, что он будет служить вам надежно и долго только в том случае, если вы ухаживать за ним будете постоянно и тщательно. Новый мотоцикл потребует от вас обязательной обкатки, чтобы все детали прошли притирку. Не гоняйте первую тысячу километров, чаще меняйте режим работы вашего двигателя. А если вы будете давать возможность каждые тридцать-сорок минут отдыхать вашему двигателю, ремонт японских мотоциклов станет не таким частым.

Для самостоятельных ремонтных работ обязательно приобретите набор головок. Вам нужен будет и свечной ключ. Но если вам некогда этим заниматься, или же вы не чувствуете себя механиком и к таким работам не готовы, тогда лучше подобрать специализированный сервисный центр, чтобы настоящие специалисты смогли качественно и профессионально провести все необходимые работы.

Причины самостоятельной сборки

Самодельный шиномонтажный станок в большинстве случаев собирается по нижеприведенным причинам:

Финансовая экономия. Стоимость оказываемых услуг СТО постоянно растет. Кроме этого, самодельную конструкцию можно использовать для выполнения работ и получения прибыли.
Защита от брака из-за недобросовестного отношения мастера по шиномонтажу к своей работе. Сегодня довольно сложно найти СТО, где предоставляют качественные услуги. Мастера довольно часто допускают ошибки, что становится причиной быстрого износа покрышек.
Быстрая замена, не нужно ждать очередь. В период смены шин буквально на каждой СТО создается большая очередь из желающих поменять резину. При этом стоимость предоставляемых услуг существенно повышается.
Есть возможность заработать при минимальных вложениях. При создании собственного автосервиса можно сэкономить на покупке станка для шиномонтажа.

Шиномонтажный станок своими руками можно изготовить из подручных материалов. При этом он практически не будет уступать по производительности промышленному варианту исполнения.

Установка на авто своими руками

Процесс установки сигнализации на автомобиль по силам практически каждому автолюбителю, но требует ответственного подхода к этой задаче. Остановимся на некоторых моментах, которые следует учитывать перед началом монтажа сигнализации, чтобы избежать серьёзных ошибок:

Процесс установки по силам практически каждому автолюбителю, но требует ответственного подхода к этой задаче. Остановимся на некоторых моментах, которые следует учитывать перед началом монтажа сигнализации, чтобы избежать серьёзных ошибок:
Из всего многообразия брендов сигнализации существует столько же разнообразных схем, на которые нужно ориентироваться при монтаже охранного устройства

Схема является главным руководством к действию.
Если автосигнализация сделана собственными руками, при её подключении важно понимать, куда и какие провода надо подсоединять.
При монтировке устройств с GSM-модулем необходимо тщательно изучить, какие функции выполняют те или иные датчики, и правильно выполнить программирование системы.
Заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, которые понадобятся для электромонтажных работ.

Рекомендуем: Какой выбрать салонный фильтр — угольный или обычный: в чем разница

Инструменты и материалы для монтировочных работ

До начала монтировочных работ надо подготовить и разложить перед собой все компоненты сигнализации. Для её монтажа нужно иметь под рукой следующие инструменты и материалы:

крестообразная отвёртка, чтобы откручивать панели;
ключ торцевой на 10 мм с воротком;
обычный нож или плоскогубцы, чтобы зачистить провода;
липкая изоляционная лента чёрного цвета;
моток двустороннего скотча;
прибор для замера напряжения или мультиметр;
кусок поролона средней толщины;
обрезки дополнительных проводов на случай удлинения электрошнура.

Перед установкой сигнализации подготавливаем и раскладываем все необходимые компоненты

Определяем место установки сигнализации

Начнём с выбора места посадки центрального блока. В качестве удачной площадки для него можно выбрать область позади приборной панели. Перед тем как посадить туда блок, его надо обернуть поролоном, затем примерить, насколько это место будет удобно для его фиксации

Важно, чтобы блок не мешал другим приборам

Для правильной установки центрального блока стоит обратить внимание на несколько простых правил:

Располагать блок предпочтительно внутри салона, в незаметном для посторонних глаз месте, чтобы злоумышленникам к нему было трудно подобраться.
Возле блока не должно быть трущихся о него предметов и деталей, например, тросики, тяги и др.
Монтировать блок не следует рядом с системой отопления и возле источников повышенной влаги — кондиционеров, воздуховодов и пр.
Избегать непосредственной близости блока с антеннами, радиостанциями, сотовыми телефонами.

