Съемник шруса своими руками
Если вы заметили, что пыльники на ШРУСах пришли в негодность (порвались или потрескались), самое время подумать об их замене. В противном случае можно попасть на покупку «гранаты».
Рассказываем, как изготовить своими руками простое приспособление (съемник), которое можно использовать для снятия наружной «гранаты» прямо на авто, не снимая коробки.
Первым делом необходимо отрезать две металлических пластины из металла толщиной 4 мм (размеры деталей — 40х170 мм. Также потребуется кусок профиля длиной 30 мм (размер — 30х30 мм).
Зажимаем профильную трубу между двумя пластинами и обвариваем. По краям пластин необходимо приварить два отрезка круглой трубы (направляющие для изменения размеров). В направляющие будут вставляться трубки диаметром ½ дюйма.
Струбцину для зажима вала можно изготовить из куска металла толщиной 4 мм, двух резьбовых шпилек длиной по 100 мм и куска круглой трубы диаметром ¾ дюйма.
При помощи болгарки необходимо выбрать посадочное место под вал. Также сверлим по краям круглой трубки два отверстия под шпильки.
Трубки диаметром ½ дюйма привариваем к струбцине таким образом, чтобы прорезь в струбцине находилась на одной оси с отверстием, которое предназначено для хвостовика ШРУСа.
В направляющих и трубках диаметром ½ дюйма нужно просверлить отверстия для стопорных пальцев (болтов) — чтобы можно было зафиксировать требуемый размер.
Зачищаем сварные швы с помощью болгарки, и самоделка готова. При желании можно покрасить ее, но особой необходимости в этом нет.
Принцип работы съемника довольно прост. Вставляем ШРУС в приспособление, и фиксируем его при помощи струбцины.
Устанавливаем шайбу, накручиваем гайку и приступаем к работе. Закручиваем гайку, и без особых проблем снимаем наружную гранату.
После этого можно заменить пришедший в негодность пыльник и провести обслуживание ШРУСа.
Съемник для гранаты из металлолома
Рассмотрим еще одну простую универсальную конструкцию, которую можно изготовить из всякого хлама, который можно найти в гараже.
Первым делом из металла толщиной 7 мм отрезаем четыре полосы. Свариваем их между собой попарно — в результате получаем две одинаковых заготовки толщиной по 14 мм.
Далее из куска металла толщиной 7 мм необходимо с помощью болгарки вырезать «колено», как показано на фото ниже.
Используя деталь как шаблон, изготавливаем вторую такую же заготовку. В результате должно получиться два одинаковых «колена».
Получившиеся заготовки необходимо приварить к куску трубы.
Из толстого металла изготавливаем самодельный зажим для вала. Состоит он из двух частей — нижней и верхней губки. К нижней губке приваривается длинная полоса металла.
Выставляем зажим по центру (соосно трубе), и обрезаем лишнюю часть пластины.
Замеряем длину оставшегося куска полосы, отрезаем точно такой же, и привариваем его с другой стороны зажима.
В «коленах» сверлим по одному отверстию, и такие же отверстия сверлим в боковых частях зажимного устройства. Крепим зажим к основной конструкции. В верхней и нижней прижимных губках зажима также сверлим отверстия.
Накручиваем гайку, и затем выполняем все то же самые действие, что и в предыдущем случае, когда рассматривали изготовление первого варианта съемника.
Недостаток данной конструкции заключается в том, что зажимное устройство в силу больших нагрузок может деформироваться. Проблема решается изготовлением более мощных прижимных губок.
Для возможности регулировки размеров в «коленах» приспособления необходимо будет просверлить дополнительные отверстия с определенным шагом.
На последнем этапе останется только зачистить металл болгаркой и покрасить краской из баллончика.
Подробно о том, как используя подручные средства и материалы, самостоятельно изготовить съемник ШРУСа, можно посмотреть на видео ниже. Данной идеей поделился автор YouTube канала GarageInside.
Съёмник наружного ШРУСа самодельный
Самодельный съёмник наружного ШРУСа своими руками: чертежи, размеры, фото и видео самоделки в работе.
На фото показна конструкция съёмника, он изготовлен из двух заготовок с толщиной стенки 10 мм и привареных к гайке с наружным диаметром 46 мм, внутренним 30 мм. Также изготовлены две крепёжные пластины, в одну из них приварены две гайки.Пользоваться приспособлением довольно просто, крепим пластины болтамиТакже болтами фиксируем между пластин само приспособление.Выкручиваем ключом и снимаем шрус со шлицов.