Центральный блок устанавливают внутри салона в удобном и скрытом от посторонних глаз месте

Для датчика удара оптимальным местом будет также салон автомобиля, и устанавливать его лучше по центру. Здесь прибору будет обеспечена одинаковая чувствительность к ударам с разных сторон машины. Крепить датчик надо жёстко, чтобы избежать излишних срабатываний сигнализации по любому ложному поводу, например, при лёгком порыве ветра или от звука близко проезжающих грузовых машин. Место установки датчика должно быть труднодоступным и незаметным. Это может быть площадка позади ручного тормоза.

Место установки датчика удара должно быть труднодоступным и обеспечивать одинаковую чувствительность к ударам с разных сторон автомобиля

Место для расположения сирены определяют в подкапотном пространстве. Звуковой прибор можно поместить там, где крепятся дворники, прямо под ними. Провода сирены совмещаем с проводами дворников и прокладываем рядом. Для этого крепление дворников надо разобрать, а после установки сирены снова собрать и закрепить болтами. Сирену надо устанавливать чашкой вниз, чтобы в ней не скапливалась влага. Местом монтировки сирены может быть моторный отсек. Из салона протягиваем провода в подкапотную область, потом прикрепляем силовой кабель ко входу со знаком плюс и соединяем с проводом, по которому идёт подача напряжения во время поворота ключа зажигания в центральном замке.

Сирену располагают в подкапотном пространстве чашкой вниз, чтобы в ней не скапливалась влага

Переобуваем колесо мопеда

Самому ремонтировать колесо легче, если под рукой запасная камера. Бескамерную покрышку, чтобы не остались щели после сборки, осадить на ободе очень трудно — нужен ударный скачок давления, а создать его может только мощный компрессор. Но если покрышка старая и ее все равно скоро менять, можно попробовать старый народный способ. Выкрутите ниппель, плесните внутрь шины немножко бензина, поболтайте и подожгите пары, выходящие через сосок. Небольшой взрыв осадит боковины на диске. Это безопасно — покрышку не разорвет. Но «взрывайте» не в гараже и вдали от бензина — как бы не вышло пожара. И не проводите такие эксперименты с новой резиной; оставшийся внутри несгоревший бензин испортит ее раньше, нем она может износиться естественным образом.

Задние покрышки чаше прокалываются, и изнашиваются они быстрее. Как снять колесо, показано на фото. Выпустите воздух и оторвите шину от обода с двух сторон. Задача непростая — руками этого не сделать. В гараже воспользуйтесь большими тисками, а на дороге можно наехать на покрышку колесом автомобиля. Лучше легкового — тяжелый КамАЗ, если зазеваетесь, может заодно переехать диск и раздавить его. Потопчитесь по боковинам — осадите их к середине обода. Разбортировать покрышку скутера лучше узкими монтировками (широкими и толстыми автомобильными работать с колесами малого диаметра очень неудобно) или прочными длинными отвертками. Еще одно достоинство отверток — они есть у каждого скутериста, а монтажки возить с собой неудобно. Разбортировку ведите от соска. Если начнете с противоположной стороны, сосок помешает резине осесть глубоко в обод. Почувствуете, что-то мешает — найдите причину и устраните. Не полагайтесь на силу собственных мышц — порвете корд покрышки, а если вы совсем здоровяк, то еще и сломаете обод.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек)

На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение

Втулка состоит из таких элементов, как:

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

Без тормозные.
Со встроенными тормозами.

По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Использование ручного станка

При отсутствии специального станка практически невозможно самостоятельно провести демонтаж или установку резины. После сборки устройства можно приступать к смене покрышек, для чего следует узнать, как сделать шиномонтаж. Выполняют процесс в несколько этапов:

На основание под рычаг устанавливают колесо, с которого предстоит снимать резину. Работать можно только с неподвижным изделием.
Направляют лапу так, чтобы она попала встык диска с резиной.
Нажимают на рычаг с силой так, чтобы покрышка отошла от диска. Процесс повторяется несколько раз – с нескольких сторон, чтобы шина отошла от диска полностью.

Далее работать можно при помощи простой монтировки большой длины (элементы с приваренной ручкой), чтобы полностью избавить диск от резины. Для этого необходимо ввести монтировку узкой частью под резину, чтобы вывести ее за пределы обода.

Особенности рабочего процесса

Для выполнения шиномонтажа своими руками ручной инструмент собирают поэтапно:

Выбирают качественный остов- крепкие металлические конструкции, способные выдержать повышенные нагрузки, не деформируясь.
Соблюдают определенное расстояние между металлоконструкцией – от 700 мм. Это обеспечивает устойчивость станка во время работы.
Для усиления конструкции и обеспечения устойчивости, целостности трубы располагают параллельно.
Устанавливают регулируемые ножки или ролики, колесики. Последние позволяют легко перемещать и транспортировать изделие.
Создают остов с последующей установкой трубы диаметром 20–30 мм.
Монтируют фланец перед сварочные трубами на высоте 40–60 см.
Фиксируют стальную платину-крепеж, используемой для дальнейшей фиксации рычага.

Последним устанавливают рычаг, который состоит из лапы и плеча. Первый элемент потребуется для снятия покрышки. Собрав конструкцию, можно понять, как сделать шиномонтаж своими руками. Для этого используют видеоруководство ниже, фотографии и пояснения мастеров.

Конструктивные особенности

Ручной шиномонтажный станок в сборе

Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.

Рама. Конструктивный элемент, являющийся
основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля,
части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать
металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи
металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование
нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
Труба. Этот элемент станка необходим для
последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью,
поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по
демонтажу автопокрышек.
Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на
раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также
должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные
нагрузки.

Большие усилия и нагрузки, которые будут
воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют
использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно
рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.

Особенности самодельного шиномонтажа

Станок для шиномонтажа повсеместно используется автолюбителями, желающими существенно сэкономить на оплате услуг специалистов ТО, а также предпринимателями в условиях небольших сервисов

Важно отметить, что благодаря особенностям конструкции самодельный инструмент не будет уступать в производительности профессиональным аналогам

К числу преимуществ, которыми обладает самодельная монтажка для шиномонтажа, целесообразно отнести:

существенную экономию. В условиях кризиса наблюдается стабильный рост стоимости услуг автосервисов, а самодельное устройство позволяет отказаться от них;
высокое качество работ. Поскольку автолюбитель получает возможность осуществлять монтаж шин самостоятельно, удается исключить вероятность брака;
высокая скорость монтажа, позволяющая выполнить необходимые манипуляции значительно быстрее;
потенциальная возможность заработка. С помощью станка для монтажа шин, автолюбитель может начать свое дело, оказывая подобные услуги за плату.

Специальный станок позволит самостоятельно производит монтаж шин Устройство обладает надежной конструкцией и простым принципом работы, что сделало его невероятно популярным. Демонтировать покрышки с автомобильных колес без наличия специального приспособления практически невозможно. Использование устройства осуществляется по простейшему алгоритму.

Сначала колесо помещается на специальную раму под рычаг, при этом его потребуется зафиксировать, чтобы успешно выполнить монтаж. После этого манипулятор-«лапу» потребуется направить в участок стыка колеса и покрышки. Затем на рычаг оказывается интенсивное давление, что позволяет успешно демонтировать покрышку с колеса.

Виды подставок для мотоцикла

На сегодняшний день подкаты зарекомендовали себя как очень удобные устройства для ремонта и сервиса байка. Каждый владелец мотоцикла, который сталкивался с ремонтом своей техники, задумывался о приобретении такого устройства. Подкат позволяет владельцу железного коня установить его очень устойчиво для проведения ремонта. Очень удобен подкат при замене колеса — он позволяет вывесить мотоцикл и тем самым легко снять колесо.