В этом видео, автор подробно показывает свою самоделку в работе.
Что такое сайлентблок
Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.
Предназначение и функции
Сайлентблоки выполняют следующие функции:
- Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
- Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
- Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.
И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.
Разборка двигателя — с чего начать?
Во – первых разборка двигателя производиться только, после его демонтажа с машины. После снимаем сцепление, отсоединяем ремень распредвала с натяжителем и дистанционной шайбой. Далее снимаем шкив распредвала. Потом, чтоб демонтировать крышку, требуется вывернуть 3 болта, которые крепят водяной насос, потом ещё 1 гайку и болт, которые крепят крышку (заднюю) ремня распредвала. Теперь можно демонтировать водяной насос, с помощью отвёртки, которая вставляется так, чтоб она оказалась между блоком и фланцем корпуса.
Далее демонтируем головку с блока, потом масленый картер , прокладку, маслоприёмник, нужно лишь вывернуть нужные болты
Если болты ослаблены, то надо обратить внимание на пружинные шайбы
Для снятия датчика с блока, нужно поставить коленвал так, чтоб противовес не мешал при демонтаже. Чтоб снять крышку шатуна, требуется установить коленвал таким образом, пока поршень, который необходимо снять, будет в мёртвой нижней точке, теперь можно выкрутить гайки, которые крепят крышку. Если она отказывается сниматься, её нужно постучать молоточком. В случае когда на крышке не видно номер цилиндра, то его берут с самой детали, переписывают и крепят к крышке.
разборки двигателя
После осматриваем вынутые детали, смотрим есть ли номер на шатуне, если нет, то ставим.Если требуется демонтировать поршень от шатуна, то также производим нумерацию, чтоб не перепутать при сборке.Другие цилиндры движка снимаются по тому же принципу. Теперь нужно демонтировать маховик.
Далее с мотора демонтируют держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Потом демонтируют шкив с коленвала. При этом нужно следить за шпонкой , она может плохо сидеть в пазу, её можно высунуть. Далее с прокладкой демонтируется масл. насос, убираютсякрышки кор. подшипников и наконец сам коленчатый вал.
Разборка двигателя — на что обратить внимание?
Чтоб глянуть на вкладыши, нужно на средней опоре демонтировать полукольца коленвала. Теперь смотрим на вкладыши: изношены – покупаем новые, не изношены – нумеруем.
Если разборка двигателя требовала снять кронштейны генератора и опоры мотора, то нужно демонтировать трубку вод. насоса.Чтоб снять кольца, рекомендуется взять спец. съёмник. Если он отсутствует, можно их снять руками(разводим замки), но будьте предельно аккуратны, так как их очень легко можно повредить.
После с поршня нужно демонтировать пружину кольца и стопорные кольца, они крепят пальцы. Далее, когда кольца сняты, можно приступить к демонтажу поршня от шатуна, перед этим убрав палец, вынуть вкладыши с шатуна и крышки (внимательно посмотрите, вкладыши могут остаться на коленвале). Понятно, если вкладыши изношены – покупаем новые, не изношены – нумеруем (только не с рабочей стороны)
Снятие
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).
2. Снимаем с двигателя головку блока цилиндров (см. «Прокладка головки блока цилиндров — замена»).
4. Отворачиваем гайки крышек шатунов (не снимая коленчатого вала) и выталкиваем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. «Коленчатый вал — снятие и установка»).
5. Вынимаем из крышки шатуна сталеалюминиевый вкладыш.
На шатуне и крышке клеймением нанесен номер цилиндра, в который они устанавливаются.
6. Устанавливаем шатун в тиски и снимаем с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольцо с расширителем.
7. Через оправку выпрессовываем палец из шатуна и снимаем поршень.
Аналогично снимаем поршни остальных цилиндров.
Перед установкой на шатун поршневой группы необходимо подобрать ее детали.
Финал – с юридической моралью
У подавляющего большинства автомобилей разборка-сборка поршней и шатунов предусмотрена в ремонтной технологии и подробно изложена в ремонтной документации. Однако в исследуемом двигателе все наоборот – ремонт узла «шатун – поршень» вообще запрещен: производитель автомобиля в документации предусматривает лишь замену всего узла в сборе. О чем так и сказано – разбирать запрещено.
Очевидно, если двигатель достаточно старый, найти узел становится очень трудно или вообще невозможно – производитель его просто перестал выпускать. А вот отдельно поршень с пальцем найти легко: по прошествии 5–7 лет их различные типоразмеры уже производит множество независимых фирм. Именно так и случилось с упомянутым двигателем – шатуны в сборе с поршнями оказались несбыточной мечтой владельца, пришлось покупать поршневые группы. В надежде на то, что операция по перепрессовке поршней на шатунах не станет большой проблемой.
Но не тут-то было. Потому что в этот момент в нашей балладе опять появляется руководство СТО. Как только выяснилось, что найти узел «шатун – поршень» в сборе клиент не смог, то это самое руководство вызвало его «на ковер». И заявило, что для того чтобы отремонтировать мотор, придется нарушить все самые железные правила «мануала» и пойти на совершенно смертельный риск – собрать узел самим. Но поскольку оно (руководство то есть) ничего гарантировать при таком серьезнейшем нарушении инструкций не может (и даже наоборот) – то клиент обязан подписать «отказную» бумагу. Дескать, шатуны нуждаются в обязательной замене, но клиент их не предоставил. И потому СТО ни за что не отвечает.
Владелец, уверенный, что на станции работают порядочные люди и хорошие профессионалы, а также вспоминающий, что когда-то он и сам своими руками собирал поршни с шатунами на своих «жигулях», с легкостью подписывает документ. Что дальше, известно – шатуны перегревают, пальцы теряют натяг, мотор собирают с этим дефектом, выпускают машину, и через 1000 км мотор взрывается.
Итак, «кто виноват» в данной коллизии? То есть – кто будет платить за «банкет»?
С одной стороны, СТО нарушило инструкцию производителя: тот самый «мануал». Но – по настоянию клиента, о чем есть соответствующий документ, им подписанный. При этом (хотя производитель не указал, как разбирать и собирать узел) существуют общеизвестные методы сборки таких узлов. Которые надо выполнять – если, несмотря на запрет производителя, принято решение о выполнении запрещенной работы.
То есть, если уж нарушаешь, то нарушай правильно! Такой вышел парадокс – нарушая «мануал», на СТО могли его нарушить «правильно», и тогда мотор ездил бы долго и счастливо, но нарушили его «неправильно» – и мотор скоропостижно «умер». И третий вариант – вообще ничего не нарушать, а просто положить разобранный мотор в багажник и отправить клиента на все четыре стороны. Самый безопасный. Но почти без денег.
СТО выбрало путь нарушения, и можно предположить, что общеизвестной технологией сборки пренебрегли лишь потому, что у СТО была «индульгенция», по которой клиент отказывается от возможных претензий. То есть, не исключено, просто «дали потренироваться» ученику. А почему нет – за все же клиент платит, не так ли?
С юридической точки зрения, согласно известным «Правилам оказания услуг/выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» при невозможности проведения каких-либо работ исполнитель обязан своевременно предупредить заказчика и составить документ, в котором указать не устраненные неисправности. При этом исполнитель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения своих затрат. Но не обязан…
Казалось бы, все было сделано «по закону»: и заказчик был предупрежден, и бумага составлена, и даже работа какая-то выполнена. Но полностью испорчена. При этом исполнитель не воспользовался своим правом расторгнуть договор, понадеявшись на свою юридическую грамотность, но полностью упустил техническую сторону дела, проявив полную техническую неграмотность и халатность. Халтура, одним словом. Почему?
Все очень просто: если не можешь качественно выполнить работу, то и не берись за нее. Благо закон тебе такую возможность предоставляет. А если взялся, то не обкладывайся «индульгенциями»: они не спасут. Еще и деньги взял за работу? Да ты просто «попал», и теперь будешь нести ответственность «по полной».
Вот такая баллада получилась, такая мораль…
Александр Хрулев, канд. техн. наук, директор фирмы «АБ-Инжиниринг»
В чем заключается ремонт поршней?
Шаг первый
Ремонтные работы начинаются с определения наличия трещин в поршне. Делается это на слух. Деталь берется за головку а по юбке наносятся легкие удары металлическим предметом. Если звук глухой и дребезжащий, то это свидетельствует о наличии трещин.
Шаг второй
Далее следует очистка поверхностей. С днища нагар удаляется при помощи тупого металлического скребка или металлической щеткой. Предварительно загрязнение нужно смочить в керосине. Из канавок нагар удаляется при помощи специального приспособления.