задняя — для обслуживания задней части мотоцикла;
передняя — для обслуживания передней части мотоцикла.

Подъемник переднего типа имеет в комплекте адаптер, который позволяет свесить колесо для проведения ремонта. Адаптер подбирается под конкретную модель байка. Такой подкат подходит для ремонта передней вилки. Сделанный своими руками подкат для автомобиля идеально подойдет для хранения машин в зимний период. Он обладает простой конструкцией и не требует особых знаний для работы с ним.

Немного более конструктивно сложен подкат заднего типа. Он представляет устройство L-образной конструкции с ручкой. Оснащается фиксаторами, задача которых, надежно удерживать колесо. Ширина фиксаторов подбирается под конкретное колесо. Такие подкаты в основном используют ремонтные сервисы, так как они позволяют поднимать вес до 300 кг. С помощью такого подката можно вывесить мотоцикл таким образом, чтобы подвеска была максимально разгружена. Благодаря такой возможности довольно просто заменить цепь.

Полезные рекомендации

При выполнении шиномонтажных работ следует учитывать нижеприведенные рекомендации:

Крайняя часть обводки не должна подвергаться серьезному механическому воздействию. Это связано с тем, что допустив ошибку можно создать для себя в дальнейшем серьезные проблемы с установкой резины. Больше всего трудностей возникает при установке бескамерной резины.
Солидолом смазываются края для того, чтобы исключить вероятность повреждения резины. Стоит учитывать, что смазывать покрышку следует при каждой ее установке. За счет применения смазывающего вещества вероятность появления разрыва на резине существенно снижается.
На момент установки рекомендуется использовать мыльный состав или иной другой, обладающий смазывающими свойствами. За счет их применения процесс монтажа существенно упрощается.
При установке резины на диск нужно следить за тем, чтобы между ними не образовывалось зазора. Это может привести к тому, что колесо начнет спускать или крайняя часть резины повредиться.
В продаже можно встретить довольно много различных специальных наборов для установки покрышек. Их применение позволяет существенно упростить работу. Специальные наборы представлены уплотнительными жгутами и монтировками различного размера.

Советы бывалых

Как правильно сделать станок своими руками:

Угол между наконечником для забортовки и рычагом нужно сделать острым: чем он меньше, тем лучше резина будет надеваться на диск. Но и слишком острым этот угол делать нельзя, в этом случае рычаг будет царапать диск при забортовке. Нужно найти оптимальные градусы угла.
Самодельный шиномонтажный станок своими руками лучше делать с чертежами. Подготовить их вам вполне по силам.
Продумайте крепление к полу. Сам станок легкий, поэтому крепиться он должен надежно. Если пол бетонный, крепите станок анкерными болтами. Если полы деревянные, используйте саморезы.
Для снижения вреда для дисков и колес наконечники и колесный диск смазывайте густым мыльным раствором. И не забывайте вымыть колесо перед работой.
Иногда колеса могут различаться по числу отверстий для креплений и расстояниям между ними. Для таких случаев делаем из металла переходники со шпильками с толщина 1 см.

Причины самостоятельной сборки

Самодельный шиномонтажный станок в большинстве случаев собирается по нижеприведенным причинам:

Финансовая экономия. Стоимость оказываемых услуг СТО постоянно растет. Кроме этого, самодельную конструкцию можно использовать для выполнения работ и получения прибыли.
Защита от брака из-за недобросовестного отношения мастера по шиномонтажу к своей работе. Сегодня довольно сложно найти СТО, где предоставляют качественные услуги. Мастера довольно часто допускают ошибки, что становится причиной быстрого износа покрышек.
Быстрая замена, не нужно ждать очередь. В период смены шин буквально на каждой СТО создается большая очередь из желающих поменять резину. При этом стоимость предоставляемых услуг существенно повышается.
Есть возможность заработать при минимальных вложениях. При создании собственного автосервиса можно сэкономить на покупке станка для шиномонтажа.