Шаг третий
Изношенные канавки можно проточить на токарном станке. Это позволит установить кольца с увеличенным размером по высоте. Канавки протачивать необходимо, учитывая установленные ремонтные размеры поршневых колец.
Шаг четвертый
Износ отверстий в бобышках можно устранить при помощи развертывания их под увеличенный диаметр. Делается это при помощи развертки с направляющим хвостовиком. Нельзя использовать короткие инструменты, так как они легко нарушают перпендикулярность оси пальца с осью поршня. Именно поэтому после этой операции необходимо произвести проверку перпендикулярности на специальном устройстве.
Делается это следующим образом. Поршень надевается на палец устройства и придвигается вплотную к стойке. Штифт индикатора, который закреплен на стойке, должен соприкасаться с поршнем. Стрелка индикатора покажет определенное отклонение. Зафиксировав ее показания поршень снимается и надевается на палец другой стороной. Разница в измерениях не должна превышать 0,05 мм. Если она больше, то поршень забраковывается.
Шаг пятый
Изношенные поршневые кольца меняются на новые. Их ремонтный размер должен соответствовать ремонтному размеру цилиндра и поршня. Новое кольцо подбирается по поршню и цилиндру.
Шаг шестой
Восстанавливаем антифрикционное покрытие на юбках поршня. Это процедура не обязательная, но многие иномарки еще на заводе комплектуются поршнями, где юбки покрыты специальным составом – антифрикционным покрытием (АФП). Оно служит для снижения трения, уменьшения износа и дополнительно способствует лучшей теплоотдаче.
Для этого можно воспользоваться услугами специальных компаний или ателье, которые занимаются подобными операциями, или выполнить нанесение самостоятельно. Тем более, что АФП сейчас доступны и для простых автовладельцев, а инструкцию по правильному нанесению покрытия можно узнать напрямую у производителя или на специальных форумах, посвященных данной теме.
Шаг седьмой
Переходим к ремонту пальца поршня. Следует помнить, что если диаметральный износ пальца составляет более 0,5 мм, то такая деталь подлежит замене. Если износ меньше, то палец можно восстановить хромированием, раздачей, и, если палец имеет увеличенный ремонтный размер – перешлифовыванием до нужных габаритов.
Шлифовка производится на токарном или круглошлифовальном станке при помощи супортно-шлифовального приспособления, которое состоит из электродвигателя и шлифовального камня. Изначальный размер пальца можно восстановить при помощи хромирования или раздачи.
Источник
Необходимые материалы
Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:
- Монтировка;
- Домкрат;
- Набор гаечных ключей;
- Новые шарниры.
В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.
Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.
Вступление. Металлолом
Итак, привез клиент на станцию старенькую машину – почините, говорит, ей мотор. Он работает, однако что-то плохо: греется, масло «жрет», да и вообще что-то там странно постукивает. Отвечают ему на СТО: «Конечно! Вот прям сейчас и починим вашу железную лошадку!».
Долго ли, коротко ли, но не прошло и пары-тройки месяцев, как машину возвращают счастливому владельцу. С новыми поршнями, кольцами, вкладышами, клапанами, прокладками и другими разными красивыми детальками. Катайся и радуйся!
Но радость, как это иногда случается, длилась недолго – не проехав и тысячи километров, двигатель «сдох» – а фактически взорвался, окончательно и бесповоротно. И восстановлению не подлежит, даже с использованием самых «древних» способов: уже ничего нельзя ни подварить, ни расточить, ни приклепать. Некуда и нечего. Груда железа, которой путь только на свалку.
Гильза цилиндра разрушилась, а двигатель превратился в груду железа…Обрыв тарелки клапана для камеры сгорания никогда не проходит бесследноА вот и сам «оборванец» — судя по соседнему гнутому клапану,
обрыв случился от удара поршня
Автовладелец возвращается на СТО в «расстроенных чувствах» – и спрашивает: «Ну как же так?». А ему в ответ: «Ну, мы ж говорили, что не хватает деталей? А Вы подписали бумагу, в которой прописано, что наш сервис не отвечает за качество деталей, которые Вы нам не подвезли. Что Вы ж теперь от нас хотите?».
На что автовладелец говорит, что да, действительно – такую бумагу подписывал. Да – не подвез всех деталей. Но разве должен мотор вот так вот взрываться? Кажется, что дело тут нечисто…
И в самом деле – а что такого сделали ремонтники, чтобы из плохо, но работающего двигателя «соорудить» такую кучу металлолома?
